Хотя её проповедника давно уже нет в живых.
Он умер, но его смогли найти только через пару лет,
Хотя кто-то успел съездить в Непал и улыбнуться...(c)
Для меня эта поездка была для меня очень долгожданной, в прямом смысле слова. В первый раз я оказалась в Непале еще в далеком 2008-м году и тогда же пообещала себе, что обязательно вернусь сюда на трек. Шли годы, я объехала за это время десятки стран, а с Непалом все как-то не складывалось – то попутчиков нет, то еще что. В 2015-м году, например, у меня уже даже были куплены билеты, но тогда мне помешали землетрясения, и вместо Непала я улетела в Патагонию:)
И вот в ноябре 2016-го, когда я сидела на Випассане в Таиланде, вдруг стало отчетливо понятно – ждать больше нечего и незачем: если я не поеду сейчас, возможно, я уже не поеду никогда, потому что эта мечта просто изживет себя. В итоге первое, что я сделала, выйдя из медитационного центра - зашла в Интернет и купила билеты.
Опыта высокогорных походов у меня особо не было, поэтому несмотря на то, что трек был основной целью этого трипа, я решила для начала не упарываться и пройти легкий маршрут с восхождением на Пунхилл – хотелось проверить себя на небольшой высоте.
Поскольку попутчиков на трек я, увы, не нашла, а идти совсем одна я не хотела, оптимальным вариантом показалось взять портера – гид в том районе не нужен совсем. Брать кого-то с улицы было стремновато, поэтому я нагуглила агентство «З Sisters Adventures» и обратилась к ним: фишка в том, что они специализируются на женском треккинге, и все портеры и гиды у них – непальские женщины. Цены, конечно, выше, чем у непальцев с улицы: 20 долларов в день за портера, 25 – за портера, учащегося на гида, и 30 – за гида. И, кстати, они не торгуются – я попробовала, но не прокатило.
Но при этом они так оперативно и вежливо отвечали, на хорошем английском, что я решила согласиться. Дальше была долгая переписка с утряской маршрута, заполнением всяких анкет, оплаты депозита и прочего, но где-то за месяц до отъезда все было готово. Мы договорились, что я плачу 163 доллара за:
- 5 дней с портером по маршруту Наяпул-Уллери-Горепани-Пунхилл-Кот Данда-Джину Данда-Наяпул
- оформление пермита
- ночевку в гестхаузе 3 Sisters в Покхаре и такси к ним от автостанции
Но как известно, гладко было на бумаге...Первые подозрения у меня появились, когда в назначенный день на вокзале в Покхаре меня никто не встретил. Ну и спустя час они подтвердились в полной мере – меня там никто не ждал. Как мне сказали, я переписывалась с работниками агентства в Катманду, а в Покхару им мои данные передать забыли, поэтому пермит не готов, портера нет, ну ничего нет, короче.
Надо сказать, меня такой расклад несколько, эээ, удивил и расстроил, о чем я, конечно, им там и сообщила. В итоге через час бурных выяснений отношений они все-таки нашли девочку, которая была готова выдвинуться со мной завтра на маршрут. Вот она, кстати, по итогу спасла всю ситуацию – идти с ней было очень комфортно (если вдруг будете обращаться в это агентство в Покхаре, можете спросить про Усу).
Переплачивать за такси к началу трека не хотелось, так что на следующий день мы поехали в Наяпул на локал-басе (1,5 часа, 300 рупий на двоих).
Вот тут корова как бы вопрошает - "Вам шашечки или ехать?"
Дорога УЖАСНАЯ, готовьтесь сразу:) Но кое-как дотряслись, конечно, и погнали вверх. Путеводители обещали, что первый этап Наяпул (1050 м) - Тикхедунга (1500 м) займет примерно 4 часа, но мы домчали за 2.20, и то мне показалось, что было очень легко.
Начало февраля – это еще все-таки low-season, что дает ощутимое преимущество при выборе геста и торговле за комнату. Несмотря на то, что цены везде примерно одинаковые (200-300 рупий за сингл), условия могут быть разные – где-то есть и горячий душ, и вай-фай, а где-то нет. Кстати, вот перед отъездом я спрашивала на форуме, стоит ли нести на этот маршрут спальник. Мне сказали, что стоит, но по факту, он не нужен, везде были одеяла и даже приличное постельное белье. Но если есть сомнения в чистоте, то берите хлопковый вкладыш от спальника – мега-вещь.
На второй день нас с самого утра ожидала жесть – за день нужно было подняться на 1300 м вверх до Горепани. По лестнице:) Серьезно, в том районе практически все подъемы – это одна сплошная каменная лестница в небо, которая сделана для того, чтоб ослам и лошадям, которые носят грузы, было удобнее ходить.
На фотографии это не стена, это лестница:))
Но надо сказать, что в целом мне это тоже далось легче, чем я думала – до Горепани добрались за 6 часов. Погода весь день была довольно облачная, но при подходе к деревне облака начали рассеиваться – мне воздалось за мои страдания.
Кстати, Горепани встречает вот так - в общественном французском туалете есть надписи на русском языке (с)
В Горепани очень советую селиться в лодже SuperView – вид там действительно на сто миллионов, в комнате за 300 рупий стоит отличная кровать с одеялами и постельным бельем, а самое главное – есть common-room с большой печкой, у которой вечером можно погреться и просушить вещи. С учетом того, что по ночам за бортом в районе нуля, а отопления в комнатах там не предусмотрено – это очень ценно.
Вот такой вот вид открывается из лоджа
Утром из Горепани все стартуют, собственно, на главную точку маршрута – Пунхилл (3193 м), где встречают рассвет и наслаждаются тем, за чем шли – бомбовой панорамой одних из самых высоких гор Гималайского хребта: все вершины Аннапурны, Дхаулагири, Маччапучаре и тд. В качестве бонуса за ранний подъем можно еще полюбоваться абсолютно космическим звездым небом – их реально миллионы...
Рассветает в Непале чуть раньше 7, подъем на Пунхилл из Горепани (2800 м) занял у нас примерно 45 минут, так что можно смело пропускать вперед тех, кто выходит в 5 утра, и стартовать в 6. Народу, кстати, было на удивление много – на вершине собралось человек 50, если не больше. Что там творится в high-season, я вообще не знаю. И надо сказать, я вообще не поняла фишку идти именно на Пунхилл – если не ставить перед собой цель встретить рассвет в толпе верещащих китайцев с селфи-палками, можно спокойно идти сразу в сторону Тадапани, потому что примерно через те же 45 минут после выхода из Горепани, вы окажетесь на перевале Деурали (3106 м), где будет та же самая панорама, только без столпотворения:)
Панорама с Деурали:
Ну и остальные виды, конечно, потрясающие, ради них стоит пострадать хотя бы раз в жизни:)
Дальше люди обычно идут по классическому маршруту в Гандрук, но я хотела зацепить еще горячие источники Джину Данда, поэтому мы пошли в сторону Кот Данда, где остановились на ночлег в Little Paradise. Крайне рекомендую это место тем, кто хочет посмотреть на реальную жизнь непальской семьи. Это такой постоялый двор, который расположен вдалеке от всех деревень, на вершине холма с потрясающим видом на горы – они просто построили на территории своего двора несколько комнат для туристов, и сдают их. Я провела там отличные полдня, наблюдая за непальским укладом жизни. Вот, например, самостоятельная двухлетняя девочка отпиливает себе ножом вместе с пальцами кусочек нафиг замерзшего Твикса. «Безопасность? Не, не слышали!» В общем, очень колоритно там:)
От Кот Данды путь лежит вниз, в долину, где протекает река, и расположены горячие источники Джину Данда. Я всегда любила спуски гораздо больше, чем подъемы, но там он просто зубодробительный – километров 7 с перепадом высоты 800 метров вниз под углом градусов в 50. Под конец коленки уже просто подкашивались:)
Вот нам туда - далекооо вниз:
Но ради источников тоже стоило страдать: наконец-то погрузить усталое замершее тело в большое количество горячей воды – это уже счастье. А если это еще и на берегу реки под открытым небом в Гималаях...Ну что тут говорить:)
По сути, это стало красивой завершаюшей точкой трека, потому что портер предложила не возвращаться пешком в Наяпул, а уехать на автобусе из Siwai – до него оставалось всего несколько часов пути, так что мы не стали ночевать в Джину Данда, а ушли в Kuymi и утром уехали из Сивая на автобусе. Это, кстати, оказалось очень здравой идеей, потому что весь путь оттуда до Наяпула – это одна сплошная пыльная грунтовка, поход по которой вполне можно скипнуть.
....А потом еще были и чиллинг в Покхаре, и храмы в Бхактапуре, и горы в Нагаркоте, и медитация у Боуданатха в Катманду. И да, я, конечно, вернусь снова. Непал – это действительно страна, которую невозможно забыть, и я искренне завидую тем, кто окажется там впервые.
Намасте:)