Серебряное кольцо Аннапурны

Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.

Сейчас этот форум просматривают: bjanka, IMDM и гости: 4

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #21

Сообщение margowaster » 19 окт 2016, 12:08

sectar_x писал(а) 18 окт 2016, 15:49:Поэтому теперь в любые поездки беру только айфон


до этого года моим "айфоном" была старая нокия с резиновыми кнопочками :0)
Аватара пользователя
margowaster
полноправный участник
 
Сообщения: 308
Регистрация: 27.02.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 28 раз.
Возраст: 38
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #22

Сообщение margowaster » 24 окт 2016, 17:37

... ЧАСТЬ 3. БУЛОЧКИ С КОРИЦЕЙ И КОФЕ.
Серебряное кольцо Аннапурны

Upper Pisang (3300 м) – Ngawal (3657 м) – Bhraka (3360 м)
Верхняя дорога от Upper Pisang до Bhraka невероятно живописная! Она петляет бесконечным серпантином вверх к селу Ghyaru. Виды, которые открываются из этого села, взрывают мозг. По пути я залезла на развалины крепости Ngawal, на картах обозначается как «Ruins of Castle on Ngawal King». Драбья Шаха – младший сын царя в Lamjung был первым королем гурхов после захвата этой крепости в 17 веке. Битва за нее имела большое значение в становлении нового объединенного государства.

Серебряное кольцо Аннапурны
От деревни Upper Pisang проходит радиальный маршрут к смотровой площадке у подножия горы Pisang, откуда вся долина видна как на ладони. Тропа начинается за выходом из деревни, идет вверх через сосновый лес. Нижний базовый лагерь Pisang находится на высоте 4380 метров, где виден хребет Аннапурны, края чаши Swarga Dwari и сам пик Pisang. От деревни Ngawal есть радиальный выход к ступе Гуру Ринпоче (вверх от села), и водопад Chulus. Особым любителям радиальных вылазок понравится прогулка в сторону перевала Kang La, насколько хватит сил =)

Иногда оказывается, что свернув с сторону с туристической тропы всего на пару километров, оказываешься в совершенного другом мире, без толп туристов, благ цивилизации и английского языка.

Серебряное кольцо Аннапурны
Общая карта деревни Bhraka (3439 м)
Обычно туристы стараются дойти до Manang, чтобы остановится там на пару дней для акклиматизации. Намного приятнее для отдыха деревня Bhraka: ночлег и еда дешевле, лоджии свободные, озёра ближе. Честно могу назвать деревню Braga «The capital of apple pie» =) В селе построено несколько лоджей и пекарня с божественными булочками, с корицей и яблоками. От села Bhraka идут два радиальных выхода, обязательные для посещения. О них ниже.

Bhraka. Ice lakes (4600 м)
До озер Ice lakes можно добраться:
• из Bhraka — вверх по улочке, будет указатель на озера и тропа поворачивает направо в сторону Mugje – это самый удобный путь.
• из Mugje – вверх по указателям на тропе.

Серебряное кольцо Аннапурны
Утром Юдж пошел договариваться о лошадках. Израильские корни и врожденное умение торговаться сделали свое дело, мы заполучили двух низкорослых лошадок по имени Марджа и Рембо до озер Ice Lakes по цене в два раза дешевле начальной. За завтраком подошел хозяин лоджа: «Что вы копаетесь, едем через пять минут!» Я проглотила чай и булочку с корицей и выскочила во двор к лошадкам. Мы выдвинулись к озерам примерно через 1,5-2 часа. Это к вопросу о непальском понятии времени =)

Серебряное кольцо Аннапурны
Я купила в лавочке песочное печенье, стоило оно непомерно дорого, но я подумала, что для построения отношений с животными – не жалко никаких денег. Марджа грустно посмотрела на мой подарок «эх, опять это песочное печенье», и выплюнула угощение.
Юджин трясся по тропе, схватившись за загривок Рембо, видно было, что он первый раз в жизни в седле. Рембо никак не хотел идти быстрее, отвлекался на щуплую траву и сворачивал в сторону дома, всем видом показывая как он ненавидит плотненьких туристов. Зато я была счастлива: невероятные виды гор, солнце, а я на коне (хоть и маленьком), как мушкетер! На ровной тропе у озера у меня получилось разогнать Марджу в галоп, если вообще можно назвать галопом бег пони =)
В долине, похожей на плошку, два озера: маленькое Ice Lake и большое Kicho Tal – в марте оба были покрыты льдом. От вида и высоты кружилась голова, задрав голову вверх, я смотрела на гору-громаду Chulu (6584 м). Даже не верится, что это все происходит со мной… Слева на водоразделе стоит белый чортен, он указывает на тропу в Manang. Обратный путь до Bhraka мы проделали пешком за 2,5 часа. Вот тебе и день отдыха и акклиматизации – ноги болели сильнее, чем накануне, я опять чувствовала себя инвалидом и тряпочкой…

Серебряное кольцо Аннапурны
Вечером нас пригласили в гости местные жители. Мы зашли в небольшое темное, но теплое помещение. Вся мебель состояла из: полочки для специй и запасов еды, циновки для сна, и тумбочки с большим китайским телевизором. Хозяйка приготовила ужин – тушеное мясо яка. Я старалась не есть мясо в Непале, нет, не из этических соображений, просто брезговала — мясо сушилось над очагом среди полчищ мух. На экране мелькал какой-то китайский сериал для подростков, хозяева дома сказали, что понимают, о чем говорят в фильме, т.к. они из Тибета и знают китайский язык. Юджин показал компьютерные игрушки на своем модном айфоне сыну хозяина. Мальчишка лет восьми тут же сообразил куда и что жать, и увлекся игрой. По-английски почти никто не говорил, а я на непали знала всего одно слово «даньябат», поэтому в ход шли жесты и улыбки. Мы сидели на циновках у очага, хозяйка готовила мне масала чай, покрепче и пожирнее, как я люблю. У этих людей ничего нет, они зарабатывают несколько долларов в месяц, живут в сарае, на полу, но они счастливы, у них семья, ребенок и горы =) И в эту минуту, я — усталый неудачник и одиночка, им завидовала.

Bhraka. Milarepa cave (4100 м)

От деревянного мостика через Marsyangdi напротив монастыря Bhraka тропа идет по указателям «Mila Gompa». Тропа петляет по лесу серпантином и помечена бело-синими маркерами. На пол пути на солнечной полянке стоит красивая белая ступа. От нее еще около часа ходьбы наверх мимо заброшенного монастыря. У пещеры Миларепы в скале каменные ступени в молитвенных флажках. Чуть дальше находился каменный грот со статуей Миларепы и действующий монастырь. От грота можно прогуляться по высохшей реке до выхода на ледник, если хватит сил и дыхалки.

Серебряное кольцо Аннапурны
Оставайся простым — и станешь великим. Продвигайся не спеша — и прибудешь скоро. Отбрось суету и великое благо осуществится. Следуй глубинному пути и он будет быстро пройден (с) Миларепа Шепа Доржде.

Миларепа Шепа Дордже — учитель, йог и поэт, жил и практиковал в 11 веке, испытал много мирских страданий и уже старцем ушел в нирвану. Миларепа питался одной крапивой, поэтому он худой, его кожа светло-зеленого цвета. Предания говорят, что Миларепа мог понимать животных и птиц, обладал левитацией и телепатией. Все это происходило вот прямо здесь, в этих горах. Чтобы лучше понять святость этого места, можно почитать «Сто тысяч песен Миларепы», книгу Ю. Рериха «По тропам Срединной Азии» и посмотреть фильм 2005 года «Учение Миларепы». На сайте Spiritual есть много интересных фактов и историй о великом Учителе.

Серебряное кольцо Аннапурны

Солнце припекало голову, снег таял, сосны пахли медом. Белая ступа была на зеленой полянке, которая … вся усыпана бытовым мусором! Я уверена, что мусор от местных жителей, а не от туристов. Культура чистоты в Азии хромает, даже в горной части Непала, где живут преимущественно буддисты. Мы с Юджином решили провести акцию по сбору мусора, и за пару часов убрали весь мусор в пакеты, валявшиеся тут же. Это были пластиковые бутылки и этикетки от печенья и чипсов. Также, нашли старые фотографии, годов 90-х, на которых изображен Его Святейшество Далай Лама XIV Тэнцзин Гьямцхо и какие-то незнакомые мне люди. Мы положили их в ступу, чтобы защитить от дождя. Но что делать с пластиковым хламом высоко в горах, было совершенно не понятно, если в регионе нет даже обычных дорог, по которым можно было бы вывезти мусор вниз…

Manang (3540 м) Что можно делать в Manang?

Исследовать город
Узкие каменные средневековые улочки, был простых непальцев, переносят туриста на несколько столетий назад. Здесь много лет не меняется ничего: так же пашут на яках, точнее на дзо (помесь яка и коровы), складывают стены из плоских камней, играют в кости и обсуждают новости на лавочках, так же смотрят на все это сверху величественные горы.

Отправить открытки
Двери почты были открыты, но внутри никого не оказалось. Пыль на столе, мятый журнал, калькулятор, непальский флаг и тишина. Мы спросили парня из соседнего магазина, где можно найти работника почты, и он проводил нас к нему домой. Увы, почтальон был в стельку пьян и весел. Он улыбался и, скорее всего, не понимал ни слова, что ему говорили. Непалец взял у нас 40 рупий и две открытки и уверил, что сам наклеит все нужные марки и с первым же посыльным отправит открытки вниз в Катманду, и еще что-то вроде «Мир, дружба, жвачка». Я пояснила, что это очень важное письмо для моей мамы. И страну написала на трех языках: «Россия Russia रूस». Увы, эта открытка так и не дошла до адресата и, скорее всего, до сих пор лежит в пыльном ящике стола на почте в Manang, без марок и отметок о приеме =)

Попробовать стейк
Помимо вкусных булочек с корицей и яблоками по безумной цене в Manang есть известный ресторан Yak Steak Restaurant, где можно попробовать жаренное мясо из яка. Не уверена за вкус блюда, но вид на горы с летней веранды этого ресторана сносит крышу.

Посетить музей
Как по мне, музей культуры Manang довольно странный и маленький, вход стоит 100 рупий. В нем можно посмотреть, и даже пощупать, предметы домашней утвари, одежду, орудия труда, ритуальные маски непальцев. Однако, самое интересное в нем – это выставка старых фотографий долины Manang.

Купить теплые носки и смешную шапочку тигры
В центре Manang ютятся несколько лавок, в которых можно купить теплые вещи, сникерсы и туристический стафф. Дальше до Muktinath магазинов не будет. Туристы радостно скупают традиционные трекерские смешные шапочки, теплые носки и шоколад по цене в несколько раз выше, чем в Покхаре

Послушать лекцию о горной болезни
Лекцию читают всем желающим новозеландцы волонтеры из Himalayan Rescue Association в 3 часа дня. Это бесплатно и на английском языке. Правда, практика показывает, что на высоте 3540 метров каждый турист уже помучился с головной болью, вытошнил томатный суп и узнал, как гулко и не равномерно умеет стучать его сердце =)

Серебряное кольцо Аннапурны
Прогуляться по окрестностям
Bhraka Gompa
Старая гомпа в селе Bhraka с двумя золотыми статуями Будды
Pocho Gompa
Монастырь в самом центре Manang, внутри можно увидеть статую бывшего короля Непала
Karkyu Gompa
Один из древнейших монастырей Непала, ему более 400 лет
Praken Gompa
Монастырь находится по пути на перевал Thorung La. Там жил старый монах Deshi Lama, который благословлял путников. Плата за благословление была стандартная 100 рупий, за что его и прозвали «сторупьёвый монах». Теперь за Гомпой следит его дочь.
Chongkor view point Praken
Видовая точка за озером Gangapurna lake. Украшена сотней ярких молитвенных флажков. Подъем по хребту занимает не больше часа. Точка не конечная, можно прогуляться еще час вверх к леднику. Чем выше – тем круче виды
Papu Chong (Chyongo)
Видовая точка в сторону верхней тропы на озеро Tilicho. Когда я пришла на эту развилку, видимость была ровно два метра, посреди снежного сугроба я видела только столб с покосившейся табличкой «tea-shop is here»
Gangapurna lake
Бирюзовое озеро, питаемое ледниками горы Gangapurna. Я смогла только помочить в нем ноги, но особо упоротые туристы искупались. Именно в этот момент меня отпустило. Я никуда не спешила, не бежала, не хотела постичь все и сразу, стало «легко, будто я знала, куда иду»…

Серебряное кольцо Аннапурны
Большинство туристов после акклиматизации в Manang продолжают маршрут к перевалу Thorung La. Я же решила свернуть и посмотреть жемчужину кольца Аннапурны – заснеженное озеро Thilicho, самое красивое высокогорное озеро в мире на высоте 4919 метров!
... ПРОДОЛЖЕН СЛЕДУЕТ.
Аватара пользователя
margowaster
полноправный участник
 
Сообщения: 308
Регистрация: 27.02.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 28 раз.
Возраст: 38
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #23

Сообщение Peter Number One » 05 ноя 2016, 22:46

margowaster писал(а) 24 окт 2016, 17:37:... ПРОДОЛЖЕН СЛЕДУЕТ.

Ждем
Аватара пользователя
Peter Number One
активный участник
 
Сообщения: 806
Регистрация: 15.12.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 36 раз.
Возраст: 55
Пол: Мужской

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #24

Сообщение Oks123 » 08 ноя 2016, 10:57

margowaster писал(а) 24 окт 2016, 17:37:Помимо вкусных булочек с корицей и яблоками по безумной цене в Manang есть известный ресторан Yak Steak Restaurant, где можно попробовать жаренное мясо из яка. Не уверена за вкус блюда

Выпечка, там и сейчас суперская, но дорогая. Яка пробовала, немного жестковато, но вкусно. В этом отеле вообще все было очень вкусно.
У них имеется свой сад, и осенью предлагают соки из собственных фруктов и ягод. Блаженство...
Горный Алтай. Чуйский тракт на а/м с водителем + треккинг на Мультинских озерах

Мечты сбываются!

Всё, что вы видите во мне — это не моё, это ваше. Моё — это то, что я вижу в вас. (с)
Oks123
почетный путешественник
 
Сообщения: 4780
Регистрация: 23.01.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 691 раз.
Поблагодарили: 928 раз.
Возраст: 48
Страны: 30
Отчеты: 21
Пол: Женский

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #25

Сообщение margowaster » 14 май 2019, 14:59

ЧАСТЬ 4

В снежном плену озера

Manang (3540 м) – Khangsar (3734 м)


Бирюзовое каровое озеро Tilicho расположилось в самом сердце массива Аннапурны на высоте 4919 метров. Tilicho, одно из самых высокогорных озер мира, является жемчужиной этого трека. Увы, бирюзовое оно только осенью, а в марте — скрыто под белым льдом.

Серебряное кольцо Аннапурны

Путь к озеру начинается от деревни Khangsar около города Manang. Логичнее пройти Manang днем, чтобы с утра выйти из Khangsar на узкую тропу до Tilicho Base Camp. Поворот на мост в Khangsar находится за деревней Tengi. Южную тропу в Khangsar от Manang смыл сель в 2010 году. В 2015 году до Khangsar была построена грунтовая дорога для джипов

Серебряное кольцо Аннапурны

После обеда мы с Юджином выдвинулись в Khangsar, но плотный обед мешал быстро идти. По дороге к нам присоединились местные дети: мальчик лет восьми и чумазая девочка пяти лет. Они шли в Khangsar домой из школы на выходные. Путь в четыре часа по горному серпантину, через висячие мосты, лес, проделывали каждую неделю два маленьких ребенка, а мы боимся детей отпустить погулять во двор перед домом!

Разговорчивый мальчишка взялся учить языку: «Это река — кхола, это дорога — бато, девушка – кети, а друг – сати». Через час я уже могла гордо выговорить: «Меро нам Марго-кхо, Меро деш Росья кхо». Юджин попросил разрешения их сфотографировать. Мальчик стал серьезным, позвал сестру, достал грязный платок, оттер ее чумазое личико, отряхнул штаны и торжественно произнес: «We are ready».

Khangsar (3734 м) — Tilicho Base Camp (4122 м)

Серебряное кольцо Аннапурны
Фотография из интернета, автор мне не известен, но хорошо видно, какая красивая и крутая тропа до озера.

В Tilicho Base Camp ведут тропы: верхняя, средняя и нижняя. Нижний путь был смыт селем, тропа ведет только до террасовых полей. Может, в будущем местные ее восстановят, но в далеком 2012 году нижней тропы не было.

Средний — самый популярный путь. Дорога идет из Khangsar строго по склону, и местами опасна. Страшные участки обозначены табличками «Danger» и «Slide side». На одном из участков сыпучего склона сверху летят камни, и двигаться надо перебежками от укрытия к укрытию. Мимо меня пролетел камешек размером с кулак, я сидела на корточках за большим выступом и думала, что каска мне бы здесь не помешала… Я шла не спеша, наслаждаясь безумными видами, которые открываются с тропы. Ощущение, будто паришь в воздухе над обрывом, тропа сужалась до размера ширины ступни, внизу около реки летали стервятники, видимо, какое-то животное слетело с тропы вниз, и теперь у птиц пир.

Серебряное кольцо Аннапурны
На карте показаны три тропы в Tilicho BC. Южной тропы (красный пунктир) в 2012 году тоже не было. Туристам рекомендуется использовать среднюю тропу

По дороге я посетила старую тибетскую гомпу в Mursang (от нее тропа резко поднимается вверх). После подъема влево отходит прямая тропинка в Yak Kharka, которая идет без спуска в Manang, через верхний заброшенный Khangsar (Chyomgo). По ней я пойду обратно на перевал через пару дней. Верхняя тропа начинается от Chyomgo – это пустая не жилая деревня, видимо, используется только для выпаса скота. В одном из домов я обнаружила тибетский ритуальный барабан и деревенскую утварь. Никакого музея в Manang не надо – вот оно все лежит!

Серебряное кольцо Аннапурны
Вид с тропы вниз. Становится понятно, что путь проходим только в хорошую сухую погоду и чем раньше, тем лучше.

Окружающий пейзаж был настолько нереален и красив, что я даже расстроилась, когда увидела Базовый лагерь. Как только я дошла, погода начала портиться, снег посыпал огромными хлопьями: он покрывал яков, покосившиеся дома, палатки, стол во внутреннем дворике и туристов с крутыми фотоаппаратами.

Гестхаусов было два: стены сложены из камней, крыша — прибитый железный лист, пол – замерзший лед, вместо стекол — полиэтилен. В домике было не теплее, чем снаружи. Я очередной раз стала похожа на Карлсона, надев на себя все, что только было теплого в рюкзаке.

У меня оставалась одна икеевская свечка (я часто беру с собой бесполезные вещи в поездки), и я поставила ее на подоконник в лодже. Снаружи, покрытый синим снегом в сумерках, этот ветхий домик казался берлогой, было в этом что-то волшебное и первобытное, от чего щемило в сердце. Я замерла под снегом, обрастая сугробом. Почему-то подумала о доме. Ведь, уже много лет у меня не было ощущения дома и семьи, все что можно разрушить – разрушено в прошлой жизни, нового – еще ничего не построено. Пройдет еще несколько лет, прежде чем я обрету дом и спокойствие. А тогда, в забытой богом долине, где-то в гребенях Непала, я этого не знала и просто любовалась маленьким рождественским огоньком в окне лоджа.

Серебряное кольцо Аннапурны
Базовый лагерь в снегу. Снег, безрадостное зрелище, дорогие невкусные макароны

Вернемся на землю. Туалеты в Непале очень похожи на наши деревенские, системы «дырка в доске». Только рассчитаны на непальский рост. Понадобилось мне ночью выйти: я быстро вскочила, засунула ноги в ледяные ботинки, руки в куртку, и со всей дури влетела головой в балку деревянного туалета. Сердце из-за высоты в 4000 метров отстукивало кастаньетами. Не знаю, причиной была горная болезнь, или легкое сотрясение глупого мозга деревенским туалетом, но голова раскалывалась как чугун два дня. Мысль в ушибленном мозгу была только одна: «Какая нелепая будет смерть в деревянном туалете на краю мира!»

В лоджах было многолюдно и много знакомых лиц: красивый Бастиан с черными как уголь глазами и две его ревнивые подруги из Берлина, Юджин, поедающий очередной дал бат, пенсионеры из Вильнюса Илона и Петрас и даже какая-то бешенная двойная команда из Новосибирска. Первая их группа потерялась на нижней тропе с оползнями, в итоге, к вечеру, четыре раза траверсируя реку, они кое-как выбрались на склон и заночевали в закрытом лодже. Вторая группа дошла до Базового лагеря, но воссоединилась с остальной командой только на обратном пути в Mursang. А вы говорите — простой трекинг :=)

Tilicho Base Camp (4122 м) – озеро Tilicho (4920 м)

После выхода из Base Camp тропа петляет серпантином вверх на мини перевал и поворачивает налево. Маршрут до озера займет примерно 3 часа. В 2014 году у озера открыли чайную и маленький гест хаус, где можно отдохнуть и полюбоваться бирюзовой водой осенью или замерзшей лужей весной.

Серебряное кольцо Аннапурны
Снежный подход к озеру Tilicho, перед мини перевалом.

В сентябре 2000 года группа российских ученых совершили самое высокогорное погружение в мире — в озеро Tilicho на 26 метров. Ученые лимнологии утверждают, что глубина озера Tilicho может достигать 150 метров. Историю уникальной подводной экспедиции можно почитать на сайте дайверов.

Знаменитый французский альпинист Морис Эрцог впервые покорил гору Аннапурна I в 1950 году. Мало кто знает, но французская экспедиция в Непал первоначально планировалась в район Дхаулагири, и только после разведки местности, группа решила штурмовать соседний восьмитысячник Аннапурну I (8091 м). Точных карт региона в те годы не было, и альпинистам пришлось пройти немало радиальных маршрутов с разных сторон массива, чтобы найти возможный подход к вершине, в том числе и поход через перевал Mesokanto (озеро Tilicho Морис прошел по льду). Во время экспедиции были открыты и нанесены на карту ущелье Manangbot, озеро и пик Tilicho (7134 м), однако покорена горы была только в 1978 году, другим французским альпинистом Эмануэлем Шмутцем.

Аннапурна I – самая высока гора Большого Барьера Аннапурны, в переводе с непальского означает «Богиня плодородия». Кстати, после страшного землетрясения в Непале в 2015 году, она стала выше на 20 сантиметров))

«…От того места, где мы находимся, морены круто спускаются вниз на протяжении нескольких километров, ущелье перегорожено грядой каменных обломков. Единственный выход отсюда через узкую теснину, приводящую к Марсианди-Кхола, бурной реке, берущей свое начало на перевале Тиличо и текущей мимо Большого Барьера, в котором мы надеемся найти Аннапурну. За этим препятствием теснина постепенно расширяется, и там среди серых камней, осыпей и морен виднеются зеленые пятна, жалкие островки возделанной земли…» (с) Морис Эрцог

От озера Tilicho можно выйти через перевал в крупный город региона Jomosom. Этот путь возможен только с палатками, снаряжением и опытом горных походов. Технически перевалы не сложные, категория примерно 1б, но надо быть готовым к одной или двум ночевкам в палатке на высоте более 5 тысяч метров. От Base Camp до озера около километра набора высоты, поэтому для похода через перевал необходимо хорошо акклиматизироваться в самом Base Camp, например, сходить радиалки. Tilicho обходить с правой стороны, как показано на карте, через Восточный перевал. Снега весной много и замести подход к перевалу может так, что будет «по грудь», осенью идти намного проще. Всего перевалов через хребет три, но вместе их называют Mesokanto (5121 м) или «New Tilicho Tourist La»: Северо-восточный перевал самый высокий, но более пологий. Средний перевал Mesokanto La провешен черными шестами (вопрос увидите ли вы их в метель), но спуск с перевала очень крутой. Южный перевал выходит на военную территорию и лучше им не ходить. От перевала Mesokanto до Jomosom примерно 20 километров, путь прямой, по долине реки Thini Khola. Главное не уйти на территорию армейского лагеря в районе деревни Kaisang, расположившийся вокруг милого озерца. Думаю, в будущем этот маршрут станет отличной альтернативой часто посещаемому перевалу Thorung La.

Прекрасный отчет о трекинге через перевал Месоканто есть у Кирилла Spirin-foto и на сайте Жени и Ульяны gaziga техническое описание тропы с отличной привязкой к гугл картам.

Серебряное кольцо Аннапурны
Карта перевала Mesokanto La (5121 м) и озера Thilicho. Видно как на север отходит тропа на Северо-восточный перевал Mesokanto. Тропы вдоль озера НЕТ.

Tilichio BC 4150 – Yak Kharka 4018 – Ledar 4200

Всю ночь шел снег, и весь день, и вечер… Стало понятно — надо ждать изменения погоды, т.к. идти по узкой сыпучей тропе назад в «цивилизацию» просто опасно. Я опять оказалась пленником непогоды, но это не расстраивало, к этому моменту я уже научилась жить по режиму «непали тайм». Ты не можешь повлиять на ход событий, горы все решат за тебя. Сиди у печки, которую топят ячьим кизяком, и поедай очередную порцию жаренных невкусных макарон.

Наконец, выглянуло солнце и подтопило снежные сугробы на южном склоне. От солнца слезились глаза, жизнь без темных очков стала не возможна.

От Tilichio BC можно уйти сразу в Yak Kharka, минуя Manang. Путь занимает один ходовой неспешный день, заблудиться сложно. Очень жаль, что всю дорогу шел снег, а видимость была метров десять. Мы с Юджином долго карабкались на вершину холма, и, топая по снежному серпантину, вышли к шесту, на котором кривая деревянная табличка гласила: «tea house». Рядом в сугробе торчал ярко красный китайский термос. Вокруг все было залито белым облаком, я чувствовала себя как в киностудии с белыми стенами, на которые потом пририсуют на компьютере динозавров и монстров. В ясную погоду здесь открывается величественный вид на гору Chulu (Восточную – самую высокую 6584 метров, Центральную и Западную). Первое восхождение на Chulu Восточную было совершено только в 1955 году группой немецких альпинистов, на восхождение на Западную Вершину Chulu водят коммерческие группы. Можно из Manang прогуляться до зоны снегов Chulu радиальным выходом. Сейчас мы видели только табличку, вмерзший в сугроб термос и белое «ничего». Я вздохнула полной грудью чистый горный воздух и сказала интонацией Гришковца «Какааая красота!»

Серебряное кольцо Аннапурны
Отличный вид на Chulu и термос :=)

Чтобы попасть с холма в Yak Kharka надо спуститься вниз к Thorung Khola. На карте обозначен мост в Kharcha, в реальности, мост был на километр выше по течению реки. В Ledar мне не понравилось, все казалось не вкусным и грязным, но, может, из-за дождливой погоды и усталости. На стене в столовой висел баннер «Russian beer Baltica». Меня клонило в сон, надо есть и спать, спать и есть, завтра начинается самый главный этап моего путешествия – дорога до перевала Thorung La.
Серебряное кольцо Аннапурны
Рано утром погода радовала солнцем и морозом. Умывшись водой с крошками льда (крио-омоложение йехоу), я потопала в Thorung Phedi!
Аватара пользователя
margowaster
полноправный участник
 
Сообщения: 308
Регистрация: 27.02.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 28 раз.
Возраст: 38
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #26

Сообщение margowaster » 14 май 2019, 15:09

ЧАТЬ 5

Перевал Thorung La.
Thorung Phedi 4450 – High Camp 4925


Серебряное кольцо Аннапурны

Самый сложный момент путешествия вокруг массива Аннапурны – перевал Thorung La. Он находится в седловине между Якава-Канг и Катунг-Канг. За перевалом начинается моя мечта, регион Мустанг с совершенно другим климатом и пейзажем. Я немного волновалась, смогу ли быстро пройти перевал, какая будет погода и не свалит ли меня с ног горная болезнь.

Большинство туристов начинают путь от Thorung Phedi: аккуратные красивые домики гнездятся в долине реки Thorung Khola, внутри лоджей солнечно, вкусные пироги, играет регги из кассетного магнитофона и даже ловит вай фай.

High Camp находится в двух часах подъема от Thorung Phedi на высоте 4925 м, лучше выйти наверх рано утром, т.к. в обед может не быть свободных мест в домиках. Быт в верхнем лагере проще, кормят так себе, всего одна столовая, куда к вечеру набиваются как в бочку с селедкой туристы со всего света поговорить за горы. Зато можно залезть на соседний холм и полюбоваться снежными вершинами.

Плюс в том, что от High Camp на два часа ближе перевал, и переход будет не таким выматывающим, как от Thorung Phedi. Однако, ночевать на высоте под пять тысяч метров неприятно – от нехватки кислорода рваный сон и нет аппетита. Я решила ночевать в High Camp, т.к. к тому моменту у меня уже была отличная акклиматизация и не было проблем с самочувствием

Серебряное кольцо Аннапурны
Если приглядеться, можно увидеть тонкую диагональную нитку – это тропа от лагеря High Camp в сторону перевала Thorung La.

Израильтяне так радовались снегу, что слепили большого толстобрюхого снеговика. У них принято после службы в армии на год отправляться в путешествие, преимущественно в Азию, т.к. это дешево. И вот орава «дембелей» топает гималайскими тропами: они шумные, как дети, покуривают травку, пьют кукури ром и хохочут от души! Я сидела на пороге лоджа, смотрела скульптуру снеговика и грела на солнце ноги и ботинки. Воздух был настолько прозрачен и свеж, что я физически ощущала как много тепла получает мое тщедушное тельце. Ни с чем не сравнимое блаженство горного курорта. Меньше, чем через год, я попаду в залитый зимним солнцем Израиль и буду вот так же сидеть, щурясь на свет, грея ноги и ботинки, слушать разговоры на иврите и заливистый южный смех, только вместо снежных пиков вокруг будет искрящееся Средиземное море.

Thorung La pass (5416 м)

В далеком 2012 году погода целый день стояла солнечная и морозная. Не спеша и без сложностей, за несколько часов я добралась до заветной таблички перевала с молитвенными флажками. Народу на тропе было много, заблудиться не реально. Мне стало очень холодно, несмотря на то, что я надела все теплые вещи из рюкзака. Сознание немного притупилось, хотелось сесть и не двигаться. Собравшись с силами, я попросила сделать фотографию меня с немцами и Юджином на перевале. На фото мы улыбаемся и радостно машем руками. Как же я устала. Я поднимаю голову вверх – надо мной цветные квадратные кусочки ткани пяти цветов трепещутся от сильного ветра. Устала.

Цвета молитвенных флажков символизируют пять стихий мира: синий (небо), зеленый (воздух), белый (вода), красный (огонь), желтый (земля). Сама природа ветром разгоняет положительную энергию с флажков с перевала по всему миру. В центре изображен Конь Ветра «Лунг-Та», с драгоценностью на спине, конь приносит удачу всем существам на земле, а не только тому, кто повесил эти флажки. Свободное место от картинок на флажках занимают тексты буддистских молитв, по углам изображения льва, тигра, дракона и гаруды (птица такая хищная, питается змеями). Флажки вертикальные, которые крепятся на шест называются «Дарчен», а те, которые тянутся горизонтальной гирляндой – «Дардинг».

Серебряное кольцо Аннапурны
Тут я как пленный немец (вот и прорезались все мои немецкие корни!!) на подходе к советской столице, рюкзак почти пустой, вся теплая одежда на мне. Вид бравый и слегка придурковатый.

Около перевала непальцы построили маленький «ти-хаус», после чая и сникерса мне полегчало. Я уже могла шутить и крутить головой по сторонам. Закопченные от черного дыма стены, пару лавок, грубый стол. Я еще не знаю, но через два года эта хижина спасет людей.

14 октября 2014 года. Многие запомнили эту дату на всю жизнь. В тот день долину Мананг пришел страшный циклон Hudhud, который засыпал перевал двухметровыми сугробами, вызвал обильный снегопад в трех горных регионах и сход лавин.

На сайте 4sport.ru после трагедии вышла статья с схематичными картами и описанием событий.

В 2015 году Субботский Женя после посещения региона Сагарматха написал очень подробный отчет в Живом Журнале о том, что же произошло в тот день на перевале, и почему было столько жертв. Я приведу выдержку из этого отчета, чтобы вы представили весь ужас происходящего.

«…В ночь с 13 на 14 октября из высотного лагеря Торонг (4880м) около 200 человек (туристы из разных стран и местные портеры) начали подъём в сторону перевала Торонг Ла (5416м). Люди шли группами: самостоятельными или организованными. На момент выхода начался не сильный дождь из за чего часть туристов решили оставаться в лагере . Портеры и гиды поднимавшихся групп успокаивали, что к рассвету дождь кончится. НИКАКИХ предостережений о начинающейся буре никто не получал!…. Около 9-ти утра люди достигли перевала. К тому моменту дождь сменился обильным снегопадом, а температура опустилась до (-24)C градусов! Думаю, не сложно представить что это означает для промокших насквозь, уставших и измотанных туристов. Приплюсуйте к этому симптомы высотной болезни (на высоте 5416м они присутствуют у каждого, в той или иной степени) и вы получите формулу гипотермии…»

В интернете есть видео непогоды, которая разыгралась в тот день. К счастью, на перевале стояла та самая маленькая деревянная хижина, человек на двадцать, не больше! Сотни людей набивались в хижину, пытаясь согреться и отдохнуть. К вечеру часть из них решила спускаться сквозь пургу в долину, но снега уже выпало больше метра, по прежнему бушевал ветер, со склона сходили лавины. Люди погибали от холода, лавин, паники и физического истощения, всего в нескольких часах ходьбы от города Муктинатх! Непалец по имени Пасанг Таманг, портер из агентства Свисса – вытаскивал людей из сугробов, тормошил, помогал идти. Он умер на склоне, спасая других. На следующее утро, обессилившие туристы, которые остались в на ночь в домике, увидели жуткую картину – десятки замерзших насмерть тел на склоне…

От циклона Humdung в регионах Manang, Manaslu и Mustang в тот день пострадали более 150 человек, из них около 30 человек на самом простом и самом посещаемом перевале региона – Thorung La. Несколько человек погибли от лавин, но большинство — от переохлаждения, дезориентации и усталости.

Серебряное кольцо Аннапурны
На фото, маленькая ледяная лавина, сошедшая с соседнего от перевала холма весной 2012 года

Основные причины, которые привели к масштабной трагедии в горах (лично мое мнение):

1. Туристы вышли на перевал в непогоду. Разумная часть туристов остались в базовом и высотном лагерях просто потому, что видели ливень и снегопад утром, и прислушались к мнению местных. Места очень красивые, и нет смысла идти в пургу, когда ничего не видишь, кроме белой мглы.

2. Люди вышли из чайного домика в метель, пытаясь прорваться вниз. Ну тут даже объяснять не надо всю глупость.

3. Трекеры считают непальские маршруты очень простыми, не серьезными, многие идут перевал вообще в кроссовках, многие не имеют никакого горного опыта! Но это горы, причем очень высокие горы, выше Крыма и Кавказа. Необходимо иметь теплую и штормовую одежду, непромокаемые ботинки, гамаши, палки и солнечные очки. Подробнее о снаряжении для трекинга в Непале я писала в пятой части поездки в регион Сагарматха.

4. Коммерческие туристы идут с портерами, которые несут все их снаряжение, у самого туриста за спиной рюкзачок в 25 литров с фотоаппаратом и бутылкой воды. А все теплые вещи, горелка, газ, сменные носки и спальник лежат в сумке портера. Сможет ли фотоаппарат и пластиковая бутылка спасти их владельца от бури, если портер повернет назад или потеряется в метель?

5. Многие туристы в составе коммерческих групп вообще не смотрят на карту и на то, где они находятся. У группы есть гид, ему заплатили денег, он ведет тебя по маршруту, зачем при этом запоминать название деревень, направление севера и сколько километров до ближайшего лоджа? В самолете я познакомилась со сборной командой (не буду здесь называть фамилию гида и название фирмы), они даже не могли назвать регион, в который они едут, не то, что нитку маршрута. Да, я против бездумного коммерческого туризма, и считаю, что это расхолаживает участников. Гиду необходимо поддерживать постоянный интерес группы к маршруту, картам и ориентированию на местности, разъяснять правила поведения в горах, проводить лекции по первой помощи и лавинной безопасности. Это позволит уберечь группу от ошибок, в случае чрезвычайной ситуации.

6. Плохая акклиматизация, из-за короткого отпуска маршрут расписан без запасных дней на непогоду. Это первое правило больших гор, во второй части рассказа я писала об основных правилах акклиматизации в Гималаях: не торопиться, подниматься не более, чем на 500-700 метров суммарно в день, следить за состоянием своего организма.

7. Отсутствие быстрого реагирования в высотных лагерях на метеосводки и прогнозирования погодных изменений. Интернет есть, мобильная связь есть, почему нельзя организовать на базе Thorung Phedi центр информирования туристических групп об изменении погодных условий?

8. Отсутствие личной ответственности сотрудников заповедника за жизни людей. Необходимо при любых резких ухудшениях погоды объявлять официальный запрет на прохождение перевалов, как это делается в европейских странах. Через год в далекой Польше я поднималась на Бабью Гуру, когда еще не стаяли сугробы со склонов, и суровый сотрудник заповедника развернул меня на пол пути к вершине, мотивируя тем, что резко портиться погода. И я благодарна ему, за эти предостережения.

Серебряное кольцо Аннапурны

Конечно, через два дня туриста ждет самолет в Джомсоме, через три дня самолет в Катманду, билеты все куплены, номера забронированы. В ежедневнике все расписано, если не пойдешь перевал сегодня – потеряешь деньги и билеты. Вся твоя группа во главе с гидом идут перевал, а ты мнешься на пороге, никто и не спросит твоего мнения, пересиливаешь страх и идешь, но кто знает, сможешь ли ты вернуться домой живым?

П.С. фотографий мало и все не мои, так как фотоаппарат не заработал, а пылился мертвой тушкой в моем рюкзаке весь поход, чтоб его.
Последний раз редактировалось margowaster 12 сен 2019, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
margowaster
полноправный участник
 
Сообщения: 308
Регистрация: 27.02.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 28 раз.
Возраст: 38
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #27

Сообщение Peter Number One » 15 авг 2019, 12:51

Уважаемая ТС! Отчет самобытный и интересный, содержит исторические справки, личные переживания...но...почему нет описания трека после спуска с перевала в "любимом регионе Мустанг"??
Аватара пользователя
Peter Number One
активный участник
 
Сообщения: 806
Регистрация: 15.12.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 36 раз.
Возраст: 55
Пол: Мужской

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #28

Сообщение margowaster » 16 авг 2019, 15:23

Peter Number One писал(а) 15 авг 2019, 12:51:Уважаемая ТС! Отчет самобытный и интересный, содержит исторические справки, личные переживания...но...почему нет описания трека после спуска с перевала в "любимом регионе Мустанг"??

забыла продолжить
каюсь, допишу )
Аватара пользователя
margowaster
полноправный участник
 
Сообщения: 308
Регистрация: 27.02.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 28 раз.
Возраст: 38
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #29

Сообщение margowaster » 16 авг 2019, 15:56

Запретное Ло

Серебряное кольцо Аннапурны

В далеком 2012 году меня не ждал самолет в Джомсоме. Меня вообще никто не ждал, и на тот момент это было прекрасно. Перевал Thorung La четко делит кольцевой маршрут на две части. За перевалом погода теплее и суше, пейзажи как на Марсе, а ветра сбивают с ног. С каждым шагом становится жарче, приходится останавливаться и снимать с себя еще один слой теплой одежды. Маргош — капусточка. Мне никак не хотелось расставаться с высотой, я понимала, что самая трудная и высокогорная часть пути пройдена.

Передо мной раскинулась песчаная долина Нижнего Мустанга, о которой я столько мечтала. Королевство Ло вытянулось вдоль широкого русла реки Калигандаки, которая образует природные ворота в Тибет через перевал Kora La. Это древнейший соляной путь из Азии, с оборонительными крепостями. Сотни лет долина была закрыта для иностранцев, но всеми возможными способами путешественники пытались проникнуть в запретные земли. История знает не многих: японский монах Екай Кавагучи, который пытался попасть в Тибет, и в ожидании подходящего для этого случая жил в монастыре в Мустанге, а затем совершил поход через регион западного Непала Долпо в Тибет в 1899 году; швейцарский геолог Тони Хаген, который к тому моменту облазил весь Непал, все тропки и холмики (у меня есть его красочная книга). В Ло-Мантанге, столице королевства Ло, он был чуть ли не первым "белым" человеком.

Серебряное кольцо Аннапурны
Великий соляной путь в Тибет

В наши дни Мустанг является административной единицей Непала, но при этом в верховьях сохраняется власть короля «Ло-гьялпо», а столицей считается Ло-Мантанг, а не Джомсом. Для нас, туристов, регион делится на две части: Верхний Мустанг – для посещения которого требуется дорогой пермит в 500 баксов и непальский гид (считай, фактически закрытый район для индивидуальных туристов), и свободный для посещения Нижний Мустанг – куда приходит дорога с перевала Торунг Ла. Мустанг – «мун тан» в переводе означает плодородная долина.

Мой любимый путешественник с шилом в заднице, писатель, этнограф и исследователь Мишель Пессель посетил королевство Мустанг в 1964 году и написал интереснейшую книгу о своих приключениях: «Путешествие в Мустанг и Бутан», где подробно описывает быт жителей долины, их сбивчивые исторические рассказы и древние религиозные обряды. Пессель примеряет на себя тибетскую чубу – стеганный халат с длинными рукавами, ест бесконечный далбат с носильщиками, учиться пить чай с маслом и ищет неуловимую священную книгу «Молла», в которой должна быть написана вся история Мустанга. Однако, Молла – метафизическое понятие, в документальном фильме Леонида Курглова «Запретное Королевство» об экспедиции в Мустанг в 2004 году, старец лама объясняет, что европейцы представляют себе книгу, как физический объект, с переплетом и страницами, а буддисты, говоря о книге, представляют книгу духовную, эдакие строчки внутри человека, поэтому поиски Моллы – это прежде всего поиски внутри себя.

Серебряное кольцо Аннапурны

Вот как описывает Пессель первую встречу с неприветливой долиной:
Перед нами расстилалась ровная пустыня охряного цвета, обдуваемая сильным ветром; ее прорезают словно шрамы глубокие каньоны. На километры вокруг ни деревца, ни кустика — голая степь, вознесенная на несколько километров. С удивлением слышу собственный голос: «Вот он, Мустанг!» Не спятил ли я? Понапрасну пялю глаза — взору не на чем остановиться, ни одного ориентира. Голое природное «шоссе», уходящее в сторону Тибета… Я знал, конечно, что это сухое плоскогорье, но такого я не ожидал. Неужели здесь можно жить? Ветер задувал под халат, леденя взмокшую от подъема спину. Попытался укрыться за выступом и успокоить дыхание. Ну что ж, какова бы ни была эта земля, я приехал ее изучать. В этой пустыне есть своя грандиозность. (с)

Мало что изменилось с того времени, разве что дорога есть до Тибета, да дети бегают в китайских куртках, и проще построить новый гестхаус, лавочку или кафе для туристов, чем выращивать урожай на сухой каменной земле. Прошло всего 48 лет с уникального путешествия Песселя, всего 8 лет с документальных съемок Л.Круглова, и я под стук трекинговой палки о камни спускаюсь вниз в долину Муктинатх.

Muktinath «Место спасения души». Чем заняться?

Просто отдохнуть!
Какое это счастье, когда после снежной и холодной недели попадаешь в солнечную долину. Я хожу без шапки и не кутаюсь в пуховик. В Муктинатхе много отелей, целая улочка магазинчиков и, вообще, цивилизация, по меркам Непала. Я заселилась с гест «МонаЛиза» (почему-то здесь любят это название). В раскрученных гестхаусах «Боб Марлей» и «Джими Хендрикс» традиционно селятся шумные израильтяне, курят траву и играют на гитарах. Еще в долине живет украинский парень Матрейя, он держит кафе русской кухни и самую настоящую баню! (UPD: внимание! Матреюшка переехал и теперь живет в деревне Дзонг долин Муктинатх, а не Раннипаува).

Серебряное кольцо Аннапурны

Выпить сока и не только. В каменном сарае я обнаружила магазин с гордой, но неровной вывеской «Seven Eleven». Я купила бутылку концентрированного «sea buckthorn juice», чтобы пить вместо чая горячий облепиховый компот. Некоторые русские умники мешают его с местным яблочным бренди из той же лавки :=) То еще пойло, зато помогает наладить контакт с красивыми французами, если учесть, что я не знаю ни английского, ни французского языка. Сдержанный немец посмотрел, как я пью бренди с соком на высоте в 3800 метров для сближения с французской культурой, и пробурчал «рашн крейзи герл».

Серебряное кольцо Аннапурны

Погулять наутро по окрестным деревушкам Purang, Ranipauva, Dzong, Jharkot.

Это очень интересно, так как ленивые туристы не выходят после Thorung La дальше отеля. Виды на горы просто нереальные, иногда кажется, что все это происходит не со мной и в каком-то фантастическом фильме. В деревнях нет туристов, магазинов и отелей, там обычный уклад непальцев: бабушки в национальных платьях, мужики в чубах, девушки в ярких украшениях из коралла и бирюзы. Вся разница их жизни в прогрессивном 21 веке, что воду в чайнике греют с помощью солнечной энергии и жестяной полусферы, а не на костре. Женщины ткут на деревянных станках, пасут коз, носят сено и жарят картошку. Мы с Юджином попросили молодых монахов в монастыре показать нам старую крепость короля Dzong и сам монастырь. Ребята увлеченно потащили нас внутрь и, смешивая английский с непальским, рассказывали про крепость. Если б я еще понимала, что они говорят…

Серебряное кольцо Аннапурны

Пахло розовым маслом, благовониями и нагретыми от солнца деревянными половицами. Нам налили горячий чай с молоком и посадили на циновки. В большой комнате для молитв шел урок у маленьких монахов. Старый полуслепой учитель в бардовой простыне монотонно бубнил молитвы с листа, дети должны были за ним повторять. Мальчишки постоянно отвлекались от нудного урока: хихикали, показывали на нас пальцем, один из них украдкой достал из складок накидки старый китайский журнал с комиксами, и принялся жадно разглядывать.

Я сидела скрестив ноги на старой циновке, в древнем городе, в монастыре, которому более 500 лет, слушала бубнящего монаха, а в открытую дверь на меня смотрела белая величественная Нилгири. Не это ли счастье?

Посетить храм Муктинатх в деревне Ранипаува

Серебряное кольцо Аннапурны

Индуисты называют его Мукти Кшетра (Место спасения души), а буддисты Чумиг Гьямцо (Сто вод). Храм небольшой, но окружен высокими белыми стенами и входит в топ самых почитаемых храмов бога Вишну. Внутри маленькой комнаты в центре храма — золотая статуя Вишны, а окружает его стена, откуда из 108 бычьих голов текут ледяные струи. Верующие делают омовения в источниках у стены, или в двух резервуарах за храмом. Я намочила только руки, температура воздуха в +10 не располагает к купанию. Заманчиво, конечно: говорят, если пробежать через все 108 источников и окунуться в оба резервуара – то вся карма очистится, и можно начинать грешить с чистого листа. В храме пересекаются 5 стихий природы: камень – земля, вода в виде святых источников, вечный огонь, выходящий из расщелины в скале, как на г.Химера в Турции, воздух и эфир, т.е. голубое небо Гималаев. Сам гуру Римпоче еще до строительства храмового комплекса медитировал здесь на вечный огонь из скалы. Он и сейчас горит в храме Джвала Ма, сама видела!

Маленький белый домик на территории храма – это резиденция бога Шивы. У домика милая статуя быка с трезубцем «тришула». Тришула означает 3 времени вселенной: создание, сохранение и разрушение. Вообще, у индуистов в религии все не просто и аллегорично.
Серебряное кольцо Аннапурны

Найти шалиграм

Серебряное кольцо Аннапурны

В долине реки Кали-Гандаки местные находят гладкие черные камни, внутри которых окаменелая ракушка. Такие камни считаются священными, т.к. они символизируют воплощение бога Вишну в камне. Все дело в том, что именно здесь, в разломе по реке Кали Гандаки выходит на поверхность древний слой времени, когда Гималаи еще были дном океана. На рынке непальцы продают эти камешки туристам по безумным ценам. В моем детстве, мы часто с друзьями ездили на берег Волги, в заповедник Захаровские рудники, где этого палеонтологического добра полно. Весь берег Волги был усыпан окаменелостями: от маленьких чертовых пальцев, до огромных двухметровых ракушек, поэтому я предложила Юджину самим поискать шалиграмы на берегу реки, а потом продать их на рынке!

В итоге около крепости Дзонг мы нашли четыре красивые каменных ракушки, окаменелый ствол дерева, дохлую птицу, кучу пластикового мусора и старую школьную тетрадь по английскому языку. На рынке никто камни покупать не хотел, и мой план обогащения провалился, поэтому один из камней улетел посылкой в Торонто к родителям Юджина, а остальные пришлось раздарить непальским веселым девушкам в Kagbeni

Послушать ламу

Серебряное кольцо Аннапурны

Из окрестных деревень все местные шли на поляну с шатром, и мы решили проверить, что там происходит. Большой желтый шатёр вмещал в себя около 200 человек, на возвышении у микрофона сидел пафосный лама: желтые и оранжевые одежды, на голове гигантская букля из волос, сантиметров в 40, которую он заворачивал набок, как рогалик. Лама нараспев бубнил молитвы в микрофон и увлеченно крутил ручной молитвенный барабанчик. Меня и Юджина потащили за руки под шатер, попросили снять обувь и объяснили, что сейчас время раздачи еды для паломников, и что это очень крутой лама, который жил в пещере несколько лет, ни с кем не разговаривал, и ел только рис. И вот теперь на него сошло озарение, и он ездит с проповедями по священным местам и читает молитвы. Внимание непальцев тут же переключилось на нас, лама недобро зыркнул из под кустистых бровей, запнулся, но продолжил читать. Сначала слушателям лекции подали тундук (непальский наваристый суп), затем тибетский соленый чай с маслом, пить его было невозможно, даже маленький глоток вызывал тошноту, но отказываться было тяжело, когда на тебя смотрит 200 пар непальских глаз. Я с улыбкой и залпом влила в себя чай и поставила стакан на землю. Непальцы одобрительно закачали головами и наполнили стакан новой порцией жирного чая. Черт! Только сейчас я поняла, что надо просто перевернуть пустой стакан, показывая тем самым, что больше не хочешь! Надо ли говорить, с каким трудом, мне далась эта вторая порция :=) Затем ряды обошла девушка, которая наливала каждому в ладошку какую-то жидкость. Я выпила, и поняла, что это местная рисовая водка, она сгладила соленый привкус во рту от тибетского чая.

Как только с едой было покончено, народ начал рассасываться, скорее всего прагматичные непальцы приходили послушать мудрого ламу в часы, когда их бесплатно покормят. Те, кто остались, были увлечены тем, что разглядывали меня и Юджина, пытались поговорить на английском, а девушки трогали мои волосы и предлагали печенье. Лама у микрофона закрутил барабанчик сильнее и кашлянул в микрофон. Я поняла, что самое время ретироваться, иначе он нашлет на меня какую-нибудь непальскую порчу. Лама забубнил молитвы громче. Я встала, откланявшись «даньябат» и «намасте» (это все, что знала на непали), и начала, спотыкаясь, пятиться к своим ботинкам у входа. Непальцы галдели, смеялись и махали мне руками. Лама тяжело вздохнул, отхлебнул чаю и мудро замолчал, пока мы не вышли.

Kagbeni. Ветер и Песок.

Их Муктинатха вниз в долину ведет грунтовая дорога, и можно за пол дня докатить до Джомсома на джипе, но горы вокруг настолько красивы, что я решила остаться здесь на пару дней и пройти весь путь пешком. До поселка Kagbeni ведут две дороги – основная грунтовая южнее через Jharkot и Khingar, и вторая – севернее, через деревушки Purang и Dzong. На юг через Jharkot ведет прямая дорога в село Lupra. Она обозначена синим указателем на выезде из Муктинатха.
Серебряное кольцо Аннапурны

Я решила идти основной тропой, так как натерла ботинками ноги и передвигалась неспешно. Идти не хотелось, хотелось сидеть на обочине и впитывать в себя всю эту красоту: пожалуй, я не видела места красивее, чем Нижний Мустанг. В Khingar у старого домика я встретила деда, он улыбался сморщенным коричневым лицом-яблоком: «намасте, диди, намасте», и из длинных рукавов чубы вытащил пакет сочных хрустящих яблок. Стоили яблочки как в Азбуке Вкуса в Москве. Тибетская чуба, вообще удобная одежда для переменчивого климата Гималаев. Перчатки не нужны – рукава очень длинные, развязав, ее можно использовать как спальный мешок, а вокруг пояса чубы прячут кучу мелких вещей, начиная от молитвенного барабанчика и мешочка тцампы до пакета яблочек на продажу для Маргош.

На пол пути в Kagbeni меня обогнали рабочие на тракторе с прицепом. А что, подумалось, в Непале еще автостоп я не пробовала. Взмахнула рукой, и вот я уже прыгаю на плотных мешках с рисом в прицепе трактора до Kagbeni. Копчик болел еще дня два, но сам факт!

Kagbeni – это зеленый туристический рай, после пустынного Муктинатха и снежного Торунг Ла. Маленькая, аутентичная деревушка, с монастырем, цветными чортенами и лабиринтом запутанных улиц старого города в сочетании с кофейнями Lavazza, яблочными пирогами и медом! Есть только одно «но»: в 11 утра по расписанию в долине включают ветер. Подумаешь, скажете вы, всего лишь ветер. Но этот ветер такой силы, что песок забивает ноздри, глаза слезятся от постоянного вихря пыли. Не спрятаться, не скрыться. Ветер везде: в дверях кафе, на верандах, улицах, ветер гуляет в летнем душе, и подстерегает за углом. Идти против ветра с рюкзаком практически нереально: делаешь шаг, сдувает на два. Моя любимая красная кепка улетела по природной аэродинамической трубе в сторону Тибета, думаю, она и сейчас путешествует по пустынным долинам. В отличии от меня.

Морис Эрцог подтвердил мои опасения – ветрено здесь всегда:

«…Вскоре наш отряд выходит на обширную каменистую равнину, столетиями подвергавшуюся воздействию капризной и бурной Гандаки. Реке удалось прорезать в толще огромного Гималайского хребта громадный коридор. Прижимая нас к земле, в него с силой врываются мощные беспорядочные вихри. В течение всего года здесь буйствует ветер, уничтожающий всякую растительность. Клубы пыли поднимаются ввысь. Кругом мрачный каменный ад». (с)

Серебряное кольцо Аннапурны
Ветер стихает только ночью, проступают звезды, я забираюсь на крышу гест хауса и вижу на темном, почти черном фоне неба светящуюся глыбу, огромную сахарную громаду гор. Хочется сжаться в маленький комочек и замереть. Я сжимаюсь.

Верхний Мустанг одним глазком

Серебряное кольцо Аннапурны

Мне нельзя в Верхний Мустанг, у меня нет ни гида, ни пермита, ни денег на него, ни опыта. Однако, без пермита можно прогуляться в соседнюю деревню Trigaon, посетить старинный монастырь, а на обратном пути полазить по пещерам, где в древности жили монахи. Путь до деревушки идет через мост, по левой стороне реки Кали Гандаки. От Tri через перевал на запад начинается путь в долину Dolpo, так же закрытую для индивидуальных туристов. За перевалом деревня Sangda, о трагической судьбе которой, можно прочитать в жж у Ostrea.

Я нашла в интернете несколько ссылок на отчеты, где ребята с палаткой и без пермитов гуляли по Верхнему Мустангу, я вряд ли когда-нибудь так сделаю, так как я очень невезучий человек, меня обязательно найдет непальская полиция и сдаст властям :0) Да и неудобно мне прятаться по кустам. Проще дождаться, когда пермит в Верхний Мустанг подешевеет, или найти обходные пути.

Строго вверх от моста серпантином вьется тропа на вью пойнт. Увы, в 2012 году, оползень снес метров 5 у начала серпантина, и забраться на гору с дороги было нереально. До деревни Tri полтора часа ходьбы, где старый монах, кряхтя, открыл нам гомпу, внутри было темно, и пахло полынью. Со стен на меня смотрели страшные лики существ, они потрясали копьями, сверкали зубами. Урру-рууу! По стенам развешаны старинные инструменты: барабаны, дудки, деревянные маски. Такое ощущение, что на дворе не 21 век, а 15-й. Я даже забыла, кто я и откуда.

Мне хотелось день побыть одной, переварить все, что я видела. Я спустилась к реке посидеть на теплых камнях, отворачиваясь от ветра, и смотрела на горы. Моя рука уже не дергалась к пустому кофру от фотоаппарата, а ноги никуда не спешили, мысли текли плавно, может, именно в тот момент произошла перезагрузка, я осознала, что не надо ждать чего-либо в будущем, что, вот оно здесь, самое н-а-с-т-о-я-щ-е-е.

Phalyak. По пути в Джомсом

Серебряное кольцо Аннапурны

Юджин, мой верный и надежный англоговорящий товарищ, без него я не увидела бы и половины всего в Мустанге, предложил посмотреть долину Phalyak. Аутентичная деревня Phalyak находится по пути в Jomsom на другой стороне реки на плато, дорога до нее обозначена бело-синими метками. Чтобы попасть в деревню надо с основной дороги около селения Ekle Bhatti (скучное село в одну улицу с отелями) свернуть на длиннющий мост через Кали Гандаки. Я никогда не видела настолько длинного моста! Мост Хиллари на пути в Намче-Базар в Сагарматхе – просто стремянка по сравнению с ним! Я карабкалась по мосту, держась обеими руками за перила, он ревел и раскачивался от каждого шага, ветер пытался унести в сторону Тибета очки, белые хадаки, привязанные к перилам моста, тибетские флажки, рюкзак и саму меня. Бесконечные 15 минут моста…

Серебряное кольцо Аннапурны

Когда я перешла на другой берег, мысль была только одна – обратно придется возвращаться по тому же мосту, дорога на карте, показанная по левой стороне реки была так же разрушена оползнем

Серебряное кольцо Аннапурны

Phalla – по-непальски означает «галька», через Phalyak проходит верхняя караванная дорога из Долпо через Saldang la (помните деревню Trigaon?) в Джомсом. Этой дорогой можно пройти без дорогого пермита, но она займет целый день. На зеленом плато на склоне реки скрываются от взгляда туриста три деревни Pakling, Phallyak и Dagajong, которые могут дать представление о том, как выглядит аутентичное жилье Верхнего Dolpo. Dagajong самая маленькая и удаленная деревушка, от туда видно перевал в Dolpo. Через перевал Batase Bhanjyang («ветреный перевал»), высотой 3435 метров, дорога за 2,5 часа спускается к пыльному Джомсому.

Серебряное кольцо Аннапурны

В апреле в Phallyak цвели яблони и кусты сирени, и было ощущение наступающего лета и счастья. Здесь нет гестхаусов и кафе, но местные с удовольствием угостят молочным чаем и покажут тибетскую гомпу и цветные чортены. Мы прогуляли по долине до вечера, а вечером Гималаи устроили на небе потрясающий закат. Возвращаться к мосту и в Kagbeni пришлось уже по темноте с фонариками.

Lupra. Остров религии Бон.

Деревня Lupra присутствует во всех путеводителях как сохранившийся островок добуддиской шаманской религии бон. Как я писала ранее, прямая красивая тропа без туристов ведет от Муктинатх вдоль яблоневого сада или от деревни Jharkot через мини перевал Лупра в долину реки Panda Khola. Так же в Lupra ведет узкое каменное ущелье от долины Кали Гандаки. Мы выбрали второй путь, спрятав по пути рюкзаки, под камнями в маленькой пещере.

Серебряное кольцо Аннапурны
На топографической карте заботливой рукой путешественника показаны все возможные пути попадания в Lupra

Религия Бон возникла более 4000 лет назад, до буддизма, это даже не религия, а целая философия, где соединяются силы природы, духов и человека. Символы религии бон видны во всей долине Кали Гандаки – это огромные рога яка, мертвые чучела животных, черепа. Последователи религии Бон печатают священные книги на круглых табличках-дисках, и обходят все против часовой стрелки, в отличии от буддистов.

Серебряное кольцо Аннапурны
И цвет и орнамент чортена – все имеет свое символическое значение и не просто так.

Мы разыскали монаха, который за символическое пожертвование в донатейшен бокс открыл древнюю гомпу и попытался рассказать от ней. На тибетском, конечно. Я кивала и улыбалась, все ж понятно. Отдохнув, мы двинулись обратно по ущелью к реке. В пещере, где мы оставили рюкзаки Юджин обнаружил огромную окаменелую ракушку, размером с патефон. Думаю, это хороший знак для путешественника :=)

Серебряное кольцо Аннапурны
Пора двигаться дальше в шумный город Джомсом, где летают самолеты, маршируют солдаты и не укрыться от бесконечного ветра и пыли. Это будет конечная точка моего путешествия по горам, далее, мне предстоит добраться до города курорта Покхары, где меня ждет прохладное пиво, +25 в тени и чизкейки. И никаких ступенек.
Аватара пользователя
margowaster
полноправный участник
 
Сообщения: 308
Регистрация: 27.02.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 28 раз.
Возраст: 38
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #30

Сообщение Peter Number One » 16 авг 2019, 23:47

1565985962667.jpg
Несколько видов сверху на Верхний Мустанг. Ло ~Монтанг находится вдали у границы с Тибетом. Более крупный план (район Кагбени ~отмечен койкоместом): где то там местные высшие силы похители красную кепку ТС))..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Peter Number One
активный участник
 
Сообщения: 806
Регистрация: 15.12.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 36 раз.
Возраст: 55
Пол: Мужской

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #31

Сообщение Peter Number One » 16 авг 2019, 23:50

1565984022968.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Peter Number One
активный участник
 
Сообщения: 806
Регистрация: 15.12.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 36 раз.
Возраст: 55
Пол: Мужской

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #32

Сообщение margowaster » 19 авг 2019, 10:36

Заключительная часть рассказа. Возвращение.


Фотографии в этой части все будут нагло взяты из интернета, т.к. своих фотографий с поездки у меня нет. Я постаралась выбирать фото, на которых подписан автор снимка.

Jomsom встретил пылью и шумом. Это не самый приятный город для отдыха, но это — отправная точка для маршрутов в Верхний Мустанг, кольцо Даулагири, Дампус Пик, Джомсом трек, Верхнее Долпо и Месоканто. По пыльной долине джипы доезжают до автостоянки перед рекой. Мост через речку деревянный и старинный, о чем говорит гордая табличка: типа, будьте осторожны и не заходите на мост по несколько человек, он может развалиться. Я, как послушная девочка, подождала пока все пройдут, чтобы вступить осторожно на мостик. Мимо меня по мосту с ревом промчался мотоцикл с монахами. Ну окей, не развалится))
Серебряное кольцо Аннапурны

Jomsom имеет постоянно действующий аэропорт, откуда рано утром можно улететь до Покхары. Билет стоит около 110 баксов и лететь всего двадцать минут, поэтому в салоне не кормят (только карамельки от укачивания), нет туалета и выбора места: кто успел, тот и сел у окошка :-0) Приобрести билеты можно в любой лавочке-агентстве в Jomsom, их там десятки.

Второй вариант добраться до Покхары – это идти пешком альтернативными тропками до Татопани. Увы, свободных трех дней у меня на это уже не оставалось, а еще хотелось провести один день в Покхаре, чтобы помыться и отдохнуть. Оставлю этот маршрут на будущий приезд в Непал :0)

Серебряное кольцо Аннапурны

Третий вариант – джип. Свободных мест в джипе от Jomsom я не нашла. (Upd В 2016 году тоже).

Четвертый вариант – автобус.
В 2016 году я смогла купить билет на прямой автобус Jomsom – Покхара, он стоил 1700 рупий, едет неспешно и цееееелый день, умереть можно, пока докатишь.
В 2012 году были варианты с пересадкой в крупных селах Gasa, Beni, Tatopani.

Серебряное кольцо Аннапурны
Ездить на крыше по-моему безопаснее: в случае аварии можно успеть спрыгнуть. Как правило желающих ехать НА автобусе, а не В больше, чем вмещается на крышу.

В маленькой лавочке, облепленной местными, я смогла купить билет в Beni. Непалец строго на меня посмотрел и сказал: «Мадам, приходите утром вовремя, в 7 утра автобус уедет!» Мы не отправились ни в семь, ни в восемь. Ни в 11ть. Сели и оползни смыли часть дороги между Gasa и Jomsom, дорога закрыта. В итоге, мне поменяли билет, и теперь я еду в Beni с пересадкой в Gasа.
— And where is my bus to Beni?
— Look! Bus just departed!

Я еле догнала с рюкзаком отъезжающий цветной локалбас и вскочила на подножку: «Мне в Beni! Вот билет!»

Место было только одно, спиной к водителю на мешке картошки. Я уселась счастливая, что уже хоть куда-то, но еду. На меня пялился весь автобус. Водитель включил музыку и резко нажал на газ. Женщины в автобусе тоже очень радовались тому, что едут и начали подпевать мелодии, потом пританцовывать на сиденьях, а самые яркие танцевали в проходе. Это было незабываемо: я, счастливая и пыльная от трехнедельной дороги, подпрыгиваю на мешке картошки и хлопаю девушкам, которые танцуют и поют прямо в автобусе. Глубоко в горах, в Гималаях, на окраине мира…

Когда автобус подъезжает к оползню, то все проходят этот кусок пешком и усаживаются в автобус с другой стороны, а люди из этого автобуса садятся в наш. Самое главное не потерять соседей по транспорту. По колено зарываясь в грязь, мы идем по шаткому склону, я тащу за руку бабушку-непалку и ее мешок яблок. Ну нахрена с собой вести столько яблок?! Успели, прыгнули, загрузились, выдохнули.

Серебряное кольцо Аннапурны

На следующем оползне ситуация повторилась, а на третьем я замешкалась, и автобус укатил без меня. Я с гордым видом белой женщины пошла к серьезной кучке непальцев: Я из России. Мне в Beni. Вот билет! Конечно, меня уверили, что билетов и других автобусов дальше нет, и до конца света не будет и все раскуплено. Оставаться в этой пыльной глуши мне не хотелось. Черт! Я обошла все автобусы с вопросом: Bus to Beni? Это все, что я знала по-английски.

— Да вот же, вот, уже отъезжает, бестолковая белая девочка!

Бежать с рюкзаком за пыльным автобусом второй раз за день – done. Я сунула тысячу рупий водителю и втиснулась с переполненный автобус. Меня посадили в проходе, на руки дали ребенка. И меня и ребенка укачивало и тошнило в пакетик всю дорогу. От счастья не осталось и намека. В Beni я поняла, что больше так не хочу, и решила искать варианты: с компанией русских ребят взяли вскладчину такси до Покхары. Какое это счастье катить с ветерком по дороге без блюющих детей и потных тел! Перед Покхарой образовалась пробка: вальяжная корова (священное животное для индуистов!) решила поспать прямо на дороге, и никто не хотел ее тревожить. Пришлось парням выйти и затолкать ее за рога в кусты.

Серебряное кольцо Аннапурны
Город Beni, где начинается нормальная асфальтовая дорога. Отсюда влево отходит сложный автономный маршрут вокруг Даулагири.

Покхара казалась неземным раем после трех недель в горах, и я так рада была, что осталась на берегу озера еще на один день. Удивительно, но даже в крупном городе, я умудрилась столкнуться с теми, кого встретила на треке. Например, с Петрас и Илоной из Вильнюса мы поехали на водопад Девиса и в музей Гор.

Мне казалось, что я приехала совершенно другим человеком. Я больше не боялась, что меня не поймут без знаний языка, не боялась тяжелого рюкзака и осыпных склонов, я поняла, что могу намного больше, чем о себе знаю. Эта поездка открыла для меня огромную любовь к Гималаям. Кто же знал тогда, что это моя не последняя поездка в горы, и даже не вторая и не…
Серебряное кольцо Аннапурны

Я пишу окончание рассказа о первом посещении Непала, закрываю гештальт, и знаю, что впереди у меня еще Гималаи. В этот раз шестые по счету :0)
Намастэ
Аватара пользователя
margowaster
полноправный участник
 
Сообщения: 308
Регистрация: 27.02.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 28 раз.
Возраст: 38
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #33

Сообщение Waran4ik » 19 авг 2019, 12:30

margowaster писал(а) 14 май 2019, 14:59:Аннапурна I – самая высока гора Большого Барьера Аннапурны

Несовсем верно, Аннапурны I на Гранд Барьере нет, она в глубине, примерно км в 12 от Тиличо.
Аватара пользователя
Waran4ik
полноправный участник
 
Сообщения: 397
Регистрация: 09.04.2017
Город: Саратов
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 48
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #34

Сообщение margowaster » 19 авг 2019, 13:34

Waran4ik, спасибо за поправку! :0)
Главное, что Морис Эрцог не перепутал...
Аватара пользователя
margowaster
полноправный участник
 
Сообщения: 308
Регистрация: 27.02.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 28 раз.
Возраст: 38
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #35

Сообщение Waran4ik » 19 авг 2019, 13:39

Да вроде как не перепутал ) Они со стороны Дхаулагири поднимались, т.е. с северного АВС. Кто-то из них от Тиличо до Мананга спускался в поисках провианта. Это сейчас в Мананге базар, все что хочешь купишь, а тогда он вернулся ни с чем, да еще попал под холодную ночевку при подъеме обратно на Тиличо ) Тропы-треккербана тогда, думаю, не было )
Аватара пользователя
Waran4ik
полноправный участник
 
Сообщения: 397
Регистрация: 09.04.2017
Город: Саратов
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 48
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #36

Сообщение margowaster » 19 авг 2019, 13:45

Да, я читала в его книге. Писал, что не нашли никакой еды в Мананге и очень расстроились.
Но как круто читать об этих местах у такого гуру альпинизма как Морис, и потом своими глазами видеть озеро Тиличо, Мананг и Кали Гандаки!
Аватара пользователя
margowaster
полноправный участник
 
Сообщения: 308
Регистрация: 27.02.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 28 раз.
Возраст: 38
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #37

Сообщение Waran4ik » 19 авг 2019, 13:49

Это да. По тропе не каждый от Мананга за один день поднимется на Тиличо, а тут без тропы по сыпухам немного не дошел... Во романтика была )
Аватара пользователя
Waran4ik
полноправный участник
 
Сообщения: 397
Регистрация: 09.04.2017
Город: Саратов
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 48
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #38

Сообщение neperech » 19 авг 2019, 23:47

Как же я тоскую по Аннапурне...
Прочитала сейчас ваш рассказ и ощутила это так явно.
margowaster, спасибо вам большое за него!
neperech
полноправный участник
 
Сообщения: 333
Регистрация: 02.07.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 46 раз.
Возраст: 45
Отчеты: 2

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #39

Сообщение b-olegh » 20 авг 2019, 12:52

margowaster писал(а) 19 авг 2019, 10:36: пишу окончание рассказа о первом посещении Непала, закрываю гештальт, и знаю, что впереди у меня еще Гималаи. В этот раз шестые по счету :0)

Да.. Вот так каждый раз и думаешь перед треком, что, наверное, очередная поездка в Непал - последняя.
А после трека понимаешь, что нет - далеко не последняя!
Аватара пользователя
b-olegh
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 19251
Регистрация: 04.07.2011
Город: Оренбург, Муравленко
Благодарил (а): 219 раз.
Поблагодарили: 1910 раз.
Возраст: 53
Страны: 31
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Серебряное кольцо Аннапурны

Сообщение: #40

Сообщение Вермут » 20 авг 2019, 14:16

b-olegh писал(а) 20 авг 2019, 12:52: Вот так каждый раз и думаешь перед треком, что, наверное, очередная поездка в Непал - последняя.

Никогда так не думала. Наоборот, дай бог не последняя. И на обратной дороге всегда наброски следующего трека. Через 2 месяца будет 8-й Непал и 9-е Гималаи.
ཨོཾ་མ་ཎི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ།;
Аватара пользователя
Вермут
почетный путешественник
 
Сообщения: 3885
Регистрация: 17.04.2006
Город: Минск
Благодарил (а): 195 раз.
Поблагодарили: 385 раз.
Возраст: 105
Отчеты: 6
Пол: Женский

Пред.След.



Список форумовАЗИЯ форумТИБЕТ, НЕПАЛ, БУТАН форумОтзывы о Непале, Тибете, Бутане



Включить мобильный стиль