Тибет. Кайлас. Ом.

[b-olegh]

Думаю мне надо было ходить чуть выше и правее...

Абсолютно точно...
Если уж не выше, то правее - точно!

[Neuda4nik]

возможно горелка другой системы - например под Camping Gas

такие баллоны Тамеле я видел только в одном/двух местах
вот под Kovea - в каждом закутке по ящику ;)

[Ascent]

"onereport" писал:
...Мне очень повезло, что я оторвался от группы и в то время как все пошли сначала осматривать пещерный город, я пошел на источники и наслаждался купанием в полном одиночестве. Глядя на проплывающие мимо облака, реку, рассматривая породу, из которой сделана ванна. А потом пришла еще какая-то группа туристов (русские, кстати, и вообще в этом районе наших подавляющее большинство, видимо европейцам такой отдых представляется слишком экстремальным). И так как ванн не много, то безмятежного комфорта в таких условиях уже не получить. Так что я собрался и пошел смотреть пещерный город. Место это крайне интересное и необычное...

onereport, интересно ты был в составе той группы с которой наша группа шла практически по тому же маршруту (в Дарчене например мы были с русской группой в одно время и шли вместе кору)!? Наша группа была 16 человек и тоже на 5 крузаках в Ниаламе 1 мая, Сага-2 мая, долина Гаруды-4 мая, начало коры-8 мая! Скажи плиз какого числа вы были в Саге, долине Гаруды (пещерный город) и в Дарчене-начало коры? Ждем продолжения...
Научите новичка, как цитату вставлять.

[b-olegh]

Научите новичка, как цитату вставлять.

В правом верхнем углу сообщения, которое хотите процитировать, есть кнопка "цитата".
Кликайте ее, и в окне ответа в режиме цитаты появится цитируемое сообщение.

[onereport]

2 Neuda4nik, газ Kovea, как уже выяснили, оказалось искал не совсем в Тамеле

2 Ascent, увы, это точно были не мы, у нас другие даты заезда.

Итак, продолжаем. Остановились мы на ночевке в Menshi. Перед сном померил пульс, насчитал 95-100. Многовато, это уже 3-я ночь на 4400, пора бы уже привыкнуть, но увы. Ночью опять проснулся от головной боли, пришлось выпить таблетку. Утром пульс 85-90, это хорошо, когда пульс утром ниже чем вечером, это значит акклиматизация все-таки происходит. В этот день мы отправились в Цапаранг – столицу царства Гугэ. Началось с очередного перевала высотой 5100 м, на этот раз было нормально, не накрывало.


Потом открылись изумительные виды на главный гималайский хребет:


По дороге мы заехали сначала в один монастырь, потом в другой. В первом мы осмотрели пару помещений, расписанных мандалами и богами. Нам даже позволили немного пофотографировать без вспышки. Насколько я понимаю, это Шива:


Потом поехали к следующему монастырю с пещерами. Группа пошла туда, а я остался наблюдать за облаками, горным пейзажем и работающими людьми. Даже не знаю, что из этого было прекрасней.




Потом мы проезжали область каньонов реки Сутледж. Это просто невыразимая красота, не знаю как другие, но мы буквально заорали от восторга, когда выехали на обзорную вершину.


Эх, все мои фотографии – убогая тень реальности, но тут это особо чувствуется. Там особая прелесть в том, что причудливые формы каньона имеют объем, который не ощущается на плоской фотографии. Перед нами проплывали облака, тень скользила по изгибам рельефа, а справа, в дали на минутку возник смерч. Белоснежные пики гималайских гор и море простора. Это было просто великолепно. Затем мы спустились вниз в эти самые резные долины и наслаждались ими, разглядывая вблизи.


В этих джунглях по-тибетски мы остановились на обед.


А потом двинулись к монастырю Тхолинг. После осмотра мы поехали в гест, где желающие могли принять горячий душ и насладиться всеми преимуществами низкогорья (3600). Сон был очень качественный. Организм, измученный кислородным нарзаном, отрывался, как мог. А один из членов группы вышел ночью в туалет, увидел звездное небо и не смог уснуть до самого утра. И я его понимаю, иногда звезды умеют говорить с землянами, желающими их услышать…

[Ascent]

Научите новичка, как цитату вставлять.

В правом верхнем углу сообщения, которое хотите процитировать, есть кнопка "цитата".
Кликайте ее, и в окне ответа в режиме цитаты появится цитируемое сообщение.

C короткой целиковой цитатой последнего например в ветке поста, понятно как было сразу. Я не понял как, например, с цитатой, где-нибудь значительно выше какого-то из участников взять только часть его текста. Когда это делаешь (выделяешь текст, кликаешь «цитата», дальше в белом окне надо все лишнее удалить) и ниже пишешь свое, предпросмотр уже чужую цитату в белом окне не ставит, видится все подряд и непонятно чей текст постороннему. Не знаю понятно ли объяснил. Ладно можно и без белых окошек обойтись. Извините за спам видимо я туплю...

[amon_ra]

Как правильно пользоваться цитированием

[onereport]

Утром мы отправились в Цапаранг – столицу царства Гугэ. Тысячу лет назад тут кипела жизнь - любовные романы, дворцовые интриги. А закончилось все убийством царской семьи и запустением.


Когда бродил там, вдруг вспомнился рассказ Борхеса «Дом Астерия» (про историю Тесея и Минотавра, с точки зрения самого Минотавра). Было такое ощущение, как будто я очутился в том самом доме:

Знаю, меня обвиняют в высокомерии, и, возможно, в ненависти к людям, и, возможно, в безумии. Эти обвинения (за которые я в свое время рассчитаюсь) смехотворны. Правда, что я не выхожу из дома, но правда и то, что его двери (число которых бесконечно) открыты днем и ночью для людей и для зверей. Пусть входит кто хочет. Здесь не найти ни изнеживающей роскоши, ни пышного великолепия дворцов, но лишь покой и одиночество. И дом, равного которому нет на всей земле. (Лгут те, кто утверждает, что похожий дом есть в Египте.) Даже мои хулители должны признать, что в доме нет никакой мебели. Другая нелепость – будто я, Астерий, узник. Повторить, что здесь нет ни одной закрытой двери, ни одного запора?

Когда-то эти стены были новенькими и предметом чей-то гордости. А норы «Зимнего дворца» считались царскими палатами:


Представляли ли королевские особы, жившие тут и глядевшие на жизнь своих подданных с высоты своего жилища, как их будут сбрасывать с этих стен и отсекать головы? Почти наверняка им казалось, что они все делают правильно и все идет как надо.

– Поверишь ли, Ариадна? – сказал Тесей. – Минотавр почти не сопротивлялся.

Мы сели по джипам и отправились в обратный путь, к Кайласу, в поселек Darchen (4600 м). Дорога заняла почти весь день, а вечер был посвящен сборам и подготовкой к пешей части путешествия. Несколько слов о том, что такое кора и почему она происходит именно здесь.

Кайлас – по тибетски Канг Ринпоче, переводится как «Драгоценная снежная [гора]». Она считается «центром мира» в 4-х религиях: буддизм, бон, индуизм, джайнизм. Это обусловлено её удивительной пирамидальной формой, со сторонами ориентированными почти точно по сторонам света. Вокруг неё расположены весьма необычные образования «Дом счастливого камня», Саркофаг Нанди и др. Рядом расположено священное озеро Манасаровар (с санскрита manas – сознание, sarovara – озеро) – по легенде, первый объект сотворенный в сознании Брахмы. А Буддисты полагают, что в нем королева Майя зачала Будду. Ну и естественно здесь отметился Миларепа, достав со дна озера раковину, которую можно увидеть и услышать в монастыре Чуку Гомпа (находится возле Кайласа).

Из Запретной долины, которая находится у южного лица Кайласа, берет начало река стекающая в озеро Ракшас-тал, расположенное возле Манасаровара.

В индуистской мифологии озеро было создано повелителем ракшасов демоном Раваной. На озере находился специальный остров, на котором он каждый день приносил в жертву Шиве одну из своих голов. На десятый день Шива дал Раване сверхсилы. Озеро Ланга-Цо ставится в противопоставление созданному богами озеру Манасаровар. Манасаровар имеет круглую форму, а Ланга-Цо вытянуто в виде месяца, что символизирует свет и тьму соответственно. Кроме того в озере Манасаровар вода свежая и пресная, в то время как в Ланга-Цо — солоноватая, в ней не водятся водоросли и рыбы.

Также Кайлас, как и озеро Ракшас-тал, считается олицетворением мужской силы, тогда как Манасаровар – женской. Или как принято в нашей традиции, живая и мертвая вода.

Кора – ритуальный обход вокруг святыни, который является чем-то вроде молитвы. Считается, что кора вокруг Кайласа обнуляет карму и позволяет начать новую жизнь. По пути паломники преодолевают перевал Долма Ла (5650 м), на котором человек символически умирает, оставляя прошлую жизнь, и возрождается вновь. Разумеется, на этот счет существует самый широкий спектр мнений. Мне рассказывали и про то, как молнии убивали тех, кто отклонился на 200 метров от тропы, или что прямо с вершины Кайласа текла река, оставив после себя этот знаменитый разрез. А кто-то относится к этому как к обычному треккингу, т.е. простому походу по красивым местам. На мой взгляд, если человек хочет что-то в себе изменить, то Кайлас – прекрасный повод подумать об этом, подготовить себя и проработать во время путешествия. Места эти способствуют размышлениям о вечном, если есть на то потребность.

Утром следующего дня, мы собрались во дворе геста. Повинуясь некоему общему чувству мы обнялись, образуя круг, пропели «оммммм…» и отправились в путь. Мой маршрут несколько отличался от группового, я планировал пройти кору за 2 дня и сделать радиальный выход в к южному лицу Кайласа с ночевкой.


Я был полон сил и бодрым шагом пошел вперед. Почти сразу же за Дарченом встретил паломников, которые делали кору простираниями. Это когда весь путь отмеряется собственным телом, т.е. человек ложится, встает и доходит до той точки, куда дотянулся в лежачем состоянии, после чего процедура повторяется.


Справа видно кусочек плато, на котором находится кладбище Махасиддхов, где практикуется ритуал "небесных похорон". В рамках этой процедуры тело умершего расчленяют и скармливают стервятникам (кажется грифам). Говорят, что несколько лет назад тут появилась стая собак, которые приспособились поедать останки и потому приобрели весьма трепетное отношение к людям (ммм, ходячие пельмешки). Однако сейчас от них каким-то образом избавились, а кладбище огородили, во избежание повторения.


Встретившиеся же в этом районе собаки были вполне дружелюбны и спокойны, в отличие от тех, которые живут возле Манасаровара. Там я пошел прогуляться к ближайшему холму. Иду себе, рядом зайцы бегают (реально) и меня увидела одна собака. Начала лаять и идти следом. Я иду дальше, у меня была палка с собой, так что не парюсь. Тут подтягивается еще несколько друзей человека, в общей сложности штук 5 собралось. Идут за мной и гавкают. Я оглядываюсь, контролируя их перемещения и тут замечаю, что 4 собаки лают слева и издалека, а одна подбирается справа и молчит. Уже близко ко мне, метров 10-15. Причем она такая рыжеватая, не заметная на фоне песчаной почвы. Уж не знаю, это у них такой хитрый план был "как захавать туриста" или случайно так вышло. Вижу, что вопрос надо решать в корне, решительным шагом направляюсь к этой рыжей бестии и громко при этом говорю: "Это ты тут главная? А? Ты главная?" целясь в неё палкой. Она поколебалась и отбежала на несколько метров. Потом они еще полаяли для приличия, но скоро отстали. Забавно, но на обратном пути я снова их повстречал, их уже было штук 7. Так вот все гавкали, кроме этой рыжей, она стояла отвернувшись, с таким видом, что типа я тут вообще не причем, чуть ли не травку кушала. В общем прошел мимо своры и никто за мной даже не увязался в этот раз.

Но вернемся на кору. Потом встретил пару японцев и через некоторое время тройку русских. Впрочем, дело тут вовсе не в том, кто встречается на этом пути:


Дело в нем самом, разумеется.




Примерно на полпути меня догнала машина с портерами, которые помогали нести рюкзаки нашей группе. Они выгрузились, так как дальше машина не могла пройти, и мы пошли вместе. К гесту для ночевки дошли к 14 часам, после чего я просто лег на землю и несколько часов подряд смотрел на северное лицо Кайласа. Потрясающая гора.

[onereport]

Я все смотрел на Кайлас, на окружающий мир и мне не хотелось куда-то идти, не хотелось есть или пить. Необычное состояние. Притомился, наверное.


Вечерний пульс около 95, а ночью опять разболелась голова, высота тут 5100 м. Выпил обезболивающее и уснул.

Дальше мы с одним парнем временно оторвались от группы и вышли в 7 утра к перевалу Долма Ла, рассчитывая к вечеру дойти до Дарчена. Остальная группа осталась в этот день на том же месте, сделав выход в сторону северного лица.


Как потом рассказали, пара наших парней хотела дойти до самого Кайласа, но их отговаривали, по причине их неготовности в метафизическом плане. Кстати говоря, там мы встретили Галину Балалаеву, жену Сергея Балалаева, автора нескольких книг про Тибет. Они почти каждый год приезжают в эти места, в тот момент Сергей ушел ночевать к западному лицу Кайласа, а мы с Галиной немного пообщались. Так вот она рассказала, что несколько лет назад была свидетелем такой истории. Двое парней пошли потрогать Кайлас. В смысле без должного пиетета, просто потому, что молодые, сильные, почему бы не потрогать? Взяли и пошли. Дошли, потрогали и вроде как у обоих правая рука (которой трогали) покрылась язвами через некоторое время. Лично мое впечатление, что Галина была искренней, когда рассказывала об этом. Так вот, на следующий день и наши парни пошли трогать Кайлас и еще к ним присоединилась одна девушка.


С их слов, вскоре с боковой горы начали валиться крупные камни (примерно с голову). Они прошли еще немного, но камни продолжали падать, Кайлас закрылся облаком и они повернули назад, после чего повалил снег.

Но вернемся к моему путешествию. Утреннее самочувствие было хорошее. Правда, как обычно, первые несколько минут после пробуждения чувствовал себя сломанным роботом, но когда начинаешь двигаться все проходит. Мы вышли и практически сразу начался плавный подъем. Мы обогнали очередных простирающихся, причем один из них был одет совсем легко, а на руках у него были пластиковые китайские шлепанцы (в смысле без перчаток), хотя был мороз примерно -10 и ветерок. Подъем был технически простой, передвигай себе ноги и все. До верхней точки перевала мы добрались в 10 утра. Сложно описать всю гамму охвативших меня чувств, скажу лишь, что я был счастлив. Измерил высоту – 5650 метров. На радостях забыл оставить какую-нибудь свою вещь, однако это конечно же просто формальность, ритуалы тут не главное.


В правой части снимка можно увидеть многодетную тибетскую семью. Самого младшего, двух лет отроду, папа в красной куртке несет на спине, завернув в одеяло. Я потом увидел, что его ручка торчит наружу, на что я попытался обратить внимание папы, однако тот не отреагировал. Думаю по тибетским меркам было очень тепло, почти жара.

Далее начался спуск, прошли мимо замерзшего озера Йокмо Цо.


Топор кармы:


И спустились в долину. Дальше просто шли, иногда останавливаясь на чай и отдых. Откровенно говоря, виды тут не такие вдохновляющие, как до перевала, хотя сами по себе они радуют глаз.


Просто в первой части маршрута есть и удивительный Дом счастливого камня и виден сам Кайлас, со своими плоскими гранями. А отсюда его не видать и того восторга я уже не испытывал. Наконец, вдали показался Дарчен. Мы шли, шли, шли, а он как будто и не думал приближаться. Последние километры я уже реально подустал (за день прошли около 30 км), но в итоге оказались в гесте в 17 часов. Зашли в ресторан, где напился вкуснейшего чая с сахаром и молоком и схомячил тарелку обалденного томатного супа.

[onereport]

Спалось в эту ночь превосходно. Утром мы вышли на дорогу и направились в сторону Кайласа. По дороге нам встретилась группа русо туристо, они возвращались из Запретной долины. А также удалось увидеть особо редкую породу летающих яков, ведущих свой род от яка принадлежавшему двоюродному племянику друга Миларепы. Вероятно, высота их полета достигает 15 метров, а длина до 100.


За нашими перемещениями внимательно следили сурки, комментируя происходящее художественным свистом.


До монастыря Selung мы дошли примерно за час, потом прошли чуть дальше, где я и поставил палатку. Мой напарник пошел дальше, к Кайласу, а я остался.


Там Кайлас обдувал его ветром и посыпал снегом, но вернулся он уставший и довольный. Он ушел спать в монастырь, а я в палатку. Высота была 5100 м, горняшки не было. Завел будильник на 2 часа ночи и сфотографировал ночной Кайлас:


Конечно, сюда надо ехать с палаткой дня на три, надеюсь это когда-нибудь сделать. Затем мы вернулись в Дарчен, присоединившись к закончившей кору группе. Затем мы сели по джипам и поехали на Манасаровар. Там, первым делом, мы отправились на горячие источники. В отличие от Долины Гаруды, тут они оформлены в трубы и для купания надо наполнить деревянную бадью, которую застилают одноразовым полиэтиленовым пакетом (для гигиены). Вода очень приятная, однако для меня гораздо прикольнее было купаться в Долине Гаруды. Тут ты лежишь в помещении, окруженный кафелем, как Гитлер советскими войсками в Берлине. В пластиковом пакете. А там небо, река журчит, облака плывут, небо синее, ванна из прикольного белого известняка или чего-то такого. Не сравнить, в общем. Однако с другой стороны, после коры и это здорово.

Утром, мы поехали к озеру Ракшас-тал для водных процедур. Возле самого берега лед уже растял и в принципе можно было окунуться прямо тут. Но вообще-то у берега было мелковато, воды по колено, примерно. Слегка померев, при помощи купания в мертвой воде, мы страстно возжелали воскреснуть и потому поехали окунаться в ледяных водах Манасаровара. Вода в нем, кстати, вкусная-вкусная. Как и природа вокруг, видом которой так хотелось напиться. Я лег в овражик (скрывшись от ветра) и наслаждался этим великолепием:


Ну в общем-то и все. Далее была знакомая дорога домой, прощание с горами, которые хотелось потрогать и увести воспоминания об этом с собой.




А взлетая я увидел, что неповторимые Гималаи смотрят на нас, возвышаясь над океаном облаков. И подумал, что надо будет обязательно вернуться сюда…

[Вермут]

Спасибо вам за прекрасный рассказ! Фото ночного Кайласа - супер. (Остальные тоже). Еще сильнее захотелось пройти кору, но уже более вдумчиво, а не как прошлый раз - в горняшечном полуобмороке.

[Ascent]

В правой части снимка можно увидеть многодетную тибетскую семью. Самого младшего, двух лет отроду, папа в красной куртке несет на спине, завернув в одеяло. Я потом увидел, что его ручка торчит наружу, на что я попытался обратить внимание папы, однако тут не отреагировал. Думаю по тибетским меркам было очень тепло, почти жара.

Да это точно они детей проносят через перевал Коры даже грудных. У нас была такая же ситуация. Возраст дитя у этой дакини был несколько месяцев! На подъеме она кормила его грудью.

Дакини с ребенком-3.jpg

[Ascent]

Последние километры я уже реально подустал (за день прошли около 30 км), но в итоге оказались в гесте в 17 часов.

Если кому интересно, то я померил расстояние от ночевки-лоджии перед перевалом (Северное лицо Кайласа) до лоджии сразу внизу на спуске с перевала (где можно отдохнуть и попить чаю) получилось около 9 км. Расстояние от этой чайной до сдедующего геста по долине, где можно уже ночевать (там чуть выше стоит монастырь с пещерой где медитировал Миларепа) тоже приблиз. 9 км. От этого места до чайной, где так можно условно сказать, заканчивается Кора (откуда желающих не идти пешком в Дарчен, могут забирать на машинах) приблизит. 5-6 км.

[namaste1969]

область каньонов реки Сутледж. Это просто невыразимая красота, не знаю как другие, но мы буквально заорали от восторга, когда выехали на обзорную вершину.

это точно, каньон Сатледжа поразителен, наши эмоции были такими же
особенно в предзакатное время, вот Вам на память несколько наших фото, если не возражаете

[Zzvet]

Я бы сказала, в предрассветное он тоже неплох.-)

[onereport]

Вермут, большое спасибо за отзыв

Ascent, измерил в wikimapia, оказалось 28 км в общей сложности.

namaste1969, Zzvet, ух, как же вам повезло, что Вы там не в полдень были. Мы, к сожалению, практически в разгар дня были, не самое лучшее время для фотографий. Правда на некоторых фотках многовато цифровой обработки, на мой взгляд. Хотя может оно и лучше, чем ничего. Просто в реальности оно все равно другое.

[Zzvet]

namaste1969, Zzvet, ух, как же вам повезло, что Вы там не в полдень были.

"Повезло" тут не при чем, просто я сама решала, в какое время мне надо быть в особо живописных местах.-)

[onereport]

Ну не то чтобы повезло, просто я сама решила, в какое время мне там надо быть.-)

Это здорово, когда есть возможность решать самостоятельно. Если поеду туда еще, то уже точно не в групповом туре.

[b-olegh]

Это здорово, когда есть возможность решать самостоятельно. Если поеду туда еще, то уже точно не в групповом туре.

А сейчас такое возможно?

[Zzvet]

Это здорово, когда есть возможность решать самостоятельно. Если поеду туда еще, то уже точно не в групповом туре.

Золотые слова.
Именно так и только так надо ездить в Тибет - составить свою программу самостоятельно и ехать через местное агентство (минимальный пакет - пермиты, транспорт, обязательный тибетский гид).
И конечно же это сейчас возможно, и это гораздо дешевле, чем везти за свой счет туда "двух русских гидов" и кормить спекулянтов-посредников.