Часть первая. Пыльный колорит Катманду.
Катманду в нашей весенней непальской поездке изначально был запланирован лишь как некий перевалочный пункт. Конечно же, основной целью (моей и мужа-индийца) был треккинг вокруг Аннапурны (о нем тут: По дороге вокруг Аннапурны. Взгляд на жизнь и на себя с изнанки. Один глоток свободы. ).Мы читали, что в Катманду смотрят старую дворцовую площадь Дурбар, буддистский комплекс Сваямбунатх, ступу Боднатх и место для кремаций – храмы Пашупатинатха на берегу священной реки Багмати. И этим заканчивались наши познания об этом славном городе. Провели мы в столице Непала всего 3 дня – 2 перед треком и 1 после. Это позволило составить первое впечатление, наметить для себя вопросы для будущих исследований и собрать пару сотен кривых фотографий.
*****
Сидя в ожидании стыковочного рейса в аэропорту Дели, я пыталась представить, что меня ждет через несколько часов. Каким же он будет, этот Катманду? После посещения Дели и Джакарты у меня сложилось некое предубеждение против азиатских столиц, и многого я не ждала. Катманду представлялся чем-то вроде Дели, который всегда хочется поскорее миновать в пользу более интересных мест. Хотя красивое заморское слово –КАТМАНДУ- и ассоциировалось смутно с чем-то таинственным, волшебным и загадочным - откуда-то из детства, из пыльных, зачитанных страниц моей домашней приключенческой библиотеки.
Самое главное, чтобы муж встретил, думала я, летя в неизвестность, будучи без связи с ним сутки. Он двигался из Индии через Варанаси и не успел купить билетов из-за какого-то индийского фестиваля. На перекладных больше суток, хорошее начало непальских приключений А у меня всего лишь скучная 4х-часовая стыковка после рейса из Москвы)
Кстати, на форуме часто обсуждается тема стыковок – из Москвы перелет до Дели, а оттуда лоукостером до Катманду, и что же делать с багажом. У было все так, как читала: в Шереметьево аэрофлот не хотел регистрировать багаж до Катманду, девушка сказала, что это невозможно. Я сказала – возможно, позовите старшего. Старший пришел, научил девушку, и мой багаж зарегистрировали, а мне выдали второй посадочный – прямо до Катманду! Я чувствовала себя борцом, героем и победителем. Так вот, никакой надобности в этом не было. Я и люди, которые багаж не регистрировали, не имели посадочных или вообще не читали и не понимали, что нужно делать, были в абсолютно равных условиях. В трансферной зоне аэропорта Дели всех нас записали в тетрадку. Забрали билеты. Отдали билеты. Пришли с листком и переписали туда все с билетов. По одному и тому же листку пошли искать багаж – как зарегистрированный, так и нет. Несколько раз возвращались, уточняли у кого-то, какого цвета сумка, сколько может весить. Всех заставили простоять очередь на регистрацию и получить посадочные. Я считала, что мне не нужно, так как посадочный получила в Москве, пошла к рамкам безопасности, за которыми расположены зоны вылета, но дядька в форме долго крутил мой московский посадочный и в итоге отправил меня обратно – получать второй, местный. Не помню, но вроде бы места на моих двух посадочных отличались. Туда я летела Air India, а обратно - Spice Jet, разницы не было. Так что, можно смело расслабиться и плыть по течению, индийцы все организуют, хоть и на свой манер.
Подлетая на маленьком самолете Air India и поедая вызывающий лишь печаль омлет с горячим свежим помидором и странной сосиской, я с нетерпением ожидала торжественного момента, когда Непал впервые откроется моим глазам. Люди пишут в отчетах, что видели с самолета Эверест. А у меня только омлет и пушистые белые облака вокруг. Будда слышит мои стенания, индийская туманность рассеивается, и я вижу то, про что читала много раз, и тоже очень хотела увидеть. Цепочки снежных конусов, целые пространства горных вершин вдалеке. А под нами - низкие, холмистые зеленые горы, достаточно редко населенные, с лишь кое-где виднеющимися деревушками и бегущими речками. Сказочная страна! В Гималаях я уже была, в Индии, но въезжала туда по земле, на автобусе. А вид с высоты - это просто восторг!
Полет из Дели в Катманду очень короток, и вот появляется огромный город. Площадь застройки внушительная, а высота – не внушительная. Этакий бесконечный поток низких многоэтажек, лежащий на холмах разной высоты. Дома на вид этажей на 5-8 и при этом очень узкие. Слышала версии, что это связано с неровностью поверхности, оползнями, землетрясениями. Как бы там ни было, с мегаполисом Катманду с первого взгляда не ассоциируется. Ну ладно, там видно будет.
Маленький скромненький аэропортик вызывает только приятные эмоции. Атмосфера спокойная, расслабленная. Процедура получения визы занимает 20 минут. Форму заполнил, кому нужно – сфоткался (у меня фотки из дома привезены), очередь отстоял (очередей несколько, в зависимости от того, на какой срок хочешь визу), 40 долларов заплатил (это виза на 1 мес.), и приятный дядечка за видавшей виды тумбой аккуратно вклеивает красивую непальскую визу в твой паспорт. Мне очень понравились в Непале непальская виза и непальские деньги – со зверями.
На улице комфортная, жаркая, но в меру, погода. На дворе 20е числа апреля. Муж встречает меня на такси (добрался таки, горемычный), и мы быстро мчимся по улицам Катманду к Тамелю. Первое впечатление подтверждается. Город не маленький, но домики почти везде не высокие и все такие узкие-узкие! Вот пример – новый домик в центре, в ширину – всего на 2 окошка:
В архитектуре чувствуется влияние Китая. То вроде бы смотришь – старая добрая Индия, но что-то не так. И изгибы крыш китайские пагоды напоминают, и китайские иероглифы попадаются. Много красного и золотого цвета. Китайские светильники (шары такие из бумаги) повсюду. Есть лица индийского типажа, есть непальского (монголоидного). Женщины в основном в традиционной одежде – кто в сари, кто в тибетских платьях, кто в шальвар-камизах (шаровары+туника). А мужчины часто в молодежно-спортивном стиле. Молодежь кажется более современной по виду, чем, например, в Индии. Многие девушки и женщины с макияжем, очень любят красную помаду. Мальчики уделяют большое внимание прическам, цвету волос.
Что не нравится, так это страшная пыль. На вскидку, процентов 30 людей в любом месте Катманду попадаются в повязках на лице. Как простейших, так и с узорами, вышивкой, камнями. У них, наверное, целая индустрия производства повязок на лицо! Без повязок действительно тяжко дышать! Возможно, в Катманду есть разные районы, но в тех, что мы увидели за 3 дня, я бы жить не смогла.
Попадались и более современные – яркие, чистые, застроенные небольшими торговыми центрами, улицы. Но, по мне, старые улочки Катманду гораздо интереснее.
Заселились мы в Тамеле, в отельчик Northfield за 1500 непальских рупий. Муж приехал вчера вечером и, обойдя пару Тамельских улиц, выбрал его, как отвечающий нашим требованиям – бюджетный, но чистый и безопасный вариант. Находится отель прямо в сердце Тамеля. Наш номер был в глубине, выходил на зады. Выход из него вел в открытую галерею, с которой можно любоваться на тамельские крыши и даже на некий импровизированный сад, состоящий из горшков с растениями. На стенах висят красивые деревянные маски. В комнате мы нашли мягкую постель, чистые полотенца, горячую воду. Как компенсация для поддержания равновесия, мебель была покрыта легким слоем пыли, а из угла нам улыбался допотопный пузатый телевизор. Непривередливым искателям приключений, а не комфорта, данный отель рекомендую.
По Тамелю буду краток – мне он не понравился совсем. Это туристический район, состоящий из нескольких пересекающихся улиц. В целом, относительно большая территория, при этом однообразная. Пройдя 20 раз мимо входа в наш отель, я так и не смогла найти его на 21-й. По улицам начиная с обеда и до темноты движется нескончаемый поток машин, байков, рикш, туристов, торговцев, собак. Продвигаться крайне тяжело, прогуливаться можно с трудом. Каждый дом – это отель, ресторан, туристическое агентство или магазин сувениров либо треккинговой экипировки. Если на Мэйн-базаре в Дели и на Каосане в Бангкоке возможно прогуливаться, получая удовольствие от новой сумасшедшей атмосферы, то здесь можно только делать напряженные рывки от точки к точке. Ну или утром гулять:
Так как расслабиться и погулять для души в Тамеле не получилось, мы занялись делом. План был такой: в первый день посетить Дурбар-сквэар и закупиться кое-чем для предстоящего трека, на второй день – посмотреть Сваямбунатх и сделать пермиты на треккинг вокруг Аннапурны. Планов – не густо, так как нам для хорошего путешествия важно, чтобы посещение нового места не превращалось в беготню по must-see, тем более, я не историк, не искусствовед. Например, если место знаменито храмами – выбираю 2, пусть даже оставшиеся 7 тоже очень красивы. В стране много озер – прекрасно, посетим парочку. На мой вкус, очень важно оставить время для знакомства с самой страной – ее жизнью, какой бы она не была, домами, улицами, людьми. Просто наблюдать, ходить. Есть их еду, смотреть их глазами, слушать, думать, представлять, что я тут живу, или, совмещая с историческим фактом или фильмом – как тут жили раньше, как те или иные события могли происходить тут. Так вот, Сваямбу и Дурбар, а на после-треккинговый день – Пашупатинатх – вот и весь план по достопримечательностям на 3 дня.
Вооружившись картой, мы медленно продвигались в сторону Дурбара. Миновав неинтересный туристический муравейник, мы попали на широкую свободную улицу, этакий «проспект» по меркам Тамеля.
По правую руку располагался парк, направо – улица, с которой отъезжают автобусы в сторону Покхары. Пройдя еще вперед и свернув направо, мы попали, видимо, в современный центр. Место для гуляний местных жителей и дислокации туристов побогаче. Брендовые магазины сменялись дорогими отелями. Небольшие торговые центры наполнены узкими коридорами с табличками каких-то магазинов и фирм, но закрытыми дверями (суббота у них что ли?). Туристов мало, зато толпы непальской модной молодежи повсюду. Этакая смесь Тамеля и городского центра получилась. Улица пешеходная, стоит сцена, какой-то рэп с нее поют. Народ ест повсюду, пьет рекламную пепси. Пьяных не видно совсем, что радует. Мы поразглядывали непальцев, послушали певцов, поудивлялись гоу-гоу танцовщицам - не ожидали как-то их увидеть в Непале. В общем, проболтались час, людей посмотрели, себя показали и пошли обратно, так как отклонились от нашей цели – дороги к Дурбару. Хотя, посмотреть на то, как отдыхают местные жители, было не менее интересно, чем на камни старых памятников архитектуры.
С нашего «проспекта» мы в итоге снова попали на небольшие старые улицы, ведущие к площади Дурбар. Вот где моя душа возрадовалась! Они такие темные, старые, пыльные. Окна и дверки маленькие – как в восточных лавках. Кое-где попадаются небольшие храмы. Дорога либо асфальтовая либо мощеная. Повсюду какие-то кирпичи, камни, кучки чего-то, похожего на цемент. Почти на каждом перекрестке в центре – рынок. Колоритные местные жительницы продают овощи и зелень. Хочется фоткать-фоткать и фоткать. А вот есть этот товар не хочется, очень уж много выхлопных газов вокруг. Интересно изучить вопрос здоровья, долголетия, динамики численности. Как сказываются на людях такие условия? Или, для среднестатистического жителя Катманду – огурец, щедро пропитанный пылью и ядовитыми газами, как для русского – солью?
В таких местах более правильным кажется есть горячую еду. Хотя как отказаться от фруктов, которые чистят и режут при тебе. Мы за день попробовали какой-то яичный рулет, который готовят прямо на переносных кухнях на тележках – ничего так, мо-мо – отлично, выпечку в ларьке недалеко от Дурбара – очень дешево и вкусно, ну и, конечно, манго, бананов и арбузов у дядечек, развозящих их на допотопных велосипедах.
Свернув в какой-то особо невзрачный переулок, мы решили зайти в кафе для местных. Я люблю кафе для местных. Но в Катманду это перебор. Я поняла, что к такому погружению в среду и приключения не готова. По крайней мере, в первый день после Москвы. На грязном полу подтухали остатки чьего-то обеда. Потолок был низок и свисал какими-то лохмотьями. Добрая хозяйка месила в котле варево. Я выпила из вежливости чай, давясь от тошноты, вызываемой обстановкой, а чапати с варевом из овощей предоставила мужу. Местные мужчины облезлого вида с интересом разглядывали нас. Мне казалось, что из угла смотрит крыса. И она вполне могла там быть. Любопытно, но не аппетитно.
Я читала на форуме, что на Дурбар можно попасть бесплатно, с других примыкающих улочек. Конечно же, я должна была пойти по стопам русских туристов и попробовать на вкус халявный Катманду. Несмотря на все уговоры мужа, который склонен к соблюдению общественных правил, я потащила его из нашего «ресторана» в глубины Катманду.
Сомнительных личностей вокруг не наблюдалось, и обстановка в целом была спокойная, но узость и затемненность улиц, небольшое количество народу и незнание города привели к тому, что нам быстро стало некомфортно. Пробежавшись по подворотням, мы предпочли вернуться на более крупную улицу - один из лучей, ведущих к площади. Улица,к онечно же, привела нас прямо в руки хранителей правопорядка в штатском. Хранители посмотрели на нас с укоризной и проводили к билетной кассе. Видимо, тропы русских раскрыты, либо мы не отошли достаточно далеко от главной улицы, по которой рикши мчат иностранцев к центральному входу в Дурбар.
Запасным вариантом была идея купить мне билет по цене для местных, как жене индийца. Кассир даже согласилсяь это сделать, но муж, кончено же, не взял свадебный сертификат с собой! Я так разозлилась – почему я должна покупать билет за 750 (если правильно помню)рупий, когда мне полагается за 150. Надулась на недоверчивого кассира и на мужа и ушла, так и не посмотрев Дурбар.
А все потому, что голодный путешественник – злой путешественник. Нужно было успокаивать нервы, и мы пошли в китийский ресторан на окраине Тамеля. Там нам дали бесплатного чаю и вкусной, но дико острой еды. От риса с овощами в какой-то момент я просто не могла дышать, легкие отказывались это делать, горя в огне. Пришлось срочно выпить полбутылки воды, несколько секунд даже страшно было за свою жизнь. Заказанный суп оказался кастрюлей на целую семью, из которой мы осилили только половину. Вокруг сидели одни китайцы и громко хлебали из своих кастрюлек. Я давно не была в Азии и, увидев на столе жука, показала на него официантке. Думала, она уберет его, а она заулыбалась, закивала и ушла. В целом, мне понравилось, настоящий китайский атмосферный ресторанчик, да еще и на 2м этаже с отличным видом и подальше от пыли. Пир от пуза обошелся в 500 непальских рупий. Не знаю, зачем я все это написала, так как название места не запомнила, даже если кто вдруг прельститься и захочет посетить. Помню только, что на спокойной улице на окраине, 2й этаж и висят китайские светильники – такие дутые фонарики красные. Увидите-заходите!
Следующим пунктом был шоппинг. Начали мы его на нетуристической улице, прикупив несколько декоративных гитар и плакатов с музыкантами для дизайна, а продолжили уже в Тамеле. Вместо запланированных 1-2 часов, мы провели в брождениях по магазинам с треккинговой экипировкой часов 6! Движение от магазина к магазину – медленное. Продавцы особо не высказывают интереса, то их искать приходится – магазин пустой стоит, то книгу читают, то в шахматы играют. Торгуются с трудом, такое впечатление, что они не заинтересованы в том, чтобы продать что-то. Неужели так много покупателей? Чаще на магазины было по одному посетителю, слишком уж их много. Но от Анджула в любом случае так просто не отделаться – он мог 30 минут обсуждать рюкзак и его цену, потом уходить, снова возвращаться, и так по 3 раза. На мои слова, что мне уже неловко, и я не пойду опять в тот магазин, он говорил: «Its Asia. You don’t know how to make shopping here. Relax» Но у меня есть четкое ощущение, что от нас устали все продавцы. Тем не менее, в итоге было приобретено все то, что было нужно, и по устраивавшим нас ценам.
Вечером в Тамеле становится получше – поменьше машин и мотобайков. Веселые туристы пьют пиво возле 7-11 и поедают бургеры. Из многочисленных баров доносится музыка. Мы решили поужинать в местечке Woodstock на 3м этаже, привлекшем нас живой музыкой. Внутри оказался интересный дизайн - зоны с низкими столиками и подушками для возлежания, бамбуковые стенки, табуретки из целых пеньков, самовары. Русская старина, разбавленная китайскими фонариками.
Прежде, чем отправиться спать, мы решили обеспечить связь с внешним видом – купить сим-карту. Почему-то в Тамеле их не оказалось, и мы выбрались за его пределы, в сторону, противоположную нашему «проспекту» и центру с бутиками. Появились маленькие улицы с закусочными для местных, обычными хозяйственными лавками и моими любимыми рынками на перекрестках. Вскоре мы нашли целый офис связи. Это небольшая цементная комнатка с 2мя лавками, большим компьютером с пузатым экраном, парой телефонов в центре на столе и телефонной будкой. Народу – битком. Видимо, на безрыбье и рак рыба, и местные жители приходят сюда от нечего делать, как в единственный центр развлечений. Когда девчонки хихикают с подружками или бойфрендами по телефонам, стоящим в центре комнаты, остальные заинтересованно слушают, иногда комментируют. Парень сидит на фэйсбуке в пузатом экране, трое наблюдают за его спиной. Хозяюшки в платках, видимо, просто пришли посидеть на лавочке, посудачить. Наш приход был встречен с интересом, несмотря на близость Тамеля. Видимо, туристы сюда не забредают особо, а местные жители не особо забредают в Тамель.
У дядечки – хозяина этого центра связи, оказался нужный нам пакет с сим-картой. Мне быстро расчистили местечко на лавке, усадили, и человек 10 активно занялись активацией нашей симки. Я не могла не воспользоваться случаем, и позвонила маме, долго накручивая диск телефона-аппарата, стоящего на столе. Эх, ностальгия! Минут 15 усилий и, ура, симка работает. Сразу скажу, купили мы ее, надеясь, что связь будет появляться местами на треке, но с первого и до последнего дня, пока мы не вернулись в Покхару, сигнала не было. Стоила 150 руп+300 руп. положили на баланс.
Утром следующего дня мы пешком отправились к Сваямбунатху – буддистскому и индуистскому центру с большой красивой ступой, обезьяньим храмом и множеством разных статуй, алтарей, мест для подношения свечей, благовоний и еды. Шли по карте, периодически спрашивая дорогу у прохожих. Все время хотелось срезать, но улицы Катманду длинные, извивающиеся, часто с них не свернуть. Долго мы блуждали по лабиринтам. Насмотрелись местного колориту –старых домов, местных жителей за уборкой, рынков, мини-кухонь с закусками или молочным чаем. Проходили и очень грязные, страшные места. Целый квартал, в котором продают мясо – чуть не умерли от запаха, а мой муж-убежденный вегетарианец – от отвращения. Дневная жара еще не пришла, и нам было комфортно в футболках, а местные жители попадались в куртках и шапках.
Фотографировать не хотелось. На память об этой прогулке лишь пара фото с первых улиц.
Было очень пыльно. Чем выше вставало солнце, и становилось жарче, тем менее приятно было идти, так как пыль прекрасно ложилась на вспотевшую кожу. Миновав статую Будды, мы дошли до моста через реку.
Отсюда уже видно Сваямбу с развевающимися буддистскими флажками. Река оставила впечатление, не скажу, что приятное, но сильное. При взгляде на нее появлялось чувство, что она умирает. Остатки былого величия – широкое русло и мощные камни, возможно, принесенные когда-то с гор, покрыты низким слоем мутной, грязной, сточной воды. Горы мусора начинаются за десятки метров от реки. Жухлые кусты и деревца, посыпанные пылью, нависают с берегов. Жалкие до слез лачуги бедняков, больше похожие на сараи, спускаются к самой воде. В жуткой грязи и жиже, к которой я не подошла бы и на 30 метров, мужчины возятся какими-то баграми. Неужели они ловят рыбу?? Дырявые старые тряпки сушатся на веревках и кустах. Женщины чистят в реке зубы, готовят еду в котелках или просто смотрят на нас. Очень жаль природу, которая гибнет от людей. И очень жаль людей, которым некогда задумываться о защите природы и животных, как чистым и сытым европейцам. Как можно в таких условиях думать о ком-то или чем-то, кроме своего голодного желудка и своих детей, которых ничто не ждет в этой жизни.
На другом берегу дорога, изгибаясь, идет вверх. Здесь побогаче, но очень пыльно. Ну и тоже не особо радостно.
По-очереди закрываем лицо единственным носовым платком, который у нас есть. Через 15 минут путь приводит нас к центральному входу на территорию Сваямбунатха. Перед входом женщины продают цветы, благовония, сладости для подношения.
Мы, вооружившись информацией с форума, не спешим платить 200 рупий за проход к действующему храму, бесплатному для местных, и направляемся в обход налево вдоль стены из барабанов, крутя их, как заправские буддисты. Этой дорогой, вместе с местными, попадаем на территорию.
Стены с барабанами сменяется широкой дорогой вверх, и мы вместе с местными попадаем на территорию.
Место однозначно стоит посетить, не смотря на то, что оно очень раскрученное и туристическое. Мы провели там около 2х часов. Налюбовались видами, посетили храм, понаблюдали за обезьянами, полюбовались ступой, посидели на лавке, не доходя до центральной части, подумали, понаблюдали за монахами и местными жителями, покрутили огромный барабан. Короче, занятий море, очень красиво, спокойно, доброжелательно.
Вокруг старые дома непонятного назначения. Неужели, в них живут? Повезло, наверное, тем, кто заполучил квартиру в таком месте. А может, и не повезло, смотря с какой стороны посмотреть…
Сразу видно, кто здесь царствует.
Обезьяны активно поедают подношения. Забираются на алтари и статуи, загребают лапками рис и жадно вылизывают языком вкусный соус, юрко осматриваясь по сторонам.
Виды города и неба с горы прекрасны.
Но больше всего в путешествиях (да и по жизни) я люблю наблюдать за людьми.
Люди – это главная достопримечательность, ценность, колорит любой страны. А также неиссякаемый источник интереса для фотографа. Неожиданные, не постановочные снимки, даже на слабый фотоаппарат, заставшие людей в реальных позах, ситуациях, с естественным поведением, помогают составить свое видение страны, культуры, людей, царящей в месте атмосферы.
Прекрасно проведя время, мы засобирались назад. И сказали себе спасибо за то, что встали пораньше. Толпы туристов уже бежали вверх, дабы приобщиться к духовному возле ступы. Ну или хотя бы сделать 20 фоток в стиле «и здесь Вася тоже был»
Мы быстро спустились вниз уже по центральной лестнице
Перейдя мост в обратную сторону, мы решили пойти вдоль реки направо. Где-то там должна быть площадь Дурбар. Дорога заняла около получаса. Травяные крыши храмов и дворцов мы увидели еще издалека. В этот день мы были при документах, поэтому быстро получили 2 билета по цене для местных – 150 руп. - и вступили на территорию Дурбара.
Вокруг Дурбара историческое богатство смешивалось с шумом азиатского базара, яркими красками, грязью и бедностью.
Дурбар-место не живое, скорее – музей под открытым небом. Но музей интересный, радующий глаз с эстетической точки зрения и очень значимый для Непала. Представляет собой эта площадь достаточно большую территорию, целый район, в котором есть, чем заняться. Местные жители любят гулять тут не меньше, чем туристы. Они приходят семьями, молодежь - компаниями. Тут так удобно посидеть на ступенях многочисленных храмов!
Первым делом мы пошли смотреть королевский дворец, превращенный в музей. Короля в Непале больше нет, а президент живет в другом месте. Внутри дворца цепочки комнат и галерей, красивые картины, статуи, кое-где – предметы интерьера, есть даже машина короля, которую подорвали когда-то террористы – старинная, наверное, одна из первых моделей. По старым деревянным лестницам можно подняться на высокую башню и полюбоваться видом на Дурбар и часть Катманду.
Храмов на территории Дурбара, по-видимости, не один десяток. Выглядят они пустыми, боги давно в них не живут. У меня храмы наибольший интерес вызвали наружным видом, раньше никогда таких не видела. Особенно хороши крыши.
Отдельно выделю храм-дворец Кумари – живой богини – девочки, которую выбирают, следуя сложной системе критериев и испытаний. Для семьи это большая радость и честь. Девочка живет во дворце и является богиней, пока не вырастет. Она показывается публике в окошке, особенно, когда публика активно делится рупиями и долларами в качестве подношения. Делает ли она это каждый день, и что еще делает, не знаю. Нужно будет разузнать в следующий визит. Очень интересно, что там на самом деле, для туристов ли весь этот спектакль, или местные жители действительно верят в живую богиню. Фотографировать богиню запрещено под страхом смерти. Зато Кумари не возражает, если вы купите ее фото у предусмотрительно крутящихся рядом торговцев, всего за несколько сотен рупий
Вокруг дворца и храмов можно просто бродить, фотографируя, подкармливая бесчисленных голубей, слушая уличных музыкантов, покупая местные вкусные ништяки. Многие снимают профессиональное видео и фотографируют на огромные объективы – и место стоит того.
А можно просто сесть на ступеньки одного из храмов, как это делают местные жители, и представить себе старые времена, когда слуги несли по улицам паланкин короля, а в храмах шли настоящие церемонии. В Дурбаре история оживает.
С площади мы пешком дошли до Тамеля, пообедали, обошли, как обычно, 10 туристических контор по 3 раза, и стали счастливыми обладателями 2х билетов на VIP-автобус до Покхары с остановкой в Думре, где мы и должны были выйти для пересадки. Хороших автобусов до начала трека, города Бесисахара, нам не предложили, а предлагали 4 основных варианта:
1. Джип прямо до трека – цена варьировала от 15000 до 24000 рупий. Мы даже не пытались торговаться и узнавать реальную цену, на двоих это был в любом случае не вариант.
2. Такси до Бесисахара примерно за 5000 рупий
3. 3. Эконом-вариант – локал-бас с курами на голове, зато дешево, точно не помню, сколько.
4. VIP-бас до Думре за 700 рупий с пересадкой уже на местный автобус либо такси, на месте. Наш вариант.
Экипировка собрана, логистика продумана, билеты куплены. Осталось получить пермит на посещение района Аннапурна и TIMS – регистрационную карточку треккера. Получить данные документы можно с помощью многочисленных агентств либо самостоятельно, в учреждении под названием Nepal Tourism Board. Адресом мы не обзавелись, так как были уверены, что не стоит забивать голову, на месте разберемся. Так и оказалось. Каждый встречный знал, где это, и направлял нас до следующего «флажка». Мы прошли мимо парка за стеной по проспекту, по улице, на которой вчера тусила непальская молодежь, оказались на большой современной улице центра, переходили дороги по каким-то огромным надземным переходам, увидели какую-то башню (видимо, Dharahara, also called Bhimsen Tower) и огромный парк с занимающимися спортом военными, брели мимо скромненьких, не столичных торговых центров, каких-то ведомств и крупных компаний. В общем, прокляли все на свете, пока дошли. Было самое пекло. Ноги уже не шли, а в легких хлюпала пыль. Мы купили сегодня возле Сваямбу две черные маски на лицо и успешно оставили их в номере.
Процедура получения пермита и ТИМСа очень проста. Заполняешь пару карточек – бюрократии как в России нет, можно зачеркивать, замазывать, не дописывать что-то, фоткаешься прямо там, заплатил, получил. На все про все ушло минут 15. Там же взяли карты местности и правила поведения. Нельзя мусорить, фотографировать местных без разрешения, одеваться нужно соответственно, поддерживать малую гималайскую экономику, пользуясь товарами и услугами местного населения и так далее. Ознакомились. Согласны.
Обратно доехали на такси за 200 руп.
На вечер осталась упаковка рюкзаков, покупка ништяков на трек и ужин в ресторане с садом возле нашего отеля, на который отель давал хорошую скидку. Завтра утром мы выдвигаемся в сторону Аннапурны и обратно в Катманду вернемся через 18 дней.
****
Все, что запланировали, удалось, и через 18 дней, после трека и посещения Покхары, мы снова оказались в Катманду, в нашем отеле. Времени у нас оставалось немного - лишь вечер и половина следующего дня, до вылета в Дели.
Помимо болтания по улицам среди местных жителей, перед нами стояли 2 задачи – взглянуть на Пашупатинатх и купить сувениров. Следуя логичному плану: вечером – отдых и магазины, а с утра – Пашупати – мы быстро сбросили вещи, смыли с грустью пыль дорог и отправились за сувенирами. Непал меня в этом плане не прельстил. После поездок в Индию все кажется одним и тем же, ничего не хочется покупать. Выбрали масок, непальских шапок с косичками и носков, вяленую сумку племяшке, каких-то чаев, масел, магнитов и ячьего мыла. Еще были интересные картины, но я не умею их покупать в таких странах: либо они выглядят ширпотребно, либо за них просят баснословную цену, а реальных цен мы не знали.
Встретились с непальским другом Анджула по-переписке, с которым они хотели развиртуализироваться и попить кофе. Непальский друг - шерпа, владелец небольшого агентства возле Боднатха, приятный, улыбчивый, открытый, как и многие непальцы. Жаль, мы не встретились с ним в первые дни и не успели зайти в гости. Я считаю путешествие не путешествием, а какой-то тур поездкой, если не удалось ознакомиться с домашним бытом местных.
Ужинали в ресторане отеля Nana в Тамеле, который посоветовал шерпа. Вход в сам ресторан найти не так просто, с улицы его не видно, поэтому народу там мало, зато кормят отменно, приветливый сервис и небольшие цены.
На следующее утро мы вышли за пределы Тамеля и поймали такси до Пашупатинатха за 170 рупий. Пашупати – это аналог Аси-гата в индийском городе Варанаси. Место, где индуисты мечтают быть сожженными и отправленными в последний путь по реке Багмати. Занимает комплекс довольно большую территория, на которой расположены многочисленные храмы и набережная для погребения. Окружен он забором, чтобы любопытному туристу не так просто было пробраться. Вход для иностранцев платный, 1000 рупий, но место стоит того, чтобы его увидеть. Для туриста это совсем другой мир, возможность прикоснуться к чужой культуре, причем не музейно-туристической, а абсолютно живой. Основные посетители – сами индуисты. Место очень популярно у непальцев и индийских паломников, так как храм внутри считается одним из главнейших храмов Шивы в мире. Анджул тоже очень хотел туда попасть, и шли мы туда не с туристической, а с паломнической целью.
Как и в большинстве топовых индуистских мест, перед и вокруг Пашупати жизнь бьет ключом. Паломники идут со всех сторон. Богатые семье подъезжают на больших джипах по 10 человек. Яркие разноцветные торговые ряды радуют глаз. Здесь можно купить цветы, подношения, статуэтки и картинки для домашнего алтаря, дешевые индийские украшения. И все по не-туристическим ценам. Мы набрали подношений и отправились внутрь. Для индийцев вход бесплатный, и мы почему-то рассчитывали, что и жену индийца пропустят. Не прокатило. Я видела сомнения девушки в форме, она долго размышляла, пройду ли я со своими подношениями или буду платить как турист 1000 рупий, уже хотела пропустить, но взгляд ее упал на мой фотоаппарат, висевший на боку, и мы получили отказ. Муж очень обиделся, что мы должны платить за то, чтобы пройти к храму и оставить подношения. К тому же, у нас оставалось 1500 непальских рупий, а через 4 часа нужно было выезжать в аэропорт. Снимать или обменивать деньги перед вылетом желания не было. Попытки уговорить мужа сходить одному, закончились ничем. Мы приняли решение уйти и оставить подношения в другом, первом попавшемся храме. Со слов мужа, если он повесит цветы на любую статую бога, сладости и кокосы отдаст детям, а помолится внутри своего сердца, разницы не будет. В общем, мы вышли, пошли вокруг забора по часовой стрелке, чтобы дойти до речки и взглянуть на Пашупати издалека, с другого берега.
Дорога оказалась довольно интересной – вскоре мы вышли к слегка заброшенному берегу с маленькими храмами и статуями, у которого сидели несколько садху. По воде плыли остатки от кремации – куски красной и золотой ткани и что-то еще. Посидев немного в этом месте, мы двинулись дальше. Миновали какое-то поле, в середине которого 20 мужчин в белых одеждах расположились на жухлой траве и, что-то варили и ели. Потом дорога пошла вверх и привела нас к небольшому, уютному и пустому храму Шивы. Там мы с удовольствием посидели и оставили наши цветы-кокосы-сладости. От храма продолжалась тропинка вдоль леса с обезьянами, которая вывела нас к Пашупати через выломанную в заборе секцию.
С удобством расположившись на лавочках через реку от Пашупати, мы рассматривали храмы, происходящие там события и процесс кремации. В главный храм неиндуистов в любом случае не пускают, туда бы я не прошла никак. Высокая лестница, ведущая в храм, располагалась прямо напротив нас. Посетители открывали дверь и заходили внутрь. Что было за дверьми, так и осталось загадкой. Туристы с огромными объективами активно фотографировали паломников, кремацию и все вокруг. Мне было бы некомфортно снимать в таком месте, не знаю…
Вдоволь насмотревшись на Пашупати, мы поставивили для себя галочку – в следующий раз обязательно пройти внутрь, походить поближе, только без фотоаппарата, осмотреть получше все вокруг.
На обратной дороге уже возле обезьяньего леса нам на встречу попался непалец в военной форме и спросил Анджула на хинди – ходили ли мы к Пашупати, видели ли вырванную в заборе секцию. Он посмотрел глупо и сделал вид, что не понимает. Вояка махнул на нас рукой и пошел дальше. А мы уж думали, сейчас придется все-таки эту чертову 1000 рупий платить.
Вернувшись к центральному входу, мы накупили какой-то индуистской атрибутики для домашних алтарей родственников мужа и отправились в местный ресторан. Вот это место по мне! Очень люблю такие ресторанчики – совершенно не туристические, но при этом не уличные забегаловки для рикш, а чистые, просторные едальни, которые посещают приличные семьи. С длинными столами, маленьким умывальником и питьевой водой в металлических кувшинах. Там всегда можно быстро, вкусно и чисто поесть. Вокруг сидят приличные индийцы, девушки улыбаются и рассматривают, матери шепчут детям – «скажи мадам Намасте, ну скажи», мужчины не таращат глаза, а ведут себя интеллигентно. Мы прекрасно поели какой-то индийской еды, попробовали новые непальские десерты, основанные на молоке и заплатили за все 200 рупий.
Быстро домчавшись до Тамеля, мы отправились на последнюю прогулку по Катманду, докупили мелочевки и завершили путешествие за кофе с тортиками из магазина при замечательном ресторанчике Waizer. С интересом наблюдали, как русские девушки пытались объяснить официанту, что он нарушил этикет, открыв бутылку с вином не перед ними. Конечно, девушки правы в том, что за качество вина ручаться нельзя, когда тебе приносят открытую бутылку – французское ли оно или перелито из местной баклажки? Пришел менеджер, собрались все официанты, и никто искренне не мог понять, в чем претензии. Мне так и хотелось сказать: «Расслабься, детка, это же Катманду!:)»
Улыбчивый таксист после недолгого торга согласился отвести нас в аэропорт за 400 рупий. Я прощалась с пыльными низкими улицами Катманду с улыбкой, зная, что обязательно вернусь сюда.
Мое общее мнение по Катманду – город интересен, оригинален, отличается от тех, что видела ранее. Безусловно, в нем есть, что посмотреть, да и просто погрузиться в атмосферу его пыльных старых улочек на несколько дней очень интересно. При наличии свободного времени я бы заселилась туда дней на 10. А потом начала бы задыхаться. От пыли и выхлопных газов. От гор мусора и запахов. От отсутствия зелени и природы, ярких красок и чистоты. Не для жизни город. Но впечатлил.
