1. АВС. Я остановился в одном из лоджей АВС (4.100м) и имел там весьма дискомфортную ночь из-за холода, ветра и слабых симптомов «горняшки» (больная голова и слабость, как при гриппе). Если бы мне довелось проделать сей маршрут заново, я бы поступил так, как многие более умные треккеры: переночевал бы в МВС (Machapuchre Base Camp), который метров на 400-500 ниже (соответственно, там теплее, и не беспокоит «горняшка»), рано утром сходил бы в АВС, чтобы пофотать горы на восходе солнца, и в этот же день спустился бы вниз до Чомронга, попав сразу из зимы в лето. Из АВС до Чомронга я не спеша дошел за 8 часов (с 7:00 до 15:00), так что из МВС это тоже вполне реально сделать, даже с учетом визита в этот день в АВС. Отдельные треккеры умудряются сходить рано утром до АВС из поселка Деурали, расположенного еще ниже, чем МВС (и примерно на 1.000м ниже АВС) и в этот же день спуститься до Чомронга, но это, на мой взгляд, уже перебор. Кроме высоты и холода, ночевка в АВС неинтересна еще и по той причине, что к полудню там обычно скапливаются облака, и смотреть особо не на что. По крайней мере, так было во время моего похода и перед ним (со слов других треккеров). А на рассвете, как правило, там ясно и красиво.
2. Связка «АВС – Кольцо Аннапурны». Стандартный переход из Чомронга в Горепани (откуда можно идти дальше вокруг Аннапурны по часовой стрелке) занимает 2 дня, с ночевкой в поселке Тадапани. Если вы планировали посмотреть знаменитую панораму Гималаев с Poon Hill (подъем на 400м из Горепани), то при переходе из Чомронга на второй день можно не идти до Горепани, а остановиться в поселке Деурали (примерно в двух часах не доходя до Горепани), прямо над которым находится смотровая площадка практически с тем же видом, что и с «Пун Хилл», только без толп организованных туристов на восходе солнца. И лезть наверх придется в этом случае не 400м, а гораздо меньше.
3. Альтернативные маршруты. Сейчас из Похары можно доехать на автобусах и джипах до самого Муктината. Но если вы настоящий треккер, вам такой вариант не интересен, и для вас предпочтительней не автомобильная дорога, а пешеходные тропы. К счастью, таковые имеются. От Татопани до Муктината проложены тропы по восточному берегу Кали Гандаки (автомобильная дорога идет по западному, пересекая реку лишь в районе Джомсона). Эти тропы не такие прямые и ровные, как дорога, но идти по ним гораздо приятнее: не приходится глотать пыль и выхлопные газы от машин и мотоциклов. Через каждые 2-3-4 часа тропы выходят к поселкам, где можно попить чаю и при желании переночевать в лодже. Особенно рекомендую альтернативный маршрут из Джомсона в Муктинат через старинный поселок Лубра, с ночевкой в этом самом поселке. Это и короче, чем идти из Джомсона по дороге, и интересней, и еще полезно в качестве «разминки» перед перевалом Торонг Ла (перевал между поселком Лубра и Муктинатом тоже неслабый, с набором 1.100м по высоте (до отметки примерно 4.000м над уровнем моря), правда, он все же почти на полтора километра ниже, чем Торонг Ла).
4. Муктинат. Как ни странно, первой же встреченной гостиницей в Муктинате оказался «русско-украинский отель» под названием “Dreamhome”, которым заправляет наш соотечественник на паях с местным непальцем. Уроженец Крыма взял себе новое имя Майтрэя, что значит «друг» или «просветленный», и уже семь лет живет в Непале, раз в год покидая страну для продления визы (его особая «милитари виза», полученная за спонсорскую помощь местным воякам, дает право находиться в Непале до 10 месяцев подряд). Майтрэя – неординарная личность. Он прекрасно готовит еду (для постояльцев гостиницы сам варит борщ и печет блины), но в то же время питается только молоком и местными растениями. В двух тепличках при гостинице он выращивает салат и прочую зелень. Он разбирается в тибетской медицине и круглый год ходит босиком, даже по снегу и даже в самолетах, когда приходится выезжать из Непала. Он полон новых идей, и одну из них уже начал осуществлять – прокладку тропы напрямую из Муктината до высокогорного озера Тиличо. Он излазил все окрестные горы и знает «партизанские тропы» в Верхний Мустанг, закрытый для массового туризма. Короче, если вы решите остановиться в «Дримхоум», и Майтрэя окажется на месте, вам будет о чем поговорить! Наконец, у вас появится возможность попариться в настоящей бане – самой высокогорной бане в мире, по заключению комиссии от Книги Рекордов Гиннеса.
5. Торонг Ла. Чтобы облегчить «штурм» Торонг Ла с западной стороны, лучше начинать его не из Муктината, а из местечка Феди (=Chambar Bhu, =Chamber Bhu, =Champer Bhu, что вроде бы означает «перекресток дорог»). Этот поселочек, состоящий из нескольких лоджей, расположен в полутора-двух часах ходьбы от Муктината в направлении Торонг Ла и на 400м выше (на высоте 4.200м). То есть на следующий день вам придется подниматься не на 1.600 метров, а всего на 1.200, а на высоте 4-5км каждый метр идет за три. Если вы хороший ходок с небольшим грузом за плечами, или у вас есть портер, то можно вполне одолеть перевал и из Муктината, причем вовсе не обязательно выходить затемно. Подъем до перевала из поселка Феди занял у меня ровно пять часов (с 6:40 до 11:40). Конечно, это не было развлекательной прогулкой, пришлось немного пострадать, но предыдущий поход до АВС и соответствующая акклиматизация не прошли даром, и по пути я присаживался отдыхать не более десятка раз. Зато вниз с перевала я так разогнался, что в этот же день дошагал до Мананга, где планировал быть лишь вечером следующего дня. Просто хотелось поскорее сбросить высоту и снова попасть из снегов в тропики.
6. Еда и спальники. Еду с собой брать не рекомендую, разве что шоколадки на перекус или конфеты местным деткам. При всех лоджах на треке есть ресторанчики. Конечно, блюда там слегка дороже, чем в Похаре или Катманду, но не забывайте, что доставка продуктов сюда обходится в копеечку. Многие гостиницы держат цены на жилье до смешного низкими (100-200 рупий за комнату), а порой и вообще селят у себя бесплатно при условии того, что постояльцы будут заказывать еду в ресторане. Если вы завариваете свои супчики или едите свою колбасу, то вы как бы обкрадываете хозяев геста. Да и много ли сэкономишь на еде? Я встречал русскую пару (живут сейчас в Нью Йорке), которая использовала большой кипятильник, вкручивающийся в патрон вместо лампочки (поскольку розеток в номерах, как правило, нет) и таким образом экономила по паре долларов в день на горячей воде, при этом рискуя оставить гостиницу без электропроводки или вообще ее спалить. Разве оно того стоит? Ведь даже при питании в ресторане из-за крайне низких цен на жилье дневные затраты во время треккинга составляют всего каких-то 10-12 долларов на человека. Правда, если вы любитель стэйков и пива, то придется выкладывать по 20-25 долларов в день, но это тоже совсем немного по сравнению с большинством стран. Так что не разоряйте местных предпринимателей и оставьте колбасу дома. Что касается спальника, то это тоже лишний груз: в каждом гесте вам дадут одеяло, а если попросите – то и два или три. Конечно, если вы нанимаете портеров, то можете тащить с собой на треккинг что угодно, хоть свое любимое пианино.
7. Одежда. Одеваться нужно по минимуму, чтобы не потеть. Лучше пускай будет прохладно – побыстрей пошагаете, чтобы согреться! Но в рюкзаке всегда должен находиться комплект сухой теплой одежды. Также имейте под рукой накидку от дождя, желательно такую широкую, чтобы налезла и на рюкзак. Имейте в виду, что в районе Аннапурны считается очень неприличным для лиц мужского пола ходить с голым торсом. В этом отношении мужчины здесь приравнены к женщинам. Я об этой особенности культуры знал из путеводителей, но первые два дня ее игнорировал и ходил без футболки, поскольку было очень жарко. При этом постоянно ловил на себе косые и изумленные взгляды «аборигенов». Однако после случая, когда какой-то молодой придурок в маленькой деревне при виде меня долго и громко хохотал, показывая пальцем, я все же решил «соблюдать этикет», к тому же при подъеме в горы все равно пришлось утепляться. В горах же самой ходовой одеждой у меня был обычный энцефалитный костюм – дешевый, легкий и удобный. Правда, из-за камуфляжной окраски меня постоянно принимали за военного или полицейского.
8. Обувь. Кому как, а мне не треккинге в горах больше нравятся легкие резиновые сапоги. Достаточно просторные, чтобы надевать их на толстые носки, и достаточно тесные, чтобы ноги не хлябали внутри. Стоят такие сапоги раз в десять дешевле хороших треккерских ботинок, а по функциональности, на мой взгляд, их превосходят. Самыми главными достоинствами являются их непромокаемость и быстрота снимания-одевания. Конечно, при жаркой погоде в резиновых сапогах преют ноги, но при жаре можно ходить и в легких сандалиях, которые не занимают много места в рюкзаке и к тому же выполняют роль домашних тапочек при ночевках в лоджах. Почему-то на треккинге я не встретил ни одного туриста в резиновых сапогах, почти все они носили тяжелые ботинки. Местные гиды-портеры тоже носят либо кеды, либо кроссовки, либо ботинки. Многие непальские гиды, задерживая взгляд на сапогах, хвалили мой выбор (“Good Shoes!”), другие иронически ухмылялись, но факт остается фактом: за 20 дней треккинга я не натер ни одной мозоли и ни разу не промочил ног.
9. Тансен и Ранигат. Город Тансен находится примерно в сотне километров к югу от Похары и известен прежде всего благодаря расположенному поблизости дворцу Ранигат (Ranighat Durbar). Я хотел посмотреть на этот дворец еще 7 лет назад, отправившись из Похары на арендованном мотоцикле, но из-за опасного, очень извилистого шоссе повернул тогда назад, не проехав и четверти пути до Тансена. По информации из «Лонли Плэнет», Ранигат был построен богатым политиком, высланным за какие-то прегрешения из Катманду, ровно 120 лет назад (в 1896г.) Спустя некоторое время этого политика вообще выслали в Индию, и дворец почти на сотню лет оказался в запустении. Сейчас его восстанавливают и, возможно, вскоре сделают очередным туристическим аттракционом. Но пока он еще открыт для свободного посещения, и плату никто не берет.
В этот раз я до Ранигата все же добрался, для чего пришлось ехать семь часов на автобусе из Похары, а потом, после ночевки в местной гостинице, топать три часа пешком под горку (обратно, в горку, – четыре часа). К сожалению, несмотря на начавшуюся реконструкцию, Ранигат сейчас находится в неприглядном состоянии и со стороны смотрится гораздо лучше, чем вблизи. Я побродил минут десять по его трем этажам, осмотрел бывшие конюшни, кухню и спальные комнаты. Пол местами был устлан сплошным слоем крысиного дерьма; интересно, чем здесь питаются крысы? Возле парадного входа вовсю шли восстановительные работы: женщины с помощью нехитрых деревянных дробилок с «ножным управлением» крошили красные кирпичи в муку, мужики, как обычно в Непале, выполняли более легкие действия – делали из этой муки штукатурку и наносили ее на стены. Было бы гораздо интересней побывать здесь 10-15 назад, когда Ранигат стоял заброшенным и пустынным.
В общем, сам дворец не стоил затраченных усилий, но все равно поход был совершен не зря: я имел приятную ночевку в палатке на берегу Кали Гандаки недалеко от дворца, с костром, шашлыком и пивом, а наутро нашел среди камней гнездо саванного козодоя и сфотал как птенцов, так и взрослую птицу.
Город Тансен произвел приятное впечатление. В нем много красивых домов (как старинных, так и современных), есть 200-летний храм с эротическими (точнее, порнографическими) фигурками на стропилах крыши, и в нем почти нет туристов (я видел за два дня лишь штук 5-6 «бледнолицых», да и то трое из них оказались американским семейством, глава которого работает в местном госпитале). К сожалению, в Тансене имеются очевидные проблемы с канализацией, и в некоторых местах, даже рядом с красивыми домами, попахивает, мягко говоря, говнецом.
На этом информационную часть завершаю и перехожу к фото-иллюстрациям, в основном о природе Непала.
Дворец Ранигат
Саванный козодой и его странные птенцы (Savanna Nightjar, Caprimulgus affinis)
Индийский чибис (River Lapwing, Vanellus duvacelii)
Тансен. Ворота в воротах
Охранник
Один из старых домов в Тансене
Самое приметное здание в Тансене – Октагон
Индуистский храм в Тансене
Веселые картинки на этом храме
Про собачек тоже не забыли…
Продолжение следует