Итого, у нас получилось 17 дней, с 24 октября по 10 ноября. НО! Из этих дней почти половина времени ушла на переезды! Сразу хочу сказать, что это главный, да наверное и единственный, минус непальского треккинга – очень большие концы и длинные заброски-выброски.
Мы планировали классический трек вокруг Анапурны + радиалку на озеро Тиличо. Но в силу непредвиденных обстоятельств мы не закончили трек вокруг Анапурны и после радиалки на Тиличо вернулись назад в сторону Мананга и Писанга. После этого добрались до Покхары и через день внепланово прошли в быстром темпе еще один трек, Горепани-Гандрук. Подробнее напишу позже, обо всем по порядку.
24.10. Аэропорт Внуково – аэропорт Дубай.
FlyDubai - бюджетная авиакомпания, лоукост. Поэтому на борту не кормят, а во время долгих стыковок не предоставляют никаких благ, вроде комнаты отдыха и шведского стола (которые есть в соседнем терминале шикарного аэропорта Эмиратов). Мы прилетели в отдельный терминал лоукостеров в Дубае и расположились там на длительный отдых. Это наша самая длинная стыковка – 17 часов )
Юра вылетел на час раньше нас и приземлился совсем рядышком, в Дохе. И ждал на несколько часов меньше, правда терминал там ему совсем не понравился.
Мы заранее почитали отзывы про этот дубайский терминал, на тему где поесть и поспать, выяснили, что поесть негде – точнее, есть, но дорого, а поспать можно почти везде в своем спальнике. Спальники взяли с собой в ручную кладь, как и всю дорогую мембранную одежду (на случай потери багажа, чтоб не оказаться без штанов на треке). Так же захватили кипятильник, посудку и кучу растворимой еды. Заняли кресла у окошка недалеко от нашего гейта и начали гонять чаи и читать книги. Розеток много, пользоваться ими можно беспрепятственно, правда желающих много. Часто народ втыкает телефон и засыпает рядом. Есть фонтанчик с питьевой водой, около туалетов и стойки информации. Я туда бегала каждые пять минут с кружкой, чтоб закипятить очередную чашку чая, вызывая живой интерес у местной публики в халатах и бурнусах. Девушка ходит туда-сюда с кружкой и странным электроприбором,...и вообще, девушка хоть и лохматая и в штанах, но зато без чадры – есть на что поглядеть. Где еще получишь столько внимания)) Ближе к 22 улеглись спать за креслами вдоль окон, прекрасно поспали до 8 утра. Позавтракали кофе в Макдональдсе (дорого, но очень хотелось нормального кофе). За пару часов до вылета к нашему гейту стали стекаться братья по разуму, с рюкзаками, в треккинговых ботинках и с ног до головы покрытые надписями «the north face», «marmot» и т.д. Пока стояли в автобусе, ожидая посадку, провели анализ рынка рюкзаков: безусловный лидер – Osprey, насчитали штук 15. Они и правда хороши, сейчас это одни из самых легких рюкзаков. Муж мой тоже прикупил себе такой рюкзак перед Непалом и остался им доволен.
Нормально долетели, если не считать отсутствия еды. В Катманду взяли такси до Тамеля, где нас встречал Юра, прилетевший на пол дня раньше. Заселились в отель, поужинали в каком-то рестороне, старались выбрать поприличней. Я перед поездкой начиталась всяких страшилок про эпидемию холеры и перманентную грязь, заразу и орды бацилл, которые подстерегают белого человека в Непале. Поэтому первое время очень старательно протирала руки антисептиком, ела своими ложками и т.д. Через несколько дней, уже на треке, отчасти поуспокоилась, отчасти поняла, что есть своими ложками бессмысленно, потом что они все равно готовят еду руками, и посуду моют кое как.
После ужина немного послонялись по Тамелю и пошли спать.
25.10. Катманду - Бесисахар.
Мы заранее договаривались с хозяином отеля о том, что он нам организует такси в Бесисахар. Мы почитали про местные автобусы, решили, что это будет очень долго и тяжело, а нам надо быстрее добраться. В это время в Непале разразился бензиновый кризис: сотни машин стояли на обочинах в очередях за бензином, который то ли привезут индусы, то ли нет. И цены на бензин подскочили прилично, а может ушлые таксисты пользовались этим, чтоб еще накинуть. В итоге, такси на троих в Бесисахар нам обошлось в 160 баксов. Сейчас я думаю, что это было излишнее мажорство. Вполне можно доехать на местном автобусе, если сидеть на крыше. Да, очень экзотично, очень пыльно, но зато не душно, не толкаются, не кашляют вокруг и не тошнятся, видно все хорошо и дешево.
Позавтракали в отеле остатками бутеров, чаем и растворимой овсянкой.
Фотоаппарат не доставала весь день, немного телефоно-фоток:
Очень пыльно и душно, висит плотный смог над всей долиной Катманду, многие люди ходят в масках. Полная разруха, на улицах кучи битого кирпича, видимо, последствия землетрясения, а может просто хроническая беднота и трущобность. Зрелище удручающее, гулять тут совершенно не хотелось. Я с трудом представляю, как здесь можно жить постоянно.
Таксист отвез нас в обменник, потом в туристический офис, где мы около часа оформляли пермиты и тимсы, после чего наконец выехали в Бесисахар. Долго выезжали из города, на дорогах хаос, бензиновые очереди, пробки - в общем, азиатский колорит.
Впечатлили автобусы: старые и раздолбанные, но все в разноцветных надписях и рисунках, лобовое стекло выбито, а вместо него намотан скотч с дыркой в районе головы водителя ) И кучи народа, гроздьями свисающие с крыши, иногда и на дверях, и сзади.
Вот попался на удивление новенький автобус, но уже с заклеенными окнами:
Водят непальцы, как бог на душу положит, главное правило тут такое: в любой непонятной ситуации бибикай! ) То есть перед крутым поворотом в горку на узкой дороге мы не тормозим, а жмем на газ и сигналим. Чтоб все слышали, и посторонились. А с той стороны, ясное дело, едут такие же "джигиты" ))
Вот это, думаю, не редкая ситуация на дороге:
По мере набора высоты местность меняется, появляются рисовые поля, пастбища, оборванные трущобы сменяются вполне симпатичными домиками, а вдоль дорог появляется все больше женщин в традиционных индийских платьях.
Приехали в Бесисахар, заселились в гостиницу в дальнем конце города, откуда начинается дорога в Чаме. Мы планировали начать трек из Чаме, так как у нас мало времени, да и не очень интересно идти 2-3 дня по дороге, дыша пылью от проезжающих джипов. Уехать в Чаме можно на джипе из Бесисахара. Для этого можно обратиться к хозяину отеля или мужичкам, которые тусуются рядом с пропускным пунктом. Ехать можно в кабине или в кузове, за разную плату.
Вечером чуть прошлись по Бесисахару. Обстановка как на Черкизовском рынке, в его худшей части. Торгуют всем: снарягой, естественно шитой за соседним забором, но с логотипом "The North Face", телефонами и прочей электроникой, жалкого вида овощами и фруктами. Пахнет травой и канализацией.
Поужинали своим первым далбатом, ничего другого в отеле не было. Не мудрено, потому что готовил на всех один мальчик на одной сковороде, я это наблюдала с балкона. Дальше во всех местах был более широкий выбор блюд. После ужина вскипятили себе чаю кипятильником и пошли сидеть на крышу. Странное ощущение: ночь, горы, стрекочут цикады, - но это точно не Греция. Тепловатый густой воздух, не такой, как на юге у моря, и совсем другая атмосфера. Не так тихо, не так просторно, не так благополучно. А еще коты орали знатно, наверное, у них тут весна в октябре)
26.10. Бесисахар - Чаме.
Мы планировали ехать в кабине, но в результате разных накладок и бензинового кризиса, машин оказалось меньше, чем желающих уехать, и нам предложили запихнуться в кузов. У этих непальцев не очень обстоят дела с логикой и конструкторским мышлением. Задачку "как впихнуть невпихуемое" они решили исключительно силой упорства, без применения мозгов. Накидали рюкзаков на дно кузова, клятвенно обещав, что на них не будут садиться, а потом сделали нам приглашающий жест. Кроме нас троих в кузов залезли еще две русских девушки и трое непальцев. Итого 8 человек + рюкзаки. Еще четверо в салоне, и один на крыше. Это такой специальный человек, выполняющий обязанности впередсмотрящего, вынимающего/подкладывающего под колеса камни, а еще иногда следящего за водителем и собирающего деньги. Это мы успели выяснить за долгие нескучные часы, проведенные в этом джипе.
Итак, все запихались, деньги заплатили, и мы тронулись. Знаете такую игру, твистер? Когда надо достать до разноцветных кружочков разными руками-ногами, и куча людей переплетаются в немыслимых позах. Вот примерно так, только еще есть рюкзаки (на них не садиться!), и это все едет и трясется на ухабах. Очень весело! Несколько утомляет, что это долго, часов 8-9, ну и всякие мелкие неудобства, вроде того, что все затекает или бьешься разными частями тела о металлические поручни или борта машины. Но зато какие впечатления.. )
По дороге познакомились с русскими девчонками, пообсуждали маршруты.
Муж мой через часа 1,5 езды решил найти себе местечко попросторней и залез на крышу к непальцу. На крыше есть один поручень, за который можно держаться – сзади, за спиной. Взялся за него и в первую секунду показал знаками, что ему там супер, не то что, мол, вам – теснитесь там и ничего не видите. Когда машина тронулась, Шурик замолчал и не оборачивался до следующей остановки. Там он вернулся к нам, и сказал, что это п…ц, он за 1,5 часа похоже стер себе руки, держась за этот поручень, а непалец этот – железный человек)) Видимо у него уже каменные мозоли от каждодневной езды на крыше. Трясет правда прилично, я не шучу насчет ударов головой.
А, еще отдельный бонус для тех, кто любит острые ощущения на высоте. Садитесь поближе к правому борту! В некоторых местах дорога идет по краю обрыва, и из-за борта кузова видно только реку, текущую по дну пропасти, и мелкие камушки.
Еще красивый водопад есть прямо над дорогой, который некогда и нечем заснять, только телефоном дрожащей рукой:
По пути к нам подсаживались несколько пассажиров - как пажи в карете, прыгали сзади на какой-то выступ и ехали стоя. Несколько раз останавливались в пропускных пунктах, чтобы отметить тимсы. Один раз обедали всем составом в конкретной кафешке, видимо водители договариваются с хозяевами заранее, и это отдельный бизнес.
Непальцы очень любопытные, многие об этом пишут. Едем мимо какой-то деревни, обгоняем старушку, которая идет согнувшись и несет корзину, набитую чем-то тяжелым. Я бы наверное просто упала сразу под этой корзиной и не поднялась. А она такие носит всю жизнь, вверх-вниз, вверх-вниз. И вот она с трудом поднимая голову заглядывает в кузов джипа, чтобы разглядеть, кто там сидит, и улыбается! И говорит "Намасте!" с совершенно спокойной и дружелюбной улыбкой...Вот это и есть то просветление, которому можно позавидовать и которым стоит восхищаться. Мне сразу вспомнились лица наших людей (да и нас самих) в транспорте, например, по дороге на работу...Причем людей намного более благополучных, чем эта женщина. Только вот дело не в благополучии..
К вечеру климат и растительность кардинально поменялись - за день набрали почти 2000. Утром выезжали в жару, замотав морду банданой от облака пыли, проехали солнечные рисовые поля, влажные джунгли, а к вечеру ехали по высокогорному хвойному лесу, намотав банданы уже на голову и спешно доставая куртки. В Chame приехали, наверное, часов в 17. Скоро стемнело, солнце там садится в конце октября в 18.00.
Заселились в ближайший лодж, Manaslu View Hotel, и успели даже сходить в горячий душ. Как потом оказалось, это был отличный вариант с газовым душем, в дальнейшем нам так везло не каждый день. Большинство душей в лоджиях на солнечных батареях - значит, горячая вода есть только днем на солнце и еще первый час после заката. А если было пасмурно, то вообще не повезло. С электро-нагревателями тоже дела обстоят так себе, не знаю почему, но они редко когда разогревают воду до нужной температуры. Вот газовые отлично, можно догнать до 40 градусов и нормально погреться. Поужинали, прошлись по деревне в темноте, поглядели на луну, и спать. Завтра ранний подъем.
27.10. Чаме - Нижний Писанг. Первый день трека.
* У нас в этой поездке был трагически утерян блокнотик со всей важной инфой: расходами, ценами на все, дневниковыми записями по маршруту и т.д. Поэтому все времена примерные.
Вставать мы старались всегда в 6, реально все же в 6.30 получалось. Вначале считали это очень важным, так как световой день заканчивается в 18 вечера, и надо "скорей". В принципе это так, всегда надо стараться выходить раньше, это грамотнее, но конкретно на непальском треке это не критично, так как плановый ходовой день очень маленький, и не успеть куда-то вообще нереально. Имеет смысл торопиться и выходить в потемках только на высоте и в длинные радиалки. В остальном не так важно, придешь ты в следующую деревню в 13, или в 14 дня.
Выходим из Чаме
Продолжаем идти вдоль реки Марсьянгди. Как же приятно после 4 дней в аэропортах, самолетах и машинах наконец-то идти ногами и дышать чистым горным воздухом с ароматом сосен!
Яблоки еще вовсю растут на этой высоте
Погодка постепенно портится, облака.
В лесу наверху уже осень, очень красиво.
Внизу Нижний Писанг. Но мы идем ночевать в Верхний.
По дороге в Писанг мимо нас несколько раз проезжал на мотоцикле дядька и рекламировал свой гест, раздавая визитки и обещая бесплатное проживание тем, кто с этой визиткой к нему придет. Реклама принесла свои плоды, мы в итоге действительно пришли ночевать в этот гест, потому что никаких других наводок не было, и нам было все равно, куда идти. Гест называется "Анапурна" и, как оказалось, является одним из самых популярных в Верхнем Писанге. Мы пришли одними из первых трекеров, кто явился сюда этим вечером, когда зашли, в столовой было еще несколько человек. Напились чаю, а ужинать решили позже, сначала пошли в душ, пока он был горячий. Помылись, отдохнули, я еще прошлась по деревне.
Верхний Писанг - первая красивая деревня на пути.
Через часа два пришли поесть. К этому времени вся столовая была полностью забита, в том числе уже знакомыми лицами. И тут выявился главный косяк рекламной деятельности этого геста: народ-то они собирают успешно, а готовить на такую ораву не успевают. Мы ждали ужина (весьма немудреного, какой-то картошки с яйцом) 2,5 часа! Такого больше не было нигде! Причем получили, потому что Шурик уже начал возмущаться. Решили, что больше есть здесь не будем. Погуляли уже в сумерках по Писангу и пошли ужинать в соседний гест, не помню точно название. Он находится рядом с "Анапурной", внизу, выкрашен в синий цвет, с верандой. Хозяева – очень приятная семья, спокойные, вежливые и заботливые. Мы там были почти одни, потом пришли еще парень с девушкой. Нас очень вкусно накормили, дали бесплатно зарядить телефоны, бесплатно доливали чай. Услышав, что мы из "Анапурны", хозяин сказал, что это была отличная идея – прийти к ним, там много народу и всегда не успевают готовить. Договорились с ними, что придем утром завтракать. Так что делаем вывод и больше не селимся в самые раскрученные гесты, от обилия народа качество обслуживания падает. Это при том, что в этом сезоне намного меньше туристов.
Вечером все небо было затянуто, потом пошел дождь. Хотелось верить, что утром прояснится. Но не тут-то было.
28.10. Верхний Писанг - Мананг. Второй день трека.
Утром мы выглянули в окно и увидели…ничего почти не увидели. Красивые белые снежинки, а за ними туман. Неожиданно пришла зима. Расплатились за вчерашний ужин и пошли завтракать в понравившийся нам гест рядом. Там попробовали выяснить что-то про погоду, хозяйка сказала, что очень много снега, и люди возвращаются с перевала Торонг-Ла, так как не смогли туда взойти… Неутешительно, однако мы все равно идем по плану, тут сидеть тоже незачем. Вот такое снежное утро в Верхнем Писанге:
А красиво! С настроением, такой призрачный пейзаж
Под ногами каша из мокрого снега и грязи, сверху тоже падает мокрый снег хлопьями. У моста встали на развилке на нижнюю и верхнюю дорогу. Планировали, конечно, идти по верхней, через Гьяру и Нгавал, так как она самая красивая. Но при такой погоде смысла в этом не было, все равно ничего не видно дальше ближайшей елки. Позже, когда нам довелось-таки по этой дороге пройти, и насладиться ее красотой, я убедилась, что решение не идти по ней под снегом было правильное. Она намного длиннее, много наборов и сбросов, а так же участков с узкими и крутыми тропами. В хорошую погоду это в радость, а по мокрому снегу и грязи мы бы просто лишних несколько часов ломились мокрые по скользким склонам.
Пошли по нижней тропе. Нижний Писанг:
После Писанга дорога уходит в лес. Шли полностью закутанные, фотоаппарат вначале спрятала, чтоб не мочить, фоткала телефоном:
День называется «Зимняя сказка» )) Если б не знать, что это Непал, ощущение, что идешь по зимнему подмосковному лесу.
Вспомнились слова из всех отчетов по Непалу: «октябрь-ноябрь – лучшее время для треккинга в Непале, погода почти все время стоит ясная и солнечная, вероятность осадков минимальна». Мда….но для нас – эксклюзив! :-P В этом году это прямо тренд, в водном походе в Карелии у нас, вопреки всем законам, было неделю подряд солнце и +25 на Белом море, а тут вот – на те, пожалуйста, снег.
Потом все же достала фотик и спрятала без чехла под куртку, как младенца )
Зато мы увидели Непал в разных видах, это тоже здорово
Где-то за этим туманом должны быть впечатляющие 6-7-тысячники..
В очередной деревушке увидели за стеклом витрины булки – да, самые натуральные плюшки, сдобные, румяные, с корочкой, сахаром посыпанные! Типа «плюшки московской». Тут вообще с хлебом напряженка. Я читала в отчетах про какие-то вкусные лепешки и tibetian bread, но все, что мы видели в меню, стоило бешеных денег. Кусок хлеба или лепешки 200-350 рупий, это цена полноценного блюда. Покупать кусок лепешки за такие деньги не хотелось, так что по хлебу скучали. А тут сладкие булочки ) Заглянули на огонек. Думали просто купить булок, но огонек в печке оказался очень соблазнительным, и тут же подоспел термос с чаем.
Разделись, сели к печке, разложили шмотки просушить. Успели занять самые теплые места, налить чаю и съесть по булке, как за нами набежала целая толпа народу, по-моему, все, кто шел по тропе.
Дальше шли без остановок. Рядом шли забавные ребята, американцы, среди них парень в шортах, а девчонки в каких-то лосинах с цветочками) Позже они поселились в одном гесте с нами, и одна из девушек вечером клеила ботинок, купленный пару дней назад на Тамеле. Подошва полностью отвалилась, так что не покупайте поддельную обувь.
Дошли до Браги, подумали, не остаться ли здесь, как было задумано.
Но решили, что лучше пойдем в Мананг. Там больше шансов найти интернет и узнать, что нас ждет в ближайшие дни, потому как пока просвета не видно.
В Мананге заселились в первый же гест сразу за воротами, справа, в начале деревни. Пообедали и завалились спать.
На самом деле, в такую погоду тут делать совершенно нечего. В обычном походе все просто и ясно, ты весь день занят: идешь, готовишь, идешь, ставишь лагерь, готовишь, убираешь, и уже спать пора, только успевай. А тут появляется куча свободного времени. В 14-15 ты уже на месте, кинул шмотки в номер, заказал еду, расслабился, погрелся, поел. Дальше что? Гулять и фотографировать – отличная идея, но не пойдет, если холодно, мокро и полный туман. Еще и день короткий, в 18 уже полностью темно. Спать еще рано. Бумажных книжек нет, тяжело нести. Электронные в телефоне есть, но экран маленький, и заряжать его надо, это денег стоит. Интернета нет. Есть магазины, можно накупить шапок и еще всякой ерунды, но это тоже придется тащить наверх, как-то не логично. Выпить - нельзя, высота все же. Остается три главных дела: есть, общаться и переворачивать носки на печке. Этим и занимались весь вечер.
Еще слушали разговоры иностранцев, и в интересующих местах включались в беседу. Беседы тут исключительно светские - о погоде )) Самая животрепещущая тема. Узнали от людей, спустившихся сверху, что все завалило снегом, на перевал не пройти, и с Тиличо люди тоже вернулись, потому что не смогли подняться к озеру из-за снега. Повздыхали, поблагодарили и сказали, что мы все ж попробуем и будем надеяться на лучшее.
Часов в 23 улеглись спать. Но сразу никто заснуть не смог, тут уже 3550, с засыпанием некоторые проблемы, а мы еще и днем поспали. В итоге даже воспользовались снотворным, когда уж совсем надоело слоников считать.
29.10. Мананг, акклиматизационный день. Третий день трека.
Утром выглянули в окно и почуяли надежду. Скажем так, если вчера был февраль, с пургой и полным беспросветом, то сегодня наступил март. Ручейки зажурчали, капельки закапали, птички…нет, птички все же не запели, но замычали яки. Они там устроили дуэль у ворот геста, бодались со всей дури рогами. А может, это такие весенние игры у них.
А у непальцев трудовые будни.
Кажется, солнце проглядывает! Вспоминая вчерашний день, мы оделись тепло, даже пуховки взяли. Но март, наступивший утром, за какие-то минут 40 превратился в апрель-май. Как только вышло солнце, стало очень жарко, пришлось снять себя большую часть одежды.
Идем к озеру Гангапурна.
Обычно сюда отправляются рано утром фотографы, чтобы снимать отражение Гангапурны в озере при первых лучах солнца. Но в нашем случае солнца утром не было, как и отражения - озеро замерзло.
Но так тоже очень красиво
Дальше идем вверх по тропе на смотровую площадку. Сейчас туристов мало, но тем не менее мы идем довольно плотной колонной. Интересно, что же твориться в обычный сезон... Пробки, наверное, как на Эвересте.
Наверху все увешано традиционными флажками с мантрами.
Снег на освещенных склонах тает на глазах
Идем вниз. Через какие-то пол часа пейзаж уже совсем другой.
Мананг
Школьники
У нас установился режим, как в детском саду: поели - погуляли - поели - поспали - поели ... )) Тихий час после прогулки:
30.10. Мананг - базовый лагерь Тиличо. Четвертый день трека.
Погода идеальная, ура ) Выдвигаемся вперед.
Утренний Мананг
Долина Марсьянгди. Сейчас самый красивый момент: снег частично подтаял, обнажив рыже-красные осенние склоны гор.
Гималаи, бесспорно, впечатляют! Огромные широкие долины, разноцветные и разнообразные по рельефу, мощные реки и снежные громады семитысячников, возвышающиеся над всем пейзажем, - поражают масштабом и величием. Все это по отдельности можно сравнить с разными горами мира, но вот одновременно, в комплекте, это можно увидеть, наверное, только здесь.
Для полного экстаза мне не хватает дикости. Наличие тропы, а местами и конкретной дороги со столбами, а так же деревень с отелями очень сильно деформирует привычные ощущения. Вроде ты в горах, самых настоящих, прям-таки "крыши мира", но как-будто понарошку... Хочется такой же красивый трек, но автономно.
Массив Тиличо впереди
Хорошо попить чайку с таким видом
Тропа на Тиличо, по которой мы пойдем
Дорога к базовому лагерю Тиличо - один из самых красивых кусков трека (по крайней мере той его части, что мы видели)
Пейзажи правда марсианские, как пишут в отчетах
В базовом лагере Тиличо построили еще один новый гест, мы там и поселились. Вечером все сидят в кафешке у печки. Народу много, и много русских. Выяснили, что сегодня после обеда несколько человек ходили на озеро, после снегопада нужно было почти тропить, пожилым людям идти было тяжело и они до верха не дошли, пойдут утром. А дошел и первый по сути протропил дорогу наш русский молодой парень. Сказал, "ну да, снег, но нормально дошел" )
Еда тут невкусная и очень острая. Еще здесь я испытала серьезное разочарование по поводу знаменитого гималайского "джинджер-лемон ти". Всю дорогу мы пили этот чаек и нахваливали, какой он вкусненький и ядреный, и, главное, полезный. На этот раз я решила заказать для разнообразия просто лимонный чай, без имбиря. Когда попробовала, чуть глаза на лоб не вылезли, было ощущение, что я пью Фейри с лимонным вкусом, и сейчас у меня образуется дырка в желудке. До сих пор я не сомневалась в натуральности чая, потому что плавали куски имбиря, а здесь ничего не плавало. Пошла на кухню спрашивать, натуральный ли у вас чаек, и в ответ услышала изумленное "No, tablet!" (типа "вы что, девушка, с ума сошли, какие тут лимоны...") Короче, этот целебный чаек из таблеток лимонной кислоты, вероятно, и если он шибко ядреный - значит вам плюхнули больше таблеток ))) Интересно, имбирь то настоящий, или тоже из таблеток..
31.10. Базовый лагерь Тиличо - радиалка на озеро Тиличо. Пятый день трека.
Встали около 6, позавтракали невкусной кашей, в 7 вышли. Первый привал, чтобы раздеться
Вид назад
Тропа довольно нудная, и по снегу идется труднее и медленнее
Сначала долгий плавный набор, потом участок резкого набора зигзагами. Я чувствовала себя отлично, и бодряком обгоняла всех на своем пути. Решила дойти наверх быстрее и там спокойно подождать ребят и поснимать озеро. Советую так не делать. Набор от базового лагеря до озера приличный - 1 км, и вообще высота уже не детская, от 4150 поднимаетесь на 5150. Если набирать слишком быстро, получается очень резкий подъем за короткий промежуток времени. Это плохо для акклиматизации, лучше идти медленно. Я после последнего крутого взлета зигзагами вышла на плато, где до озера уже минут 15 по ровному, и села на солнышке. Тут меня и накрыло, стало подташнивать. Вообще, идеально было бы накануне вечером подняться метров на 400-500 выше базового лагеря и посидеть там немного, а сегодня не торопиться. Уверена, что при таком раскладе, все чувствовали бы себя лучше. Минут через 40 пришли ребята, еще посидели вместе и пошли к озеру.
Озеро Тиличо, 4990. Чайный домик над озером, откуда снимаем, 5150.
Обычно в это время года вокруг озера нет снега, и картинка совсем другая, более разноцветная.
Поскольку все были не в лучшей форме, долго тут задерживаться не стали, пофтокали и пошли вниз.
Тропа вниз
Внизу снег на тропе успел растаять, совсем по-другому идется.
Остаток дня провалялись, отдыхали.
01.11. Базовый лагерь Тиличо - Мананг. Шестой день трека.
Мы решили сделать полудневку в Мананге, чтобы чуть сбросить высоту и улучшить акклиматизацию, а заодно узнать точный прогноз на ближайшие дни. Обещали похолодание и снег, а у нас не так много дней запаса, чтобы отсиживаться перед перевалом.
Идем той же тропой, но виды опять меняются, снега все меньше и меньше.
Идти по сухой тропе существенно приятнее
Ну очень нравятся мне эти кусты, такая графика шикарная )
Лошадки тоже проходят по этой тропе
Капуста растет на 4000 )
Лавинка пошла с Пика Тиличо
Марсьянгди
Вечером очень красиво: теплый свет, воздух прозрачный, все звенит!
А там наверху совсем не так тепло и солнечно..
За поворотом Мананг
Вид назад
Озеро Гангапурна
Мананг
Вечерние посиделки
Поселились в соседнем новеньком отеле ....Там нам обещали интернет, он правда был, но очень медленный. Зато в комнате был свой душ-туалет и розетки.
Пособирали всю возможную информацию о погоде: обещали мороз -25, и больше или меньше снега, в разных источниках по разному. В среднем выходило, что должны проскочить, и мы легли спать с намерением утром выдвигаться в Як Кхарку.
02.11. Мананг - Гьяру - Нгавал - Нижний Писанг. Седьмой день трека.
Утром случилась неожиданность, которая изменила наши планы. Юра проснулся и сказал, что у него сильно ухудшилось зрение, он нечетко видел предметы на расстоянии вытянутой руки. Мы сильно забеспокоились, в таком состоянии естественно нельзя идти наверх, а нужно обратиться к врачу. В Мананге есть медпункт, причем за дополнительную плату можно вызвать врача в любое время суток. Врач - англичанка, мне понравилась, грамотная и внимательная. Долго и подробно расспрашивала Юру, а я в это время разглядывала стеллажи с лекарствами, которыми уставлен весь кабинет. Очень внушительная аптека, там есть абсолютно все от всего, расписанное по категориям. В итоге она сказала, что точно не может поставить диагноз, так как для этого необходимо глазное оборудование, которое есть только в специализированных клиниках. Сказала, что данные симптомы могут быть вызваны разными причинами, как неопасными, так и, наоборот, имеющими серьезные последствия. Предложила даже вызвать вертолет для немедленной доставки в больничку, сказала, что она готова обосновать это страховой. Юра при слове "хеликоптер" очень напрягся и сразу сказал, что не надо, он конечно сам пойдет, не настолько ведь все страшно, и вообще, ему уже лучше)) В общем, медпомощь в Мананге вполне качественная. Врач посоветовала не снимать очки и обязательно обратиться к врачу в Катманду.
Забегая вперед, скажу, что уже на следующий день Юра видел лучше, а через два-три дня зрение полностью восстановилось. Уже внизу мы еще раз обсуждали, что это могло быть, и Юра вспомнил, что чуть приспускал очки при подъеме на Тиличо, так как они потели и ему это мешало. На такой высоте на снегу очки снимать нельзя. Возможно, Юра получил ожог сетчатки из-за этих щелей, потому что по симптомам и по тому, как зрение восстановилось, похоже именно на этот диагноз. Хотя я не врач конечно, и утверждать ничего не могу, а в Москве Юра уже к врачу не пошел, так как все полностью прошло. В любом случае, будьте осторожны с солнцем в горах, носите качественные очки проверенных фирм и не снимайте их.
Утро в Мананге
Итак, наши планы поменялись и мы идем вниз.
Пока идем по знакомым местам, но ощущение, что мы все это видим в первый раз, так как по дороге сюда у нас была зима и все выглядело совершенно иначе.
Массовое купание
Брага
После Браги основная дорога идет по низу в Нижний Писанг, а верхняя тропа уходит в сторону и наверх, через Гьяру и Нгавал. Я очень хотела пройти по верхней дороге и увидеть ее при хорошей погоде. Юра, несмотря на самочувствие, сказал, что тоже хочет по верхней. Так что в качестве бонуса нам удалось-таки увидеть эту красоту.
Дорога сразу уходит в сосновую рощу, идти там очень приятно
Эта верхняя дорога действительно самый впечатляющий кусок первой части трека, как пишут многие. Здесь все очень яркое, разноцветное и разнообразное по рельефу, безумно красиво!
Вышли к маленькому пересыхающему озеру пустынно-марсианского цвета
Совершенно фантастическая долина. Рыже-красная на фоне холодных снежных вершин, с корявыми сухими соснами и поваленными деревьями
Маленькая пустая деревня по пути
Поднимаемся наверх
"Слингомама"...)
Нгавал
Сели здесь пообедать
Як похоже перекусывает картонкой )
Юра не доел свою порцию за обедом и его тарелку поставили доедать собачке )) Потом сполоснут и дадут следующему туристу, или сами из нее поедят) Конечно без всякого злого умысла, для них это совершенно нормально.
Продолжаем путь.
Нгавал позади
Дорога в облака..)
Вечерний мягкий свет все меняет: снежные громады погружаются в синюю дымку, как будто декорации в театре отодвинули на задний план и прикрыли прозрачным занавесом
Из-за холма на спуске открывается потрясающий драматичный вид на деревню Гьяру
Облыка плывут, поминутно меняя настроение.
Семья
На улицах Гьяру
После Гьяру очень крутой спуск серапантином и тропа уходит в сосновый лес. Лес шикарный: сухой, мягкий, не густой, в просветах видны снежные вершины. Эх, здесь бы с палаточкой и костерочком постоять...)
Кто-то сплел веночек гигантских размеров )
Изумрудное озеро, жаль, что уже почти стемнело, днем здесь очень красиво.
От озера мы свернули на тропу, идущую вниз направо, к Нижнему Писангу. Ночевать решили там, все равно нам завтра оттуда уезжать на машине, заодно посмотрим, как там. Остановились в одном из больших гестов Нижнего Писанга, не вспомнила название. За ужином договорились с хозяином о машине на утро. Решили на этот раз ехать не в кузове, а в салоне.
03.11. Нижний Писанг - Бесисахар. Выброска.
Рано утром позавтракали и сели в машину. Уезжать вниз грустновато, я по дороге вынашиваю планы, чего бы такого еще успеть за оставшиеся дни. Ехать целый день, читать невозможно конечно, надо держаться. Не скажу, что в салоне ехать как-то существенно приятнее. Мне, пожалуй, больше понравилось в кузове, еще и дешевле. Но ребята сказали, что просто мне повезло и я в кузове удобно сидела между большими мягкими людьми, а они постоянно чем-то бились о железные поручни, так что в салоне им все-таки лучше.
Обед опять в том же месте
К вечеру прикатили в Бесисахар, заселились в ту же гостиницу. На этот раз на ужин была вкусная жареная курица. Узнали про маршрутку в Покхару на утро.
04.11. Бесисахар - Покхара
Маршрутка в Покхару с оптимистичным названием:
За время пути в Покхару мы еще раз убедились, что транспорт у непальцев совершенно бездонный. То есть любое транспортное средство, независимо от количества посадочных мест, может вместить себя всех желающих. Маршрутка была обычная, как у нас, и к середине поездки в ней сидело больше 30 человек. Хорошо, нам посоветовали сразу садиться назад, потому что туда потом сложнее засунуть новых людей из-за кучи, образовавшейся впереди. Это был целый аттракцион, гадать, куда же посадят очередного новоприбывшего пассажира. Апофеозом развлекухи стал момент, когда в эту уже под потолок забитую маршрутку сел мужик с какой-то дудкой (неизвестным непальским духовым инструментом). Сел и тут же стал на ней играть заунывную музыку, подпевая не менее заунывным голосом. То ли от ухабов на дороге, то ли в такт музыке, все остальные пассажиры начали ритмично раскачиваться. В маршрутке душно, тесно, за окном мелькают трущобы, пыльные пальмы и грязь, мужик поет, все качаются - одним словом, "у нас тут своя атмосфера" )))
Несмотря на все эти прикольные моменты, дорожные пейзажи внизу (не в горах), мягко говоря, удручают. Зрелище человеческого муравейника, копошащегося на обочине дороги, среди грязи и помоев, очень удручает. Такую же картину мы уже видели в Марокко. Это жизнь на обочине, в буквальном смысле. Почему-то их дома, точнее лачуги из глины, коробок, пластика и полиэтилена, стоят прямо на пыльной обочине и развернуты лицом к дороге. Вся жизнь нараспашку. Ребенок сидит на горшке, инвалид на грязной подстилке, женщина моется или стирает, мама вычесывает вшей из шикарных волос дочери, - все происходит вот здесь, прямо на дороге, на виду у всех. Хотя чуть дальше, в 20-30 метрах, есть какие-то кусты, трава, холмы, можно было бы спрятаться от пыли и досужих глаз. Видимо им все равно. Или, наоборот, дорога - это единственный источник впечатлений и доходов. Здесь, как и в Марокко, большинство людей сидит неподвижно у дороги и тупо смотрит перед собой. И почти у всех у них в глазах какое-то животное безразличие и покорность. Все равно, где я, что я и что со мной будет завтра. Ощущение, что чем беднее люди, тем меньше они работают. Не хотят и не пытаются.
Несколько дорожных телефоно-фоток из окна маршрутки. Много не снимала, и камеру не доставала. Мне всегда грустно и стыдно разглядывать такие сцены на обочине через десятикратный зум дорогого объектива. Да и настроение снимать пропадает от таких картинок.
На подъезде к Покхаре я приободрилась, вспомнив, что Покхара - это, говорят, красивый город. Не могу сейчас понять, как так вышло, но я вообще не смотрела ничего по Покхаре. На меня это совсем не похоже, я обычно прорабатываю весь маршрут. Но тут видимо все усилия были пущены на активную треккинговую часть, а Покхара осталась так, факультативом. Но с чьих-то слов я запомнила, что Покхара - красивый город, там есть озеро и надо обязательно покататься по нему на лодке.
Это был мне урок на будущее) Красота - понятие субъективное, и не надо полагаться на чьи-то слова, а проверять все самой.
Я не увидела ничего красивого в Покхаре. Более того, я не увидела ничего принципиально нового, отличающего Покхару от Катманду или других мелких городков по дороге. Да, есть некоторые отличия в пользу Покхары, а точнее, только ее центра: там менее грязно, менее трущобно и есть озеро. Менее грязно, но не чисто. Менее трущобно, но не красиво. Озеро есть, да. На мой взгляд, обычное озеро, окруженное зелеными холмами. В оба дня, что я была в Покхаре, над городом и озером висел смог. Снежных вершин видно не было, и вода в озере была мутного цвета. Может быть в ясные дни, когда дымки нет, видны вершины и все это отражается в озере, выглядит красиво. Но опять же, выглядит красиво на фото издалека. Вблизи по берегам озера валяется мусор, шляются всякие разные люди, приятные и не очень, орет музыка, воняет горелым мясом, душно, дымно и т.д. Атмосфера как на любом озере в городском парке провинциального города, до которого еще не дошел прогресс в виде чистоты и запретов на пьянство. В Коломенском и Царицыно намного чище, красивей и приятней. Кстати, в левой части озера видно, как туда сливают всякие помои, и тут же ловят рыбу, которую потом совсем свеженькую подают в ресторанах на набережной. Кое-где в честных источниках не советуют эту рыбу есть.
В общем, я была разочарована. В моем представлении красивый город выглядит совершенно иначе. Возможно, это специфическая атмосфера и своеобразная красота азиатских городов, которую я не понимаю. Хотя конечно Покхара тут не при чем, а надо было лучше готовиться.
Дорожное движение в Покхаре )
Представив, что мне грозит здесь просидеть почти четыре дня, я впала в серьезную депрессию. И тут же начала судорожно придумывать, куда же деться отсюда, чтоб не было больно за бесцельно.. Кое-что уже успела прочитать на телефоне в путеводителе LP, наметила варианты, и в первом ларьке с картами схватила карту трека Горепани - Гандрук + гора Пун Хилл. Это самый длинный трек, доступный из Покхары, и забирающийся на максимальную высоту, 3200. В путеводителях и картах на этот трек отводится 4-5 дней. Я решила, что мы его пройдем за 2 дня, в крайнем случае, за 2,5. Юра не захотел с нами нестись сломя голову, он изначально планировал пару дней отдохнуть в Покхаре. А муж мой отпустить меня одну не согласился и пошел со мной, за что ему большое спасибо :twisted:! Он меня уже давно знает, и знает, что в таких случаях меня не остановить, а если остановить и не пустить, то я тут сойду с ума сама и всех окружающих сведу) Поэтому Шурик пошел со мной, сразу напомнив, что у нас кончились пермиты и нужно для начала выяснить, надо ли делать новые на этот трек. Вечером мы пошли в тур офис и выяснили, что делать заново надо и пермиты и тимсы. Хитрые эти непальцы все-таки. Если ты сошел с маршрута и вышел из заповедника, не важно по какой причине, обратно ты по этому же пермиту войти уже не можешь, даже на этот трек. А тем более на другой. Пришлось оплатить все заново, в переводе на рубли вышло около 6000 на двоих.
Обедали в ресторане на берегу, "У Макса". Очень вкусно и обслуживание качественное.
Озеро из-за столика кафе
Вечером собрались на трек, заказали такси на автостанцию на 7 утра. Взяли все по минимуму, спальники не брали. Там тепло, не высоко, одеяла везде дадут. Поскольку идти будем быстро, хочется как можно более легкие рюкзаки.
Треккинг "Горепани - Пун Хилл - Гандрук"
05.11. Покхара - Наяпул - Горепани. Первый день трека
Заказали такси до автостанции в отеле. Можно было этого и не делать, в 6 утра таксисты уже вовсю ездят по городу.
Автостанция Покхары на фоне вершины Мачапучаре. Контраст, мягко говоря, режет глаз. Слишком очевидная и неприглядная реальность на фоне чистого, вечного, снежно-бесконечного..
Сели в свой автобус, который отправится только через час. Что-либо есть на этой автостанции не хотелось. Попытались найти кофе, но безуспешно. Пока искали, заглянули в один из сараев, где стояли стол и стулья, и рядом витрина со сникерсами. Я спросила у женщины, есть ли кофе, она удивленно на меня посмотрела и помотала головой. Приглядевшись, я поняла, что этот сарай - одновременно витрина магазина и ее жилье. Стол и стулья - это ее кухня, а в углу комнаты в тряпках хныкает младенец. Тяжело смотреть на это и намного тяжелее так жить.
Автобус через час не отправился. К нам подошел какой-то паренек и сообщил, что автобус не поедет, а поедет вон та маршрутка. Как загружалась вон та маршрутка мы наблюдали весь этот час, приговаривая, что это жесть конечно, столько людей туда пихать. Теперь мы оказались последние на очереди))
Как-то запихались в маршрутку, после нас еще куча народу залезло на крышу. Забавно смотреть, как они волокут на крыши мешки, ведро и, например, велосипеды:
Идем вдоль реки Бурунгди среди рисовых полей и деревенских домов.
Наяпул и первая деревня, Биретани, выглядят довольно уныло, как и все поселения внизу. Развалюхи, грязь, нищета. А вот дальше, стоит отойти от этих первых деревень и подняться немного в горы, окружающая жизнь становится намного приятней. Чем дальше, тем более аккуратные, ухоженные и чистые дома.
Течет размеренная деревенская жизнь: люди заняты делом, у всех есть работа. Ухоженные рисовые поля, сытый и красивый скот, дети или помогают или вполне мирно играют, а не попрошайничают. Лица людей выражают не животное безразличие или тупую тоску, а ясную умиротворенность или хозяйственную деловитость. Кто-то живет беднее, кто-то богаче, но все вполне достойно. Нет ничего напрягающего, раздражающего, все идеально вписано в картинку сельской жизни.
Пахота на яках
Рисовые террасы
Молотьба риса
Сохнет уже собранный рис
Деревни здесь совсем другие, не похожие на деревни на Анапурна-треке. Дома сложены из ровных кирпичей и побелены.
После висячего моста над рекой Бурунгди (Bhurungdi Khola) тропа превращается в каменную лестницу. Эта лестница поднимается круто вверх до деревни Уллери, а потом, чуть менее круто, идет еще дальше и дальше, временами превращаясь в тропинку.
Забавное ощущение, идти по лестнице несколько часов )
Лаймы растут
Рисовые террасы на другой стороне ущелья
А еще тут в ноябре цветет вишня! Как будто кусочек второй весны - здорово! ) Представляю, какая красота тут весной, когда цвете абсолютно все, особенно рододендроны.
Детские качели. Вы их видели очень много, а позже я где-то прочитала, что их делают к какому-то традиционному празднику.
Поднимаемся еще выше
Солнышко пытается ненадолго показаться, но снежные вершины, к сожалению, в облаках.
Деревенские дома
Перебирает рис
Дальше попался совсем красивый гест, даже в цветочках
И более скромный деревенский быт позади
Гестхаус ))
Дальше дорога углубляется в джунгли
Прямо настоящие джунгли, с лианами и еще какой-то экзотической растительностью, свисающей с деревьев и обматывающей стволы.
Рододендроновый лес
Пришли в Горепани (2860) аккурат перед заходом солнца. Так что за день вполне проходится почти половина трека, то, что обычно идут 2 дня. В Горепани остановились в нижней части деревни, о существовании верхней узнали только на утро. Здесь был горячий душ и самое вкусное чикен карри за всю поездку. Обычно в нем в основном кости в соусе, а здесь было сплошное куриное филе. Поужинали и сразу легли спать, утром рано вставать и идти смотреть рассвет с горы Пун Хилл.
06.11. Горепани - Пун Хилл - Сеули Базар. Второй день трека
Встали около 6 вроде, не помню точно. В комнате сделали кипяток на горелке, поели каши и чая. Вышли в темноте наверх: небо ясное, звезды светят, так что рассвет должен быть такой, как надо. Тут еще прилично чесать по ступенькам вверх, не то чтобы очень долго, но как-то больше, чем ожидается. Народу тьма, в конце идешь в толпе и нужно постоянно всех обгонять. Наверху предлагается приобрести билеты на вход провал, но недорогие, по 50 рупий. На самой вершине смотровая площадка, на которой стоит вышка с еще одной площадкой. Все забито людьми, на верхней площадке куча фотографов со штативами. Еще есть мини-ларек с кофе и чаем, конечно втридорога. Но мы не дураки, взяли горелку, кофе и сникерсы с собой. Пока я бродила с фотоаппаратом, муж сделал кофе.
Итак, все стадии рассвета на горе Пун Хилл (3200).
На заднем плане вершины массива Манаслу
Сложно найти точку для съемки, чтобы в кадр не попадали победные лица, делающие селфи.
Желтая трава, покрытая инеем, искрится на солнце
Вот это, если я не ошибаюсь, Аннапурна Главная (8091м)
Дхаулагири (8167)
Тут я еще добыла синюю шишку для Машки, залезла для этого на дерево и чуть не прилипла, как смоляное чучелко. Шишка классная, правда синяя, но дома она у нас высохла, упала и рассыпалась на чешуйки.
Идем назад, завтракаем в гесте, расплачиваемся и продолжаем наш забег - сегодня длинный день )
И даже в непальском гесте есть надписи на русском языке ))
После Горепани поднимаемся наверх на плато, что-то вроде перевала. И с этого места вид ничуть не хуже, чем с горы Пун Хилл, и народу нет. Если бы я была с палаткой, ночевать осталась бы здесь и рассвет бы отсюда смотрела.
На перевале Деурали (3090) все накрыло облако
Красивый этот смешанный рододендроново-джунглевый лес. Очень рада, что мы сходили в этот короткий трек - увидели новое и интересное, и хорошо пробежались!
Мы видимо слишком стремительно неслись по тропе, назойливо всех обгоняя, так что несколько человек спросили, откуда мы. Узнав, что мы утром из Горепани и Пун Хилла, вчера только стартанули, а вечером планируем закончить трек, люди делали большие глаза и с недоверием переспрашивали. С трудом осознав эту информацию, под конец спрашивали, откуда мы вообще, видимо, чтоб потом рассказать про каких-то бешеных русских ) Знали бы они, что делается на московском марш-броске )) Хотя мы не одни такие бешеные, где-то в середине мы встретили американских ребят, с которыми ехали в маршрутке, они тоже бодро бежали вверх с легкими рюкзаками, только этот трек они проходили в обратном направлении. Я так и не поняла, как лучше.
Дорога много раз спускается вниз и потом снова забирается вверх. В одном месте есть красивое ущелье, но трудно поддается съемке: узкое, заросшее джунглями и свет самый неудачный, - фотографии не передают того, что нужно. Это уже спуск:
Здесь наконец увидели вблизи обезьян на деревьях. Но народу на тропе было много, и все сразу заорали от восторга так, что обезьяны тут же испугались и свалили подальше)
Снова рододендроновый лес
Ближе к Тадапани поток людей увеличился, а навстречу нам прошли несколько групп школьников. В форме, с портфельчиками, все как надо) Каждый лично сказал нам "намасте" и "where are you from", и услышав ответ, выкрикнул "Wow!! Russia!" )) Видимо дети в курсе, где эта далекая Россия.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-UYMfpmQX5Sg/VmSGivrUnbI/AAAAAAAAcZQ/L8xGj8Qh8golkC2N1PW4DttmLUjFWhxPgCCo/s1024-Ic42/20151107-IMG_8090.JPG/img]
Капуста в джунглях
В Тадапани хорошо поели и минут 40 передохнули. Дальше лес и каменные ступеньки вниз
Гандрук - старая деревня, где живут гурунги.
Улицы
Уже давно хотелось кофе с яблочным пирогом, наконец нашли подходящее местечко. Пирог оказался свежайший и очень вкусный.
Хозяйские дети, очень красивые и улыбчивые.
Вишня цветет пуще прежнего
Лошадиные игрища
И человеческие настольные игры
В крупной деревне, кажется, в Kimche, начинается большая дорога и даже ходит автобус. Видимо, дорогу сделали недавно, потому что ее нет на картах. С появлением дороги жизнь в окружающих деревнях и облик людей кардинально меняются. Больше народу шатается без дела, общий настрой более хитрый и нахальный. Если наверху единственный способ выживания - это работа, то здесь добавляются более разнообразные способы. Дети, например, выскакивают на дорогу, загораживая тебе путь, и начинают петь и плясать, а потом просят денег. Взрослые больше пристают и зазывают в свои гесты и кафешки. Причем зазывают и врут напропалую, например, на вопрос "это такая-то деревня?" отвечают "да, да, проходите", при том, что это вообще не деревня, до такой-то деревни еще километров 5, и проходить некуда - виден недостроенный дом и куры бегают)
Сокращаем путь, срезая участки дороги по тропинкам через рисовые поля.
Очень красиво, жаль, что нет солнца и не видно вершин над всем этим
Так вот ты какой, рис )
Ну почти! Маленький кусочек увидели ))
По времени мы успевали дойти до конца трека, но уже в темноте. Решили, что автобуса в Покхару скорей всего не будет, за такси платить мы не хотим, и, главное, не хотим ехать поздно вечером в Покхару, чтобы просто переночевать. Гораздо лучше поспать последнюю ночь в горах, на свежем воздухе. Наяпул нам очень непонравился в начале, поэтому решили ночевать в предпоследнем поселке, Сеули базар, а утром останется пройти час до Наяпула.
К Сеули Базару мы подходили уже в темноте, заселились в один из центральных гестов. Помылись в еще теплом душе и спустились ужинать. Застали в столовой очень приятную компанию из пожилой австралийской пары и молодого англичанина. Я в очередной раз пожалела, что плохо знаю английский ) Долго обсуждали Непал, Индию, делились впечатлениями о разных треках мира.
07.11. Сеули Базар - Покхара
Позавтракали традиционной овсянкой и потопали в Наяпул.
Вот и закончен наш непальский ммб)) Еще раз обращаю внимание, что трек ходится в норме 4-5 дней. Можно побыстрее, за 3 дня. За 2 дня, как мы шли, пройти можно, если вы привыкли много и быстро ходить и почему-то торопитесь. К концу этого забега по ступенькам у нас прилично накопилось молочной кислоты в мышцах, икры были просто каменные еще пару дней )) Но это даже приятно, учитывая последующие 2 суток сидения в автобусах и самолетах.
Вечером походили по базару в Покхаре, купили сувениров. Поужинали вкусно в ресторане на берегу, съели по огромному як стейку.
08.11. Покхара - Катманду - вылет в Дубай.
В этот день ничего интересного не происходило. Сели в хороший чистый туристический автобус и поехали в Катманду. Предварительно потеряли блокнотик с записями, видимо, в такси забыли. По дороге я глазела в окно, в очередной раз ужасаясь местной жизни. ПО дороге пару раз останавливались на обед, но мы решили воздержаться. Одного взгляда на то, как это все готовиться тут внизу было достаточно, чтобы потерять аппетит) Питались сникерсами и печеньками.
В Катманду поели в каком-то ресторане, потаскались часа полтора по базару, докупили сувениры и с явным облегчением сели в такси в аэропорт. После дня дороги в пыли и толкотни Тамеля уже очень хотелось сесть в самолет и быстрей переместиться в более чистый и просторный мир.
Вылетели вовремя, но в самолете нам сразу сообщили, что в связи с бензиновым кризисом мы должны сделать дополнительную остановку в Индии, чтобы заправиться, так как в Катманду нет топлива для нашего самолета. Сочувствую тем, у кого стыковка была часа 1,5, они опоздали на следующий рейс.
09.11. Дубай - Москва, Внуково.
Здесь уже не чего рассказывать. Та же схема: кипятильник, чай, кофе, сублиматы, спальник на полу, книжки. И наконец мы в Москве, под дождем )
Заскочили домой переодеться, прежде чем бежать за ребенком в сад - боялись распугать воспитателей своим видом и запахом))
Краткие выводы, которые я для себя сделала
В Непал обязательно надо ехать. Ехать лучше надолго, чтобы успеть что-то увидеть. Если есть возможность, сокращать переезды и заменять их на перелеты внутренними рейсами.
Очень здорово устроить максимально автономный маршрут, приближенный к формату горного похода, тогда есть шанс по-настоящему увидеть и почувствовать Гималаи. Именно горы, а не сервис, толпу и популярность. Если это не получается, пробовать комбинированные маршруты, где участки стандартного трека от геста к гесту будут разбиваться радиалками с палаткой в более дикие места. В будущем буду думать над этим и смотреть менее людные и популярные маршруты.
Отчет закончен. Желаю всем удачных путешествий! :-)
