Маршрут: Лхаса (храм Джоканг, Потала) – Гьянгтзе (через озеро Ямдрок и перевал Кампа-Ла) - монастырь Пелкор – Шигадзе (монастырь Ташилумпо) - Сага – оз. Манасаровар – Дарчен – кора вокруг Кайлаша (3 дня) – Сага – Шигадзе – Лхаса.
Перелет: China-Southern Airlines (Москва-Гуангчжоу-Лхаса и обратно)
Участники: групповой тур для 9 человек + гиды российский и китайский. Переезды до Дарчена и обратно до Лхасы на автобусе (с обязательным сопровождением полицейского).
Стоимость путешествия:
- авиабилеты 39 000 руб
- стоимость тура включая занятия йогой и визу – 190 000 руб (2850 USD)
- расходы на месте (еда, оплата портеров, мелкие расходы) – 39 000 (600 USD)
Рассказ получился длинным. Для тех, кто не хочет много читать, но хочет получить впечатление о Тибете и Кайлаше, вот ссылочка на мое слайд-шоу по итогам поездки.
https://yadi.sk/i/LFdvIvk9sKmLU
(советую файл скачать, иначе пострадает качество).
«Ну как, откровения были?», «Случалось что-нибудь мистическое?» - часто спрашивают меня, когда я рассказываю про свое недавнее путешествие к Кайлашу. Тибет и Кайлаш окутаны ореолом мистики и тайны, но немногие понимают, зачем нужно сознательно подвергать опасности свое здоровье и жизнь, терпеть все прелести горной болезни, из последних сил подниматься на самый высокий перевал, питаться подчас одними вареными яйцами и рисом с непонятными ростками – и все это за свои немалые деньги.
Мысль поехать к Кайлашу впервые возникла у меня года 3 назад, когда я увидела анонс путешествия на сайте своего йога-клуба. Но все что-то не складывалось, видимо, тогда я была еще не готова, не было настоящей осознанности зачем мне это нужно, просто чувствовалось некое притяжение места.
В 2016 все сошлось одно к одному. Помню, в один из февральских вечеров я подумала, что в этом году действительно хочу поехать к Кайлашу. Открываю почту, и первое, что вижу – мейл с анонсом этого путешествия! Приняла это как знак. Не было ни минуты раздумий, ни тени сомнения: я знала, что я туда поеду сколько бы это ни стоило и в какие бы даты ни проходило, и что все сложится успешно.
Минимальное количество участников – трое, и первая тройка набралась быстро. В результате нас было аж 9 человек. Как обычно, перевес в пользу женщин: 7 к 2) До конца не было 100% гарантии, что поездка состоится, т.к. получение пермита для въезда в Тибет – отдельная песня. Могут и отказать без объяснения. Правда, подобных случаев в практике нашего гида не было. И нам тоже повезло, за пару дней до вылета пермит был получен.
Летели мы сложно: из Москвы в Гуангчжоу с пересадкой, ночевали в отеле рядом с аэропортом, а наутро в Лхасу, тоже с пересадкой. Несмотря на большие расстояния и ночевку в 5-звездочном отеле, это сэкономило нам порядка 100 0000 руб по сравнению с прямым рейсом в Лхасу (билеты стоили нам где-то 40 тыс руб).
В Шереметьево наш багаж оформили сразу до Лхасы. Осознали мы это только отойдя от стойки регистрации, когда что-либо менять было поздно. Гм, получается, в Гуангчжоу мы окажемся без смены белья и даже без зубной щетки) Ну да ладно.
С нами была женщина, которая уже дважды проходила кору вокруг Кайлаша. Пока летели, она рассказывала разные истории и подробности, как это бывает. И про отек легких, и про отек мозга, и про то, как она сама сознание на горе теряла, а гид ее откачивал с кислородным баллоном…. У одного из мужчин, который и в горах-то до этого почти не был, глаза становились все шире и шире. Чувствовалось, не ожидал он, что все так серьезно).
За разговорами прилетели в Гуангчжоу около трех дня. Заселились в шикарный отель Pullman 5* прямо около аэропорта. Там были не только зубные щетки, но и халат с тапочками и даже коврик для йоги) После бессонной ночи сил было мало, но желание посмотреть город потянуло четверых из нас в центр. На метро до центра минут 40 езды. Мы приехали не подготовленные (почему-то никто не подумал, что в городе у нас будет целый вечер), поэтому пошли куда глаза глядят. Вокруг – одни небоскребы, такие, что и солнца не видно. Воздух можно было пить, одежда сразу прилипла к телу. На набережной - красивый вид на подсвеченные высотки. А больше и смотреть нечего. Людей мало, только на самой центральной улице.
Пока гуляли, проснулся аппетит. Но, как обычно в таких случаях бывает, ресторанчиков вокруг не нашлось. Когда набрели на что-то вроде food market, он уже закрывался, хотя время было детское, где-то около девяти. В результате плюхнулись в единственную кафешку под названием Hot Pot, куда нас еще впустили. На столах – по три конфорки, которыми можно управлять кнопками прямо со своего места. Это само по себе могло нас насторожить, но нет)) Очень кушать хотелось. Подумали, что это сделано, чтобы блюда дольше оставались горячими. Что-то понять в китайском меню было сложно, официантка ни на каком языке кроме китайского объясниться не могла, даже на языке жестов. С грехом пополам заказали томатный суп, мясо, грибы и рыбные шарики. Первое удивление вызвал томатный суп. Вместо ожидаемой тарелочки нам принесли большую бадью с жидкостью странно-оранжевого цвета и совершенно невкусную. Дальше –больше. И мясо, и грибы принесли сырыми! Единственным съедобным блюдом оказались рыбные шарики. Только тут мы поняли, в чем фишка: предполагалось, что ты сам варишь себе суп из заказанных ингредиентов! Но ничего варить нам уже не хотелось, к тому же заказали мы совершенно неудобоваримый набор. Ох, и смеялись мы! И надо было видеть выражение лиц официанток, когда мы пытались есть этот «суп» и сырые грибы! Не иначе, это было для них самым сильным впечатлением месяца.
Так что в гостиницу мы вернулись веселые, но голодные)
На следующий день при перелете в Лхасу меня ждало еще одно приключение, которое чуть не стоило мне всей поездки. Я и тот самый парень, которого стращали рассказами в самолете, умудрились заблудиться на пересадке. Говорят, Кайлаш многих испытывает и не всех к себе пускает, видимо, это было наше испытание. Как потом выяснилось, прямо при выходе из самолета было два «рукава»: по одному шел основной поток, на выход в город, а другой находился за поворотом (когда выходила я, его заслонила толпа гомонящих китайцев, и вообще сложно было предположить, что там слева еще что-то есть), и именно он вел на пересадку. Я, ничего не подозревая, шла по основному рукаву совершенно спокойно, т.к везде почему-то висели таблички Transfer со стрелочкой в нужную сторону. Смутила меня надпись «Получение багажа» на выходе. Смотрю – тут же стоит А., показывает свои билеты китайцу в форме, спрашивает, мол, правильно ли идем. Тот кивает, говорит, типа, «ок, ок». Ну, вышли. И быстро поняли, что сделали большую ошибку. Попали мы в зону регистрации, туда, куда с улицы заходят. А у нас даже второго посадочного еще нет. Ох, что тут началось. Пересадка, как назло, была всего 45 мин. А. звонит гиду, тот пытается понять где мы…связь без конца прерывается. Китайцы конкретно тупят. Показываем им наши билеты, пытаемся объяснить ситуацию, они собираются группкой человек из 5, вместе глядят на наши бумажки…. и ничего не происходит. А. начал сильно нервничать, говорит, побежали туда, откуда вышли. Прибежали, а тот мужик, который 10 мин назад с А. говорил, делает вид, что первый раз нас видит и, конечно, никуда не пускает. В результате гид через стюардессу (которая говорила по-английски) договорился отправить на наши поиски кого-то из экипажа. Тот, бедный, бегал по всему аэропорту, но таки нашел нас и в последние уже минуты провел на борт. Ох, устроил нам Кайлаш проверку). Но у меня все время была уверенность, что все кончится хорошо и мы-таки улетим в Лхасу вместе со всеми. Если бы не улетели – неизвестно, что было бы дальше. Правила въезда в Китай строгие. Все, кто указан в пермите, должны прибыть одним рейсом. И ежели кого нет по каким-либо причинам – проблемы могут быть у всей группы. А у не прибывших так и подавно. Но все хорошо, летим дальше. Настроение бодрое.
Лхаса (в переводе с тибетского «обитель богов») меня заинтриговала уже при первом взгляде из окна автобуса. Лишь только завидев издалека улочки старого города, я сразу захотела в них углубиться с фотоаппаратом. Надо сказать, что фотография – мое большое увлечение, и в новом городе меня, как говорится, хлебом не корми – дай поснимать вволю. Но эти планы пришлось отложить до утра, на вечер был запланирован первый общий ужин в лучшем ресторане Лхасы – Dunya, в общем Дуня по-нашему. Держат ресторан, кажется, голландцы, гид наш их давно и хорошо знает, ведь он водит туристов к Кайлашу уже 11-й год. Цены там одни из самых (если не самые) высокие в городе, но еда того стоит. Из обширного меню мы по рекомендации гида выбрали момо – тибетские пельмени. Я взяла жареные с сыром, и это было просто объедение. Часть группы заказала вареные момо с овощами, тоже очень хвалили. А салат из помидоров дал бы фору бакинскому, томаты были просто сахарные. Да, еще по дороге к ресторану гид завел нас в аптеку и купил на всех настойку родиолы розовой, она помогает адаптироваться к высоте. Вот и подняли мы первый тост этими мензурками с родиолой)) Алкоголь здесь продается, но никто из здравомыслящих туристов (а мы ведь такие) его не пьет, на такой высоте и так организму нелегко приходится. А вот родиолу мы потом каждый день принимали. И растворимый витамин С. Кстати, о высоте. Прилетели мы уже на 3600м. Гид нас серьезно подготовил. Рассказывал, что сразу после прилета у нас, скорее всего, будет ощущение легкой эйфории, т.к. воздух разреженный, и при перемещении не чувствуется сопротивления. Но через 2 часа, говорил, многих «накроет»: будет головная боль, рвота, кто-то может даже упасть в обморок (как Наташа и падала в предыдущие годы). В общем, стандартные симптомы горной болезни. Слава Богу, ни у кого из нас пока ничего подобного не наблюдалось, все были бодры-веселы.
В Лхасе мы оставались на 2 дня. Утром первого дня общая экскурсия в главный монастырь Джоканг начиналась только в 11 утра. Но мне не терпелось поскорее нырнуть в улочки старого города и пофотографировать, пока солнце еще не поднялось высоко. Наспех позавтракав, я нацепила рюкзак и свернула в первую же улочку, благо жили мы в самом центре (очень неплохой отель Gang-gyan). Город очень чистенький: аккуратно покрашенные домики смотрят подведенными глазами-окнами на выметенные мостовые. Сначала кажется, что в этом лабиринте улиц легко заблудиться, но очень быстро начинаешь ориентироваться. Я сразу попала на небольшой рынок. Поразили огромные мясные туши, висящие и лежащие прямо на солнце.
Оказалось, тибетцы так могут оставить мясо чуть не на весь день. На такой высоте уже нет бактерий, поэтому, говорят, мясо не портится (не знаю уж как там на самом деле). Но мне как вегетарианцу милее были развалы овощей и фруктов. Фрукты все привозные, конечно: яблоки, мандарины, бананы.
Когда мы с гидом шли на экскурсию, поймала себя на том, что все эти улочки я уже проходила) Сам монастырь Джоканг оставляет очень сильное впечатление.
Это первый буддистский храм в Тибете, и в нем хранится главная ценность – статуя Джово Шакьямуни – прижизненное и самое почитаемое изваяние принца Сиддхарту Гаутаму (ставшего Буддой Шакьямуни) в возрасте 12 лет. Считается, что она была освящена самим Буддой. История этой статуи и храма очень интересны, но их легко найти в интернете, поэтому не буду пересказывать. Перед храмом всегда много тибетских паломников, которые выражают свое почтение святыне простираниями. Чуть позже я узнала, что таким же способом самые религиозные делают ритуальный обход (фактически «обполз») храма, т. е. кору. Но главная цель все же поклониться самой статуе, попросить у нее о главном, поэтому паломники занимают очередь уже в 5-6 утра. Мне было даже неудобно проходить без очереди как туристка мимо женщин с детьми, стоящими на ногах явно не первый час. К Шакьямуни я шла с внутренним трепетом. Почему-то была уверенность, что то, о чем попрошу, сбудется. Как известно, в молитве просят не о себе, а о других либо в целом о мире и любви во всем мире. Несмотря на то, что к статуе пришлось действительно протискиваться сквозь людское море, возникло ощущение очень личного общения. На 3 этаже уже поспокойнее, людей значительно меньше. Здесь по периметру располагается много комнаток со статуями божеств, и тибетцы обходят их, подливая принесенное из дома растопленное ячье масло в сосуды со свечами. У нас бы поставили свечку, а здесь другой обычай. Особой популярностью пользуется статуя богини Бэлхамо – покровительницы семейного очага. С крыши храма отличный вид на площадь Баркор.
Это главная статуя на крыше: первые слушатели Будды - олени - и колесо Дхармы.
Дальше по групповой программе был шопинг: покупка недостающей экипировки для прохождения коры вокруг Кайлаша и сувениров. Я же от группы отделилась и снова пошла куда глаза глядят, фотографировать. Тибетцы удивительно фотогеничны и колоритны, на каждом лице – своя история. Жаль, что не знаю языка, чтобы поговорить с ними, очень хотелось бы это сделать.
Следующий день был особенно значительным – мы увидели величественный дворец Потала (17в) – бывшую резиденцию Далай Лам. Сказать, что дворец нас впечатлил – ничего не сказать.
Не помню, в отзывах или книгах я встретила мнение, что Потала – самое монументальное сооружение из тех, что довелось увидеть. Полностью согласна. Много более красивых, более высоких, более мощных сооружений, но по ощущению монументальности Потала впереди.
Один из моих друзей, увидев Поталу на этом снимке, сравнил ее с огромным кораблем.
Подъем по лестницам Поталы был нашим первым восхождением в Тибете. И надо сказать, подниматься было сложно, дыхание то и дело сбивалось. Вот в Москве по такой лестнице я взбежала бы как нечего делать, а тут дошла медленно и с остановками. Тут я в первый раз оценила нашу программу, составленную по всем правилам акклиматизации: Потала не случайно идет на второй день, когда организм уже немного адаптировался к высоте. Когда я чуть позже случайно увидела программы, составленные другими гидами (видимо, не столь хорошо знакомыми с правилами поведения на высокогорье, как наш), я просто ужаснулась. Там в первый же день и Джоканг, и Потала, и еще Норбулинка в придачу. После такого набора вообще можно не встать на следующий день, это точно. На посещение дворца дается всего 1 час, иначе будут большие проблемы у гида. Но часа преступно мало для такой жемчужины. Дворец – это вереница залов, посвященных буддам, далай-ламам, залов для церемоний и приемов (всего более 1000 комнат, большая часть которых закрыта для посетителей). Внутри было стооолько всего интересного, все хотелось рассмотреть в деталях, а приходилось буквально пробегать по залам и следить, как бы не потерять свою группу. Особенно меня впечатлил зал с огромными статуями – манифестациями Будды, а также зал со ступами.
После посещения Поталы почти вся группа отправилась в поездку в мед. центр за кордицепсом. Я и не знала, что это за зверь такой). Оказалось, что это вид грибов, паразитирующих на насекомых!! И эти грибы обладают уникальными лечебными свойствами, даже используются для лечения рака. Можно просто пройти курс для супер-укрепления иммунитета. Продукция недешевая, я решила воздержаться на этот раз.
Ну а наутро мы двинулись в неблизкий путь по направлению к Кайлашу, следующая ночевка была запланирована в городе Гьянгтзе. Дорога заняла весь день, но прекрасные пейзажи за окном не давали скучать.
Первая остановка на пути – священное озеро Ямдрок Ямцо на 4488 м.(в переводе очень красиво – «бирюзовые серьги богини»). Вот такой завораживающий вид открылся нам.
По преданию, когда воды озера высохнут, Тибет станет необитаем.
На перевале Кампа-Ла (4 795м) на первый взгляд не было ничего особо интересного, многие даже не взяли с собой фотокамеры, выходя из автобуса. Но стоило нам немного подняться в горку… и просто перехватило дух. Цвет воды в действительности еще более глубокий бирюзовый, чем на фотографии.
Вечер того дня выдался тревожным. Еще на перевале, оказывается, одному из мужчин, который был постарше (С.), стало нездоровиться. А придя в гостиницу, он просто упал на кровать как был, в ботинках и куртке. Озабоченное лицо нашего гида, когда он вышел из комнаты С., не внушало оптимизма. Мы все, конечно же, волновались, и так хотели и верили, что мы сможем все вместе пройти кору вокруг Кайлаша! Ночь была очень тяжелой. Спасло то, что наш гид очень опытен и знает, как спасать людей от горной болезни. Он сразу понял, что у С. начинается отек легких, купил в магазине местную водку. Всю ночь накладывал С. на рот марлевые повязки, пропитанные водкой. Именно водочные пары помогали осадить пену, поднимавшуюся из легких. Утром еле стоящего на ногах С. отвезли на такси в больницу в город нашей следующей ночевки – Шигадзе (Гьянгтзе очень маленький, тут и больниц-то нет). Ну а мы в понятно каком настроении двинулись в Шигадзе на автобусе. По пути остановились на 2ч. в монастыре Пелкор. Я пожалела, что остановка была такой короткой, монастырь очень интересный и большой. Место уникально тем, что практически не пострадало во время «культурной революции». Но главное, чем знаменит Пелкор – здесь жили монахи трех разных направлений буддизма, что является большой редкостью.
Рядом – пятиэтажная ступа Кумбум Чоде («Сто тысяч святых образов»). Она символизирует первоэлементы мироздания – ветер, воду, огонь, землю и пространство. Каждый этаж – это множество маленьких келий (всего их 78), в каждой – статуя своего божества. Сейчас ступа на реставрации, последние 2 этажа закрыты.
Мне удалось побродить по трем этажам в одиночестве, только так можно проникнуться атмосферой места. Не хотелось уходить, но нужно было уже торопиться к автобусу (у нас действовало правило, что опоздавших не ждем, поэтому все приходили вовремя)).
Часам к трем дня прибыли в Шигадзе, второй по величине город Тибета. Это столица провинции Цанг и бывшая резиденция Панчен Ламы – второго духовного лица Тибета после Далай Ламы. Разместились в отличной гостинице Tashi Choe Ta Hotel.
Гид наш в этот день был полностью занят больничными делами. Вечером мы решили все вместе навестить С. в военном госпитале. Он, слава Богу, чувствовал себя уже намного лучше после капельницы. Хотя гид рассказывал, что, когда его привезли, в легких оставалось только 60% воздуха, это мало. Сами врачи перепугались так, что сразу положили С. на каталку. Сам госпиталь порадовал внешней чистотой (хотя, когда отодвинули тумбочку, за ней обнаружились годовые залежи пыли). Главного врача гид похвалил. Для С. организовали все в лучшем виде – и индивидуальную палату, и питание из ресторана. Но он, конечно, был очень расстроен тем, что не удалось выполнить главную цель – пройти кору.
Утром обнаружилась еще одна проблема. Второй и единственный оставшийся в нашей группе мужчина – А. – вышел на завтрак, но как-то незаметно исчез, даже не поздоровавшись со всеми. Опытный гид сразу заподозрил неладное. Пошел к нему в комнату – и точно: у А. слабость, одышка, сердцебиение. В общем, пришлось менять программу. Переезд в следующий город отменили, а вместо этого назначили экскурсию в монастырь Ташилумпо (изначально она была запланирована на обратном пути). Ну а А. повезли в тот же госпиталь, где лежал С, с подозрением на тот же отек легких. Подозрение не подтвердилось, но врачи сильно не рекомендовали А. продолжать восхождение. Говорили, под его личную ответственность. Но дело в том, что если до Шигадзе заболевшего еще можно было эвакуировать отдельно от всей группы, то дальше мы должны были бы возвращаться уже все вместе. Понимая, что от его решения зависит судьба всей группы, А. решил не рисковать и остаться в Шигадзе ждать нашего возвращения после Кайлаша.
Вот так мы и остались только в женском составе).
Поскольку утро того дня вдруг выдалось свободным до 11, я сделал вылазку в город «куда глаза глядят». Глаза привели к самому высокому месту в городе – крепости. Уже ранним утром мне навстречу шли тибетцы, делающие кору (священный обход). Я, сама не зная, попала на тропу, по которой и проходит «большая кора» вокруг монастыря Ташилумпо. У каждого в правой руке молитвенный барабан, крутящийся по часовой стрелке, а в левой руке – четки. Почти все идут, тихонько пропевая молитву.
Незаметно я спустилась в старый город. Очень чистенькие пустынные улочки с аккуратно побеленными домиками. Окна все с черной обводкой.
Сама не знаю, как нашла обратный путь к гостинице, но к 11ч я была на месте.
Монастырь Ташилумпо – довольно большая территория со множеством храмов и ступ. Полное название монастыря по-тибетски буквально означает «всё счастье и благополучие собрано тут».
Он основан в 15 веке и знаменит самой большой статуей Будды Будущего – Майтрейи (высотой 26м). Также здесь находятся захоронения Панчен-лам, из которых самый почитаемый – десятый. Именно про 10 Панчен-ламу нам больше всего и рассказывал гид. Тибетцы его очень любят за огромные заслуги перед народом во время китайской оккупации. Официально он умер от сердечного приступа в возрасте 51 года, но понятно, что на самом деле это было делом рук китайских властей, убравшим его за неугодные выступления. Честно говоря, я была в шоке, когда узнала от гида, что и сейчас многие тибетцы живут без паспортов, то есть фактически бесправны! Сейчас действует официально признанный Пекином 11-й Панчен-лама. Когда он приезжает в Ташилумпо, жителей заставляют выходить на улицы и приветствовать его, хотя на самом деле никто его не признает и не уважает как китайского ставленника. Нда, знакомая история….
После быстрой экскурсии по монастырю решили пройти ту самую кору вокруг Ташилумпо. На большей части пути есть молитвенные барабаны. Конечно, крутить каждый из них нет необходимости)
Вскоре предупреждение гида сработало: он говорил, что погода здесь может поменяться за 2 минуты, поэтому нужно все время быть во всеоружии и все свое носить с собой. Конечно, половина группы (я в том числе) не вняли этим словам и не взяли с собой куртки, ведь когда мы выходили из автобуса, палило солнце. Но в одночасье налетел сильнейший ветер, небо заволокло тяжелыми тучами, и с минуты на минуту должен был начаться ливень с грозой.
Мы бежали как могли, чтобы успеть укрыться от стихии. Успели. Но это был еще не конец коры. А по правилам если уж начал ее проходить, надо пройти до конца. Переждали самый суровый ливень, но потом пошли под дождем остаток пути. Кора оказалась длиннее, чем я думала, наверное, шли мы около часа.
Рядом с монастырем есть отличный ресторан с индийской кухней (Third Eye), где мы и пообедали. Очень рекомендую.
Общей экскурсии по монастырю мне не хватило, поэтому после обеда я пошла туда еще раз, чтобы неспешно походить по всем дворикам, подумать, поснимать….
Монахи здесь ходят в таких вот облачениях, оставшихся, видимо, еще с давних времен.
Около 6 вечера монахи стали быстро собираться на ужин в «зал заседаний», бежали из разных концов монастыря. Обувь оставляли у входа.
Внутрь туристов уже не пускали.
Наутро, чуть не со слезами простившись с А., поехали дальше в путь, в Сагу. По пути нас ждало священное озеро Манасаровар (высота 4560 метров. Самое высокое в мире пресноводное озеро!). Оно считается источником жизни, именно отсюда берут свои истоки реки Ганг, Брахмапутра, Инд.
Индусы считают, что чтобы избавиться от грехов, нужно искупаться в этом озере. Тибетцы же считают это осквернением великой Святыни и лишь омывают водой лицо и пьют воду, чтобы очиститься от греховных мыслей и намерений. Вода холоооодная! Но говорят, что в прошлые годы гиду проходилось буквально во льду дорожку прорубать, чтобы искупаться. Наши девушки побежали купаться, я решила воздержаться. Не люблю я холодную воду, да и времени было мало, а суетиться в таком месте не хотелось. Прямо рядом с озером – маленький гестхауз, где гид наш останавливался с группой несколько лет подряд. Хозяева – совершенно замечательные люди. Очень сердечно нас встретили, расцеловали, накормили вкуснейшим супом. Они живут вместе с ранней молодости, и до сих пор смотрят друг на друга с нежностью. Люди, как с другой планеты, даже не хотелось от них уезжать.
Купила на память носочки из шерсти яка, которые вяжет жена.
На ночевку мы приехали уже очень поздно. Место было новое даже для нашего гида. Оказалось, что это какой-то недостроенный гестхауз. Это было, пожалуй, самое неприглядное место ночевки на нашем пути. Отопления нет, белье на кровати такое, будто на нем вся бригада строителей успела поспать. Ну, в общем, вы понимаете. Но мы были готовы ко всем вариантам. Расстелили свои спальнички – и на боковую, усталость взяла свое.
Дальше – еще полдня езды на автобусе до Дарчена – пункта начала коры. По пути останавливаемся в том месте, откуда первый раз хорошо виден Кайлаш. Все расходятся, чтобы поприветствовать Кайлаш в одиночестве, кто-то делает это простираниями, как тибетцы. Прием нам был оказан отличный, погода стояла солнечная и тихая.
В Дарчене расселились в необычном и очень умно устроенном гестхаусе. Он сделан по принципу оранжереи, т.е. все переходы и дворики покрыты стеклянной крышей. Поэтому здесь было тепло даже ночью. И горячий душ – просто счастье. Так что к священной горе мы пошли с мытой шеей). Весь вечер паковали гермомешки для портеров (именно они несли основной груз) и свои рюкзаки с самым необходимым в пути (в моем случае, правда, почти весь объем занимал тяжеленный фотоаппарат с запасным объективом). А ненужные на коре вещи и деньги оставили в нашем автобусе. Дальше – только пешком, пройти нужно 53 километра.
Ну вот оно, утро первого дня коры! Легкий завтрак. Съедобными, честно говоря, были только вареные яйца. Тибетцы подали еще «рисовую кашу» - водичку, в которой плавали редкие рисинки. И момо – тут это что-то вроде булочек, но на мой (и не только мой) вкус совершенно несъедобных. Чай тут тоже своеобразный – на огромный жбан воды один чайный пакетик) Выдвинулись еще затемно. Групповое фото на месте, куда мы должны вернуться через 3 дня.
Дальше шли каждый в своем ритме. В начале группы гид поставил Аню, выдал ей рацию. Сам шел с рацией в конце. Забегать вперед Ани и отставать от гида нельзя, а так – выбирай любой удобный темп. Группа сразу разделилась: часть рванула вперед, я шла в конце, т.к. часто фотографировала, искала нужный ракурс. Утром руки даже в перчатках мерзли. Но чуть выглянуло солнышко – сразу заметно потеплело.
Считается, что место начала коры – у чортена. Нужно обойти вокруг него три раза по часовой стрелке и позвонить в колокол внутри. Это символизирует твое рождение.
Дальше линия пути как бы повторяет линию жизни. Первый день – это детство, юность. Поэтому и дорога легкая, практически пологая, и настроение легкое и приподнятое. А какие там красоты, словами не передать! Каждый камень можно фотографировать во всех ракурсах.
Скоро открылся и сам Кайлаш. Первым мы увидели Южное лицо. Оно знаменито своей «свастикой»: две пересекающиеся трещины.
Через некоторое время открылось западное лицо.
На пути было много мест, где, считается, нужно делать разные обряды: пролезть под камнем, обойти камень и тд. Но я часто шла вдалеке от гида, поэтому, наверное, о многом и не узнала, да и не хотелось. Невозможно было не заметить только камень-седло. По преданию, желания, загаданные на этом седле, сбываются.
Я несколько переутомилась, занимаясь фотосъемкой, ведь приходилось то забегать вперед группы, то отбегать в сторону. А на высоте выше 4 тыс метров это уже ощутимо. К концу пути я устала. А там как раз был подъем к гестхаусу. И вот на этом подъеме я первый раз ощутила резкую нехватку воздуха. Чувство, будто горло что-то сдавило, и невозможно ни вдохнуть, ни сказать что-либо. Гид сразу подошел ко мне, спрашивает «Как ты?», а я только беззвучно губами шевелю ….. Ну, отдышалась немного. Тихо-тихо пошла вперед, постоянно переводя дыхание. Вот и гестхаус - несколько деревянных домиков. Нашей группе выделили 2 комнаты, каждая на 4 человека. Внутри – только кровати. Отопления, конечно же, нет, а ночи холодные, поэтому здесь очень важно иметь теплый спальник (у моего температура комфорта -5, но нам рекомендовали купить вообще на – 15. Этот год, говорят, выдался теплым, обычно холоднее).
После перехода (а пришли мы около 4 дня, наверное) хотелось просто лежать на кровати, вытянув ноги. Но не тут-то было. Гид наш сказал, что после обеда будет акклиматизационный выход к Северному лицу Кайлаша. С трудом верилось, что я смогу сдвинуть себя с места, но пришлось. А погода резко испортилась: подул резкий холодный ветер, и только мы вышли – пошел сильный снег. Гид указал нам с коллегой (она тоже была сильно уставшая) точку, до которой точно надо было дойти, а дальше, говорит, как хотите. Покачиваясь, дошли мы до этой точки. И вдруг, будто волшебной палочкой кто взмахнул, снег прекратился, вышло солнышко. И северное лицо Кайлаша открылось перед нами во всей красе.
И так хорошо стало! Даже и силы появились идти дальше, но не было никакого желания двигаться, очень хотелось просто посидеть здесь тихонечко, помедитировать, глядя на Кайлаш. Единственно, чего мне не хватало на нашем маршруте – это вот таких вот остановок, когда можно никуда не идти, не ехать, а просто посидеть, подумать, проникнуться…. Мы с К. так и сели поодаль друг от друга. Сколько мы так просидели – даже не знаю, время остановилось. Остальные пошли карабкаться дальше на ледник. И собачка, которая прибилась к нам еще в Дарчене, почапала с ними.
Когда спускались, уже смеркалось. Рядом паслись чьи-то лошадки, в закатных лучах солнца поблескивала извилистая река… Благодать!
Ночь прошла сложно. В теплом спальнике было комфортно, но, видимо, от нехватки воздуха я часто просыпалась, и встала совершенно разбитая. Сил не было никаких, голова тяжелая, слегка подташнивает, сердце колотится. Очень некстати перед самым сложным днем пути. Накануне гид нас подготовил к тому, что нас ждет. Сказал, что выходить будем рано, часов в 6, что без солнца будет дико холодно (по ощущениям как -15, но на самом деле где-то -3), но лучше тепло не одеваться, т.к. когда выйдет солнце будет жарко. Лучше постучать зубами полчаса, зато потом не тащить на себе ненужную теплую одежду. А тут каждый грамм ощущается как 10 из-за высоты. Самая сложная часть пути – крутой подъем на самый высокий перевал Дролма-Ла (5637м).
За завтраком было тихо, каждый был погружен в себя. Стартовали несколько позже намеченного, в 7 утра, еще затемно. Действительно, было холодно, но вполне терпимо. Я сразу поняла, что буду идти в ряду последних в моем теперешнем состоянии. И моя коллега К. (с кем мы жили в комнате) тоже, ей и вчера было непросто. Гид хотел было идти первым, но, посмотрев на нас двоих, решил остаться в конце. И это было мудрое решение. Сразу разделились, поскольку у каждого был свой комфортный темп. Основная часть группы улетела вперед, мы же с К. плелись в конце, гид за нами. Та часть пути, с которой мы начали день, символизировала конец жизни. И это очень чувствовалось. Честно говоря, я еле передвигала ноги. Сил не было никаких, сердце просто выпрыгивало из груди, дыхание постоянно сбивалось. Это как раз тот момент, когда живешь исключительно здесь и сейчас. Мыслей кроме того, как сделать следующий шаг, нет никаких. Шаг-два-три-четыре-пять… уфф, остановка, перевод дыхания. Потом еще раз, и еще раз. На следующий день, когда мы уже сидели в ресторане, гид наш поделился впечатлениями «Девчонки, вы не обижайтесь, но, честное слово, когда шел за вами, думал, что вот они, бега черепашек)))» Мы, конечно, не обиделись, так и было, очень точно подмечено. Сначала то я, то К. выходили вперед, но потом, смотрю, К. и гид сзади пропали и их больше не видно. Я начала волноваться, думаю, может с К. так плохо, что они повернули обратно к гестхаусу? Но ничего не оставалось кроме как идти вперед и надеяться, что все будет хорошо. Людей почти не было, и временами было не очевидно, на какую тропку сворачивать. Дело в том, что мы проходили кору как раз за несколько дней до главного буддистского праздника Сага Дава, когда все заслуги (в том числе и кора) умножаются на 100. Поэтому, видимо, большинство тибетцев и отложили кору до этого праздника. Раз я все-таки свернула не туда, но тут же услышала крик гида «Аня, НА-ЛЕ-ВОО!».
Я его не видела, но он за мной, оказывается, следил снизу.
Дальше до вершины я никого не слышала и не видела, кроме редких тибетцев. Так и шла с частыми остановками, думая только как поднять ногу и сделать следующий шаг. Сердце бешено билось уже не в груди, а где-то высоко в горле. Мыслей не было почти никаких. Рюкзак, казалось, весил полтонны. Я прочувствовала, что значит «каждый грамм превращается в 10» своими плечами и спиной. Уже почти у самой вершины навстречу мне спустился полицейский, который сопровождал нашу группу в автобусе. Проходить кору с нами ему было не обязательно, но он сам решил это сделать. Лицо у него было озабоченное, и он явно торопился вниз. «Видимо, К. совсем тяжело, и гид запросил подмогу», - подумала я. Увидев меня почти без сил, он без слов забрал мой рюкзак (я уже готова была его отдать к этому моменту) и пошел ниже. Без груза стало значительно легче. Я доползла до верха и сначала даже не поверила, что подъем на этом закончился. Гид наш рассказывал накануне, что Дролма-ла обманчива: вроде кажется, что вершина уже близко, а доходишь до этой точки - и оказывается, что надо подниматься еще дальше. Но я была уже на вершине!
Земля вокруг буквально устлана молитвенными флажками. Считается, что когда флажки трепещут на ветру, Бог читает твои молитвы. Чем выше, тем ветренее, поэтому все стремятся повесить свои флажки на самое высокое место, а выше перевала Дролма Ла на этом пути нет ничего. Села на флажки, чтобы немного прийти в себя. Никаких особенных чувств и ощущений не было, только усталость и тревога за тех, кто остался ниже. Наконец, показалась высокая фигура гида. Он шел с двумя рюкзаками – своим и К. По походке уже издалека было видно, что он совсем без сил. Лицо какое-то осунувшееся, бледное. Я только спросила «Как К., идет?». «Идет», - ответил он и буквально упал на флажки. Сколько времени прошло – не знаю. Мимо нас проходили люди, раз буквально в метре прошли яки с поклажей. Один як чуть не наступил на тибетца, лежавшего у тропы (видимо, тот дремал от сильной усталости). «Дааа, это самый длительный подъем на Дролма-лу из всех, что у меня были», - сказал гид, тяжело поднимаясь. Я решила, что как бы мы ни устали, но запечатлеться на вершине надо, и вот это фото.
Даже не скажешь, что за плечами тяжелый подъем) Тем временем на вершине показалась тройка: наш китайский гид и полицейский буквально под руки вели К., висевшую между ними, как тряпичная кукла. Ее первой фразой и было «А что, на Дролма Ла нет обычая вешать тряпичных кукол на вершине?». (она потом рассказывала, что где-то в северных областях России такой обычай есть). Выяснилось, что у нее была большая проблема с руками, и если бы не наш гид, неизвестно, чем бы это вообще закончилось. От недостатка кислорода организм начинает «отключать» те части тела, которые не жизненно важны (а самое важное – сердце и легкие). Первыми как раз отключаются руки. Так вот и К. руки вообще перестали что-либо чувствовать, она даже не знала, попала ли рукой в перчатку или нет. Гид наш знал, что делать и в такой ситуации. Спасла все та же водка. Сильно растерев ей руки (а это было больно до слез из глаз), он замотал их в какую-то специальную фольгу. В результате все хорошо, руки были спасены. А дело было как раз на том месте, где принято оставлять какую-то часть одежды как символ своей смерти/ окончания текущей жизни. После этого места начинается тот самый крутой подъем, символизирующий чистилище (Бардо). Когда гид спросил К, что она будет оставлять, она, не теряя свойственного ей юмора, ответила «Кажется, свои руки». Я, к сожалению, прошла это место, даже не заметив. Обычно его легко опознать по груде одежды, но как раз перед нами хорошо прибрались, и на горе не было ни единого предмета. Так что та шапка, которую я хотела оставить, и по сей день со мной.
Передохнув, надо было продолжать путь.
Ощущение, что самая сложная часть позади, оказалось ложным. Мы уже настроились на быстрый спуск и отдых в tea house внизу…. Но спуск оказался долгим и трудным. Он гораздо круче, чем подъем, и без альпинистских палок тут вообще делать нечего (не знаю, как некоторые тибетцы проходят здесь без снаряжения и в простых кроссовках. Прощай, колени). Я спустилась к чайному домику первой, К. с опекавшим ее гидом по-прежнему держались сзади. Руки и ноги дрожали, хотелось упасть прямо на месте. Часть нашей группы ждали нас тут уже больше часа, бедные. Наташа побежала ко мне обниматься и поздравлять, что мы прошли этот путь. Особой радости тогда не было, только желание куда-нибудь лечь побыстрее) Что я и сделала, благо рядом стояли диванчики. Наш китайский гид уже был здесь, сразу подсуетился с чаем и печеньем. И откуда у него столько сил и энергии! Наконец, пришли К. с гидом. Он, бедный, был совсем уже никакой. Из-за того, что нес слишком тяжелый груз и шел в очень медленном, не свойственном ему темпе. Чай с печеньем и своими запасами (орешки, шоколад) постепенно начали возвращать нас к жизни. Но лежа на диванчике, да еще рядом с печкой, не хотелось двигать ни одной частью тела. Открываю глаза и вижу склонившееся надо мной лицо гида. Никогда не забуду этих глаз, столько в них было тревоги. Читалось «Как там мои девочки, смогут ли вообще идти дальше? Может, пора машину вызывать?»
Потом выяснилось, что он действительно серьезно обдумывал эту опцию, потому что идти нам оставалось еще 15 км (правда, по более-менее ровной поверхности) до гестхауса, а скорость передвижения К. на горе была всего 1,7 км в час. Путем несложных подсчетов он пришел к тому, что такими темпами мы будем на месте часов через 8, те. к 12 ночи, а это уже сильно опасно. Но посвежевшая от отдыха и еды К. заверила, что идти сможет быстрее, поэтому от плана с машиной отказались. Ведь если часть коры проходишь на машине, она не засчитывается. Эта мысль пришла мне в голову только потом, а тогда мне чисто интуитивно хотелось пройти путь только своими ногами. Долго ли, коротко ли, часам к 7 вечера мы были на месте нашего ночлега. Под конец пути мы себе напоминали уже таких роботов, типа зайца-энеджайзера)) Легкий ужин – и вот оно, долгожданное горизонтальное положение. Сил нет, но настроение у всех отличное.
За ночь мы отлично восстановили силы. А завершающий, третий день коры был очень легким и приятным. Вышли около 8 утра, и шли по практически пологой и очень живописной дорожке, с которой открывались потрясающие виды.
Портеры, бедные, тащили наши вещи.
Прибившаяся к нам еще в Дарчене собачка так и трусила рядом. Шли всего часа 4, не больше. И вот перед нами снова Дарчен. Подошли к тому же перекрестку, с которого начинали путь 3 дня назад. Кажется, это было уже так давно….
Дальше – сытный обед в ресторанчике. К., наконец, получила свою вожделенную курицу (она одна из нас была мясоедом, мы-то вполне удовлетворялись в горах рисом с ростками). Грузимся в наш автобус и начинаем обратный путь. Как там наши мужчины в Шигазде? Весь остаток дня ехали до Саги. Там успели только поужинать в китайской забегаловке уже надоевшими даже нам рисом с жареными овощами да купить в магазине йогурт с печеньем на завтрак (решили завтракать в автобусе, чтобы сэкономить время). Жили мы, как говорят, в лучшей гостинице Саги. Но двери были какие-то разболтанные, где-то был вырван замок. Наш гид потом рассказывал, что сюда часто привозят группы индийцев, для которых в целях экономии делают короткие туры, с сильно сокращенным периодом акклиматизации. Из-за быстрого набора высоты у многих горная болезнь проходит тяжело, бывают и летальные исходы. Вот поэтому двери в номера иногда приходится вскрывать или просто вышибать, чтобы попасть к вырубившемуся постояльцу. Видимо, по той же причине самое красивое в номерах – потолок. Когда лежишь на кровати, больше ничего и не видишь))
Еще один день пути – и мы в Шигадзе. Мужчины наши встретили нас в отеле чуть не со слезами, и мы сразу же пошли в полюбившийся с того раза индийский ресторанчик делиться впечатлениями. Вот тогда-то гид и рассказал про «бега черепашек». Ох и тяжело ему с нами пришлось. Но все же хорошо то, что хорошо кончается. Все в сборе, все здоровы, веселы и полны впечатлений.
Мальчики, конечно, скучали в Шигазде 5 дней. Каждый день ходили на кору от нечего делать), изучили все ресторанчики и магазинчики, а С. даже познакомился с одним колоритным владельцем антикварного магазина и за очень вменяемую цену купил старинный посох из настоящего красного дерева.
Завершили мы наш путь там же, где и стартовали – в Лхасе. Хорошо, что осталось достаточно времени на шопинг. Здесь много интересных украшений с натуральными камнями, но те, что мне нравились, оказались дорогими (как обычно), поэтому я ограничилась только покупкой пледов из ячьей шерсти в подарок родственникам. Пледов этих тут на любой вкус, и цены радуют (один плед стоил где-то в районе тысячи рублей в пересчете на наши деньги).
Вечером – праздничный ужин в Дуне, где же еще. А после решили сделать еще 2 коры – вокруг Джоканга и вокруг Поталы. Мы оказались в Лхасе как раз в день самого главного буддистского праздника Сага Дава, и все население вышло на улицы на ритуальные обходы храмов. Это было сильное зрелище. Когда видишь рядом столько людей, совершающих простирания, становится как-то не по себе. Улицы, по которым проходит кора, превратились в сплошной людской поток, разделенный на 2 части: слева идущие, справа простирающиеся.
Я, зазевавшись, несколько раз чуть было не потеряла из виду своих товарищей. Вскоре пошел дождь. Не ливень, но брусчатку намочил изрядно. Тибетцев, кто проходил кору простираниями, это не остановило, они продолжали путь, будто ничего не замечая, ложась прямо на мокрую мостовую, чуть ли не в лужи. На руках – грубые перчатки, на ногах - наколенники (не у всех, но без них вообще не знаю как можно такое выдержать), на губах – молитва. Мне было даже немного совестно, что я здесь из туристических, а не религиозных соображений.
Потала ночью особенно красива.
Когда шли вокруг, дождь еще усилился, но это ничего не поменяло, людей меньше не стало. Удивительное ощущение, конечно.
Вот так закончился наш последний вечер в Лхасе. Наутро – последние покупки, автобус, самолет… и Москва через 36 часов пути по тому же маршруту.
Когда летели в Москву, обсуждали, кто из нас думает, что пойдет вокруг Кайлаша еще раз (или даже не раз). Я тогда чувствовала, что, наверное, нет. А сейчас, через 3 месяца, думаю, что притяжение Кайлаша настолько сильное, что да, пойду. Еще более осмысленно, и с более длинными остановками на пути, ведь в Тибете еще столько всего интересного, к чему мы даже не успели прикоснуться в этот раз.
И знаете, что мне кажется сейчас самым важным, что помогло пройти кору? Это смирение и ощущение полного, беспрекословного доверия. Доверия провидению, Кайлашу, лучшему в себе, в конце концов. Ни на секунду не было сомнения, что все сложится хорошо.
Спасибо за то, что это путешествие случилось в моей жизни!
