3. Из Як Кхарки до Татопани через перевал Торонг Ла (18-21 января 2017)
Доступ в интернет меня так, что ли, взбудоражил, но полночи не могла уснуть, благо, что с утра нет необходимости рано вставать – окончательно проснулась после 7 часов, поела своей каши, заварила чай и снова залегла под тёплые одеяла. Интернет как пропал вчера вечером, так больше и не появился, а на мой вопрос хозяин непонятно объяснил: «Вода замёрзла.» Как потом выяснилось, электричество у них идёт от мини-ГЭС на ручье за селением, который вечером замерзает.
Неспешно позавтракала в столовке, выпила весь свой чай, заварила новый. Вышла после 10 часов, идти-то сегодня совсем недалеко – до Хай Кэмпа перед перевалом Торунг Ла. На выходе из Як Кхарки:
До Торонг Пхеди не спешила, на подъёме за мостом через Конэ Кхолу на подходе к Торонг Пхеди обогнала двух кореянок с толпой портеров. Как раз на этом участке буквально в 15 метрах от тропы паслось большое стадо баранов, которые совсем не боялись людей и никак на нас не реагировали. Отвлекла кореянок от тягот подъёма, указав им на стадо – залюбовались грацией животных.
В Торонг Пхеди сначала планировала пообедать и уточнить, действительно ли в Хай Кэмпе есть открытые лоджи. Но, увидев в столовке толпы народа (человек 30, не меньше), которые скоро явно двинут в Хай Кэмп, мигом обеспокоилась, что мест может не хватить. Поэтому, выяснив у бая за стойкой, что наверху лодж работает, быстро выпила заказанный чай , а сдобную плюшку с корицей взяла с собой и поспешила в Хай Кэмп, т.к.одна треккерша с портером уже вышла, и группа из 6-8 корейцев с массой портеров собирались стартовать.
Если от Як Кхарки до Пхеди я дошла за 2,5 часа, то в Хай Кэмп взлетела за 30 минут. В лодже уже сидела большая группа то ли поляков, то ли словенцев, но комнат хватило всем. Моё пристанище:
Вокруг облачность, на части тропы лежит снег. Обедала и смотрела в окно на окружающие пейзажи и поднимающихся из Пхеди:
Цены тут, разумеется, охренительные, но и готовят оооочень вкусно, по крайней мере, паста там по качеству приготовления и подаче тянет на среднересторанный уровень – за 600 рупий-то!
После обеда побродила по окружающим холмам, обнаружила обширную помойку, а вот окаменелости, как в прошлый раз, не нашла; немного пофоткала и вернулась в комнату – отогреваться в спальнике после ветродуя.
Тропа в сторону перевала, перила вот появились:
Виды на Торонг Пхеди:
Когда вылезла из комнаты в 17-30, чтобы идти на ужин, то оторопела – вовсю идёт снег, подсыпает пухляк. В столовке славянский народ слегка беспокоится насчёт завтрашнего дня, опрашивает всех и каждого и планирует сбиться в одну кучу. Прогноз погоды как-то совсем не оправдывается, всё наоборот. Одна надежда, что хоть завтра небо как-то прояснится. Если снегопад не усилится, то тропу будет нормально видно, об этом я пока не беспокоюсь. А может, просто вся эта уймища народу внушает мне уверенность в собственных силах.
Вечером на закате в подбрюшье облачности были видны потрясающие голубые глыбы трещиноватых ледников какой-то близкой вершины, но из-за укрывших всё облаков не могу сориентироваться, какой именно.
Братья-славяне так переживают, что у меня даже родился коварный замысел сгустить краски ещё немного, спросив у них, взяли ли они снарягу – кошки, верёвки, жумары, каски, ледорубы, а потом успокоить их, небрежно бросив: «Да не ссыте, мужики, вы справитесь, я тыщу раз так делала!»
На ночь залегла в спальник и под одно одеяло, ноги отогрела Аниной горячей бутылкой, так что спать было вполне сносно. Занавеску на окне откинула, чтобы видеть небо; ближе к утру проклюнулись звёзды, но потом снова пропали, хотя свет луны пробивался сквозь облачность. Часов в 5 утра начались суета и хождение. В 6 часов я решила вставать и завтракать своей цампой. Вышла на улицу – лёгкие облака на небе, пухляка за ночь насыпало всего-то на палец (примерно 1,5 см).
Вышла на тропу в 6-45, в столовке ещё сидела масса народу, но и на перевал, судя по следам, тоже уже многие вышли.
Шлось мне очень хорошо и, хотя я и не спешила, стала догонять и обгонять треккеров – австралийскую пару, одинокую треккершу с портер-гидом, группу корейцев с гидами, и в итоге зашла на Торонг Ла через 1-45 после старта второй на сегодня, первым незадолго до меня пришёл корейский гид, стартовавший в 6 утра.
Фотки с подъёма: выход из Хай Кэмпа
В сторону перевала, впереди австралийская пара:
Первые лучи солнца:
Искать тропу не приходится, пухляк её не скрыл, да и вешки здорово помогают. Вот уже впереди появляется пик Торонг:
Последняя ступень перед перевалом Торонг Ла:
Пик Торонг (6144 м):
Вот и перевал:
Оттуда мы все идём:
Куда мы все идём:
На перевале:
Немного поснимала, до боли отморозив руки, распила чай с кореянкой, пришедшей со своим гидом после меня минут через 15. В целом, провела на перевале полчаса и отправилась вниз:
Ниже зоны снега сразу становится жарко, притормозила, чтобы разоблачиться из тёплых одежд, а тут и бараны показались:
Дорога знакомая, поэтому уже не кажется такой долгой и утомительной, как в первый раз. Спускаюсь я сегодня первая, хозяева чайных домиков и лоджей по пути спрашивают меня насчёт количества треккеров – сколько человек идёт вниз, когда примерно появятся? Раза с третьего я, уже не дожидаясь расспросов, сразу после приветствия выдаю информационную сводку по сегодняшним треккерам.
Скоро выхожу на плато, за которым поворот направо к Мукинатху. Не устояла и сфоткала настоящих «мустангов» - местных низкорослых лошадок на фоне почти-мукстанговского пейзажа:
Взгляд назад на спуск с Торонг Ла:
Вот и Мукинатх, немного изменившийся с тех пор, как я в последний раз была здесь:
В гест заселилась в 11-30. Мукинатх строится, но почти не разросся, только автодорога расширилась.
Помылась в душе тепловатой водой, сразу ощутила себя цивилизованным человеком. Посидела в интернете, потом прошлась по улице, но открытых лавок с едой буквально две штуки, разжилась только печеньем. Остаток дня провела на диване в столовке за чаем и интернетом, который вечером пропал (не иначе, как вода замёрзла!).
Всё-таки самые красивые звёзды – в Мукинатхе. Выглянула ночью в окно и обомлела, до чего же они яркие и близкие, нигде больше таких не видела, ощущение, что ты паришь среди них.
Утром привычно проснулась около 7 часов, но спешить совсем некуда, Кагбени близко, да и холодно очень, вылезать из-под тёплого одеяла не хочется. Повалялась ещё с часок, почитала книгу, потом всё-таки выбралась из своего гнезда, приготовила себе цампу и чай, слопала и отправилась в столовку на второй завтрак, начав богемно с их растворимого кофе. Пока интернет да разговоры с другими треккерами – вышла в итоге на тропу в 10 часов.
Пошла по более короткой и прямой автодороге через Джаркот, благо, транспорта сейчас ходит немного: всего-то пара автобусов, 5-6 джипов и три мотоцикла за всё время. Из бонусов: ошеломляющий вид на склон горы на противоположном берегу Дзонг Кхолы, по которому идёт альтернативная и более длинная дорога через селение Дзонг, но идти по ней, как мне кажется, более приятно, правда, увидеть всю её красоту можно только с расстояния. С другой стороны, знай я о ней заранее, как она хороша и пустынна, и что на ней два то ли соляных, то ли минеральных (судя по цвету и следам на склоне) ручья, не заходила бы вообще в Мукинатх после спуска, а сразу бы пошла этой дорогой и стала где-нибудь в распадке палаткой на ночь.
Фотки с дороги:
Впереди, там, где Дзонг Кхола впадает в Кали Гандаки, лежит за склонами Кагбени:
Очень живописные склоны:
Яблоневые сады Кагбени:
А вот и сам Кагбени:
До Кагбени дошла за 2,5 часа, дорога до того неприятная (чисто по-треккерски), что решила по возможности до Татопани доехать автобусом – из Кагбени или Джомсома, как получится.
Все отели в начале деревни проигнорировала и углубилась в узкие улочки. В двух лоджах мне вежливо и уклончиво отказали (в первом сказали, что проживание «без готовки», во втором – «всё забронировано», ага), зато в третьем хозяин по имени Тенциг обрадовался, комнату предоставил бесплатно, развлекал беседой, пока готовился обед с собой на вылазку до Тири, потом сводил показать мне свой яблоневый сад и медитационную пещеру, в которой в прежние времена монахи проводили по полгода прежде, чем стать ламой. Показал мне, где находится смотровая площадка на горе на другом берегу Кали Гандаки и предупредил, что видимая из Кагбени тропа к этой площадке очень опасна из-за осыпей (и частично разрушена в верхней части к тому же) и надо заходить как-то в обход через Тири.
Тенциг в своём яблоневом саду:
По подсказке Тенцига я перешла Кали Гандаки через деревянный мост ближайшей дорогой на Тири и вышла на накатанную машинами дорогу, поднимающуюся размашистым серпантином по склону.
С северной стороны горы никакой тропы наверх к смотровой площадке я не увидела, либо каждый идёт своим собственным путём, либо тропа где-то дальше к северо-западному склону начинается. Лезть наверх напрямик я не захотела, и так всё было хорошо видно: оранжево-красные скалы Верхнего Мустанга на север, перевал Торонг Ла и Мукинатх на восток, Кагбени на фоне Аннапурны Первой (в облаках) на юг, только Дампус пик не видно за горой.
Просто повалялась на солнышке, позагорала, а когда оно скрылось, пошла обратно в лодж. Ветер вдоль долины Кали Гандаки усилился и стал ледяным. В реке набрала воду в бутылку и термос, хотя в лодже проблем с водой, вроде, быть не должно, она здесь не замерзает.
Из Кагбени ни автобусы, ни джипы не ходят, придётся идти до Джомсома – ходу, по словам Тенцига, 2-3 часа. Планирую выйти пораньше, чтобы успеть завтра же доехать до Татопани.
Назаказывала себе много еды, т.к.мама Тенцига готовит потрясающе вкусно, два раза взяла яблочный пирог и заказала хлеб с яйцом и сыром на завтра с собой – яблочный пирог похож на гигантский жареный пирожок с яблоками, а хлеб делается из смеси ржаной и гречишной муки, он разрезается напополам и наполняется начинкой наподобие бургера – вкуснотища невообразимая!
Похоже по всему, что я сегодня в Кагбени – единственный турист. И ещё похоже, что, если бы я пошла дальше на запад по дороге на перевальчик в сторону Долпо, никто бы мне не препятствовал (заранее спрашивала в NTB, мне там категорически сказали «низззя!»), ибо некому. Так что, можно было бы сделать автономку, но энтузиазма я уже не чувствовала – сказывается накопленная усталость, так что завтра двигаюсь на юг.
Как и планировала, вышла чуть позже 8 часов, получив свежеприготовленный завтрак в дорогу и пару яблок из сада Тенцига в подарок. Яблоки сожрала тут же, едва выйдя из деревни. Сначала, заплутав на поворотах, вышла на втодорогу, идущую самым берегом Кали Гандаки, трусливо решила, что она меня может завести не туда, и повернула в поисках известной дороги – и напрасно, нижняя без набора высоты, по руслу, в итоге всё равно сливается с основной, а так дополнительно ползти вверх пришлось.
Кагбени в утреннем свете:
Только теперь, идя по автодороге я поняла сердцем и прочувствовала правду слов Ани Вермут о том, что автодорога убила Джомсом-трек. Действительно, идти по дороге, даже и пустой – неприятно и неинтересно. За 2,5 часа дошагала до Джомсома, который расползся ещё больше, хотя чище и приятнее не стал, всё то же впечатление трущоб.
Немного помыкавшись, с помощью уже знакомого мне гида то ли корейцев, то ли китайцев, добралась до кассы, в которой билеты на автобус выписывала европейская жена местного – сероглазая женщина лет за 50, «замаскированная» под непалку традиционным макияжем и одеждой. Рядом с ней помогала в работе её непальская дочка, бойко говорящая по-английски – ассистировала в выписывании билетов и переводила, т.к.женщина по-английски говорила очень плохо. У этой женщины есть ещё свой сын – белобрысый, словно альбинос, пацан – ровесник непальской дочки (всем лет по 10-11), свободно болтавший по-непальски и носящийся вместе со всей местной детворой.
Пока ждала автобус, поболтали на обычные треккерские темы с испанцем, дочка непальской европейской жены тоже пришла поговорить – очень общительная и любознательная девочка. Потом ещё и американский француз, знакомый по лоджу в Мукинатхе добавился. Автобус отправлением в 12 часов выехал по-непальски точно – в 12-30. Лишний раз убедилась в правильности решения ехать до Татопани, содрогаясь при взгляде на дорогу из окна и мысли, что была бы вынуждена два дня идти по ней. Единственное сожаление – не схожу к леднику Даулагири, к ней даже оформленная тропа с указателями имеется.
По пути видели лесные пожары на склонах:
В Татопани выгрузилась в 15-30 с ещё одним таким же одичавшим и грязным парнем и китайской парой с гидом. Совершенно по наитию, с другой стороны зашла в тот же лодж, в котором останавливалась в прошлы раз.
А тут и горячая вода тебе, и удобства прямо в номере, и веранда для посиделок, и теплынь. Отмылась и постиралась от души, прошлась по лавкам, докупила овсянку и масалу для чая, а вот сыра нигде нет. В лодже шиканула и заказала рис с курицей и молочно-кофейный коктейль. Блаженствую в окружающем тепле среди апельсиновых деревьев и пальм:
