29.09.2014. Итак, я села в электричку и поехала в Москву, потом на экспресс, добралась до Внуково. Лететь мне предстояло Туркишами. Я предвкушала полет, так сказать, «с огоньком», в смысле, с хорошим сервисом и хорошим вином к хорошему обеду. Долго решала, сдавать ли багаж. Стыковки две. Вероятность потери большая. К тому же Индия… - источник хаоса и неразберихи. Если первую стыковку турки наверняка сделают качественно в Стамбуле, то вторая в Дели – это как ящик фокусника – никогда до конца не ясно, что из него появится. Попутчица моя Таня, с которой мы должны встретиться в Стамбуле, багаж сдавать будет, поэтому я тоже решила «не выпендриваться».
На стойке регистрации турок народу было немного, и я не спеша перекладывала на стульчиках все самое ценное из «нажитого непосильным трудом» в маленький рюкзачок. И вдруг краем уха я слышу что-то про рейс туркишей на Стамбул. И это что-то – что-то нехорошее.
Стыковка моя в Стамбуле должна длиться 2 часа. А рейс в Стамбул задерживается на 1,5 часа. На самолет в Дели я не успеваю.
Женщина в кассе турок, глядя на меня поверх узких очков, невозмутимо сообщает, что они, конечно, меня не бросят, и в Дели я благополучно доберусь. Но на день позже. Я начинаю махать распечаткой моего билета из Дели в Катманду, объяснять, что мне надо быть в Дели именно завтра, причем не позже 6 утра, т.к. рейс «Эйр Индии» в 7-20.
Дама спокойно произносит: «идите в офис авиакомпании на втором этаже» и невозмутимо переводит взгляд на следующего в очереди, давая понять, что мне здесь делать уже нечего.
Хватаю полурасхристанный рюкзак, бегу наверх.
Дядька – турок говорил со мной долго. Темы было две – или я лечу на день позже в Дели, покупаю там новый билет в Катманду, а потом предъявляю им претензию и скорей всего возвращаю деньги. Но денег у меня в таком объеме нет. Запас конечно есть.., но не такой… Да и планы наши с Таней порушатся уже в самом начале. Она теряет день, да и я теряю день, а трек расписан… в общем гемор…
Второй вариант – лететь этим рейсом и пытаться успеть. Почему-то у турок нет практики ждать пассажиров. Во многих авиакомпаниях мира, если пассажир опаздывает на стыковку не по своей вине, его чуть-чуть ждут. 5 минут, 10, может даже 20. Здесь об этом и слышать не хотели. Успел – молодец, не успел – твои проблемы.
Прения длились минут 40. До отправления самолета времени все меньше. Я стояла в этом турецком офисе и гнала от себя мысли об испорченном отпуске и потерянных деньгах.
И что я хочу сказать – хороших людей на свете больше, гораздо больше, чем плохих. Их просто не всегда видно, потому что они, как правило, еще и скромные. Дядька листал бумажки, чесал голову, звонил куда-то по телефону, а потом говорит – «спуститесь вниз к стойке люфтганзы, может у них есть подходящий рейс в Дели». Я рванула. Девочки из Люфтганзы готовы были отправить меня в Дели через Франкфурт. «В 9 утра будете на месте». Эх, промашечка, мне надо в шесть. «А вот, смотрите, у Аэрофлота из Шереметьево есть прямой в Дели». Об этом я доже мечтать не могла.
Через полчаса c билетом на рейс «Аэрофлота», оплаченным турецкими авиалиниями, я сидела в такси, оплаченном ими же, которое везло меня из Внуково в Шереметьево. Вместе со мной ехало еще два «счастливчика». Парень – индиец, который, как выяснилось, живет в Москве и женщина из Чебоксар, Валя. Валя летела в какой-то кришнаитский монастырь. Очень милая и симпатичная. Мы обсуждали ситуацию, сошлись на том, что на все «воля божья…». Валя говорила о божествах, которые ее ведут. Оказалось, что некоторые из них находятся в ее сумке, и она периодически нежно гладила их рукой. Это мне напомнило моего двоюродного брата. Когда нам было лет по 7, нам привезли пластиковых индейцев, солдатиков, и еще каких-то разных фигурок. Юрка точно также гладил их рукой и ласково называл «ковбойцы». Рассказывала мне Валя о Гуру, который живет в том месте, куда она едет. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что тот самый гуру летит с нами одним рейсом… Старый дедушка в оранжевых одеждах.. Наверное, Валя заслужила эту встречу… Может из-за этого и весь сыр-бор..)
30.09.2014. Полет прошел на удивление тягуче. Среди фильмов, которые можно было посмотреть, смотреть было нечего. Да еще сзади меня сидела очень полная индианка, которая постоянно то вставала, то садилась, хватаясь при этом за спинку моего кресла.
Как бы то ни было, в 2 часа ночи я была в Дели. Прошла в до боли знакомый транзитный зал, и так же, как 2 года тому назад я ждала здесь своего предыдущего попутчика по треку Мишу, стала ждать Таню с того же самого турецкого рейса.
Таня пришла, мы выпили унесенную ею из самолета маленькую бутылочку вина за встречу – Турки все-таки чудная компания!
И тут индийский бардак проявил себя во всей красе. Мы пошли регистрироваться. Я без багажа. Рюкзак в Аэрофлоте спокойно провезла в салоне. А Танин багаж турки зарегили сразу до Катманду. Девица на стойке с глазами как у конферансье из образцовского «Необыкновенного концерта», попросила нас подождать, а другой, не менее важный господин, пошел куда-то выяснять про багаж. В общем, эти напыщенные индийцы ни фига не выяснили и зарегистрировали нас на рейс в последний момент, заставив сидеть в транзитном зале почти 3 часа. Да еще и на разные места. Да и Бог бы с ними, но, как и следовало ожидать, таниного багажа в Катманду не прилетело. Мы нашли его ровно через сутки, потратив кучу времени, денег и нервов.
Поселились мы в том же «Пускаре» в Тамеле. Простенько, но с душем и туалетом в номере.
Претензий к комнате никаких, если только не упоминать о здоровом (сантиметров 10) таракане, который как-то решил нас навестить. Пришлось бежать на ресепшн и звать помощь. Паренек очень интеллигентно пшикал на таракана из баллончика, но в силу большой видимо массы, это насекомое достаточно долго в агонии шарахалось по номеру.
Первым делом мы пошли покупать билеты в Луклу и делать ТИМС – удостоверение треккера. Пошли в ту же контору, где покупали билеты и с Мишей. «Oxford Travel and Tours». Если честно, мне и в первый раз хозяин сего офиса не сильно понравился. Скользкий он какой-то. Но сам факт того, что он просидел там 2 года, никуда не делся, и в Луклу мы от него слетали – уже не мало. Билеты он нам сделал, а вот ТИМС наотрез отказался. Сказал, что мы сможем сделать его уже на дороге – в Монжо. Он говорил что-то о празднике Кумари, который уже несколько дней отмечается, и офис ТИМСов после обеда закрыт, а завтра вообще у всех выходной. Ему было лень. Это факт. И скидку на билеты он не сделал. 328 долларов – это позор. Особенно, если учесть, что речь шла о двух дамах средних и не очень лет.
Мы болтались по Тамелю и обалдевали от обилия разной снаряги и тряпья.
При ближайшем рассмотрении все оказывалось не таким уж и классным, но что для женщины, даже и немного долбанутой туризмом и треками может быть приятней, чем шопинг.
1.10.2014. На следующий день мы пошли гулять.
В прошлый свой приезд я так и не добралась из Тамеля пешком на Дурбар – сквер. Как будто кто-то отворачивал меня то в одну, то в другую сторону. И наконец, это свершилось. Мы не просто пришли в это красивое место, но и оказались там в праздник богини Кумари. Мы забрались на храм, который, как выяснилось, называется святилищем Магудега, и нам сверху было видно все.
Колонна с флагами и транспарантами очень-очень не спеша выдвинулась на площадь. Возглавляла ее машина с огромным громкоговорителем, откуда неслась громкая и видимо соответствующая моменту музыка. Рядом с машиной танцевали девушки в красном. У всех у них были иссиня черные волосы. Танцевали от души. Сразу за машиной шел так называемый оркестр. Красивые мужчины ожесточенно дули в трубы и били в барабаны. Для европейского уха это была какофония, но не мы там были главные. Далее на грузовиках с открытыми бортами восседали видимо герои этого праздника – маленькие нарядные девочки. Периодически к машинам подбегали из толпы люди и что-то у них брали.
Праздник удался. Мне очень понравилось. Все это действо было настолько искренне и глубоко, насколько наивно и просто.
Мы двинулись обратно. Этот господин из турагенства и здесь нас надул. Работало практически все.
По пути мы вообще попали на местный рынок. В плотной толпе кто-то громко зазывал и махал руками, кто-то нес на голове тюки, распределяя при этом вес на всех рядом идущих.
По дороге домой зашли в какое-то турагенство и спросили насчет ТИМСа. Молоденький паренек объяснил, что офис сегодня работал, но только до 12-00, а завтра он работает с 7-00 , и мы перед аэропортом успеем туда заехать и оформить все необходимые документы. Еще раз помянули недобрым словом того чувака и решили утречком заскочить за ТИМСом.
2.10.2014. Утром собрались, навьючились, взяли такси и поехали. У офиса были в 7-00. Вышел охранник и объявил, что откроются они только в 7-30. Таксист нервно задвигал бровями. И тут опять свершилось то чудо, которое случается вокруг хороших людей. Охранник узнал, что самолет у нас в 9-30 и поманил нас рукой. Он открыл здание, мы вошли вовнутрь. Внутри оно оказалось не по-непальски шикарным. Он посадил нас заполнить формы, а сам куда-то ушел. Вскоре откуда-то сверху появилась заспанная женщина. Она открыла сейф, достала бланки, оформила бумаги, взяла деньги, пожелала хорошего трека. Чудо.
В аэропорту тоже все сложилось. У меня давно есть ощущение, что принцип их работы – принцип маршрутки. Набрали народа на тачку – и вперед. У нас были билеты на 9-30, а улетели мы в 8-55. В полдесятого уже сели в Лукле. Сидели сразу за «водителями», все сняли на видео. Сели отлично. Пошли.
Первый день показался тяжелым. Рюкзак неподъемный. 13 кг. Конечно, для бывалых это – авоська с кефиром, но для меня тяжко. Одно успокаивает – килограмма 2 игрушек, конфет для непальских детей, да и гематоген и орешки для нас – съедятся же когда-нибудь. Тешу себя надеждой, что привыкну и перестану замечать этот вес. Как бы то ни было, до Монжо шли тяжело. Особенно последние 1,5 часа. Пришли в полпятого. Правда, останавливались завтракать в Чеплунге. Была хорошая теплая погода и рядом с тропой в большом тазу сидели две очаровательные девчонки. Мама их мыла, а они заразительно хохотали. Были одарены собакой. Жалею, что одной.
По пути случился казус. Попутно с нами шел табунок яков. Они несли что-то красное, были прозваны нами красными и в честь них была исполнена песня «яки, яки, красные яки..» и т.д. по тексту. Видимо они почуяли отсутствие у нас пиетета к себе, и, улучив момент, когда мы их в 97 раз обгоняли, один из них, видимо самый обидчивый, вдруг мотнул головой и поддел Таню реально на рог. Она жутко закричала. Як вошел во вкус и стал ее подкидывать. Я оцепенела. Мы с погонщиком одновременно кинулись к ним. У меня в голове рождались ужасные картины вскрытой брюшной полости и методы остановки крови. К счастью, все обошлось рваными штанами и большим синяком. Яка обезвредили, но песен что-то больше не пелось.
Пришли в Монжо, купили пермит и легли спать. Окончился первый длиннющий день нашего трека.
3.10.2014. Как ни странно, подъем в Намче дался очень спокойно. С погодой нам пока явно везло, да и народу на тропе было не много. До такой степени немного, что на том самом последнем перед Намче двойном мосту даже возможно было делать фотосессии.
Мы наконец начали нащупывать тот темп, при котором соблюдался необходимый баланс между движением вперед и сохранением спокойного дыхания.
Войдя в Намче, мы решили поселиться поближе к выходу на Таме. Дошли до перекрестка, повернули налево, покрутили головой… - «Як отель»… Ну какие еще нужны знаки..? И надо сказать, «Як» не подвел. 400 рупий – комната с туалетом и розеткой. И писк сезона – вечером перед ужином в ресторане подают горячие влажные полотенца.
В связи с тем, что путь в Намче совсем нас не умотал, мы решили сделать это самостоятельно. «А пойдем-ка здесь поднимемся…», «а давай глянем, что дальше..» В общем, до мемориала Хилари мы не дошли совсем немножко, устали окончательно и спустились.
4.10.2014. В акклиматизационный день решили прогуляться по основной тропе к ЕВС. Дошли почти до развилки на Доле.
По дороге у ступы нас поджидал симпатичный рыжий пес, долго с нами бежал, на привале ему обломился кусок гематогена. После этого он как-то сразу поскучнел и быстро нашел себе новых попутчиков.
Вечером в Намче было очень красиво.
5 октября мы отправились в Таме. Местами дорога напоминала какой-нибудь уголок в Пицунде. Смолистый хвойный воздух, тенистые аллеи. Но когда выходишь из леса на открытое пространство и видишь это грандиозное великолепие, понимаешь, что это далеко не Пицунда.
Еще на чекпоинте перед Намче мы прочитали объявление, что 5 октября из Намче стартует горный марафон через перевал Рейнджо пасс. Представить, что человеческое существо может преодолеть такой маршрут за день, было невозможно. ( У нас на это ушло бы 4 дня). На тропе не было никаких признаков проводимых соревнований – ни указателей, ни судей, ни пунктов питания. Однако часов в 10 навстречу нам пробежал человек с номером на груди. Потом еще один. Это еще больше запутало ситуацию. Причем мы ему, как и всем встречным, сказали «намасте», и он нам ответил…
В Таме мы пришли в 12-20, разместились и вышли погулять. И здесь – о чудо – обнаружился стол со стоящими на нем бутылками и двумя людьми, ведущими учет пробегавшим марафонцам. Оказывается, стартовал-то марафон из Намче, но побежали-то они через Доле и Мачермо в Гокио, потом через Рейнджо обратно в Намче через Лунде и Таме. Старт состоялся в 3 часа ночи. В списках участвующих было 19 человек, из них только 9 к 3 часам дня прошли эту контрольную точку. В списке не было ни фамилий, ни стран участников, были только имена. И среди них – Ольга и Екатерина. Наше желание поддержать «своих» было так огромно, что мы просидели на этом контрольном пункте более 2 часов. Вокруг нас стали собираться люди.
Но ни Ольги, ни Екатерины, ни кого-либо другого из марафонцев там так и не появилось.
Пришли в лодж, а там – дискотека. Жизнерадостный американец, у которого с собой была куча всяких электронных прибамбасов, врубил музыку на всю катушку и во весь голос подпевал. Музыка – что-то среднее между реггей и фолком. Первые 40 минут слушала с удовольствием… Следующие 2 часа – без. Но какая это все ерунда)))
Зато вечером был закатный бонус.
6.10.2014. Следующий день привел нас в Лунде. Надо сказать, что запас игрушек уменьшался очень и очень медленно. Мне хотелось донести эти незамысловатые подарки до детей, живущих в самых высоких местах, и не просто не избалованных благами цивилизации, а вообще даже и не представляющих, что это такое.
Чем выше я поднималась, тем тяжелей становился рюкзак. Вес у него, конечно, сохранялся, но нести его на высоте было очень тяжко. Стоило чуть ускорить темп, тут же появлялась одышка, приходилось хватать ртом воздух как рыба. Доходило до смешного. Если ночью вдруг приспичивало вставать по причинам всем свойственным, то обратно, как правило, приходилось двигаться очень быстро. В туалете холод собачий, а в спальнике, да еще и под одеялкой – тепло и уютно. Так вот, залетаешь в спальник, начинаешь там гнездиться, обретаешь наконец покой и понимаешь, что задохнулась. Дышишь, как спринтер после 100-метровки. Кислорода катастрофически не хватает. В голову лезут мысли – газетные заголовки – «Нелепая смерть. Русская туристка задохнулась в собственном спальнике». Но слава Богу, обошлось…)
И как назло, дети, которые внизу не давали прохода, наверху куда-то исчезли. Был даже грустный случай. Маленький чумазый мальчик, который шел куда-то за пальчик со своей бабушкой, испугался оранжевой обезьянки, бросил ее на дорогу и чуть не заплакал. Я тоже. Мы живем на одной земле, но какие разные жизни и в каких разных условиях… К Лунде осталось еще 4 штуки, и все шло к тому, что тащить мне их через перевал.
Лунде оказалось жуткой дырой.
Представить, что там надо остаться на день для акклиматизации, было немыслимо. И вообще было как-то боязно. Рейнджо – наверное самый тяжелый перевал из тех трех, которые нам предстояло преодолеть. (Так мне тогда казалось). Вечером поговорили с гидом девушки – индианки, которая шла тем же маршрутом. Он видел наш ход и посоветовал выйти пораньше – часиков эдак в 5. Так мы и сделали.
7.10.2014. В 5 утра с фонарями на лбу двинулись в путь. Через полчаса из-за гор стало всходить солнце и приходилось периодически останавливаться, чтобы созерцать эту фантастическую красоту.
Вышли мы первыми, и, забегая вперед, скажу, пришли последними.
Первые 500 метров по высоте мы взяли за 3 часа. Вышли в очаровательную долину, по которой бродила совершенно одинокая очаровательная лошадь.
Она к нам подошла, дала потрепать себя по холке, в общем, была очень мила.
После долины подъем был не таким крутым, но непрерывным. К озеру, которое лежит у подножия горы с перевалом, мы подошли часам к 10.
Отсюда собственно и начался настоящий подъем. Вся дорога на перевал – рукотворная лестница. Она достаточно крутая, и ступени там, как заметила Таня, совсем не по ГОСТу.
Здесь уже приходилось останавливаться очень часто. Дыхание сбивалось, я начинала задыхаться, рюкзак тяжелел. На подъеме глазами отыскивала подходящий камень, на который можно было бы привалить рюкзак, не снимая, и посидеть. Тане эта тактика не подходила. Она предпочитала каждый раз снимать рюкзак полностью, садиться, а потом опять взваливать его на спину.
Суть да дело, на перевал мы забрались в 12-10.
Голову сдавливало. С 5 утра за 7 часов мы набрали ровно 1 километр по вертикали. Это был 6 день трека, в который мы поднялись на 5360. На последних 30 метрах пошел снег. Мелкая крупа барабанила по рюкзаку и куртке, пришлось натягивать на рюкзак чехол.
Что и говорить, небо было если и не затянуто полностью, то с большим количеством облаков на разных высотах. Панорамы главного хребта не было и в помине. Это было очень обидно.
Снег не прекращался. И из него на перевале появилась девушка – индианка с гидом. Они вышли на 2 часа позже нас и на перевале нас нагнали. Но она молодая, спортивная, да еще и без груза.
Эйфория восхождения сыграла с нами злую шутку. С перевала отлично было видно Гокио. Казалось, до него рукой подать, да еще и на спуск… Это была ошибка. Спуск был длинным и неприятным. Очень сыпучая тропа заставляла постоянно быть в напряжении. Пару раз я падала и ехала вниз на пятой точке.
Предательские шнурки на ботинках в этот день решили дать мне бой. Они развязывались с настораживающей регулярностью. Видимо сил у меня совсем не осталось, чтобы затягивать их как положено, и они отрывались по полной программе в самых неподходящих местах.
Последний отрезок вдоль озера я шла уже на автопилоте. Голова была чугунная. Тут наложились и высота, и пронизывающий холодный ветер, и вышедшее сильное яркое солнце. Буквально 10 минут сидения на привале без очков хватило, чтобы глаза начали слезиться, что не добавило комфорта.
В 15-15 на последнем издыхании мы дошли наконец до Гокио и ввалились в мой любимый «Намасте» лодж. По существующей традиции гостей здесь встречают кружкой горячего напитка. Нам достался апельсин. Ничего не говоря, глядя в одну точку, мы медленно пили этот, как нам показалось тогда, нектар. Когда я обрела дар речи, пошла разговаривать с хозяйкой.
За 2 года здесь все здорово изменилось. Рядом выросло целое здание с надписью FITZROY INN. Как выяснилось, хлопочет там сын хозяйки «Намасте». Это покажется странным, но она меня вспомнила, или сделала вид… С гордостью показала на новый отель и на своего сына. Очень милые люди. Еще в прошлый мой приезд они показались мне такими, и сейчас я в этом мнении только утвердилась.
Свободных дешевых номеров, на кои мы рассчитывали, не было. И может из-за того, чтобы не терять клиентов, а может потому, что мы постоянные гости, а может просто потому, что хозяева отеля добрые и открытые люди, нас на 1 ночь разместили в том самом INNе по цене простой ночлежки. А там горячая вода из душа, туалет белоснежного фаянса – и все в номере. Фантастика.
После горячего душа, ужина густым и наваристым шерпа стью в ресторане, где газовые горелки топят с самого утра, да еще и горячие влажные салфетки перед ужином подают, голова как-то и прошла… Долгий, тяжелый и яркий день был позади. Ощущение двойственное. С одной стороны, прошла тяжелейший перевал, без гида, без портера, преодолела кучу преград, в том числе внутри себя самой, созерцала невероятную и мощную красоту вокруг. Расстраивало то, что панораму гор, о которой мечтала 2 года, я так и не увидела. Но, блин, как же это все круто! Я сказала Богу спасибо и провалилась в сон.
8.10.2014. На следующий день мы решили прогуляться вверх по леднику. Погода стояла прекрасная, но часам к 12 появилась облачность. Для ходового дня – никаких проблем, даже приятно, но смотреть красоты надо было успевать до 12.
Когда мы дошли до 4 озера, ветер еще не поднялся. Оно лежало, искрилось бирюзой и манило.
В первый свой приезд сюда мне очень хотелось окунуться. На 4 озеро мы тогда не пошли, а смущать целомудренных непальцев в Гокио своими неюными телесами я не решилась. Сейчас же ситуация располагала. Вокруг никого. Окунулась. Здорово.
Прошли подальше еще немного. Казалось, что пятое озеро совсем близко, но его все не было и не было. Поняли, что устали, и вернулись.
Вечером долго ходили по Гокио в поисках детей. Но было холодно, и никого на улице не было. Спросили просто тупо – дети в деревне есть? Оказалось двое. Девочка годиков 1,5 и девочка лет 7. Пошли по домам. Такая мелочь, а сколько счастья и восторга в детских глазах!
Когда мы планировали наше путешествие, мы собирались подняться на Гокио Ри после обеда. Закатный Эверест – наверное зрелище фантастическое. Но учитывая реальную погоду, пришлось подниматься утром.
9 октября мы вышли на Гокио Ри в 6-10. В 8-30 были наверху.
Облачка уже начинали собираться, но вершина просматривалась хорошо. Буквально в течение часа облачность над центральным хребтом стала практически сплошной, и люди, которые опоздали – опоздали.
После Гокио Ри мы отдышались немножко. Спуск занял всего 50 минут. Причем протектор моих ботинок не очень хорошо держал мелкую сыпучую породу, из которой, собственно, и состоит тропа. Но зато он оказался очень устойчив к моху, который там растет. Держал намертво. Поэтому большую часть пути я как горная коза (кем я по гороскопу собственно и являюсь) прыгала по кочкам без всякой тропы.
Расставаться с Гокио было очень грустно. Мы рассчитались, освободили комнату, распрощались с хозяйкой. Она надавала нам подарков на дорожку и записала название лоджа своего кузена в Дзонгле. Перешли ледник Нгозумба и через 2,5 часа были в Дранаге.
За 2 дня организм совсем забыл, как это – носить рюкзак. Но быстро вспомнил.
В Дранаге стали в самом ближайшем к выходу лодже TASHI FRIENDSHIP. Все как обычно, но хозяйка с двумя дочерьми на кухне очень здорово управляются. И даже уже порядком поднадоевшая однообразная местная еда из их рук была весьма аппетитна. Да еще и горячие влажные салфетки перед ужином.
10.10.2014. На штурм перевала Чо Ла вышли в 5-55.
2 года назад я шла его с портером .Тогда он показался мне достаточно опасным. В это раз мы шли с рюкзаками.
Я рассчитывала, что к самой каменной стене мы подойдем в толпе двигающихся попутно групп. Но я ошиблась. Мы двигались настолько медленно, что к тому моменту, когда надо было на кого-то ориентироваться, прыгая по камням, рядом уже никого не оказалось.
Местами подъем был очень опасным. На наше счастье ночью был мороз, и очень неприятная крутая сыпучая часть подъема была подморожена. Но когда дошло дело до тех самых каменюк, мы таки ушли намного правее тропы. Спускающийся навстречу портер кричал нам, махал руками, спасибо ему за это большое – на верный путь мы все-таки вышли.
Зато когда мы поднялись на перевал, там практически никого не было.
Погода была промозглая с сильным холодным ветром. На вершину мы зашли в 10-55, в 11-10 начали спуск. Здесь самым опасным был мокрый утоптанный скользкий снег под ногами.
На спуске освоили очень удобный способ, названный нами, извиняюсь, жопный. На больших гладких наклоненных камнях просто садишься на это место и едешь.
Вообще, как подъем, так и спуск располагали к «фристайлу». За очередным поворотом на спуске увидели грустного-грустного парня, сидевшего на скале. Любитель свободного стиля попал в ситуацию, из которой одному ему было никак не выбраться. Ни вверх, ни вниз. Напрашивалась ассоциация с отцом Федором, но здесь было совсем не смешно. Напарник в конце концов помог, но все было не так уж и просто.
В Дзонглу пришли в 13-45. По рекомендации хозяйки «Намасте» лоджа из Гокио, в которую я просто влюблена, заселились к ее кузену в «Гринн валлей». До кузины ему как до луны. Не Рио Де Жанейро, в общем.
Я так рассчитывала, что здесь, за хребтом, будет связь… но связи не было. Дома наверное уже начали волноваться.
В Дзонгле ничего особенного не происходило. Вечер был туманным и промозглым, из щелей в окнах здорово дуло. Встретили молодую пару москвичей, они шли на Чо Ла. Симпатичные ребята.
11.10.2014. Утром, абсолютно никуда не торопясь, стали собираться в Лобуче. Хозяин лоджа, проникшись к нам симпатией, угостил нас горячим шоколадом и передал стопочку визиток для своего дяди – хозяина лоджа «Mother Earth» в Лобуче. Мы попали в сети этой семьи всерьез и надолго.
Дошли до Лобуче совершенно спокойно и не спеша. Вышли в 8-15, пришли в 11-45. По дороге на холме телефон чуть-чуть ожил. Одного деленьица хватило, чтоб послать смс.
Хозяин лоджа предложил нам сначала совершенно неудобоваримую комнату под крышей с щелью вместо окна. Мы с рюкзаками поднялись на 3 этаж, спустились, и только из уважения к его родственнице из Гокио, отдавая ему ключ, я сказала – «другим разом как-нибудь» – и ничего больше. Он дал нам тут же другой ключ от комнаты на 1 этаже, мы зашли, увидели розетку, и, как дуры, остались. Всем нормальным людям понятно, что розетка не работала.
Про туалеты в этом лодже писать вообще не хочется – цензурными словами это описать не получится. Удивительно, что постояльцы – люди из Европы, Израиля, Америки – абсолютно цивилизованные – ходят в это, даже не знаю как сказать, отхожее место и помалкивают. Может быть дело в том, что и хозяин, и весь обслуживающий персонал – исключительно мужчины. Без женского глаза такое вот безобразие и происходит…)
12.10.2014. В Лобуче у меня случился день отдыха. Тане хотелось сбегать на Кала Паттар, а мне не очень хотелось. Я там уже была, и дома у меня на стене висит огромный постер оттуда. В свободный день я решила сходить к перевалу Конгма Ла, куда нам завтра предстояло забираться.
Здесь у меня случился географический кретинизм, и я почему-то решила, что тропа на перевал гораздо ниже по леднику. Без рюкзака, весело и задорно, я погуляла полтора часа совершенно бессмысленно. Перевал оказался прямо напротив выхода из здания лоджа.
Я прошла по тропе, вышла на ледник, тропа просматривалась хорошо. Эта часть нашего маршрута мне была совершенно не знакома.
Пока я гуляла, на вертолетную площадку приземлился вертолет. Он эвакуировал больного с серьезными симптомами горной болезни. Когда мы болтали с хозяином лоджа, он сказал, что это очень частое явление. Кстати, за 2 дня в Гокио вертолет садился туда 2 раза.
Времени было навалом, и я поднялясь еще на морену ледника Лобуче, которая возвышалась прямо за нашим домом.
А вечером закатное небо устроило световое шоу. Расцвеченные розовые облака вытащили на улицу из теплых лоджей практически всех обитателей.
13.10.2014. Уж и не знаю, почему перевал Конгма Ла считается самым легким из трех. Нам он дался очень и очень тяжело. День начался в 6-00, когда мы двинулись в путь. Были мы первые, шли как обычно, не спеша. И уже на леднике Кхумбу нас нагнала группа англичан. Какое-то время мы шли практически в их темпе, но скоро отстали.
Ничего не предвещало сложностей. Подъем, хоть и крутой, но вполне комфортный. Самого перевала снизу видно не было, но это как-то не смущало. Мох под ногами перешел в сыпучую тропу, приходилось двигаться на расстоянии, из-под ног нет-нет, да и катились вниз мелкие, да и не очень, камешки.
К первой промежуточной вершинке мы подошли уже «тепленькие». Не терпелось подняться на бугор и увидеть таки флажки перевала. Но, как говорится в нашем добром старом кино, «ходишь, ходишь в школу, а потом – бац! Вторая смена». Флажков мы не просто не увидели. Перед нами высилась еще одна стена, и опять крутая сыпучая тропа. Справа спускался миленький ледничок, заканчивающийся живописными сосульками.
Когда стена наконец кончилась, мы увидели перевал. Перед ним еще была небольшая долинка с нагромождением огромных камней и небольшой подъемчик.
На перевал мы взошли в 11-45. Все бы ничего, но погода начала портиться. И портиться конкретно. Небо заволокло, ниже нас тоже все было в дымке. Начал сыпать маленький снежок.
Что и говорить, все люди, идущие попутно с нами, нас уже давно обогнали. Мы начали спуск в 12-05. Снег усиливался. Виды вокруг были фантастические. Но постепенно видимость совсем упала, снег пошел сплошной стеной. Было ощущение полного отсутствия времени и пространства. Мы шли траверсом склона, а вокруг ничего, ни сверху, ни снизу.
Смех – смехом, но снег реально замел тропу. Сначала шли, ориентируясь по турикам. Но они, как известно, не через каждые 5 метров стоят. Иногда поиски тропы затягивались серьезно. Приходилось подниматься повыше, чтоб хоть что-нибудь увидеть, а видимость к тому времени – почти ноль. Часто приходилось возвращаться к последнему турику и искать тропу заново. В один момент на соседнем холме увидели рыжий хвост лисы. Мы находились в творческом тупике и восприняли это как указующий знак. Перешли на соседний холм и увидели турик. Вот и не верь после этого в знаки.
Часам к четырем меня стал посещать неприятный холодок – такими темпами и с такой эффективностью мы до темноты можем не найти Чуккунг. Мой навигатор сдох, а Танин работал на последнем издыхании. Мы включали его периодически, определяя направление движения. В конце концов мы бросили это гнилое дело – поиск тропы, и пошли просто по направлению. Благо снег замел все, что до этого момента казалось устрашающим.
Как ни странно, но самой устойчивой под снегом оказалось та самая «сыпуха». А вот мох, по которому так комфортно было передвигаться в сухую погоду, превратился в настоящий каток. Камни тоже стали скользкими и не внушали никакого доверия.
После 2-х часового брожения по пересеченной местности, лазания по заснеженным кустам рододендронов, ноги у меня были уже совсем мокрые. Снег проник под маммутовские штаны снизу и попал в ботинки. Частично промокла и спина. Как в дешевом фильме про приключения, я таки поскользнулась на этом мшистом склоне и на скользкой горетексовой курточке весело поехала вниз. Со стороны, со слов Тани, это выглядело катастрофически. Но я как-то совсем спокойно и деловито умудрилась перевернуться на живот и ухватиться за единственный в зоне досягаемости маленький кустик. Жить захочешь, как говорится…. В этот момент снег попал мне под куртку, и мокрой оказалась еще и часть спины.
Судя по навигатору, до Чуккунга оставалось каких-нибудь 1,2 км. Мы стояли на вершине небольшого по гималайским меркам холма и сквозь туман и снег видели текущую внизу реку. И тут – о чудо – внизу показались два человека, не спеша идущие вдоль реки. Что и говорить, это придало нам небывалых сил, и мы ринулись вниз чисто по прямой. Дошли до реки, нашли дорогу, и по ней пришли в Чуккунг.
Как любит шутить Задорнов, «смеркалось». Время было 17-15. Мы ввалились в лодж, где приличные люди достойно отдыхали, мокрые, я с еле двигающимся языком и плохо соображающей головой. Лодж назывался «Khangry resort». Нам любезно разрешили развесить вокруг печки свою мокрую амуницию.
От тепла и выпитого горячего «хот лимона» жизнь начала потихоньку налаживаться. А когда перед ужином нам опять принесли влажные горячие салфетки, да еще пахнущие чем-то очень полезным, окружающее стало обретать краски. Все вокруг было чистым и аккуратным, еда – вкусная, туалеты – выше всяких похвал. Цены в меню процентов на 20-30 ниже, чем в Лобуче.
День закончился в 20-00 провалом в темную бездну сна. Перед сном я поблагодарила Бога за приключение и чудесное спасение. Это было круто.
14.10.2014. Наутро, открыв глаза, выглянула в окно. Вчера, придя в Чуккунг, мы не увидели вокруг совсем ничего – снег и туман скрывали все красоты, о которых я так много читала. Снег продолжал идти. Вокруг опять было пасмурно и ни фига не видно.
В принципе, после такого физически и психологически тяжелого дня нам вполне полагался день отдыха.
Сразу вспомнился старый фильм «Отель «у погибшего альпиниста», где группа людей оказалась заблокирована из-за снегопада в маленьком отельчике в горах. Инопланетян, правда, не наблюдалось, хотя некоторые японцы за них вполне бы сошли.
Снег шел весь день. Постояльцы лоджа устали от безделья.
Но мне этот ленивый день понравился. Мы заказали себе на обед стейк из яка и позволили себе несколько капель непальского рома, подаренного моей любимой хозяйкой «Намасте» лоджа.
А вечером за окном разразилась снежная гроза. Никогда такого не видела. Сплошная пелена снега подсвечивается неизвестно откуда и грохочет гром. Эта вакханалия длилась почти всю ночь. Когда кончилась гроза, периодически слышался шум сходящих лавин. Хвост одной уже утром мне удалось даже заснять.
Ночью было очень холодно. Не спасало даже толстое теплое одеяло. Окно покрылось толстым морозным узором.
15.10.2014. Но утро было восхитительным. На всем лежал толстый слой свежего сверкающего снега. Небо было практически чистое, и солнце сразу стало растапливать выпавший снег.
Народ засуетился. Кто-то стал готовиться к восхождению на Айленд, кто-то на Чуккунг Ри, кто-то засобирался вниз.
Меня несколько насторожила какая-то бесшабашность местных непальцев. Снег с крыши никто не удосужился убрать. А когда огромный пласт съехал в 10 см от пожилой немки, у всех это вызвало только смех.
Рядом со мной в ресторане сидели два молодых парня. Они собирались на Айленд. Один из них был явно болен. Его тошнило, он был весь зеленый, явно не прошел акклиматизацию. Но их гид, как ни в чем не бывало, примеривал снаряжение и собирался тащить их в базовый лагерь.
На Чуккунг Ри ушло человек 10. По свежему тающему снегу. А я не решилась. Может быть, сыграло наше экстремальное завершение перехода через Конгма, но у меня не было уверенности в безопасности. Особенно на спуске. Уж и не знаю, что это – проявление слабости или элементарная трусость. Можно конечно прикинуться, что это осторожность и умение не поддаваться эмоциям))). Люди, которые в этот день пошли на Чуккунг Ри, дошли только до первой седловины. Наверное, там было действительно опасно. А мы пошли вниз.
Снега вокруг было столько, что тропы превратились на солнце в жидкое грязное месиво. Ноги через полчаса стали мокрые, в ботинках хлюпало. Дошли до Динбоче. По дороге видели разрушенный мост. До сего момента я была уверена в прочности непальских мостов.
Когда заселялись в лодж в Динбоче, единственным условием вселения была возможность высушить у печки мокрые ботинки. Хозяин обещал, но слово свое не сдержал. Весь народ, который спускался, шел в мокрых ботинках. И когда шумная молодая компания облепила печку своими ботинками и носками (прямо скажем не ароматными), хозяин лоджа, видимо выращенный исключительно на французском парфюме, убрал от печки все , в том числе и мою обувь. С носками мы спали в спальнике, а вот в ботинках пришлось идти в мокрых.
16.20.2014. Утром на завтраке парень – испанец из той самой компании жаловался на боль в глазах. Глаза опухли и слезились, ночью он не мог спать, потому что не мог их закрыть. Видимо, при ярком солнце и большом количестве свежего отражающего снега, он обжег сетчатку. Я отдала ему остатки глазных капель, но там была нужна серьезная врачебная помощь. С гидом они просто побежали в Намче.
А мы шли как всегда не спеша.
В Тенбоче зашли в монастырь. Монахи как раз закончили молитву и пошли заниматься своими делами. Кто-то умывался, кто-то качал мышцы, поднимая здоровое бревно, кто-то занимался растяжкой. Интересно было наблюдать, а фотографировать неудобно.
На спуске встретили портера, который нес две огромные 8метровые (не меньше) металлические трубы. Как это возможно… На мой вопрос он ответил – «это моя работа».
Мокрые ботинки не прошли даром. Ночь в Намче была ужасна. Грудь стянуло, начался кашель.
17.10.2014. Утром в разобранном состоянии начали спускаться. При хорошем самочувствии дойти от Намче до Луклы ничего не стоило бы, но мы остановились чуть дальше Пакдинга. В лодже кроме нас никого не было, да и вообще постояльцы там бывают редко – место для ночевки неудобное. Нас встречала, как мне показалось, девочка. Но как потом выяснилось, ей 21 год и учится она в Катманду в университете на менеджера. Отец – гид, ведет группу из Гокио. Мы заказали дал бат. И пока мать готовила, дочь с огромной корзиной отправилась в лес за травой для коровы. Корова, худющая как привидение, пришла откуда-то сама. Перешагнула через загородку и вошла в стойло.
Мы сидели и мерзли. Особенно я. Болезнь крепчала. А девушка, вернувшись из леса, абсолютно спокойно вымыла ноги ледяной водой и с босыми мокрыми ногами не спеша занялась своими делами.
Хозяйка, очень симпатичная и аккуратная женщина, приготовила нам вкуснейший дал бат. Оказывается, она никогда не училась в школе и не умеет ни читать, ни писать. Увидев, что я болею, принесла мне маленький пузырек с очень сильно пахнущей жидкостью. Ею надо было помазать под носом и у основания горла. Не знаю уж от чего – от этой мази, или от таблеток немецкого тамопирина, но утром я чувствовала себя намного лучше.
18.10.2014. В Луклу мы пришли 18-го в 10-00. А билеты у нас на 20-е. Но мы рассчитывали улететь в этот же день. В прошлый мой приезд нам так повезло, что летели мы вдвоем в пустом самолете. Но в этот раз халява не прошла. Погода была очень неустойчивая, и уже с 10 часов самолетов не было. В течение дня прилетело 4 или 5 бортов, а людей – толпа. Мы метались по аэропорту, но скоро поняли, что ничего нам не светит. Пошли в офис «Тары» и перерегистрировали свой рейс на день раньше.
Комнату сняли у страшного вида мужчины, которого я про себя назвала «биндюжником». Весь вечер он сидел с такими же личностями, ел без конца и квасил.
А в ресторане рядом с нами сидели две группы людей, которые по очереди поднимали тосты «за лузеров». Три дня снежной метели помешали одним взойти на Айленд пик, а другим – на Мера пик. Они по очереди показывали друг другу жесты – по грудь – столько было снега.
19.10.2014. Наутро мы пришли в аэропорт. Народу было полно. В этой толпе я увидела того самого американца – певуна. У них была такая же программа, как и у нас – три перевала. Но за счет того, что они остались в Лунде на день акклиматизации, они не успели до снегопада пройти Конгма. Летели к себе в Америку с двумя перевалами за плечами. По очереди становились на багажные весы, объясняя друг другу, кто больше похудел. Отличные ребята, к сожалению, нет ни одной фотки с ними.
У всех групп были свои протеже. Они подходили к стойке и регистрировались без очереди. Кстати, после того, как их гид зарегистрировал их прямо перед нашим носом, американец подошел и извинился. Также без очереди и продавались билеты за наличные. Но здесь, на мой взгляд, все справедливо. Местному люду тоже надо летать. А эти треккеры понаехали тут…
Но всякому терпению приходит конец. Когда после 3 часов толкотни нам на стойке регистрации задали вопрос – «а в каком лодже вы ночевали?», я на своем корявом и ограниченном английском (уровень ху из он дьюти тудей) видимо выдала что-то очень угрожающее. Нас зарегистрировали, и мы улетели. Долетели прекрасно.
Так сложились обстоятельства, что в Катманду я уже осталась одна.
20.10.2014. День отдыха, стирки, гулянья по Тамелю и покупки подарков.
21.10.2014 К Сваябуднатху ходила пешком из Тамеля.
Оказалось очень полезно. Оказывается, если выйти из туристической зоны, то можно купить пирожные по 20 рупий, прекрасный йогурт по 25 рупий и замечательный ячий сыр нескольких видов. Но вот, к сожалению, дорога настолько грязна и убога, что лишний раз выходить за туристическую резервацию совсем не хотелось. Особенно в темное время суток.
22.10.2014. Путешествие в Буднатх я решила совместить с Пашупатинатхом. Если верить карте, там совсем недалеко – дойти пешочком пара пустяков.
Утром отправилась к Буднатху на такси, обошла ступу 3 раза. На первом витке ко мне пристроился кроткого вида дядечка, рассказывал, что он из Тибета, подарил длинную белую ленту. Я, конечно, расслабилась, начала тут же верить в свою избранность и необыкновенность – коли тибетцы кидаются дарить мне подарки. Но на втором витке меня постигло горькое разочарование. Дядечка стал говорить про неизлечимые болезни, которые вот уже 2 месяца как его терзают, и что для излечения ему нужны от меня именно 2 тысячи рупий. Дала денег. Не 2 тысячи, но все, что в этот момент в рупиях у меня было. Кстати, обменный курс на Буднатхе оказался самым выгодным за все время пребывания в Катманду.
После трех витков с кручением барабанов, обошла Ступу еще несколько раз. Место это необыкновенное, светлое, находиться там легко и приятно, уходить не хотелось.
И тут на площадь Ступы вышла огромная процессия. Сначала я подумала, что это шествие связано с праздником Дивали. Собаки в этот день были особенно нарядны.
Но потом я поняла, что это похороны. Хоронили молодого мужчину, и за гробом шла огромная процессия. Люди несли многометровую полосу белой ткани, играли трубы, били барабаны.
Стандартность моего мышления подвела меня и на этот раз. Ну куда – подумала я - они могут нести тело умершего? В Пашупатинатх конечно. И я не спеша двинулась за ними. Шли мы наверное минут 40 по жутким трущобам и грязи. И пришли…. на кладбище.
Про такси там и речи не было, пришлось выбираться пешком. До Пашупатинатха я шла еще около часа. Причем, угораздило же меня спросить дорогу, и тут же со мной увязался дядька преклонных лет. По английски он вообще не понимал, и все 128 раз, которые я просила его оставить меня в покое, он игнорировал. Но этот уже ничего не получил. Прости, старикан.
Про свои ощущения в Пашупатинатхе писать не буду. Есть святые для людей места и традиции, вещи интимные и сокровенные. Очень люблю Непал и Непальцев. Это – их.
Вечером в Тамеле был целый праздник.
Как обычно, он сопровождался какофонией звуков – трубы трубили, барабаны били. Люди с зажженными свечами колонной шли по улице. Время от времени шли мужчины с длинными шестами, которые они очень мастерски крутили.
Периодически посреди этой толпы несколько молодых ребят очищали себе пространство и начинали бегать с бешеной скоростью. Вместе с ними бегало огромное разукрашенное существо, при приближении которого все окружающие приходили в восторг.
23.10.2014. Утром город готовился к празднику, а я к отъезду.
На Тамель – чоук отгородили пространство, на котором на асфальте рисовали Лакшми. Вечером вокруг нее будет происходить какое-то действо.
Но я собрала свои нехитрые пожитки и уехала. Самолет Эйр индии задерживался, но было уже все равно. После таких эмоциональных поездок наступает фаза опустошения. Эмоций явно не хватает, чтобы также живо реагировать на все происходящее.
Индийцы опять были в своем репертуаре. Вместо того, чтобы зарегистрировать на рейс в Стамбул сразу по прилету, они продержали нас в убогой транзитной зоне 4,5 часа. При этом при выходе из нее в туалет, находящийся в 20 метрах, и потом при входе обратно, они с ожесточением проверяли людей приборами – а не пронесем ли мы что-нибудь запретное. Смех. Некомпетентность, бестолковость, безответственность уже почти забытые. Хорошо, что эмоций никаких не осталось, и нервничать не пришлось.
Самолет турецких авиалиний из Дели тоже задержался, и выйти в Стамбул я не решилась. 4 часа на путешествие к Ай Софии и обратно в первый раз не зная толком дороги… Да и очереди на входной паспортный контроль в аэропорт не радовали… Можно было не успеть.
Лететь турками понравилось. И кормили вкусно и много, и уровень обслуживающего персонала после Непала и Индии конечно порадовал. А когда я заказала красное вино к мясу, меня спросили – «Вам Турецкое или Французское?». Я не была оригинальной. Каюсь.
Отпуск кончился. Я дома. С чувством огромной теплоты и благодарности вспоминаю о всех без исключения людях, с которыми сталкивалась на треке, в лоджах, самолетах, на улицах и т.п. Я чувствовала теплоту и добро, от них исходящее. Спасибо им всем за это огромное. Отдельная благодарность авиакомпании «Turkish airlines». А также спасибо тем бедолагам, которые таки дочитали до конца это косноязычное чтиво. НАМАСТЕ!
