Написав про тумбу-лимбу, как я могла забыть про кИнема? Не то, чтобы вкусно, скорее, любопытно. Популярная еда востока Непала, сквашенная соя, запах откровенно протухший. В Японии есть такое же блюдо, нАтто, и, похоже, у кинемы хотя бы консистенция лучше, не сопливая. Гораздо полезнее других приготовлений сои.Теперь не про деревни, а немного про начало пути к Марди Химал, про этот поход есть информация здесь:
1
Mardi Himal trek...или через тернии к Шиве2
У кого нет времени - трек Mardi Himal BCВремя действия - конец октября.
Следующим утром попив молока с
сУка рОти (перевод: сухие лепешки), делаются из пшеничной муки и пекутся без масла (то, что в Индии еще называют чапати), из "верхней" Калимати мы дошли до Forest Camp или Kokar, причем как-то уж совсем быстро (часа за 2, наверное). Тропинка петляет все время через глухой лес, куда не достигают лучи солнца, поэтому даже без дождя там было немного пиявок. Они чувствуют запах крови, и если сделать привал, первые 2-3 минуты все нормально, но после начинаются сюрпризы, они подтягиваются в геометрической прогрессии относительно временем отдыха. Одна из причин почему переход и получился быстрым, толком не остановишься, садиться вообще не хочется, на чаутАрах, каменных скамейках, совсем не прикольно - пиявки могут сразу прыгать на поясницу и плечи.
И из интернета, и из общения у меня сложилось впечатление, что многие отправляясь в поход к Марди, ожидают чего-то более сложного и долгого. Я боялась, что день подъема на гребень будет трудным, а вышло 2 часа. До Low Camp из Кокара тоже идти всего ничего.
Про
Forest Camp описано в обоих вышеупомянутых отчетах. Добавлю мои впечатления, тем более, что мы там останавливались 2 ночи в двух лоджах. Идя снизу, в Кокар можно войти как минимум с двух сторон, поэтому не буду называть домики "первый" или "второй". Всего их 3, в самый старый беленый селиться, по возможности, не нужно.
KatyaKoko подозревает, что хозяйка - ведьма, я бы не удивилась, тем более, что в Непале их хватает. У нее какая-то темная история с мужем, он одержим призраком. Такие случаи здесь тоже не редкость, Камаль рассказал про своего дядю, который покончил жизнь самоубийством, потому что призрак девушки с которой он был помолвлен, но не женился, вселился в него после ее смерти и терроризировал его жену и детей.
Мы пришли очень рано, сильно первыми, но выбрать гэст возможности не было, все комнаты кроме одной-двух в лодже "ведьмы" были заказаны. Французской паре, что припозднилась и заранее комнату не забронировала, пришлось топать выше до Low Camp. Они сильно возмущались гиду, но, перекусив, отчалили. У них был велосипед, который нес портер. Когда я встретила их возвращающихся, ребята сияли от удовольствия, но сказали, что велосипед был ошибкой.
Еду хозяйка приготовила сносную, вода и кружки, вроде, несильно грязные, а вот постели - ужасные. В какой-то момент выглянуло солнце на 10-20 минут, и я кинулась сушить воняющие одеяло и подушку, разукрашенные черными пятнами плесени. Заглянув под матрас, я расхотела спать в комнате, посчитала, что несколько блошиных укусов из Лумре достаточно. Получив разрешение спать в столовой, успокоилась, а заодно решился спорный вопрос насчет одной комнаты, которую занял русский гид, устроив свою немногочисленную группу тоже без проблем.
В итоге, "ведьма" оказалась веселой и общительной теткой, но счет на утро превысил все разумные пределы. Это была единственная хозяйка по пути, что слегка огорчила, но я уже познакомилась с Ману из верхнего лоджа и знала, где остановиться, когда пойдем обратно. Что мы и сделали, хотя "ведьма" призывно махала руками.
Верхний лодж - вполне пристойный с очень сердечными и работящими хозяевами. Я зашла к ним разведать насчет
сукУти (сушеная буйволятина), увидела мой любимый
ачАр - сквашенный дайкон, попросила немного, мне положили не только его, но и плошку овощей: картошка с побегами бамбука, необыкновенно вкусно.
Когда мы подходили к Кокару (в конце октября), гид показал на тонкий бамбук, объяснив мне, что его едят, и сейчас сезон. До этого я ела бамбук только в Катманду, знаменитый суп "алу-тама" тоже с картошкой, но там всегда эти побеги пахли чем-то лекарственным, не вкусным совсем. До сих пор не знаю, в чем секрет, может, просто в свежести продукта, но виды бамбука тоже разные:
тАма в столице - это побеги большого толстого бамбука, а в лесу росла тонкая разновидность, его ростки называются не тама, а
тУса.
Сукути у Ману имелось, и я не только покормила собаку там, но и купила с собой 6-7 порций (они очень маленькие) для следующих ночевок, это было грамотно, т. к. дальше не было ни молока, ни мяса, ни домашних куриц.
СукУти.
Здесь упоминалось непальское сушеное мясо:
Питание в автономном походе: мнения, личный опыт...
Это про сукути. Тот вариант, про который пишет B-Oleg, действительно, ужасный. "Безвкусный" я бы не сказала, по-моему, жутких вкус искусственного дыма там есть, и только, прожевать невозможно. Но недавно в магазинах появился новый бренд, мясо соленое и сильно острое, но уже съедобное и в меру жесткое, по непальским меркам, наверное, мягкое (про жесткую пищу в Непале ниже). С суджуком, конечно, не сравнить, но если покупать сушеное мясо в супермаркете, то в такой упаковке:
Кроме магазинного сукути, есть домашнее, найти можно в маленьких забегаловках, с тибетской шторой на двери, натуральный продукт, не острый и не соленый, как правило. В Катманду сушат на солнце, в деревнях над дровяной печкой. Его сложнее хранить, чем магазинное, главное, не класть в полиэтилен, а завернуть в х/б тряпку.
Сукути из супермаркета готово к употреблению, домашнее обычно обжаривают.
Мясо может быть разное, но самое распространенное - буйволятина.
Подробно про ачАр.
Уникальное блюдо. Ачар может представлять из себя итальянский тушеный помидорный соус, или ближневосточный бабагануш (печеные баклажаны), или что-то вроде корейской кимчи, вариантам нет предела. Единственный общий ингредиент - чили, хотя для туристов могут приготовить и без.
Несколько примеров ачара:
"Классический картофельный": вареная картошка с обжаренными семенами пажитника, свежими нарезанными морковью и огурцами, иногда со свежим зеленым горошком, все это заправлено пастой из кунжута. Возможно без кунжута или без пажитника. Можно добавить сок лимона. Часто с кинзой.
Самый быстрый рецепт из сырых помидоров (НЕ итальянский ачар, когда они тушатся): помидоры перетираются вместе с чили, имбирем, чесноком, солью, кинзой или мятой, иногда добавляют кунжут. А еще могут добавить тимУр.
Очень распространенный маринованный ачар: дайкон нарезается и слегка подсушивается на солнце, затем маринуется с обжареными в масле специями. Тот самый ачар, который всюду выставляют на солнце в пластиковых банках. Это что-то вроде кимчи, и как кимчи может быть приготовлен из разных овощей, не только из дайкона, но дайкон - чемпион. Этот сквашенный ачар у меня потребовал привыкания, сначала думала - гадость, но постепенно пришла к мысли, что хочется самой приготовить, из таких-то овощей и с такими-то специями. Степень маринованности может быть разная, от почти свежих овощей до совершенно ядреных.
Тут же упомяну лАпси, позиционируемый как фрукт, встречающийся только в Непале. Это кислые некрупные плоды огромных диких деревьев, косточки больше чем мякоти, используются, мне кажется, только для маринованного ачара.
ТимУр (Sichuan pepper):
Деревья этой специи растут высоко в горах. Тимур, также очень популярный в Китае и Японии, имеет сильный необъяснимый вкус, в голову приходит слово "анестезия", язык и десны как бы немеют. Аромат тоже неслабый, немного лимонный, на любителя.
В тибетских и шерпских ресторанах может быть подан просто смолотый как приправа, им посыпают момо, тхукпу и сукути, остальные народности часто добавляют его в помидорный свежий ачар.На обратном пути в верхнем гэсте Кокара мы ужинали двумя супами. Первый из крапивы, пюре из нее без чего бы-то ни было, ни специй, ни лука-чеснока. Крапива была свежая, портеры ее только что нарвали, но вкус просто травы, на любителя.
Второй суп был из сушеных лесных грибов, это было такое объедение, что я спросила, можно ли грибов купить, после чего хозяева дали мне их чуть ли ни пол килограмма (сушеных!) в подарок.
В сезон, лучше заказать комнату заранее, вот телефон Ману, хозяйки верхнего гэста: 980 4141 348.
Из Кокара в
Low Camp сделали новую тропу для туристов, старая взбирается резко вверх и минует так называемый Rest Capm, и, по моему мнению, проще и короче, чем новая, помеченная сине-белыми квадратиками.
Вообще, вся дорога отмечена ими, стрелками и надписями, что не помешало нам потеряться по пути обратно. Примерно через пол-часа ходьбы от Кокара, в районе Rest Camp есть место, где легко заплутать, технически я так и не поняла, ориентируюсь в горах плохо, но там нужно как-будто пойти в обратном направлении. По пути назад, тоже самое, а мы, наверное, продолжили идти прямо и, Вы не поверите, почти вернулись в Low Camp, при том, что я всегда хожу если не с гидом, то с портером.
Тропинка опять в глухом лесу.
Когда я иду по джунглям с собакой, красные панды и bird-watching отменяются, не из-за того, что пес всех распугивает, распугиваю сама, не умея петь, ору неважно что. Ходить рядом со мной удовольствие сомнительное. На второй день я охрипла.
В непальских лесах даже на окраинах Катманду и Покхары много леопардов, днем для людей они, как правило, не опасны, но собака меняет дело, для диких кошек это деликатес. Конечно, они не брезгуют и козами, и коровами, когда удается. Кстати, если индийская блокада продлится еще год-полтора, то проблема леопардов отпадет сама собой, им просто будет негде жить:
Low Camp - странное место, похоже, никому не нравится. Двумя лоджами там заправляют мужчины и подростки из Сидхинга. Люди они славные, но в саге (тушеных листьях горчицы), который приносят из деревни снизу, как и все остальное, скрипел песок, и общий вкус еды был спартанский.
Еще недавно это был палаточный поход, а сейчас это популярный трек. Мы ходили в разгар сезона. Первый раз иностранцы попались нам в Лумре, 5-6 человек из 2-х групп почему-то тоже там ночевали, бедняги, обычно все, спустившись до Сидхинга, или берут джип, или идут спать в Лванг. В Калимати и Гхалеле туристов не видела, а в Сидхинге не была. Но начиная с Кокара, куда приходят все группы из Деурали, было много народу.
В Low Camp с комнатами и одеялами (нам выдали по два) проблем не было, но с местом посидеть и перекусывать были сложности днем, когда шел дождь, и группы останавливались поесть, и вечером, когда стало прохладно. Все подходящие пространства были заняты. Если уж проводить время внутри, обычно я предпочитаю кухни, в нашем лодже она была уникально крохотная, фото кухни есть в отчете KatyaKoko.
