Содержание:
Часть I: Потрясающий Катманду или что может заставить человека ночевать на улице
Часть II: Национальный парк Читван - рай по-непальски
Часть III: Джомсом трек. Шесть дней полного психического релакса и легкого физического насилия (Вы тут)
Туристбас с кондиционером Читван-Покхара был практически пуст. Прошла уже неделя после землетрясения и большинство туристов покинуло Непал. Информации о состоянии треков в сети не было, местные разносили противоречивые слухи, поэтому мы приближались к горам в полном неведении. Если бы не потраченные деньги на пермиты и авиа билеты Покхара-Джомсом, то просидели бы мы оставшееся время в джунглях со слонами, но жадность двигала нас вперед.
Приехав на автовокзал третьего по величине города Непала, мы были приятно удивлены практически полным отсутствием последствий стихийного бедствия.
По дороге в отель заглянули в офис туристической полиции (!), чтобы наконец-то решить для себя, летим ли мы завтра в Джомсом или нет. Офицер, который нас встретил, наверное, хуже всех непальцев говорил по-английски. Мы произносили названия деревень, которые предстояло пройти, а в ответ слышали: "ноу-ноу"; и "вери бэд". Настроение ухудшалось. Попросили хозяина отеля связаться с туристическим офисом в Катманду и узнать, безопасно ли нынче ходить в походы. Ответ был положительным и мы пошли покупать остатки провизии на неделю. В час ночи закончили паковать рюкзаки.
В 6 утра небольшой "кукурузник" с щелями вокруг дверей поднял нас на высоту 3000м. Приветливая стюардесса раздала вату для самодельных беруш и карамельки. В салоне, по традиции, мы - единственные туристы. Вокруг только местные с запасами еды, покупками и детьми. Через три четверти часа мы вдохнули прохладный и чистый гималайский воздух.
После посадки рот приходилось открывать, чтобы нормализовать давление в ушах, а когда вышли из самолета, то челюсть отвисла сама собой при виде гор.
На улицах Джомсома
Не знаю, кто выкладывал эти дрова, но его явно вдохновляли горы.
Подкрепившись мо-мо, супом и ароматным яблочным пирогом с парочкой стаканов травяного чая мы начали трек. Все было неприлично вкусно)
Первые шаги давались очень трудно, дыхание сбивалось на малейшем подъеме. Вспомнились советы на форумах не начинать поход с высоты 2800м, так как есть риск горной болезни. Но мы то думали, что с нами такого приключиться не может. Жестокая реальность нас ждала вечером, а пока мы наслаждались невероятными видами Нижнего Мустанга
Тибетское поселение, которые построили беженцы из Китая.
Последствия подземных толчков. Удивительно, но не все дрова упали с крыши.
К вечеру дошли до Марфы. Это самое колоритное и самобытное поселение на всем треке, которое славится своими яблочными садами.
Дома построены из камня в одном стиле, резные ставни и двери окрашены в одинаковый цвет.
Возвращаясь с шопинга.
Удивительно, но практически в 50 км от Марфы был эпицентр землетрясения, разрушены все дома, а здесь, казалось, ни один камень не шелохнулся.
Все крыши увенчаны кипами дров.
Сначала думали, что эти дрова заготавливаются летом и сжигаются зимой, но позже местные просветили - некоторым поленьям уже более 50 лет и они служат в основном для украшения, так как все больше людей переходит на солнечные батареи.
Еще в Марфе есть буддистский монастырь. Вход свободный.
Сувениры на любой вкус.
Туристов мало, можно попинать... мяч.
Вечерняя Марфа не менее прекрасна.
После ужина у жены проявились признаки горной болезни: сильно болела голова, покраснело лицо и ей было трудно передвигаться. Мы, конечно же, взяли с собой пол рюкзака лекарств от всех болезней кроме горняшки. Я побежал по лавкам искать целебное снадобье, но ничего кроме снеков, сувениров и Панадола не было. Тут вдруг увидел девушку европейского вида с обгоревшим носом у витрины закрытого магазина на пустынной улице, которая оказалась соло туристкой из Петербурга по имени Елена. В ее отеле на окраине села был Диакарб и она любезно согласилась поделиться. Пока шли к отелю говорили на стандартную тему: "А чем Вы занимались во время землетрясения?" Оказалось, что она на родине работает учителем литературы и уже месяц исследует Непал в одиночку, а в роковой день была в горах, кушала на террасе гестхауса, который рухнул и чудом не повредил ее вещи. Она выгребла рюкзак из под обломков и перетащила ниже в Марфу, где и досиживала отпуск. Одна в глуши. Необычная женщина.
Следующий день шли от Марфы до Ларджунга. Проходили Тукуче - очень симпатичная деревня.
Местные перцы.
То приятно чувство, когда сделал уроки и можно целый вечер бегать по селу.
Забыл сказать, что почти весь трек идет вдоль долины реки Кали Гандаки.
В Ларджунге ночевали в самом милом гесте.
Воду хозяйка грела в большущем алюминиевом чайнике на дровяной печке. Одного ведра горячей воды вполне хватило, чтобы чувствовать себя как в пятизвездочном отеле). Спать легли в 8 вечера.
Утром вместе с ларджунговским псом-романтиком пошли встречать солнце.
Воздух был прохладный и чистый, природа просыпалась, шумела река, хотелось остановить мгновение, запомнить все до мелочей или хотя бы набрать с собой воды из этой лужи.
В гесте нас ждал облепиховый чай и горячая каша цампа с прошлогодними яблоками, которая варится из слегка поджаренных зерен ячменя. Эта традиционная пища тибетцев напомнила чем-то жарено-вареную манку, но привкус был более хлебный. Жене не понравилась, поэтому я с радостью умял 2 порции)
После завтрака потащили рюкзаки в Газу.
По дороге изучаем правила поведения в горах. Мораль: пользуйтесь деревянными домиками и мойте руки!
Это был первый поход в жизни и ожидания были самые разнообразные. Временами думал, что мое мягкое офисное тело быстро откажется от подобного издевательства и прыгнет в первый же джип до Покхары, но горы магически действуют на организм: замораживают своим ледяным взглядом все хронические недуги, смывают плохие мысли и настежь открывают чакры, чтобы гости из далеких стран получили дозу природной энергии, мудрости и покинули Непал с чистой душой и большим желанием вернуться.
Пейзажи менялись каждый день, плавно переходя от каменной пустыни до зеленых лужаек с хвойными лесами.
Особенно волнующими моментами были переходы по навесным мостам с решетчатым дном.
Деревни вдоль популярных треков практически полностью зависят от туризма. А сейчас было ясно, что сезон потерян из-за массовой эвакуации. Местные бездельничали на улице и радостно приветствовали нас вопросами типа "Вы откуда?". Ответ: "We are from Ukraine", и практически все недопонимая вторили: Ааааа, Юкей! Приятно на время почувствовать себя британцем
В каком-то из сел.
Ночевали в Газе.
Взрослые горцы, в отличии от городских непальцев, не любят фотографироваться, все отрицательно махали на мои просьбы щелкнуть их на память. С детьми дела обстоят проще.
Из Газы топали до Татопани, которое славится своим термальным бассейном. На деле бассейн оказался бетонной ванной 4х4 метра при дороге, куда периодически подливают кипяток из недр земли. В момент долива свежей порции температура поднимается по ощущениям до 50 градусов и усидеть в воде могут единицы. Не знаю, есть ли у этой процедуры лечебный эффект, но желающих помыться в горячей воде за доллар было много.
Вечер завершился перееданием дал батом и сном младенца. Вид из отеля в Татопани.
И вот наступил день физического насилия. Из Татопани в Горепани: 12 часов непрерывного подъема, набор высоты 1560 м за день, высокая температура воздуха, литры выпитой воды, мокрые от пота вещи. Сначала было весело, потом грустно, потом наступило отчаяние, ступеням и подъемам не было конца. Мой организм помнил подобное, но меньшее, истощение только после 135 км на велосипеде за 6 часов. Где-то под вечер мозг перешел в непривычный и неведомый доселе режим: полностью все мысли улетучились, не было никаких эмоций, только полная концентрация на движении вперед и вверх, ноги подкашивались. Казалось, что в тот вечер я постиг дзен. Другое приличное слово подобрать трудно.
Фото с этого участка пути.
Портер и его ноша.
В Горепани прошлись по центральной улице и наткнулись на гестхаус, в котором были туристы-пенсионеры из Европы! Мы уже так соскучились по собратьям (кто бы мог подумать?), что выбор жилья был очевиден. Это был самый дешевый отель в нашем рейтинге - 1$ за ночь! Там, конечно, были спартанские условия, но все компенсировала дровяная печь в центре столовой, где можно было высушить одежду и погреть свои кости. У очага познакомились с мужчиной из Словении лет 50+ со свежим шрамом на лысой голове. На стандартные расспросы тот поведал свою историю о ТОМ дне. Он был с группой в походе, проходили длинное ущелье, подходили к мосту, вдруг горы зашевелились и начали сходить камни. Портер, который был впереди за мостом погиб под завалом, сам рассказчик спрятался за большим валуном, который спас его от камней летящих с неба. Шрам на лбу - единственная травма. Перейди он мост, это был бы его последний поход.
Все, кто ночует в Горепани, обязательно идут встречать рассвет на гору Пун Хил (3210 м), которая находится в 45 мин ходьбы. Так поступили и мы. Встав в 3 утра поволокли уставшие после вчерашних мук ноги вверх по темной тропе. Мозг не мог понять, зачем туда переться, если на небе - ни одной звезды, все плотно затянуто низкими облаками. Стоя в тумане на вершине и глядя в молоко вокруг, в голове был только один вопрос: ну почему так невезет? Ведь должна же быть компенсация за потраченные накануне силы! И Великий компенсатор сжалился!
Солнце будто приподняло теплое белое одеяло, чтобы шлепнуть будильник по макушке и спать дальше. Это был незабываемый рассвет!
После завтрака не очень хотелось снова взваливать на плечи рюкзак, который, казалось, ежедневно набирал вес будто американский школьник в дни мороженного. Но делать нечего, отпуск подходил к концу и нужно было двигаться дальше.
Всего день назад я думал, что ничего не может быть хуже постоянного подъема, но, как оказалось, постоянный спуск с ношей за спиной - это то еще удовольствие. Чтобы поймать автобус до Покхары нужно было спуститься на 1700 метров, т.е. сбросить набранную накануне высоту. Икроножные мышцы были в предсудорожном состоянии.
Вечером, сидя в ресторане на берегу озера Фева, вспоминали шесть дней похода как один захватывающий сон. И если бы не боль в мышцах, то в реальности этого сна можно было бы серьезно усомниться.
Немного картинок из Покхары.
А где вы сушите вещи?
Улетали из Катманду. В этот город возвращаться особого желания не было по понятным причинам. Решили провести последнюю ночь ближе к аэропорту в районе ступы Будданатх Нашли отель с хорошим видом из окна.
Магазины были открыты, монахи и паломники наматывали круги вокруг ступы, все бубнили мантры, светило солнце. Хмурые воспоминания отошли на второй план и мы даже немного расслабились.
Поднялись поужинать на крышу одного из ресторанов на площади. Вместе с супом нам официант подал такую весть: жуйте быстрее, закрываемся в 8, т.к. ночью ожидается сильный толчок и все уходят пораньше домой. Пам-пам-пам! Здравствуй, Катманду! Проглотили остаток ужина без особого аппетита в размышлениях о том, как продержаться эту ночь. Ровно в 8 начался сильный ливень и мы, прячась под карнизами домов, побежали в отель. Погода в тот вечер очень тонко перекликалась с состоянием души.
Казалось, вся многотысячная армия непальских богов очень разгневалась.
Для меня это была очередная ночь практически без сна, с фонариком в руке и в напряженном ожидании. Жена уснула практически сразу, а я почти до 2 ночи слушал молитвы в соседнем монастыре и играл в гляделки со ступой, которая бесцеремонно пялилась в комнату сквозь распахнутое окно.
Толчка той ночью все-таки не было.
Утром, взлетев над Катманду, мы наконец вздохнули свободно.
Гималаи вышли попрощаться.
Через час после взлета по салону самолета прошла новость, что только что земля под нами снова колебалась - 7,3 по шкале Рихтера. Все сразу стали включать ВВС на своих дисплеях. Это был шок.
Для нас это остается непрятным приключением, а для миллионов людей - это жизнь, ночи в шалаше на открытой местности, потеря близких людей и крыши над головой. Оставалось только одно: Pray for Nepal