Часть2 The Great Quake (Великое Непальское землетрясение 25.04.2015) и ПОСЛЕ него
Часть 3. Будущее Манаслу-трека
Часть 4. Как бы я организовал треккинг по тропе и гестам.
Часть 1. - это как другие мои отчеты-путеводители,
Треки АВС и дуга Аннапурны, Пун Хилл, много информации
Треккинг Сьерра-Невада, Испания, Los Tres Pikos
Thai jungle trekking Треккинг в джунглях Тайланда. Весна 2014
Holy trekking Egypt. Треккинг в Египте, май 2013г
Треккинг Андорра и немножко via ferrata, 2013г
Мирисса, Тангале, Негомбо - пешком по пляжам, декабрь 2014
из неопубликованного, самый объемный материал -треккинг по Ликийской тропе в Турции, чуть дособрать, выложу.
Кто не собирается на этот трек или просто хочет погорячее, может сразу переходить к
Части 2 – собственно приключениям.
Слово приключение не совсем уместно, оно позитивное слишком. На самом деле описано то, как обычное путешествие по роскошному
комфортному треку одним-двумя щелчками пальцев природы превращается в ужас. Но не в ужас же ужас – известно, что форс-
мажор проявляет, как фотопленку, людей, власти, да и тебя самого. И это дорогого стоит.
Часть 1 Полезная информация по самостоятельной организации и прохождению Манаслу-трека.
1. Организация, бумаги, транспорт, маршрут
1.1 В плане организации Манаслу-трек обставлен рогатками основательно. И туристов должно быть мин двое, и пермит может получить только лицензированное агентство, и гид с лицензией обязателен. Обычно процентов 50 ограничений и требований, там где немалые деньги, придуманы агентами (вспомним риэлтеров).
Проверял почти все:
- на http://online.nepalimmigration.gov.np/trekking-permit заполнил все анкеты, загрузил два фото, все от себя лично, никакого гида с лицензией сайт не требовал.
Присвоили заявке номер и пригласили в течение 14 дней явиться для получения пермита с пакетом доков агентства. Прийти с оплатой без доков
по этой заявке не пробовал, хотя интересно...
- на маршруте на входе в restricted area MCAP в Джагате прошел первым мимо полицая за столом, крик: Где гид? У гида потребовали лицензию,
записали в журнал ее номер и тел. гида (может просто для связи, если что, как в этот раз, например). А вот второй турист их не интересовал,
главное, чтобы пермитов было два с фотками.
На форуме писали, что гид нужен по закону, но я нигде не нашел. Наверно формально можно ходить и без них, правда,
на этом треке проедят плешь. Убедился, когда шел обратно соло. Почему-то сильно они переживают, когда видят неокормленного фаранга .
Насчет второго туриста все проще, не нашел или не хочешь – оформляют тебе призрака.
Видел на треке мин 5 групп турист+гид+портер или турист+гид.
Много в таком составе ходит пожилых богатых буржуев, имел дело с такими на выходе (см.дальше), гидам не позавидуешь.
То, что систему гидов в Непале надо пересматривать, попытаюсь доказать в течение всего отчета. Может, как раз сейчас, к новому сезону,
когда рабочих мест добавилось (восстановление!) и агентства/гиды без работы не останутся
Раньше мысли про гидов были теоретические, с 1997г бог миловал, переписывался с некоторыми по рекомендациям с форумов при планировании
треков, наблюдал на маршруте. Слушал, что они поют по вечерам клиентам в лоджах.
В этот раз сначала шел с напарником и гидом, потом выходил один, с какого-то момента пришлось идти в компании из 3-х групп
с 4-мя гидами – так что материала добавилось.
Главное – скажете, ну, удивил – клиент и гид находятся в разных парадигмах.
Клиент приехал увидеть побольше разного - природы, гор, нац. экзотики, себя проверить и т.п. Среднестатистический гид в профессии давно, с сотнями, если не больше (15-20 групп за сезон с их слов) клиентов дело имел, выработал оптимальную в плане деньги/трудозатраты линию поведения. Деньги уже заплачены, чаевые будут или нет, главное без эксцессов, а для этого медленно и печально по основной нитке.
Какие радиалки к красотам? Какая акклиматизация "по пиле", самая эффективная, она и только она применялась особенно для новичков в альплагерях в СССР.
В Самдо москвич рассказал мне об озере Манаслу, показал фото, 30мин от Самагаона по хорошей тропе. Сказал, что самое сильное впечатление за все время, а бродил он уже дней 20. Призвал к ответу гида своего, ведь шли Самдо-Самагаон часа два всего, времени куча, пошто не зашли. Он, надеюсь, в шутку, сказал: "Да я там был много раз. И мы его вчера сверху видели, когда спускались с МБС" Ну да, что-то в километре внизу мелькало в снежной мгле после обеда.
Выбора, свободы, у клиента нет и при поселении вечером, и на обеде. На первом же обеде, пробежались с утра прилично, привел гид нас в "свою" лоджу, хозяйка ему вынесла прямо у нас на глазах желтый сок в высоком стеклянном стакане (!). Я такой стакан в гестах и не видел. У нас даже в головах перемкнуло, напарник спросил – Неужели фреш? Потом отобедать гид ушел куда-то внутрь…
Бывают гиды, которые влюблены в горы и профессию, но как и везде, это единицы. Помню гида нашего на треке к EBC в 1997г.
Звали его Бинод, где-то он сейчас, с удовольствием бы повстречался. На первом после Луклы привале он пел песню
про распускающийся рододендрон, светился весь, что снова в горах – лет прошло много,
а вот лицо молодое, раскрасневшееся, помню…
Не каждый гид согласится нести за доп. деньги 5-7кг (!) И это отнюдь не высокое желание создать рабочее место для непальского портера.
Рюкзачок в 3-4кг, остальное у портера, вот символ статуса, как у всех в Азии портфель или папка ! Тренинги прошел, язык подучил, получил
лицензию, выбился – зафиксируй статус. И от Аругата до Самагаона, где носильщики по 50 кг за малые деньги, уже идешь с 3кг за спиной
начальником. Большинство клиентов – управляемые вполне, глаза большие, главное – сразу закошмарить, после первого же ужина в лодже.
Общий тренд у властей – чтобы везде гиды были обязательны. Из лучших побуждений – образованные белые воротнички появятся, с языками,
квалифицированные рабочие места, однако. А вводить под предлогом еще и защиты иностранных туристов. Но не так надо, пока появилась
во многом паразитическая структура гиды-агенства. Нужна другая система, с заимствованием европейского опыта, например.
Взгляните свежим взглядом – зачем нужен проводник на подготовленной тропе с одной ниткой по ущелью? Это же не сельва и не пустыня. И не тайга.
Если еще поставить указатели на все радиальные красоты, и чтобы гиды их, да вообще любые схемы и указатели, не портили.
В Треки АВС и дуга Аннапурны, Пун Хилл, много информации есть фото оборванного указателя в ключевом месте недалеко от Чомронга и рассказ о последствиях для знакомых.
А вот с Манаслу-трека, все указатели на треке вообще-то новые
Пока власти навязывают гидов, многие проблему решают по-своему. Видел на треке 2 группы (обе русские, почувствуйте гордость), 4-5 чел.
Впереди идет лидер группы, а замыкающим – маленький такой гид. Он, думаю, встроен в систему, имеет свой ограниченный функционал – прежде всего коммуникации на непальском с местными. Но это надо же такой спетой группой суметь выбраться в Непал!
В инете встречал много предложений от наших частников, именно по организации и прохождению в роли лидера. Встречал такого в прошлом году на АВС – бодрый молодой альпеник бежал вниз с двумя русскими с горы возле АВС. Извините, нам быстрее, у меня следующая группа в Катманду прилетает.
Шило на мыло, скажете вы и будете во многом правы
Транспорт к началу тропы в Соти-кхола прост. Не отдавайте 200долл за джип только до Аругата, потом говорили еще по 50 за джип до Архет-Базара
и еще 50 до Соти. Локал бас до Аругата 400руп., местным дешевле, ехать часов 7. Пробки были на трассе КТМ-Покхара, так-что джип не поможет.
Потом после своротки по горам джип конечно пойдет напрямую, а мы заезжали в села. В Аругате локал-бас из КТМ ждет не джип, а поосто бас поменьше, поднятый по самое немогу. Думал, джип будет, когда вылезали из большого, сторговался 6000-4500-30долл за троих. Думаю, много отдали. Ехали
трудно, не жаль им индийскую технику, бас бой выскакивал, убирал камни с дороги. В Соти уже затемно. На джипе наверное часам к 3-4, но оно зачем ?
С десяток графиков по дням только на Форуме. Думаю, к графику движения надо относится гибко и до существенной высоты идти по обстоятельствам –
погода, хорошие места для ночлега, например, горячие источники, физподгтовка участников. Особенно это правильно для малых групп.
У нас был подход - до 3500 в режиме "go, go and go", потом радиалки для акклиматизации и не спеша.
После первого ужина гид сазал, что завтра пойдем до Мачукхола. Карты у него не было (как и фонарика, кружки и хороших ботинок), я достал свою и сказал, что мин. до Татопани. Хотя как пойдется, первый ходовой день все-таки. Он сбегал посовещался с другими гидами и прибежал радостный – нельзя так быстро, у нас пермит в МСАР только с 21-го, а сегодня 17-е. Заплатили мы сдуру в агентство за 14 (!) дней, без ТСУМ, обещали потом пересчитать – ну-ну. Вот он немного и переживал.
Итак
- Сотикхола – Татопани, горячий источник.
-Татопани – Добан-Джагат (начало МСАР)-Филим-Си-беси(1.5 км выше Филима)
-Сибеси – (Бипеди-Гап) – Намрунг
-Намрунг- (Ло) – Самагаон
-базовый лагерь Манаслу, 4900, радиально
-Самагаон-Самдо, Ларка Базар, начало старой тибетской торговой дороги, радиально
дальше обратно соло:
-Самдо-Манаслу Лэйк, радиально-Самагаон-Ло
-25.04 Ло - (Намрунг, в 11.55 в пятистах метрах перед Гап) - БихиПеди
-БихиПеди – Филим
-Филим - Джагат
-Джагат- (Добан-Татопани-Кхолабеси-обход через Kerauje) – Мачукхола, 10км до Сотикхола
-геликоптер армии Непала в Покхару
Маршрут по состоянию ДО неоднократно описан, сделаю только несколько замечаний.
1. Источник в Татопани – это бьющая из стенки горячая струя прямо на тропе. Помыться можно только в купальном, погрузиться некуда.
Строят купель с домиком. ПОСЛЕ квэйка струя стала теплой, не горячей. Гест самый дорогой на маршруте. ПОСЛЕ сохранился в целости
только закрыт был, сбежали, как и во многих других местах трека.
2. Обязательно надо подгадать ночлег в Ло. Утром самые лучшие, говорят, виды Манаслу с холма, где монастырь и школа. Я это сделал на обратном пути, только утром 25.04 был туманище макс. 50м Природа похоже, спряталась в преддверии того, что собралась устроить… А еще монахи-школьники галдели на горе часов до 10, лучше бы молитвы всю ночь творили….
3. Фантастическое место - Манаслу- лэйк снизу – обязательно к посещению!
Вы не скажете, как пройти в библиотеку ? Путь к Манаслу-лэйк снизу .
Это был какой-то цирк. Я опять про гидов и еще на этот раз про местных. Всеобщий заговор какой-то. Расскажу подробнее, оно того стоит, сталкивался ли кто-нибудь с подобным в Непале?
Москвич сказал, что шли из Самагаона до озера мин 30, с гидом ессно. Спускаясь в Самагаон из Самдо, все искал тропу вправо к озеру. Сбегал по тропе к МБС, искал отвилки, когда через полчаса увидел озеро внизу, вернулся.
На основной тропе в Самагаон встретил несколько групп. Один гид сказал, что можно пройти по реке без тропы по камням, другой – что
можно только дойти до монастыря и увидеть озеро сверху. Третий на вопрос о монастыре кругло ощерился и показал на снежный гребень метров в 5000 – вон там мол монастырь. Перешел речку, пошел в Самагаон, встретил еще группу. Гид сказал, чтобы шел обратно вверх с ними, покажет, где свернуть. Развернулся, пошел, перешел снова речку, понял, что не то, спросил. Гид ответил, что тропы нет, можно по речке.
Входя в Самагаон, уже слегка озверевший, решил спрашивать всех подряд. Молодой англоговорящий белозубый непалец у первого строения. Сначала решил пару фраз за жизнь. Похауаюкали, спросил, Самагаон ли это. Потом спросил про тропу к озеру. Показалось наверное, но лицо затвердело, ничего не сказал. Как оказалось через несколько часов, стояли мы с ним аккурат у начала прекрасной тропы к озеру.
Капец соло-треккера какой-то.
Вот это место, тут все сохранилось, пригодится. Справа большой камень, через ручеек в кустах неявная тропа, потом – лучше.
фото!
И только в Самагаоне в отеле буржуины, отдыхавшие с пивом под солнышком на террасе, как в Альпах прямо, сказали, что они только что вернулись
с этого самого озера и показали на монастырь на горке, через него, мол. У них была экскурсия монастырь+озеро. Ломанулся. С территории монастыря в сторону озера троп 10, большинство на лесистый хребет. Искать людей и спрашивать надо было, но устал от общения с гидами. Лазил вверх до ступ,
потом до массированных монашьих вырубов в тупиковом ущелье (Conservation Area, говорите, ну-ну), потом вернулся и на территории начал искать людей. Старуха с корзиной "Лэйк?" - "Тал?" (от слова таять нашего, что ли) показала в сторону монастырской окраины. Там по краю ихней территории (понятно,
чтобы толпы не ходили) набитая широкая тропа. А обратно она выводит на дорогу столбовую в начале Самагаона см.фото выше ! И вы хотите, чтобы я после этого возлюбил гидов непальских?
4. В качестве еще одной радиалки можно рекомендовать старую тибетскую торговую дорогу на перевал с Тибетом (5000м). Из Самдо вверх
до безлюдного ныне Ларка-Базара, раньше, когда путь из Тибета работал, базар был. Потом сворачиваем вправо по хорошей тропе по долине вверх.
Тропу, практически дорогу, видно почти из Самдо. На тропе видны ступы, флаги. Местами снег.
Заслушали местную тибетку, которую тут же привел гид. Она провела рукой по горлу, то ли показывая уровень снега дальше на тропе,
то ли что все ее здесь достало. Еще гид все время говорил, что там китайцы стреляют прямо с перевала из автоматов.
Вобщем гид и напарник пошли в полный отказ. Мысль посмотреть на Тибет с 5000м накрылась. Кадры из 7 лет в Тибете помните?
Немного солнца в холодной воде.
Немного фото безмятежного треккинга.
На фото тропа, которой в этом месте уже нет, вдали Мачукхола. Видна даже площадка перед поселком внизу, где 29.04 будем жечь костры
и ловить вертолет (см. дальше)
сколько же труда в Тропу вложено
мост перед Добаном ДО
он же ПОСЛЕ. По-моему, все замечательные мосты на треке почти в порядке, этот - самый пострадавший
Что сейчас с этими красивыми домами?
Вот мельница возле Бихи-Педи сохранилась, только не работает и мужика рядом не лежит. Водоток нарушился.
Манаслу-трек forever!
Большой москвич рассчитался с ребятишками за фотосессию французским шоколадом
Дележка груза для МBC утром в Самагаоне
А вот собственно, работа
Фото Манаслу вечером 24.05 из Ло. Какое-то оно не безмятежное....
Часть 2. The Great Quake и ПОСЛЕ
25.04 переночевав специально в Ло и аккуратно плюнув в густой туман поутру, развеявший, скорее накрывший медным тазом планы встать
пораньше и пофотографировать с монастырской горы Манаслу, я безмятежно отправился вниз. В Намрунге случилось маленькое чудо.
Зашел в гест, где забыл по дороге вверх новую double wall стальную кружку. Зашли на кухню – стоит на полке, она побольше ихних стандартных.
Пароль – бренд на боку, 100 руп, "I was keeping it for you all the time". Как пишут на форумах, мну счастлив.
Перед полуднем шел по тропе в лесу в ущелье перед Гап.
Вот этот снимок сделан в 11.50 25.04 До квэйка 5мин
Встретил двух носильщиков, у каждого две строительные тачки. Причем один их судя по увязке всю дорогу нес, другой пытался катить, толкая перед собой. Прекрасно помню, подумал, надо бы вернуться, показать, что в сложных местах тачку лучше тянуть за собой. Много раз объяснял это молодым мамашам, толкающим из последних сил коляску по снегу. А еще ему налобную лямку к ручкам привязать, вообще песня….
Но тут [***]о. Все заходило, затряслось, секунд через 10 (да кто их эти секунды знает) впереди грохнуло, как бомба.
Это напротив Гапа рухнул кусок скалы. Потемнело от пыли.
А потом со склона из леса пошли камни….
Сначала подбежал к большой колоде впереди, потом решил, что каменюка метра в полтора сзади получше будет. Пристроился, но все стихло.
Побежал дальше по тропе в поисках открытого места.
Лошади, плотно сбившись, грамотно стоят под большими камнями. Сами спрятались, погонщик с окровавленной ногой сидит на тропе.
Чуть дальше под двумя большими камнями домиком сидит знакомая пара пожилых буржуев. Шли вверх нашим темпом, но ходили в ТСУМ,
сейчас только идут вверх. Тетка вообще никакая, мужик ее прижимает, сам понимает с трудом." Что это?" Спросил про Гап, открытое ли место,
вроде говорит не очень.
Мин через 5 добежал до Гапа, тропа вся в камнях со склона, местами трещины. Народ – ну весь в поле
Пока доставал карту, затрясло. Сиганул через изгородь в поле. Вот снимок, где все молятся.
Мне тоже велели, я крестик показал. Это был второй удар. После этого несколько дней и ночей были только несильные афтешоки,
ну макс с кровати один раз чуть не сбросило.
При этом с самого начала отметил, что одна женщина все время продолжала мотыжить землю, ни на что не обращая внимания. На верхнем фото слева.
Вспомнил рассказы про иракских феллахов, не обращавших внимание на бомбардировки, и изредка сбивавших мотыгами американские вертолеты.
Дошел, вернее добежал в этот день до Би-педи.
Долго еще наверное буду даже у себя на Урале на тропе под склоном машинально отмечать – вот этот камень хорош прятаться,
это дерево выглядит достойно…..
Ночью трясло, на следующий день сбежал в Филим. Через закрытые лоджи и ти-хаусы, повреждений немного, тропа ОК.
фото поврежденного камнями геста
Пока вот это фоткал, из дома вышли женщина, девочка и муж с малышом на плечах. Как мы бежали вместе под склонами!
Перед Филимом они меня обогнали, кроме немного пушистой женщины. Вот она видна на остатке тропы вдалеке
Филим расположен абсолютно безопасно – самое спокойное место от Намрунга, где начинается сужение, до Сотикхолы. Сюда сбежались жители
окрестных деревень. В Филиме благодаря плоскому рельефу, работала мобильная связь, дальше ее не было нигде. Отзвонился, узнал, что напарник
с гидом благополучно прошли перевал и спустились.
Тут беженцы и ночевали на траве, таких лагерей в Филиме было несколько.
Наутро до Джагата, на тропе никого, местами разрушено, но идется. Полицай выскочил в исподнем, поговорили, сказал сидеть, чего-то ждать.
Связи при этом у него нету. Источник информации, как и везде далее –радио.
Сообщил, что мост между Добаном и Татопани разрушен. Вот это самое плохое, что может быть, кроме нового квэйка, разумеется.
Место Джагат в смысле безопасности неприятное. Махнув рукой, двигаю дальше. На выходе из Джагата догоняет полицай.
У него включилась главная программа, требует показать документы. Достаю на ветру, показываю, не выпуская из рук.
Надо в журнал, надо идти обратно. ОК, дальше одному идти к поврежденному мосту все равно некомильфо. Записались, говорит, чтоб оставался.
Соображаю, что из Филима, где много туристов, все равно начнут валить, хотя слышал, как гид объявлял буржуям, что надо подождать 2-3 дня.
Желаю поселиться, отель напротив полицейского участка с трещинами, в комнатах штукатурка на полу и простынях, но жить можно.
Но селить не хотят – damaged, damaged, как будто я ничего не понимаю в малоэтажном строительстве. Потом лекцию на пальцах прочитал, показал,
почему у них стена почти выпала, а в доме который строят напротив, ни трещинки. Сэкономили или хозяев обманули строители. Бет. каркас вроде
в порядке, объяснил, что можно сделать по-простому. Обед готовить тоже не хотят, денег говорят не надо, на кухню боятся зайти что ли.
Сходили с полицаем до другого геста – закрыт наглухо. Предложил переночевать в участке, м-да. Потом (первое ему большое спасибо) сказал пару ласковых в первом отеле – поселили. И приготовили вкусно.
Поселился в одноэтажной части. Стемнело – хозяин сказал, что надо идти ночевать в кэмп сайт, под тенты, где вся деревня. Не пошел, ессно.
Видел я этот лагерь, когда ходил по поселку - смотрел, что стало с домами. Чутье природное у них от прошлых квэйков по наследству передалось,
а вот инструктажей с ними никто не проводил… Ну двери-то в комнатах почему внутрь открываются? Да еще часто ручек нет.
Перед сном кровать на центр, сумку с доками на пояс, фонарь на лоб, дверь-открытой, чтобы не заклинило, пути эвакуации просмотрел – нехороши.
Безопасные места тоже отсутствуют. Нету в Джагате приличных открытых пространств, при этом большинство домов сложена из камней, улочки узкие. Ночевал один в пустом поселке, собаки всю ночь бегали-лаяли, хозяев потеряли, что ли. Ждал, когда завоют….
Утром тряхнуло – чуть не сбросило с кровати. Выскочил – вернулся.
После завтрака пришел полицай, сказал, что пойду с группой с гидом, дал 10 мин на сборы. Группа состояла из престарелого высокого немца,
у которого на завтраке руки-ноги ходили ходуном, а в глаза было лучше не смотреть. И гида матерого, который мне понравился еще в Филиме,
когда с ними немного общался. Полицай повторил им, что вот этот пойдет с ними, и вернулся на пост (второе искреннее спасибо, у нас возникла, похоже, взаимная симпатия, когда я подчинился и повернул назад).
А вот дальше самое интересное. Такое про европейцев в обычной улыбчивой жизни вряд ли узнаешь!
Пошли, гид впереди, немец за ним, я чинно последним. Ну очень медленно. Но у меня видимо включилась программа подчинения в режиме ЧС,
распоряжение власти надо выполнять. Да и разрушенный мост не давал покоя. Внезапно примерно через километр немец остановился и показал,
чтобы я шел вперед. ОК, мало ли какая нужда после завтрака бывает. Но тут он мне разъяснил, что это его гид, он ему платит, я типа на него
никаких прав не имею, и чтобы я шел вперед один. Посмотрел на гида, тот спрятал глаза и кивнул. Я побежал в Дован.
Опять я о гидах непальских. Представьте себе, что где-нибудь в Шамони в режиме ЧС гид или клиент не выполнили указание полицая или военного!
Деньги оказались важнее. Что-то не так в туризме непальском.
Тропа вниз чем дальше, тем сильнее разрушена. Понятно, во-первых, ущелье уже, во-вторых идем в сторону эпицентра Brapak, который,
если посмотреть на карту, внутри полукольца Манаслу-трека. Несколько раз непроходы, завалено полностью, мин 10-15 ищу обходы.
В одном месте жду, одному прыгать вниз на линзу над обрывом к реке не хочется.
Линза (lens) – это наша памирско-тяньшаньская сыпуха. На треккинговых тропах в норме не встречается. По ней, если мелкая, в хороших
ботинках замечательно глиссировать вниз. Если ногам веришь, конечно…
Прибежали молодые непальцы, на раз нашли обход внизу по кустам, побежали дальше вместе. Все больше склонов с живыми камнями на осыпях.
От тропы под ними ессно ничего не осталось. Непальцы пробегают их по камням с хорошей скоростью, с рюком не успеваю, иногда выполняю роль
наблюдателя за склоном. Камень-то не услышишь, река шумит внизу. В безопасном месте остановились отдышаться, молодежь улыбается, смотрят
как-то по-другому, за своего приняли.
В Добане столпотворение, неужели правда что-то с мостом?
В кафе сидят канадцы – 3 женщины и молодой парнишка. Сидят на телефоне – душат канадское консульство, чтоб спасали. Заслушался – спокойно,
без криков, с абсолютной уверенностью в своих правах. "Вы должны оказать давление на непальские власти. ……Нет, у нас нет раненых, но они могли
бы быть. …….А ночью опять было землетрясение.- и т.п." И так мин 20 (!)
Информация от них появилась, что большие проблемы на Эвересте. Там мол все вертолеты, поэтому за ними вот прямо щас не прилетят.
Никто дальше не идет, погода портится, линзы в дождь – это плохо. Через час прошли немец с гидом, не останавливаясь, дальше.
Наконец, собралась группа словенцев 6 чел с двумя гидами и пожилой француз с гидом и портером. Пристроился за ними. Пошли, начался дождь.
Встречаем немца с гидом, идут обратно. Некогда объяснять старику, что я третьим был бы полезен, да и разговаривать с ним неохота.
Все вместе с четырьмя гидами пошли дальше. Тропы практически нет, сплошные линзы. Гиды топчут ступени на склоне на рекой, передают
клиентов из рук в руки. Скорость каравана определяется скоростью самого медленного судна. Обычный горный туризм, но европейцы-то к этому
не готовы!
Мост почти в порядке, при желании можно перейти даже по тросам старого моста, который предусмотрительно сохранили.
Геройские гиды
Перейдя мост, словенцы начинают обниматься с гидами, опрометчиво решив, что ужас для них кончился. Мы с французом, гидом и портером
уходим в отрыв. Вроде тропа на этой скальной стороне сохранилась лучше. Приходим в Татопани – все закрыто, горячий источник едва теплый.
Дальше в Бесикхолу. Разрушений все больше, движемся к эпицентру, но идти можно.
Бесикхола – все закрыто, хотя место с точки зрения камнепадов безопасное. Живут где-то повыше под тентами. Выясняется, что дальше
в Мачукхолу дороги нет, местные проверяли. Есть обходной путь через гору и Kerauja по другой стороне реки. Переходим реку и лезем практически
на перевал. В проеме ущелья появляется Манаслу
Слева от ущелья гид показывает на гору, где был Larpak – второе самое пострадавшее село. Сказал про 300 домов, которые там были.
Часть горы обвалилась, видна свежая огромная осыпь
В Kerauja самый ужас который увидел за все время
На развалинах копошатся две старухи в одеялах, козы, и больше никого. Старухи ведут через руины, показывают гиду тропу в Мачу,
долго смотрят вслед. Гид на развилке оборачивается, кричит-спрашивает, долго ему объясняют.
Идем дальше, встречаем старуху со стариком. Старик пасет над обрывом корову. Повернулся-улыбнулся, фото сделать не успел.
На фото обрезано, но она босиком.
Улыбнулась. Прошли метров 50, что-то торкнуло, достал из рюкзака кошелек, вернулся. Отвернувшись, смотрела на старика, сильно вздрогнула,
когда легко коснулся.
под тентами далеко на склоне видимо жители Kerauja
Чем ниже, тем тропа больше разрушена. Француз начал падать. В конце гид вел его практически под руку. В Мачу пришли в сумерках.
Нас видели издалека, на входе возле animal houses, как они их называют, встречали. В поселке все гесты закрыты, damaged, можно переночевать
вот здесь, в этих мышеловках квэйка, на земле. Француз готов на все.
Предлагаю гиду сходить-проверить. Поселок большой , несколько домов из камня развалены, гестов куча. Закрыты. В самом крутом
(как потом оказалось, с европейскими унитазами и душем в каждом номере) нашли хозяина.
No, no, damaged! Комнаты целые, кое-где штукатурка на полу и кроватях, ничего не убрано, видимо, боятся заходить.
Не впервой, с палкой вместо указки показал хозяину, что бет каркас у него совершенно ОК, стенки-заполнения пока тоже в порядке, проблемы только с отделкой, в граунд флор можно селить. Потом он вошел во вкус и заселил подошедших словенцев и на первый этаж. Электричества и воды в его суперлюксах, разумеется, не было. Но почему не было шланга на улице, как обычно? Кинуть от соседнего дома, вода в деревне есть.
Такое впечатление, что многие непальцы замерли, как суслики, и чего-то ждали, столкнувшись с для них неведомым (свидетелей последнего квэйка уж нету, поди).
Вечером, ессно после такого пьянка, пиво и виски рекой. Цены докризисные, хотя тропы вниз нету совсем, и когда новый завоз, совершенно неизвестно.
Француз поддатый обидел, вроде скорешились на тропе, пару раз его за рюкзачок ловил, когда он в реку собирался падать. "О! Рашн! Водка,
почему не пьешь, Водка, Рашн и т.п." Взаимно однозначная ассоциация. Хотя уже привык к этому за границей, но тут как-то снова задело.
Не Гагарин, не Пушкин, не Путин, наконец. Информационная война. Успешная, однако.
Промыли им мозги здорово, этим французам, немцам. Журналист, кстати, оказался, на следующий день все про Путина и остальное докапывался.
По вечернему плану с утра должны были прорываться в Сотикхола, км 10 до дороги оставалось. Утром гиды мне сказали, что пойдем все строго вместе.
Мне тоже выдадут мотыгу, будем делать ступени для клиентов на линзах.
Но в какой-то момент с гидами что-то случилось. Услышали по радио, что армия начинает вывозить иностранцев с треков на вертолетах. Взяли красные
коврики в гесте для буквы Н, флаг, побежали делать площадку.
фото Цирк приехал, но скоро уедет.
С обеда вертолеты начали летать. Но высоко. Впечатление, что по карте прочесывали, не по долинам почему-то. Махали-кричали.
Мы, русские, а в Мачу спустилась еще группа 5 чел. относились к волшебнику в голубом вертолете как-то скептически. Ребята из Белгорода ночевали под тентами, на месте ночлега развернули полноразмерный российский флаг. Обсуждали, как бы сплавиться до Соти, порогов на реке вроде не было. Бамбука сколько угодно, веревка есть, вот только ни покрышек, ни бочек …
Однако закончив рекогносцировку, очередной вертолет сделал круг , потом низом ушел в долину и вот он, большой и шумный, прямо над нами.
Все как ломанулись
В вертолете организаторша с блокнотом, какой-то армейский чин и репортер.
Я все вглядывался, не русские ли летчики. Гиды говорили, на вертолетах в Непале много наших летает. Нет, руки слишком загорелые. В какой-то
момент первый пилот повернулся ко мне и улыбнулся. Я показал большой палец вверх. Индусы, стопудово у наших учились.
Летели долго, как оказалось, в Покхару. От места эвакуации до КТМ и Покхары практически одинаковое расстояние, улетать всем из КТМ,
но в Катманду и без нас видимо проблем хватало. Вобщем, спасибо армии Непала и индийским летчикам.
Когда приземлились, долго не открывали дверь, ждали пока остановятся винты, все по инструкции, репортеров полно (мы оказались первой
эвакуированной группой). Спросил девушку из Словении, сидели на одном рюкзаке - "А сейчас повезут обратно. ОК? Смотри, асфальт, пыль, цивилизация"
Вы бы слышали ее "NO!"
Чего то в них, по крайней мере в европейцах, напрочь исчезло под одеялом комфорта - дух, стержень какой-то. А в нас осталось.
Вот только конвертировать ЭТО мы пока не можем....
В Покхаре тишь да гладь, на домах ни трещинки, все работает, с эл-вом лучше, чем в прошлом году, туристов мало, красота.