Моя детская мечта была увидеть Гималаи и недостижимый таинственный город Катманду.
Какого же было удивление, когда я узнала, что в Непал можно просто взять и приехать. Эта мысль пришла такой простой и удивительной! Я почувствовала, что для меня открыт весь мир, стоит только решиться: кинуть в рюкзак теплые вещи, спальник, солнечные очки и идти бесконечными горными тропами. Идея зрела быстро, но я никак не могла отважится на такое путешествие, и, чтобы подстегнуть себя, решительно купила авиабилеты.
В Москве мой рюкзак почему-то был оформлен только до Дели (привет разорившейся украинской компании Аэросвифт), я опаздывала на рейс, и выяснять ошибку было некогда. В Киеве при пересадке я резонно заметила сотрудникам авиакомпании, что не имею индийской транзитной визы, чтобы получить багаж и переоформить его до Катманду, и что теперь это их проблема. У меня было сорок минут на пересадку и дикая паника — я подняла на уши весь аэропорт. В результате, улыбчивый менеджер нашел мой багаж, снял его с рейса и заново зарегистрировал, но уже до Катманду. В Дели, как оказалось, были такие неудачники с багажом, оформленным только до Индии. Сотрудники аэропорта после трех часов неспешных переговоров и звонков перенаправили их вещи на рейс в Катманду.
В самолете я познакомилась с компанией ребят, которые так же летели в Непал коммерческой группой для трекинга в горах. Они удивлялись, что я еду одна, без группы и гида, что никогда не была в Непале, и не говорю по-английски. От этих удивлений, мне самой становилось только страшнее и страшнее =)
В Дели при пересадке дико хотелось пить, а автомат выдавал воду только за местные рупии. Я уговорила охранника неофициально поменять мне деньги и осчастливила всю компанию питьевой водой. Поменять пару долларов на местные рупии он решился только в мужском туалете, где, видимо, нет камер слежения =) Аэропорт пестрел нарядами: я удивленно пялилась на девушек в хиджабах, пакистанцев в сорочках, на ярких индусов и состоятельных арабов в белом. Воздух сладко пах специями и грязными носками.
Утром в самолете подали завтрак. У меня в боксе еды была какая-то нереально острая субстанция, горстка перца, котлетка из перца и еще что-то, тоже на 146 процентов состоящее из жгучего перца. Я смогла опознать и проглотить только булочку. Туда ли я еду?
Раннее утро в Катманду. Город только просыпается, скоро будет пестреть туристами, зазывалами и лоточниками. Глядя на эту фотографию, у меня появляется щенячье чувство тоски и нежности по Непалу.
Шок и краски
Непальская виза ставится на границе в аэропорту. Виза на 15 дней стоит 25 $, на 30 дней 40 $, на 90 дней 100 $. Документы необходимые для визы: загранпаспорт, две фотографии 3х4, заполненная анкета на получение визы. Анкету можно заполнить по старинке на бумаге в аэропорту, а можно, в течении 15 дней до поездки, он-лайн.
С заветным штампом в паспорте я радостно выскочила из аэропорта. Меня как волной накрыло безумным количеством запахов и звуков. Все кричали и сигналили одновременно, таксисты хватали за руки и убеждали «гуд прайс мем» и «уич кантри». Воздух можно было разгребать руками – плотный и жарко влажный, он был полон ароматов: гнилые овощи, гарь от машин, специи, сандал, пот и пыль, пыль, пыль. Все смешалось в один бешенный круговорот. Огромное спасибо милой девушке — Лине, которая просто взяла меня за руку, засунула в такси и вытолкнула в туристическом центре Катманду — Тамеле. Она выглядела свежей розочкой, будто и не было вокруг этого азиатского ада.
Моя твоя не понимай
В своих детских мечтах я представляла себе Катманду тихим, кирпично-коричневым, вокруг пагоды, ступы, по старинным крутым улочкам плавно брели монахи в бардовых одеждах, бубня бесконечные молитвы, а я плыла по городу в длинном сарафане и кормила с рук белых голубей.
Каково же было мое удивление, что Катманду оказался похож на огромный муравейник: тысячи мотоциклистов сигналили не переставая, ходить можно было только с мокрым бафом на лице, который закрывал нос и рот от пыли. Калеки, базар, специи, провода, тук-туки, лавки, нищие, дети, коровы, провода, сикхи, ришки, байки – аааааааа!
Выйдя из отеля, я тут же заблудилась. Карта города здесь не помощник, все равно большинство улиц без названий и одинаковые в паутине проводов. Пока еще я не отличала кафе от ресторана, или гест хауса, или продуктовой лавки. Хотелось пить, но я заметила, как детишки моют бутылки из-под минералки в местной мусорной речке и решила пока ничего не пить. И не есть. Я смогла осилить только маленькие сладкие бананы (они же в шкурке, поэтому могут быть чистыми, если их помыть с мылом), печенье в упаковке и жестяную горячую баночку колы. Раздобыла карту, таблетки аква табс и накидку на рюкзак от дождя.
Очередная проблема была в том, что я практически не говорила по-английски. Перед поездкой с помощью моей подруги я составила разговорник для путешествия по Непалу «Разговорник» из 50 фраз. В критичной ситуации, они, наверное, смогли бы мне помочь, но не здесь.
Вечером Лина познакомила меня со своим другом Бинотом – у него маленькая туристическая фирма в центре Катманду, тут у всех свои маленькие туристические фирмы, тренд такой. Мы перекусили в кафе дал батом, и с помощью Лины и разговорника я спотыкаясь рассказала о своих планах. Бинот заинтересовался листочками и попросил копию. По возвращению в Катманду через три недели, я зашла поблагодарить его за оказанную мне помощь в путешествии. В узком коридоре фирмы скотчем были криво приклеены два листочка из разговорника, и большая надпись гласила: «We speak Russian»
Человеческая эволюция по мнению непальцев: мой руки, береги воду и достигнешь просветления
Бежать в горы, бежать
Я безумно хотела тишины и в горы, и попросила брата Бинота довезти меня на байке до туристического офиса, где он помог мне получить карточку трекера TIMS и билет в заповедник Annapurna Conversation area. Он купил билет на автобус до Besi Sahar (700 NRs) и рано утром высадил меня на шумном автовокзале на краю города. Даже цифры в Непале непальские, и на моем билете красовались какие-то непонятные закорючки. Моих знаний английского языка, жестов и мимики хватило на квест «найди свой автобус», поругаться с водителем и настоять, чтобы мой рюкзак ехал на крыше автобуса, а не у меня на коленках, и что мне надо место у окна и с хоть каким-то пространством для ног, а не двадцать сантиметров в заднице автобуса. По салону бегали мальчишки, предлагая воду «Пани, мэм, пани» и какие-то семечки. Через 2,5 часа мы выехали.
В дороге я познакомилась с Юджином. Он родился в Узбекистане, но после развала союза, его семья эмигрировала в Израиль, затем в Канаду. Полненький Юджин смачно уплетал огурцы и пирожки в придорожных кафе на автостоянках. Меня же выворачивало от одной мысли, где и как были помыты и почищены эти огурцы. Небольшого роста, вечно небритый, этот обаятельный парень стал мне незаменимым помощником и учителем английского языка в путешествии по Гималаям.
Мы стояли в пыльных пробках Катманду, тащились вдоль рисовых полей долины, автобус, кряхтя, взбирался на очередной серпантин, устало вздыхал и по инерции катился вниз. Починка спущенного колеса автобуса – это вообще обязательный непальский ритуал
Полукольцо или пыль
Кольцо вокруг горного массива Аннапурна, пожалуй, самый популярный маршрут в Непале для трекинга. Тысячи людей каждый год отправляются по тропах наверх, смотреть на заснеженные пики неприступных гор. Путь занимает 2-3 недели пешего ходу, в зависимости от скорости и длины выбранного маршрута. Весной 2012 года деревня Besisahar была последней, где мог проехать автобус. Дальше – только пешком. Увы, прогресс наступает быстрыми шагами: в последние годы с завершилось строительство дороги до Manang, теперь вместо уютных каменных троп по пыльному грунтовому серпантину грузовики и автобусы несут блага цивилизации в самое сердце гор. Кольцо становится полукольцом, деревни, которые получили дорогу, теряют свою самобытность и приходят в упадок из-за оттока туристов.
Есть замечательная книга на английском языке, где описываются альтернативные тропки при прохождении кольца Аннапурны «Trekking the Annapurna Circuit including new NATT-trails which avoid the road», авторы Andrees de Ruiter и Prem Rai. Стоит знать, что авторы отмечали пути прохода по маршруту двумя видами знаков: основной путь обозначен бело-красными полосками на камнях, ответвления – бело синими. К слову, прочитать этот путеводитель я смогла спустя год, когда начала немного понимать английский.
А пока, в далеком 2012 году локал бас выплюнул меня и мой серый от пыли рюкзак на кривой улочке глухой непальской деревушки Besisahar
..... ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
П.С. Фотографий в отчете мало, далее поймете, почему.
