Идея посетить Непал терзала меня давно. Так получилось, что достаточное окно по времени выпало лишь на новогодние праздники. Старательно проштудировав интернет на предмет зимних путешествий в Непале, я обнаружил, что скорее всего не умру там холодной смертью в это время, и принял окончательное решение ехать. Трек вокруг Аннапурны мы планировали проделать вместе с моей второй половиной, Жюльеттой, которая должна была прилететь в Непал из Китая, где она сейчас учится. Но перед самым путешествием она неожиданно приболела, и мне пришлось ехать одному. В итоге путешествие вышло коротким, но очень насыщенным - катастрофический снегопад, выпавший на 1-4 января 2015 года, застал меня в Мананге, и под двухметровым слоем снега похоронил всякие надежды на продолжение трека.
Здесь публикую путевые заметки, которые писал по ходу продвижения по маршруту. Надеюсь, кому то они окажутся полезны. Подробности о пребывании в Катманду сознательно опущу - об этом городе и его достопримечательностях на этом форуме и так уже написано более чем достаточно.
Предупреждаю - эта тема для тех, кто любит читать. Плюс будет очень много фото - чем дальше, тем больше. Исключение - первый день трека, когда я не фотографировал вообще.
Первый день трекинга, 25.12.2014.
Этот день во всем треке мне представлялся едва ли не самым сложным - на него по плану приходились заброска в горы, которая должна была пройти в 3 этапа: на автобусе от Катманду до Бесисахара, затем на локалбасе от Бесисахара до Бульбуле, и оттуда на джипе до Сьянге. В selfmade-путеводителе, который я готовил для себя в последние 2 месяца перед поездкой, этому дню отводилось 2 страницы - едва ли не больше, чем всему остальному треку целиком, однако многие нюансы оставались мне до конца не понятны.
Итак, подъем затемно, в 5 утра. За окном, на улицах Катманду, непривычно тихо - лишь изредка прогромыхает по Jitna marg скутер спешащего на раннюю работу местного жителя, или запоет в переулке петух. Умылся, почистил зубы, закинул спальник в собранный накануне рюкзак, посидел на дорогу, и - в добрый путь!
Локалбасы до Бесисахара уходят с автостанции, расположенной в 2,5 км от Тамеля. Можно взять до нее такси, но я, прошагав накануне 16 км до Будданатха и обратно, справедливо рассудил, что примерно за полчаса с легкостью одолею требуемое расстояние и пешком.
Прощаюсь с сонным распорядителем отеля, и иду. На темных неосвещаемых улицах, по сравнению с дневным временем, по-настоящему пустынно. Словно тени, спешат куда-то редкие жители Катманду. Город еще только начинает просыпаться.
В Тамеле меня несколько раз окликают из машин таксисты, я благодарю их и шагаю дальше. За Тамелем начинается незнакомая мне территория. С 5 минут иду по перекопанной вдоль и поперек довольно широкой улице, уворачиваясь от прыгающих по ухабам джипов, потом поворачиваю на 90 градусов и углубляюсь в узкие улочки жилых кварталов. Пыхтя и потея с непривычки под рюкзаком, минут за 40 дохожу до улицы, примыкающей к автовокзалу. Светает. Замечаю, как местные жители ныряют в дыру в заборе между домами, следую их примеру - и оказываюсь на автостанции. При помощи тех же местных жителей определяю, откуда отходят автобусы на Бесисахар, шагаю туда и натыкаюсь на зазывалу, который ведет меня к кассам.
Там с меня просят 400 рупий - при том, что в интернете говорят о цене в 200 рупий. Но выбора особого нет, поэтому плачу и вместе с тем же зазывалой иду на улицу. Он подводит меня к абсолютно пустому, с запотевшими окнами автобусу, руками открывает двери и предлагает садиться. Рюкзак мой он грузит в отделение для багажа в задней части автобуса - и просит за это еще 200 рупий. Я отказываюсь платить, говорю, что и так заплатил уже 400 вместо 200, он настаивает, что я должен заплатить, но потом просто уходит.
На улице постепенно светает. Я одеваю припасенный пуховик и жду. Через 5 минут появляется водитель - он первым делом поджигает ароматическую палочку, устанавливает ее на приборной панели автобуса, после чего принимается старательно протирать лобовое стекло от конденсата. Следом появляется его помощник-зазывала.
Тут требуется сделать небольшое отступление. Открытые источники утверждают, что более 60% населения Непала неграмотны. Соответственно прочитать и понять, куда едет тот или иной автобус, они не в состоянии. Поэтому в Непале к каждому автобусу прилагается зазывала - как правило, это парнишка лет 15-20, который на каждой остановке свешивается в дверь автобуса и громко по нескольку раз выкрикивает названия улиц и населенных пунктов, куда двигается автобус. Иногда он может и выпрыгнуть из автобуса - и бегать, крича, по улице, едва не за руку заманивая пассажиров в автобус. С водителями такие зазывалы общаются при помощи системы условных стуков по корпусу - один удар, если следует остановиться, 3 удара, если пора ехать, и так далее.
Наконец, минут 10 спустя, мы на конец трогаемся с места. Наш автобус по местным меркам на редкость комфортабельный - над водительским сиденьем висит маленький цветной телевизор. Водитель на ходу включает его - на весь салон начинает играть индийская музыка, на экране - концентрированный гламур, танцы, красивая жизнь, как ее представляют индийцы. Подбор декораций во всех случаях почти идентичен - огромные массовки на огромных дворцовых площадях, сверкающие софитами ночные клубы, альпийские луга и горные просторы. Экранная действительность резко контрастирует с реалиями за окном автобуса - там в утреннем свете жмутся к дороге и лепятся друг на друга лачуги, бегают собаки, дымят помойки, еле текут заваленные мусором ручейки, нищие греются у разведенных прямо на тротуарах костерков из бумаги.
Автобус меж тем неспешно петляет по улицам Катманду, делая остановки едва ли не на каждом углу и под каждым кустом, и стараниями надрывающего голос зазывалы медленно наполняется пассажирами. Вот зашел грузный непалец средних лет в смешной национальной шапке, украшенной сверху лисьими ушками, вот забежала худенькая девушка-индианка, вот затащила 2 сумки и уселась на сиденье передо мной китаянка с длинной черной косой.
Постепенно автобус заполнился почти полностью. Мы выехали на окраину Катманду и стали карабкаться по серпантину все выше в гору, выехали на перевал - и вот, они, горы! На горизонте сверкали снежные вершины, светило утреннее солнце, жизнь была прекрасна. Внизу, в затянутой утренней поволокой долине, лежали зеленые прямоугольники полей, а узкая дорога петляла по склону, и вместе с нею петлял наш автобус, временами едва не нависая над пропастью.
Я задремал и проспал часа 1,5. Когда проснулся, солнца уже не было, небо было затянуто низкими серыми облаками, предвещавшими дождик, чего в мои планы никак не входило. Дорога меж тем все петляла по склону вдоль широкой горной порожистой реки, на высоте метров 100-200 над нею. На отдельных отрезках между пропастью и проезжей частью были оборудованы разграничительные блоки, в основном же вопросы безопасности были отданы на откуп богам и рефлексам водителя.
На одном из таких участков, на узкой дороге, вырубленной в отвесном 500-метровом склоне, поросшем джунглями, водитель автобуса внезапно остановился и предложил всем желающим выйти и отлить. Но выходить особо было некуда - поэтому представительницы слабого пола остались сидеть на своих местах, а мужчины высыпали на дорогу, выстроились вдоль скалы и отлили на нее, спинами чувствуя проносящиеся впритык драндулеты.
Тут и там к дороге лепились грязные пыльные деревеньки, почти сплошь состоящие из магазинчиков с ширпотребом и точек общепита. Спустя час в одной из таких деревень мы остановились на обед. Тут меня взяла в оборот китаянка с косой, женщина лет 40-ка, сидевшая передо мной. Она пообещала помочь мне - по ее словам, в Бесисахаре ее дожидался джип, и она готова была подбросить меня аж до Чаме всего за 1 тыс. рупий - сказочное предложение, как я понял позже. Сейчас же я пообещал ей подумать, уселся в кафе и заказал дал-бат. Мне принесли металлический поднос с внушительной горкой риса и четырьмя тарелочками - со специями, подливкой, овощами, и чем-то мясным.
С трудом справившись с обедом, я включил телефон, отписался Жюльетте, что со мной пока все в порядке, и попробовал определить свое местоположение с помощью GPS - но ничего не вышло, телефон не находил меня на карте. Водитель объявил, что пора грузиться в автобус.
Через некоторое время мы достигли места слияния нашей реки с крупным притоком - как я позже понял, это была Марсиангди. Дорога повернула на 90 градусов и двинулась вверх по ее руслу. Погода за бортом снова налаживалась - сквозь облака начало просвечивать жаркое солнце. Долина временами расширялась, и мы проезжали мимо зеленеющих полей, местами сплошь поросших желтыми цветами, банановых пальм, и курятников местных жителей. Тут и там пасся домашний скот.
Впереди, высоко в небе, уже совсем близко, белели вершины гор. От этого зрелища перехватывало дыхание, и я, глядя в окно, глупо и довольно улыбался.
Мы проехали мимо плотины, перегораживающей Марсиангди, и мимо образовавшегося водохранилища, над которым кружил орел, и вскоре прибыли в большое селение - Бесисахар. Было около трех часов после полудня.
Всю дорогу я волновался за судьбу моего рюкзака, болтавшегося где-то под днищем в задней части автобуса. К счастью, он не пострадал, но был покрыт толстым слоем густой дорожной коричневой пыли.
Здесь выяснилось, что китаянка, с которой я было решил уже поехать дальше, останется в Бесисахаре - она сообщила мне, что выдвинется в Чаме только завтра, с утра, и предложила последовать ее примеру, заночевав в гест-хаусе у знакомых. Но я рассчитывал уже сегодня попасть в Сьянге, поэтому от ее предложения отказался. Она тут же потеряла ко мне всякий интерес и поволокла свои сумки куда-то в переулок.
Я же взвалил на плечи рюкзак и зашагал вверх по главной дороге через деревню. Путеводитель говорил, что где-то здесь мне должен попасться чек-пост, где следует проставить отметки в пермитах. Вскоре я действительно добрел до вывески Trekking permits на двухэтажном каменном здании. Внутри, однако, никого не оказалось. Прождав минут 5, я прошел на задний двор и обнаружил там девушку, которая объяснила, что я пришел не по адресу - здесь пермиты можно было лишь купить, а отмечать уже купленные следовало на чекпосту выше по улице.
Метров через 150 выше по улице стояло несколько автобусов и джипов, вокруг которых суетились люди, а рядом с ними я наконец обнаружил чек-пост. Там данные из моей карточки трекера были заботливо переписаны в журнал смуглым непальцем с чисто индийскими чертами лица. Я спросил, сколько за сегодняшний день прошло туристов. Он обнадеживающе сообщил, что за последние 2 дня я первый, а до этого проходило еще 2 человека, и до того еще один.
Возле одного из автобусов на улице тем временем поднялась какая-то возня, ко мне подбежал парнишка и спросил, куда мне нужно ехать. Я ответил, что в Бульбуле, и он жестом предложил мне садиться. Автобус был в куда более плохом состоянии, чем предыдущий - старые сиденья, еле живая обшивка. Он был полон людей, едущих с работы и с учебы.
Ровная грунтовка закончилась примерно через 30 секунд после того, как мы тронулись, и окончательно сузилась до одной-единственной полосе. Громыхая по ухабам, автобус смертельно медленно спустился с горки - здесь обнаружилось автобусное кольцо, о котором писал путеводитель (я пожалел, что не дошел до него - в стороне здесь стояли 2 джипа, на которых теоретически можно было уехать до Сьянге), и покатил по склонам, мимо полей, тощих коровок и деревенек, с трудом разъезжаясь со встречным транспортом.
Спустя примерно час мне предложили выходить - за окном был Бульбуле. При этом все говорило о том, что автобус поедет дальше, о чем я и спросил. Оказалось, доехать можно до следующей деревни – Нгади. Я снова закинул выгруженный было рюкзак в автобус. Проехав мимо строящейся дамбы и прогромыхав по абсолютно неосвещенному тоннелю в скальном массиве, мы минут через 15 прибыли в конечную точку маршрута.
Было где-то полпятого-пять, вот-вот должно было начать темнеть. Стало понятно, что до Сьянге я сегодня уже не уеду. За проезд с меня взяли 200 рупий, при этом помощник водителя предложил мне заночевать в гостинице его родителей. «Отчего бы нет?», - подумал я. Секретной тропкой, через кусты и заборы, мой юный проводник повел меня к фамильному гестхаусу – приземистому деревянному двухэтажному дому, довольно бедному на вид. Заправляли здесь женщина лет 35 – матушка приведшего меня парнишки, ее муж и 2 дочери. Ни связи, ни вайфая, вопреки ожиданиям, тут не было.
Мне предложили расположиться в маленькой комнатушке, стены и потолок которой были обиты белой тканью, словно бы сорванной со старого матраса – не удивлюсь, если так и было на самом деле. Розеток здесь не было тоже – но парнишка объяснил мне, что если я хочу зарядить, к примеру, телефон, то должен отдать его кому-нибудь из хозяев геста, и потом мне принесут его уже заряженным. Звучало не слишком обнадеживающе, и я предпочел отказаться.
Парнишка куда-то ретировался, я стал раскладывать рюкзак. Однако спустя несколько минут он появился снова, уселся на кровать, попросил меня сесть рядом, и стал настойчиво уговаривать меня взять его с собой в путешествие проводником. «Мы, непальцы, просим немного, - говорил он, - здесь можно путешествовать очень дешево. Но если не знать настоящих цен, тебя обязательно надуют. А со мной не надуют.»
Я вежливо отказался от его услуг. Он встал, попрощался, и больше я его не видел.
На улице быстро темнело и холодало. Вдалеке белели вершины Аннапурны. Я заказал далбат, поужинал и отправился спать. Перед сном вспомнил, что все проштудированные мной интернет-путеводители настоятельно рекомендуют поставить отметку в ТИМС на чек-посте в Бульбуле – якобы, если этого не сделать, далее на треке могут возникнуть проблемы. Я же Бульбуле благополучно проехал. Решил, дабы ненароком не испортить себе дальнейшее путешествие, утром вернуться туда тем же рейсовым автобусом и проставить отметки в документах.
Расходы первого дня трека: автобус до Бесисахара - 400 рупий, плюс 200 за багаж, перекус далбатом 150 рупий. Автобус до Ngadi - 200 рупий. Ужин и ночлег 500 рупий. Итого 1350 рупий.