Покхара — крупный курортный город Непала. Мекка хиппи, услада очей несчастного путника, рай для отдыха. После крикливого и раскаленного Катманду и пыльной 7-ми часовой поездки на автобусе по долине, свеженькая Покхара нравится всем. Здесь спокойно и по-деревенски мило. Город раскинулся на берегу голубого озера Фева с чистой прохладной водой и панорамным видом на семитысячники. Сюда попадает практически каждый путешественник после трекинга по заповеднику Аннапурны. Горы в городе видны только осенью и зимой, весной и летом величественный хребет скрыт серой дымкой, можно даже не догадаться, что где-то рядом с тобой сахарные гиганты. Чтобы туристы помнили, как здесь красиво в ясную погоду, по городу ходят продавцы-прилипалы, торгующие плакатами с панорамными видами Покхары.
Зеленая набережная Лэйк сайда
Как добраться из Катманду:
Самый оптимальный способ – туристический автобус. Билеты на него продает любая контора в центре Катманду, отправляется автобус рано утром от вокзала Kanti Path в 10 минутах ходьбы от Тамеля, прибывает на туристический автовокзал в Покхаре на Lake Side. Билеты продаются с местами, водитель раздает бутылки с водой и пакетики, если укачает, и пару раз останавливается на перекус.
Самый быстрый – самолетом. Всего 30 минут страха в жестяной коробочке, и ты в Покхаре. Отправления утром, когда стоит хорошая погода без дымки. Сотрудники аэропорта никуда не торопятся и пьют бесконечный чай.
Самый бюджетный – локал бас. Если никогда не ездили, стоит попробовать, чтобы вкусить местный колорит с музыкой, танцами, гарью, мусором, чумазыми детишками и выяснением отношений. Можно и на крыше проехать, сидя на багаже. Прибывает это счастье на центральный вокзал в Покхаре, откуда топать с рюкзаком до туристического центра минут 40 по пыльной непальской дороге.
Дойти пешком за две недели по дороге как Джон Моррис в книге «Зима в Непале». Шутка, до 1968 года в Покхару вообще дороги не было :=)
Туристический автовокзал. Смог, ранее утро
Центр Покхары состоит из отелей, ресторанчиков и магазинов. Чем ближе в озеру, тем цены выше. Например, в 20 минутах от озера сет-завтрак у доброжелательного непальца стоил 150 рупий, а точно такой же, но в пафосном ресторане в центре – 500 рупий. Жилье дешевле, чем в Катманду. Надо внимательно смотреть комнаты, проверять свет и наличие горячей воды, говорить протяжно «ну я не знааааю, я подуууумаю», а после этого торговаться. В низкий сезон скидка может достигать 30-40%.
В получасе ходьбы от центра расположен туристический офис, где неторопливые сотрудники оформят вам TIMS и пермит в заповедник Аннапурны. Работают с утра до обеда, с перерывам на чай и перекуры.
Как видите, проблем с отелями в Покхаре нет
Шопинг.
Основное развлечение в городе для трекеров – лениво перемещаться в шлепках по Лэйк Сайду, просматривая витрины. Яркие магазинчики с украшениями и шарфиками так и манят девушек внутрь. Не стоит вестись на рассказы продавца о 100% кашемире и авторской работе («только мой дядя делает», «инклюзив», «гуд прайс, только для тебя»): качественный палантин, вряд ли будет стоить меньше 100 долларов, и никак не может стоить 300 рупий :=)
По дороге из Джомсома в 2012 году я познакомилась с веселыми парнями из Калуги (или Брянска?) и их непальским другом Бакхваном, и утром после обильных возлияний, парапланов и кутежа по барам, мы пошли выбирать подарки их женам (я в качестве независимого советника). Мы прослушали лекцию о гравировке полудрагоценных камней и чеканке серебра и под лупой рассматривали разницу цвета камней в перстнях. Перемерили десятки алладинов и расписных дешевых маек, которые носить можно только на юге, но для хмурой и холодной России они не подходят. Тыкали пальцем в сумочки из хлопка, каменные бусы, маски из дерева, ножи кукри, поющие чаши, медные браслеты и неистово торговались.
Мы пили бесконечный сладкий чай с торговцами ковров и накидок. В восточных коврах каждую золотую ниточку вплетают вручную, и, когда проводишь по нему рукой, рисунок ложится волнами, меняется от освещения и оживает. Такой шелковый ковер ручной работы может стоить около 1000 долларов (нет, я не ошиблась в нулях). Я сидела по-турецки и очень боялась пролить на него чай. Продавец пакистанец жаловался, что русские перестали скупать дорогие ковры, не то, что раньше, в начале 2000-х.
Хозяин следующей лавки набрасывал мне на плечи воздушную шаль, подводил к зеркалу и восклицал: «O, dear! Queen! You are so beautiful!», затем хватал следующую шаль и все повторялось. Как тут устоять: я привезла домой ярко красный палантин с тонким узором из восточных цветов. Алый как пионерский галстук и мягкий как шелк. Девочки меня поймут.
Необычное граффити в подворотне
В 2016 году я попала в Покхару второй раз, она была на удивление пустынна (землетрясение и топливный кризис сократили туристический поток в Непал в разы). Открытых кафе с зазывалами на входе было больше, чем количество отдыхающих иностранцев. Мы обошли все книжные магазины в поисках интересных книг и рисованных открыток. Увы, набор книг был во всех лавочках примерно одинаковый, многие книги запакованы от пыли в пакеты, и просмотреть их нельзя. Но в одной из лавок я смогла найти книгу, которую давно хотела иметь: «Toni Hagen’s Nepal». Большая, яркая, с фотографиями и картами, она притягивала к себе, напоминая советские цветные книги про горы. После короткого торга, продавец уступил нам ее за 4000 рупий. Буду считать подарком себе на восьмое марта.
Тони Хаген — это удивительный человек: швейцарский геолог, который посвятил Непалу свою жизнь. Он прошел горными тропами более 14 тысяч километров, посетив все долины Непала. Он был одним из первых иностранцев в закрытом для остального мира королевстве. На основе его картографических исследований была создана первая подробная карта страны. Мой друг Сергей Бойко в 2014 году брал интервью у Элизабет Хоули, где они вспомнили европейцев, оставивших след в истории Непала. В том числе упоминается знакомство Элизабет и с Тони Хагеном.
Непалец мастерит новую лодочку
Еда.
Еда – это то, о чем говорят в походе 80 % времени. После простой еды на треке (рис да овощи, еще раз рис), Покхара покажется гастрономическим раем с булочками, кофе и пастой песто. Я посвятила еде отдельную главу в своих путешествиях, где рассказала, что и как едят и готовят непальцы.
А в центре Покхары на Лейэк Сайде можно отведать любую кухню: фалафель и хумус на слегка по-израильски грязноватой веранде, свежую рыбку в ресторане на берегу озера, индийское острое карри на местном рынке, мороженное movenpick в центральном торговом центре, выпить чашечку отличного крепкого кофе в Himalaya Java Coffee, или свежевыжатый апельсиновый или тросниковый сок у уличного торговца, заглянуть в безумно дорогой Am/Pm Organic Café или Black and White за десертами, купить в French bakery сладких бриошей, насладится европейским завтраком в Early bird café, купить сочные манго на базаре и так до бесконечности!
Вегетарианский дал бат: рис, дал, карри, чапати и йогурт.
Музеи.
Очень странно, но музеи в Покхаре находятся совсем не в центре, до каждого либо очень долго пилить пешком, либо брать такси. По улицам гремят «тут-туки» и городские маршрутки, но догадаться куда и как они едут, приезжему нереально.
Я решила сходить в музей «International Mountain Museum». Времени много, и я за 1,5 часа блуждания по переулкам и пыльным дорогам дошла до музея (кстати, второй раз в 2016 году мы искали чертов музей гор по частному сектору Покхары часа два). Можно считать это обзорной прогулкой по «не туристической Покхаре». Идти обратно по жаре сил нет, но таксистов у выхода из музея много, они сдерут по 400 рупий за поездку до центра.
Музей немного пустынный, так и хочется добавить ярких экспозиций на второй этаж. Внутри прохладно, чисто, мало народу. На стендах можно почитать как изменялся климат в Гималаях, как это влияет на экологию горных регионов, посмотреть снаряжение, с которым альпинисты покоряли вершины в середине 20 века, познакомится с народностями, которые проживают на территории Непала, с их бытом и национальной одеждой, поиграть в викторину «Хорошо ли вы знаете историю альпинизма» и даже посетить внутренний дацан.
Остальные музеи Покхары, думаю, столь же интересны, и я обязательно посещу их в следующий приезд, т.к. мисье Курлс категорически отказывался выходить за пределы района кофе и круассанов. Жаль, что до каждого надо долго добираться: Этнографический музей Покхары «Pokhara Regional Museum», музей естественной истории «Natural History Museum» на территории Университета, с большой коллекцией бабочек и прочей живности, и музей Гурхов «Gurkha Memorial Museum» с красивой площадкой на крыше.
Во дворе музея выглядывает гипсовая копия Мачапучхаре. Вполне можно залезть на вершину.
Озеро.
Самое классное, что есть в Покхаре – это озеро. Огромное озеро чистой пресной воды! Вечером, сидя на открытой веранде кафе и попивая содовую с лимоном и льдом, так приятно смотреть на огни лодок в озере и чувствовать теплый ветер с воды. На озере рыбаки сдают в аренду деревянные лодочки и катамараны: Rowing boat, Paddle boat (small and big), Sail boat. Арендовать можно на час, на пол дня или на день, с водителем или без. Все очень демократично, цены адекватные, например, деревянная лодка на пол дня стоит 710 рупий, большой катамаран 1810 рупий. Обязательно брать в аренду за 20 рупий спас жилет. Все водные прогулки возможны только до обеда и в хорошую погоду.
Однажды после обеда поднялся ураганный ветер, который принес тучи песка и забивал все – рот, нос, глаза. Все передвижения по озеру были отменены, в кафе подали кофе с песком, я закапала в раздраженные пылью глаза окуметил. В 15 км от Покхары расположены еще два озера Бенгас и Рупа. Они не так популярны, но не менее живописны.
Непальские синие гондолы. Прям как в Венеции
В крайний день пребывания в Покхаре (да-да, после того, как жизнь связала меня с МЧС, я заменяю слово «последний» на «крайний»), мы решили взять напрокат пластиковые каяки. Вертлявые и легкие, они были бы идеальны на бурной речке, но управлять ими в озере было трудно, особенно вначале. Я вообще никогда раньше не сидела в каяке. Через час метаний из стороны в сторону, я поняла принцип «пластиковой лодочки»: надо как бы слиться с ней всем телом, быть неразделимым куском, и смотреть не на нос и весла, а вдаль, слегка корректируя курс каяка. Пока я нарезала восьмой круг вдоль берега (по часовой стрелке, конечно), приветственно махала рукой проплывающим мимо катамаранам, поедала растаявший сникерс и громко пела про «Стеньки Разина челны», мисье Курлс упрямо сражался с каяком, пытаясь плыть прямо по курсу. По-моему, восторг от катания получила только я :=)
Два часа катания на каяке стоили 400 рупий за один каяк (всего 400 рупий, Карл!). В офисе проката лучше оставить телефоны и рюкзачки, т.к. уже через 5 минут в каяке мы были мокрые насквозь. Поэтому фотография есть только «после» — Маргош с веслом!
Остров спящего дракона.
Посредине озера Фева уютно расположился маленький остров с индуистким храмом Tal Barahi Temple. До него можно доплыть на катамаране или узкой лодочке с местными (100 рупий билет плюс 20 рупий за обязательный спас жилет), либо взять персональную лодку с гондольером (около 500 рупий туда-обратно). Забавно, что большинство индусов не умеет плавать и очень боятся плыть в лодке. Остров очень маленький и уютный, в тени деревьев и кустов с огромными розовыми цветами приятно отдохнуть от непальской суеты и покормить наглых голубей булкой. Местные оставляют подношения на листках: цветы, рис, сладости, просят благословления у богов.
Внутрь иностранцам заходить нельзя
Шанти ступа.
На другой стороне озера Фева, самой высокой точке берега светится белая буддисткая ступа мира Shanti Stupa. Она новая, ее построили японцы в конце 20 века. Добраться до ступы можно либо на лодочке через озеро (дорого и слишком просто), либо на автобусе к центральному входу в парк (жарко и непонятно, какой автобус туда едет), либо бесплатно пешком через лес!
Для жаркого дня это было идеальное решение: сетка каменных тропинок через прохладный лиственный лес (парк?) Chhoti Patan ведет прямиком к Shanti Stupa. От центра до ступы примерно 2 часа ходьбы в одну сторону. Местные детишки собирают в лесу сушняк, а стаи диких маленьких обезьян выскакивают прямо на тропинки и забавно пищат.
Дойдя до ступы, надо снять обувь, белый мрамор приятно холодит ноги. Только когда оказываешься рядом, начинаешь понимать, какая она величественная и спокойная. На четыре стороны света смотрят четыре золотых Будды. Паломники обходят Будд по часовой стрелке, не спеша. Какой же безумно красивый вид открывается со ступы на озеро, город и Гималайский горный хребет! В следующий раз, я останусь здесь до вечера посмотреть закат. Днем солнце припекает голову, надо двигать обратно через лес, и спасти меня смогут три маленьких стакана мангового сока в местном кафе. И чипсы.
Белоснежная Шанти Гомпа.
Рассвет на Шаранкот.
Это развлечение включают в программу все трекинговые программы. Лонели Планет захлебывается в восторге, описывая рассвет на Шаракоте. Чтобы попасть туда к рассвету, надо выехать на такси из центра в 4 часа утра. Ребята сказали, что заедут за мной по пути на гору. Кто же знал, что мой отель закрывают на ночь железными ставнями на амбарный замок, и других способов выхода из отеля нет (привет пожарная безопасность). Растолкать персонал у меня не получилось, пришлось дернуть дверцу деревянного шкафчика с ключами, подобрать ключ к тяжелым ставням и с помощью таксиста, русского мата и смекалки выбраться на улицу. Представляю глаза администратора на ресепшене с утра. От автостоянки до «места встречи рассвета» идти вверх по каменным ступенькам вдоль ресторанчиков и сувенирных лавок примерно мин 40. После трех недель в горах, это не сложно :=)
Мы забрались на крышу кафе, передо мной в синей дымке проступали тонким очертанием голубые рериховские горы. Изо рта шел морозный пар, я безуспешно грела пальцы в карманах и пританцовывала. У меня не было фотоаппарата (он перестал работать на второй день трека) и ничего не отвлекало меня от созерцания вершин. Горы начали розоветь, еще чуть-чуть, еще светлее, шаг и яркое солнце ослепило туристов на крыше, озолотив верхушку Аннапурны II. Защелкали затворы, китайцы затрещали на своем непонятном языке.
Слева направо на меня смотрели неприступные стены: Аннапурна I в 8091 м, покоренная Морисом и Луи в 1950 году (первый восьмитысячник!), далее шеститысячник Хиунчули, затем самая таинственная и непокоренная гора Мачапучхаре в форме рыбьего хвоста, белоснежные куски Аннапурны III, IV и II, и завершает цепь сахарная Нилгири. Определенно утренний Шаранкот стол этого зрелища, но, вокруг Покхары немало видовых точек для созерцания рассвета и без толп туристов. Главное рано проснуться :=)
Эта панорама стырена из интернета, чтобы вы понимали, как бывает красив рассвет в Покхаре.
Да простит меня за это талантливый неизвестный мне фотограф.
Река Сети Гандаки.
Сети Гандаки то появляется в каньоне, то исчезает под землю, иногда разливается по долине, иногда узкая в 2-3 метра, быстрая и красивая речка. Увы, мусора вокруг столько, что хочется плакать, а не любоваться природой. Речку довольно долго наблюдают из окна автобуса до Катманду. Десятки контор в центре Покхары предлагают 1-2 дневный рафтинг по ней на каяках или катамаранах.
Суббота — банный день
Водопад Дэвиса.
Милый водопадик Devi’s fall (или по-непальски Патале-Чханго). Тем, кто ходил в горах Кавказа, вряд ли испытает сильный восторг от нескольких метров падающей воды, а вот местные гордятся! Легенда путается в показаниях: то ли девушка Дэви сиганула в воду от несчастной любви, то ли турист Дэвис поскользнулся в китайских шлепках и «упал в пучину», то ли они сделали это одновременно и осознанно. Вот бы покхарцам показать водопад Искандер в Таджикистане или водопад Фишт на Западном Кавказе:=)
Невыговариваемая пещера Гуптешвар Гупха
Индуисты считают пещеру святой и всем семейством отправляются туда на выходные поднести дары фаллосу Шивы (простите, камню в форме Шива-лингама). Как паломники индуисты радовались белой высокой девочке! Меня просили сфотографироваться рядом с семьей, с молодоженами и дали подержать на руках маленького ребенка, постоянно улыбались и трогали мои рыжие волосы. Если бы я брала за каждое фото пять баксов – отбила бы стоимость отеля в Покхаре. Теперь я знаю, что чувствует ручная обезьянка на набережной Адлера в туристический сезон.
В самой пещере прохладно и влажно, и это так приятно после изнуряющей духоты города. Туристическая часть пещеры заканчивается впечатляющей светящейся от солнца щелью и водопадом Дэвиса. Снизу из пещеры он смотрится в разы эффектнее.
Пять баксов за фото с белой пыльной женщиной. Подходи, налетай, скидки!
В Покхаре находится еще одна туристическая пещера Бэт кейв, но я не была там, говорят темно, грязно, стремно и куча летучих мышей. Все как любят спелеологи
Парапланы
Не полетать на параплане в Покхаре, тоже что быть в Непале и не сходить в горы. Солнечным жарким утром мы всей русской компанией стояли перед конторой с вывеской «Paragliding», боясь войти. С помощью связей и обаяния нашего непальского друга Бакхвана удалось получить хорошую скидку на полет. В среднем, 30-40 минут полета стоит около 100 $. Эту цену можно снизить, если договориться с инструктором напрямую, минуя контору. На открытом раскаленном джипе нас привезли на склон Шаранкота (высота 650 метров над уровнем моря). Я подошла к краю площадки, и поняла, что решилась на какую-то глупость – я жутко боюсь высоты!
Я выбрала в инструкторы Дэвида: высокий, крепкий блондин с выгоревшими на южном солнце волосами, он помог мне влезть в лямки и шлем и проинструктировал: «Ты просто разбегаешься и прыгаешь со склона, и не кричи сильно, у меня русская девушка и я понимаю русский мат»
Чтооооооооооооооооооо?
Я зажмуриваю глаза, три быстрых шага к пропасти, еще шаг в воздухе и….. мы взлетели! Я чувствовала себя небом, пищала от восторга, орала от страха на поворотах. Мимо пролетали птицы, казалось, до них можно было дотронутся рукой, настолько близко. Тонкие Гималаи в дымке смотрели укоризненно на визжащую девочку и качали головой. Или это у меня голова кружилась от виражей?
После того, как через пол часа мы мягко опустились на поляну у озера, мои колени подкашивались, а руки тряслись от пережитого полета. Дэвид открыл мне баночку холодной кока-колы и произнес: «Каждый день я делаю счастливыми троих людей, открывая им небо»
И, Боже, как он был прав.
