Сольное выступление по The Great Himalaya Trail и его окрестностям

[Lubains]

Часть шестая. Страшно прекрасный Rolwaling от Singati до перевала Tashi Labsta и обратно (27 февраля – 18 марта 2017) (продолжение)

2. По населёнке долины Rolwaling Khola до подхода к озеру Rolpa (Chugyima) (2-4 марта 2017)

Ночь выдалась сухая, тёплая и тихая, так и спала с открытым тентом. Пока завтракала, услышала внизу, совсем рядом, на тропе, стук топора – дровосек активно рубил бамбук и рододендроны. Быстро свернула стоянку и отправилась дальше по тропе. Умылась и набрала воду в ближайшем ручье метрах в 500 от места ночёвки.
Весна всё сильнее ощущается благодаря цветущим деревьям:



Виды вперёд в долину Ролвалинг с тропы:



Тропа ломит вверх, по каменным ступеням идётся не очень-то легко. Встретилась местная женщина, традиционно она уточнила, одна ли я иду, потом ещё что-то говорила, но на понимание этого моего зачаточного непальского уже не хватило. Потом навстречу прошли мужчина и девочка, нагруженные корзинами. Все очень радушно здороваются.
Где-то через час после старта вышла к селению, которого нет на моих картах и которое фигурировало на вчерашнем указателе с 3-мя часами ходу. Дальше никаких указателей не было.
Идти трудно; может, так оно всегда и бывает, только я со временем забываю все эти тяготы? Ноги еле передвигаются вверх по ступеням.
Примерно на месте, обозначенном на картах как просто кхарка, есть лодж. Встретила тут двух парней, то ли непальцев, то ли корейцев, с не очень большими рюкзаками. Чуть позже они меня нагнали, я их пропустила вперёд, попутно выяснила, что они сегодня идут в Бединг, а вообще здесь собираются сдавать экзамен по восхождению.
Тропа понемногу приближается к реке.



Через 30 минут следующее селение с лоджем, купила здесь 5 упаковок лапши б/п по 80 рупий за штуку, две сожрала сразу же. Место тут очень хорошее, солнечно, этакая Солнечная Долина – кандидат на стоянку на обратном пути.
Ноги меж тем идти вообще не желают, еле заставляю их переступать, хорошо, хоть крутых подъёмов больше нет, тропа относительно полого идёт вверх.
Река Ролвалинг восхитительного бирюзового цвета, особенно завораживают яркие заводи.
На металлический мост, обозначенный на карте, проход был забросан ветками. Посмотрела на maps.me, по ней до моста ещё идти этим берегом метров 500. На тропе уже встречаются снег и лёд, заботливо забросанные мхом и рододендроновыми ветками, чтобы не скользить. Цветущие рододендроны постепенно сменяются хвойным лесом – всё больше елей с их сладковатым запахом разогретых солнцем стволов. Наконец, увидела мост, знаменующий окончание сегодняшнего пути, почти напротив ущелья, идущего от подножия Гауришанкара. Как-то сильно сегодня устала.
Ущелье Гауришанкара очень узкое, через него перекинут покорёженный металлический мост:



Сначала хотела встать на площадке рядом с тропой и мостом через Ролвалинг Кхолу, но потом решила поискать всё-таки более уединённое место, к тому же видеть Гауришанкар хочется. В сторону его ущелья ведёт маленькая тропка, которая вскоре даёт развилку: верхняя тропа ведёт к покорёженному мосту, нижняя спускается к гауришанкаровской речке Themlung Khola метров на 30 ниже моста. На берегу нашлась ровная площадка, где и поставила лагерь. С установкой закончила в 13 часов. Не сказать, чтобы у меня короткие и лёгкие переходы получались, вышла в 7-30, опять чуть ли не 5 часов шла. Палатку ставила уже при облачно-пасмурной погоде, Гауришанкар не видно из-за серых туч.







Themlung Khola, впадающая в Rolwaling Khola и тропа на противоположном берегу, по которой я сегодня шла:



Пока заваривались обеденный чай и каша, залезла на огромный камень, чтобы пофоткать окрестности, и ощутила порывистый холодный ветер, гуляющий по долине, к тому с неба посыпалась снежная крупа – я даже не сразу поняла, что это такое белое падает, настолько не ожидала снег. Крупы подсыпало немного, но тент на палатке всё же пришлось опустить, чтобы спальник не намок.
Тучи и облака гоняет по всему небу, солнце изредка пробивается и тут же начинает припекать. Вода в речке ледяная. Скальные стены ущелья в сторону Гауришанкара кажутся отвесными, без прохода к ледникам этой горы. Всё же предприняла короткую экспедицию в глубь ущелья, но смогла пройти всего метров 100-150, упёрлась в промытый водой проход в скалах, через который пройти можно было только прямо по реке. Попыталась вскарабкаться на скалу в поисках обходного пути или чтобы хотя бы заглянуть дальше, но в верхней трети подъёма скала слишком гладкая и опасно крутая, рисковать не стала, т.к. вниз лететь далековато.
Фотки из короткой экспедиции по ущелью к Гауришанкару, ширина ущелья, по ощущениям, до 10 метров:













Вернувшись к лагерю, всё же решилась ополоснуться в речке – в ближайшую неделю вряд ли ещё возможность представится.
Тучи ходят совсем уж низкие и свинцовые, но солнце сквозь них порой проглядывает. По прогнозу сегодня и два следующих дня должно быть похолодание, ночью – минусовая температура. В связи с предстоящими холодами сразу же захотелось выпить чая масала. Только заварила термос и встала, чтобы пойти забраться на громадный валун и распить чай с великолепными видами, как на противоположном берегу речки на тропе (которая, судя по всему та самая, что ведёт от перекрытого моста полукилометром ранее через реку Ролвалинг) появились три непальца с корзинами и рюкзаками – одна пожилая женщина и двое мужчин, а с моей стороны по тропе к речке спустилась ещё одна женщина с пустой корзиной. А я-то, ставя палатку, ещё подумала, что уж здесь-то точно никто не появится – 99%! Вот оставшийся 1% и привёл сюда аж четверых. Пока они подходили, я залезла на валун и наблюдала сверху, как они проходили мимо палатки, чуть притормаживали, осматривали моё хозяйство и шли дальше.
Над Гауришанкаром тучеоблака понемногу поднялись, и показалась скальная стенка с ледопадом. А вот на западе собираются совсем уж мрачные тучи, из тех, что ходят с осадками, и, судя по направлению ветра, их несёт аккурат сюда.





Только чашку чая и успела выпить, как полетел снег – мелкий и лёгкий, но более уверенный, чем днём. Пришлось прятаться в палатку. Хорошо, полотенце после купания успело уже высохнуть на ветру.
Тем временем снежная крупа полетела не на шутку, только солнце, изредка пробивавшееся сквозь тучи как-то скрашивало мрачную картину, не давая мне сразу же впасть в уныние и панику (снегобоязнь же!). А на подходе новая партия таких же туч на западе.
На закате показался Гауришанкар, вылезла на валун и любовалась, пока пик снова не начало затягивать. К палатке спустилась, когда начало смеркаться, сожгла накопившийся мусор, заварила лапшу на ужин и чай. Изо рта временами валит пар – похолодало. Небо снова сплошняком затянуло. С открытым тентом получилось полежать совсем недолго – вскоре снова пошёл снег, всё та же крупа и всё так же активно. Лежала в палатке, прислушиваясь к шороху снега по тенту, и изо всех сил надеялась, что это ненадолго – а то я чаю на ночь глядя напилась, неохота под снегопадом лазить. Снег шёл с полчаса, потом шорох стал стихать, а снаружи как-то удивительно посветлело. Выглянула в небольшую щель – всё видимое из палатки небо ясное, даже непонятно, откуда редкие снежинки продолжают сыпаться, ярчайшая Венера заходит за склон, месяц светит изо всех своих новорождённых сил, Орион поднялся к зениту. Несколько раз вспыхивали отсветы зарниц откуда-то с северо-востока. Снег вскоре прекратился совсем. Вылезла отряхнуть тент, но снег кое-где примёрз, царапал руки. Откинула полог и, лёжа в тёплом спальнике, смотрела на звёзды, пока не потянуло в сон. Запад гонит лёгкие облачка, сквозь которые просвечивают Луна и звёзды. Пока не сильно холодно, вроде даже выше нуля.


Облака гоняло всю ночь, но осадков больше не было. Ощутимо холоднее, чем было раньше, но минус если и есть, то очень слабый – вода в бутылке не замёрзла, а остатки снега с тента палатки за ночь испарились и выморозились почти все. Утром небо всё в лёгких розовеющих облачках, проглядывает голубизна. Привычно встала, поела, собралась и вышла около 7-45.
Утренние виды на Гауришанкар, покорёженный мост и стоянку:





Вид с тропы вперёд, на восток ущелья Ролвалинг Кхолы:





Небо постепенно затянуло, подул холодный ветер. Вокруг кое-где лежит вчерашний снег, на тропе он нетронутый, я сегодня первая прохожу. Присмотрела пару мест на берегу Ролвалинг Кхолы для стоянки на обратном пути, правда, все места с тропы хорошо видны. Идти гораздо легче, чем вчера, пологих мест гораздо больше. Ручьёв по дороге не было, пару раз попадались закрытые и заброшенные дома. На удивление быстро дошла до Ramding. Несколько раз шли встречным курсом непальцы, все традиционно интересовались, одна ли я иду и куда.



Между Ramding И Beding есть мост через речку, но она до того маленькая, что тропа идёт ниже моста по досточке, перекинутой через неширокий поток. Речка вытекает из громадной скальной расщелины с ледников безымянного (на моих картах) цирка к юго-востоку от Гауришанкара:





Весь сегодняшний день, как ослик за подвешенной морковкой, шла за ледяным пиком Kang Nachungo (или это Chekigo, не понятно пока):



Скоро дошла и до Бединга, он почти безлюден, лоджи есть, но все закрыты, так что даже запас лапши не пополнить.







Впереди на скальных склонах правого берега Ролвалинг Кхолы присмотрела голубой ледопад и задумала стать лагерем с видом на него.
На изгибе русла реки на валуне установлена метеостанция на солнечной батарее, поискала было место рядом с ней, но ничего подходящего не нашла. Пришлось идти дальше, набирая высоту, и не зря – за подъёмом и поворотом реки нашла именно то, что нужно, да ещё и с желанным видом на ледопад! С установкой лагеря закончила в 11-40. Травянистый берег без снега, возможно, вчерашний уже успел растаять под солнцем, но под палатку всё же постелила термоодеяло для тепла и сухости. Палатку видно с тропы, в той части, когда она начинает спуск с поворота, ну да ладно.







После полудня облака окончательно разошлись, солнце принялось жарить вовсю. Лапшу съела всухую, запила чаем. Из палатки видела, как местные ходят по тропе. Устроилась на камне около воды, грелась на солнце, пила чай.







Вид на восток, в глубь долины Ролвалинг Кхолы:



Вид на запад, в сторону Бединга:



Солнце ушло из долины примерно в 16 часов, стало гораздо холоднее, ветер ощутимее. Залезла в палатку в спальник. С запада снова ползут клочковатые облака, зато на востоке всё чисто. Смотрю на окружающие пики высотой 5000+ - снега на них очень мало, и то на северной бессолнечной стороне, может, мне и не придётся по колено в снегу лазить.
В 15 метрах от палатки на другом берегу Ролвалинг Кхолы царит зима: толстый слой снега, рододендроны какие вообще без листьев, какие сложили и опустили листья от холода, «склеили ласты».
После заката, как всегда, лежала с открытым пологом и смотрела на звёзды и Ориона, то появляющегося в разрывах облаков, то снова исчезающего.
Стало как-то уж совсем зябко, сделала горячую бутылку. Уже ночью проснулась от того, что всё равно мёрзну, провела рукой по пологу – он весь в инее изнутри; закрыла тент от сырости.


Ночью был явный минус и большая влажность – потому и мёрзла. Тент палатки изнутри весь в инее, на траве тоже иней. Проснулась под утро, иззябнув, снова согрела себе бутылку. С ней хорошо доспала и встала уже значительно позже восхода – всё ждала солнце, а оно никак не появлялось. На небе облака, так что не понятно, появится ли солнце и высушит ли тент. Вся поляна белёсая от инея, на внутренней стороне крышки термоса капли чая застыли в лёд.
Верхний тент палатки развесила на кустах, стряхнув иней, так что тент и без солнца быстро просох. Термоодеяло со стороны земли влажное, сушить его не стала, всё равно сегодня снова использовать, так сложила и упаковала.
Телефон, похоже, подмёрз: сначала вообще не включался, потом включился и занялся медленной оптимизацией аж 33 приложений – очень хотелось грохнуть его о камни – потом снова самостоятельно отключился. Поставила заряжаться от powerbank’а: то провод отсоединяется, то powerbank сам отключается, телефон вообще никак не реагирует – в общем, я начала впадать в ярость и ругаться. А всего-то хотела пофоткать открывшийся с утра ледниковый пик! И что особо досадно – похоже, выключенный телефон на холоде всё же как-то слил вчистую сэкономленные вчера 35% заряда. На ходу уже отогрела на себе под всеми слоями одежды замёрзший powerbank, он начал кормить телефон, тот, наконец, включился и принялся заряжаться с нуля.
Облака затянули почти всё небо и расходиться не собираются, сегодня впереди только облачность, никаких снежных вершин, только скалистые склоны долины. Идти опять тяжеловато, это уже высота сказывается, на стоянке мой GPS намерил 3870, что вряд ли, скорее всего, метров на 100 пониже, но и это уже немало.
Тропа теперь идёт вдоль лугов, зона лесов закончилась, появились типичные для этой высоты можжевельник и пахучий мелкий рододендроновый кустарник – с удовольствием вдыхаю его запах, он приятно напоминает о Сагарматхе, лежащей так близко по ту сторону ждущего меня перевала Таши Лабста.
На тропе никого не встретила за весь день, хотя следов множество.
Тропа на подходе к Nha:



Селение Nha пустынно, 2-3 лоджа закрыты, дым из трубы заметила только в одном доме. На выпасах много яков – настоящих, огромных шерстистых робких зверюг с добрыми глазами. Мне очень понравилась долина, в которой расположен Nha – широкая с травянистыми солнечными луговинами, очень захотелось стать лагерем где-нибудь здесь. На востоке появилась моренная стенка, за которой лежит озеро Ролпа. Около моста за селением есть указатель к озеро, оно здесь фигурирует под названием Chukima. Тропа к морене идёт со слабым набором высоты. Решила не лезть сегодня на морену, а стать перед ней на травянистых равнинах – здесь должно быть более солнечно вечером (если облачность уйдёт), а ветер, вовсю гуляющий по долине, на морене, в узком горлышке, должен быть ещё сильнее и холоднее, намёрзнуться я ещё успею. Даже тут под ветром и без солнечного тепла руки окоченели, пока палатку ставила. Натянула на себя второй слой термобелья. Телефон немного подзарядился и, наконец, нормально заработал, GPS показал высоту 4380 м, стоянка примерно на полпути между Nha и Sangmakharka (которая уже на моренном склоне). С места стоянки виден домик с синей крышей на морене.
Вид со стоянки на восток, на морену ледника Тракардинг с озером Ролпо (Чукима):



Вид со стоянки на запад в сторону селения На:





Немного побродила по склону, поднялась метров на 20 по вертикали, пофоткала окрестности во все стороны.



Внизу селение На:





На север уходит долина с мореной ледника Рипимошар к тибетской границе с перевалом Thangna и озером Дудх Покхари:



На юг склон пика Ялунг Ри (5630 м) , к которому неподалёку идёт тропа через курумник, а восточнее него (левее) – снежно-ледяная вершина Чукима Го (6259 м):



Тропа в торону озера кое-где идёт через заснеженные участки, видела свежие следы двух человек – не экзаменующиеся ли восходители прошли?
На юго-западе небо чистое, ветер сгоняет оттуда облака, но никак не сгонит окончательно отовсюду – висят над долиной ,как приклеенные. А на востоке над мореной вообще всё в низкой серо-молочной облачности. К закату небо начало проясняться, солнце ушло со стоянки после 17 часов и до самого захода освещало скальную стенку с ледниками по гребню и округлый пик напротив, которые образуют как бы ворота в озеру Ролпа.





Ещё до заката температура упала ниже нуля, на бутылке стал образовываться лёд, с трудом смогла открыть её и термос, чтобы приготовить ужин.
На высоте и на морозе вода дольше закипает, чуть ли не 10 минут, очень большой расход газа, в одном баллоне уже на дне осталось, надо экономить, не чаще 3-х раз в день кипятить, пока не вернусь в средние высоты. Powerbank заряжает телефон исключительно интервалами по 40 секунд, после чего отключается, а шнур в разъёме болтается и легко выпадает – даже психанула от всех этих сложностей и выматерила свою технику. Пришлось всё же смириться с тем, что есть, и радоваться, что она хоть как-то работает.
Улеглась в спальник, укуталась, смотрела на восток в сторону озера, на незнакомые созвездия и пролетающие метеоры и с периодичностью в 40 секунд включала отключающийся powerbank, чтобы зарядка телефона шла непрерывно. Кое-как дотянула заряд телефона до 15%, стала готовиться ко сну, закрыла тент палатки, потому что уж очень холодно стало. Термос с запасом кипятка для горячей бутылки укутала во флиску и взяла с собой в спальник. Ногам с горячей бутылкой очень хорошо.

[Lubains]

Часть шестая. Страшно прекрасный Rolwaling от Singati до перевала Tashi Labsta и обратно (27 февраля – 18 марта 2017) (продолжение)

3. К перевалу Tashi Labsta (5-7 марта 2017)

Ближе к утру начала зябнуть, но не критично, так что просто укуталась в спальник с головой и надышала тепло. На рассвете ноги начали замерзать, но делать горячую бутылку было лень, дотянула до появления солнца так. Пощупала тент – изнутри намёрзло немного инея, выглянула – на траве немного пушистого снега, ночью подсыпало. Утро яснейшее, на небе ни облачка. Солнце пришло в лагерь около 8 часов, до этого времени канителилась с подзарядкой телефона. На солнце сразу же стало тепло, выставила powerbank с солнечной панелью заряжаться. На палатке на теневой стороне всё ещё лежал снег. Вода в термосе за ночь всё же остыла градусов до 40, вскипятила её для завтрака, благо, быстро получилось. Никуда не спешу, весьма вероятно, что следующая стоянка вечером получится на теневой стороне, т.к. идти буду под северным склоном. Ну что ж, зато теперь мне есть, чем заняться, лёжа в палатке – нудно и кропотливо заряжать телефон от отключающегося аккумулятора, радуясь, что есть хотя бы такой вариант, пусть и сильно через задницу.
Выходя на тропу, на часы не посмотрела, по ощущениям, было около 10 часов. Тропу видно хорошо, порой приходится идти по небольшим обледеневшим снежникам. То, что на карте гордо именуется Sangmakharka, - это несколько хижин без крыш и выровненные площадки в начале подъёма на морену, примерно в 1 км от моей стоянки. Воды здесь нет никакой, с солнцем здесь вечером тоже должно быть не очень – склоны закрывают западную часть неба. В общем, правильно сделала, что остановилась там, где остановилась, лучшего места бы всё равно не нашла.
Вид на запад на долину Ролвалинг Кхолы в сторону селения На:



Вид на север на морену ледника Рипимошар в сторону тибетской границы с перевалом Thangna и озером Дудх Покхари:



Вершина Tsoboje (6689 м):



Виды в вершины морены на запад и север:







Строение с синей крышей, замеченное мной накануне на склоне морены, оказалось одним из служебных зданий по обслуживанию шлюза на озере. Конечно же, здесь безлюдно и все дома на замках.
Озеро Ролпа (Чукима) со смотровой площадки сразу же после выхода на морену, в дальнем его конце виден ледник Тракардинг:



Бóльшая часть озера подо льдом, только вдоль берегов почти везде открытая вода, и озеро «поёт». Для стоянки место тут не совсем подходящее: ветрено, мало солнца, но зато виды потрясающие во все стороны! На востоке голубеют изломы ледника Тракардинг и высятся острые вершины, что по пограничному гребню между Ролвалингом и Сагарматхой находятся южнее Паччермо, его самого пока ещё не видно.
Тропа вдоль озера идёт между моренной стенкой и склонами гор по ложбине, пейзаж очень напоминает тропу вдоль озера Имджо в Сагарматхе: буро-рыжеватые пахучие кустарники и жухлая трава. Тропа идёт довольно полого, весь набор высоты произошёл при выходе на морену.
Сегодня моя «морковка» - снежные пики Bigphero Go Shar и его южного соседа Bigphero Go Nup, замыкающие долину, если глядеть с текущего ракурса.
На спуске в ложбину от шлюза есть святилище Шивы с колокольчиками и местом для возжиганий.
Очень скоро приметила впереди небольшую долинку со строениями, флажками лунгта, а за ней тропа очевидно идёт склоном наверх, по всем приметам, это и есть место, обозначенное на карте как Кабуг. Весь путь по дну ложбины течёт ручей, так что с водой здесь проблем нет.
Я решила пройти чуть дальше домика и флажков, пока ручей не пропадёт; поднялась вместе с тропой немного на этакую ступень, здесь ручей брал своё начало в каменистой осыпи со склона. Тут много пологих мест, явно используемых под стоянки, а дальше тропа лезет вверх и больше пологих мест не предвидится.
Решила ставить лагерь здесь, для разведки поднялась на моренную стенку. До края ледника не дошла примерно треть расстояния от шлюза, но дальше по моей стороне идут осыпи, одну из которых тропа и обходит сильно верхом – насколько высоко и далеко, отсюда не видно. Дальше через ледник, голубеющий сколами, за «углом» северной скальной стены видны почти небесно-синие льды Drolambau, круто нависающие над почти отвесной скальной стеной – и где-то там лезть придётся?!
Я несколько ошеломлена увиденным: всё такое громадное, неприступное и кажется труднопроходимым.
На востоке высится гребень с клыком Kang Nachugo:



На западе ледник Тракардинг стекает трещиноватым языком в озеро Ролпа, а замыкают долину Bigphero Go Shar и Go Nup:



Тропа по дну ложбины и высящийся пик Чукима Го (кто второй – не могу идентифицировать, может, Сармоче?):



С юга потянулись большие белые облака. Ставила палатку, борясь с ветром, который то и дело её заваливал. С установкой лагеря закончила в 13-30.





Выставила powerbank с солнечной панелью на зарядку и провела ревизию провианта и вещей. Отложила часть ненужного (с собой взяла из расчёта на 4 дня) и припрятала в камнях, чтобы не тащить лишнее – вес заначки, по ощущениям, 2-3 кг. Газ в одном баллоне почти закончился, его тоже оставила, начала жечь новый.
Пока занималась разборкой вещей, пока за водой к ручью сходила – до обеда дело дошло ближе к 15 часам, но особый голод не чувствую, что вообще не типично для меня. Пока обедала, облака затянули всё небо, скрыв солнце, стало холоднее, панель с powerbank’ом пришлось свернуть.
Место здесь изумительное, правда, ветер временами задувает, да и весьма холодный к тому же, но какой вид на восток, на потрясающие ледники!
По поводу телефона пришла в голову здравая идея вынимать из него батарею и только её держать на теле в тепле. Идея озарила днём, после того, как телефон снова самостоятельно включился и сожрал набранный с утра заряд – ругнулась, конечно. Высота стоянки по GPS 4700 м. Морально пытаюсь подготовиться к ещё более холодной ночи, особенно, если ветер не утихнет. Но всё равно, с каждым днём я всё более довольна и счастлива, места всё прекраснее, как же мне повезло, что я могу пожить здесь и насладиться такой красотой!
Только собралась немного полазить по окрестным склонам, несмотря на ветер и отсутствие солнца, как из облаков, низко идущих над долиной, посыпалась снежная крупа, сначала слабо, затем всё более уверенно. Пришлось закрываться в палатке. Что ж, мне ведь есть, чем занять досуг – заряжать телефон, нажимая кнопку каждые 40 секунд!
Лежала, заряжала, периодически стряхивала накопившийся снег с тента, после чего, казалось, снег начинал сыпать ещё интенсивнее – или это моя снегобоязнь драматизирует?
Слышно было, как, пролетая, курлычут улары. Прогрохотал несколько раз камнепад со склона в озеро – с минуту как гром гремел.
Небо очистилось и снег прекратился, как обычно, после заката, примерно в 18-30. Насыпало немного, может, пару сантиметров.







Закатный свет на Bigphero Go Shar:



Запад засыпает:



Сумерки сгустились быстро, и сразу такая тишина опустилась, такой покой. Орион и Луна сияют во всём великолепии на ясном небе, остатки облаков пушатся по вершинам на востоке – красота сказочная, запредельная. Тент откинула, поужинала и продолжала заряжать телефон и созерцать окружающее совершенство.


Горячая бутылка в спальнике в ногах остыла за два часа, вытащила её и оставила в головах. Проснулась, как всегда, около 3-х часов утра, когда начали мёрзнуть ноги.
На ночь, как и планировала, вынула батарею из телефона, и всё бы хорошо, кроме того, что при этом дата и время обнуляются. Хорошо, что хоть обратила внимание, во сколько батарею вынимала – смогла приблизительно выставить время. Понимая, что больше всё равно не засну, занялась полезным делом – зарядкой телефона. Отогревшаяся на груди батарея дала приятный бонус +15% к вечернему уровню заряда. Конечно, я понимаю всю условность этих показателей, но всё равно чувствую некое удовлетворение.
Тент изнутри весь в инее, спальник промок в ногах и сбоку, где касался тента. После того, как в 7-30 появилось солнце, ещё немного полежала, выжидая, чтобы оно набрало силу. Телефон за это время зарядился до 65%, powerbank на 2/3 пуст. Поставила его подкормиться от солнечных лучей. Спальник разложила на сухих валунах на просушку. Дальше, как обычно, завтрак. Набрала во все ёмкости воды. Кстати, за ночь почти вся вода в бутылке замёрзла.
По озеру гуляет сильнейший ветер, впереди над мореной пыль столбом стоит. Сожгла мусор, чтобы не тащить с собой. Вышла около 10 часов. К этому времени ветер разгулялся, рвал снежные флаги с вершин и поднимал с морены пыль до неба. В последний момент перед выходом решила всё же утеплиться и надела горнолыжные штаны с курткой – последний рубеж моей обороны от холода. Рюкзак теперь пустоват, но не скажу, чтобы он стал как-то заметно легче. Может, дело в том, что палатку, которую я несу обычно противовесом впереди, сегодня прикрепила сверху к рюкзаку, чтобы ничего не болталось впереди и не мешало идти по леднику.
Тропа сразу же бодро полезла вверх в обход громадной осыпи. Я далеко не так бодро ползла, часто останавливаясь, чтобы отдышаться и заодно в который раз восхититься красотой окружающих гор. Наверху, на высоте около 4900 м, есть отличная видовая площадка на выступающем валуне, а вокруг песок, песок, почти что дюны.

phpBB [media]

Потом вся набранная высота сбрасывается на спуске:



Внизу небольшая прелестная долинка, в которой стоят несколько хижин без крыш, есть луговины, покрытые сухой травой, сюда выходят песчаные берега озера и начало ледника Тракардинг с громадными глыбами голубоватого полосатого льда. Жаль только, что здесь нет воды, разве только если рискнуть спуститься по осыпному склону к озеру. Эта долинка выглядит очень тихой и заповедной, потаённой, хотелось бы и в ней сделать стоянку.
Дальше тропа со следами раздваивается: левая идёт по стрёмному песчаному склону, который наполовину – осыпь, а правая уходит в ложбинку между всхолмий. Я выбрала правую, не найдя дальше следов ни на одном ответвлении (занесло ветром), решив, что ложбиной как раз обойду песчано-осыпной склон с другой стороны. Тропа почти сразу же исчезла. Я полезла на вершину левого холма, надеясь сверху увидеть тропу, а увидела лишь каменно-осыпные склоны, где-то далеко внизу под которыми должна была идти левая тропа. Пришлось карабкаться вниз, а в одном месте просто сидя съезжать по сыпухе. Наконец, выбралась на тропу, она пока ясно различима, но уже выходит на каменистую морену и помечена туриками. Ещё примерно с километр тропа идёт вверх-вниз вдоль ледника Тракардинг, а потом решительно углубляется в него, лавируя между ледяными стенами и озерцами.













Путь маркирован туриками:







Дважды попадались стояночные места, один раз – ручей с чистой талой водой.
А потом турики внезапно закончились – а ведь осталось-то пересечь пару гребней, чтобы пройти ледник окончательно! Пометалась, покрутилась, туры не нашла. Решила выходить с ледника напрямик и дальше идти на восток вдоль него, хотя, судя по maps.me, тропа идёт где-то посередине ледника. Ложбина по краю ледника, когда-то здесь шла тропа, от которой теперь не осталось и воспоминаний, кроме как на бумажных картах:



По краю ледника пройти получилось метров 500, дальше упёрлась в скальный гребень, целесообразность карабкания на который я поставила под сомнение и как настоящий герой пошла в обход через ледник.
К этому времени шла я уже часов 5, умудохалась порядочно, чем-то происходящее напоминало пересечение ледника Хонку в Макалу-Барун перед Ампхулапчей. Кое-как продвигалась вперёд, с трудом переставляя ноги и путём проб и ошибок преодолевая один гребень за другим. И вдруг метрах в 30 справа увидела на гребне турики. Сделав ложное предположение, куда они ведут, напрасно накарабкалась и нападалась на сыпухах, прежде, чем возобладал разум и предложил выйти к увиденному турику, чтобы дальше топать уже от него. Неудивительно, что я с ними разошлась, т.к.они снова углублялись в ледник. Но, по крайней мере, я теперь хотя бы морально успокоилась и надеялась только, что скоро уже появится какое-нибудь стояночное место. Тропа подошла уже к голубому козырьку ледника Дролмабау:



Обнадёживающий турик из подручных материалов, заметный издалека:



Вид назад, на ледник Тракардинг:



Ледопады Дроламбау приблизились, когда, наконец, я увидела впереди сооружение типа чортена и почуяла близость стоянки. Так и есть, рядом с чортеном много выровненных площадок, без воды, конечно. Выбрала себе площадку повыше, с видами на все окружающие ледники. Итого шла сегодня примерно 6 часов. Только поставила палатку, как со склона братьев Bigphero Go Shar & Nup сошла шумная лавина:



Стоянка на леднике Тракардинг под голубым ледопадом Дроламбау:









Закончив обустройство лагеря, пофоткала голубые потоки ледника Дроламбау, но фотографии, как водится, ничего и близко не передают:



Вид на запад на ледник Тракардинг и озеро Ролпа, скрывающееся в тени и за ледниковыми волнами:



А вокруг застывшее время, окаменевшая мощь, материализовавшаяся вечность:





За ужином закралась идея идти отсюда к перевалу налегке, не устраивая лагерь выше, чтобы не тащиться с рюкзаком по невнятной тропе. Высота стоянки по GPS 4830 м.


Ночью покатала идею так и этак, решила, что и вправду лучше сходить к перевалу налегке, раз мне не нужно его переходить – так проще и легче. А если сегодня дойти не удастся, то хотя бы разведаю стояночные места с водой повыше и потом повторю попытку, перенеся лагерь. Проспала я 10 часов кряду и замёрзла меньше, чем на предыдущих стоянках. Тент за ночь не обледенел совсем. При этом вокруг конкретный такой минус – капли воды обращаются в лёд за считанные секунды.
Проснувшись в 5-38 и ещё не откинув тент, не могла поверить, что уже светает, думала, просто Луна ярко светит – как же так, дело под утро, а я ещё не замёрзла, а ведь на леднике сплю! Потом ещё немного полежала и принялась собираться и завтракать, окончательно решив выходить налегке к перевалу.
В стороне Таши Лабста всё небо затянуто облачной дымкой – несёт с запада. Вышла в 7-15, взяла с собой кошки, термос и бутылку, чтобы набрать воды на обратном пути, дополнительную флиску, два сникерса на перекус, остатки репшнура и нож.
Утро на леднике Тракардинг:





Сначала получалось хорошо ориентироваться по турикам и красным стрелкам на камнях. Потом турики потеряла, поплутала, пока заметила вдалеке один благодаря синему пакету на нём. Начала сама ставить и поправлять турики – всё это, конечно, отнимало время. Думаю, что на блужданиях и строительстве я потеряла больше получаса, а может даже и час. Выход на подъём по скальной ступени обозначен туриками с синими пакетами, так что тут уж не ошиблась. Зато, увидев кулуар, до того обрадовалась возможности вскарабкаться по нему, тем более и тропа к его началу подходила, что резво полезла вверх, не смутившись ни на миг тем, что путь какой-то уж больно крутой и опасный:



И немного поехавшая панорама окружающей действительности, справа синеет турик, слева вроде бы непроходимый бараний лоб – всё чин-чинарём, путь только наверх:



Карабкаюсь, соседством ледопадов наслаждаюсь:





Только забравшись метров на 30 по вертикали и притормозив, чтобы отдышаться, огляделась и увидела очень ясно, что тропа в огиб бараньего лба идёт, даже две красные стрелки для сомневающихся нарисованы:



Пришлось спускаться и возвращаться на тропу. Тут проходит первый провешенный участок, сложное здесь только самое начало с крошечными уступами в скале:





Вид вниз на ледник Тракардинг:



Сверху нависают голубые контрфорсы ледника Дроламбау:



Ледопады Бигпхеро Го:





После пошёл сильный набор высоты, за которым показались стояночные места на высоте 5100 м под карнизом голубого льда Дроламбау, рядом водопад из талой ледниковой воды – наверное, об этом месте и упоминала tan_ka в своём отчёте:





Далее ещё один крутой подъём с провешенными верёвочными перилами по кулуару, вот тут без них точно не обойтись, около 2-3 метров идёт гладкая скала, вылизанная водой, зацепиться абсолютно не за что:



Дальше по турикам вышла на выглаженные ледником скалы – совсем как по ту сторону перевала! Поднималась сюда 1,5 часа от лагеря. Между этими скалами и ледником, подтаявшим на солнце и похожим на вздыбленную шерсть, ложбинка, сейчас вся заполненная ледяной рекой. Снова потеряла турики, но направление теперь понятно – впереди замаячила скальная башня вершины Анголе:



В дальнейшем как по пути к перевалу, так и обратно, не раз теряла турики, шла просто по направлению и снова их находила. Только трижды пришлось воспользоваться навигатором, чтобы выйти на тропу: дважды перед перевалом и один раз на спуске, когда заплутала на леднике, как раз в этом месте с ледяной рекой и отполированной скалой.
Фотки с пути к перевалу:









Продвижение по леднику дичайшее выматывает, падала и съезжала по осыпным склонам бессчётное число раз, ходьба по каменно-осыпным склонам вверх-вниз, а где-то вдоль озёр и речек по снегу отнимает много сил. Тяжёлый подход к перевалу, в общем.
Подход к ледопаду с Пачермо по ледяной речке:





Подъём на перевал где-то рядом с этим ледниковым языком:



Под ледопадом с Пачермо, откуда начинается финишный подъём на перевал, много площадок под палатки. Турики приводят в никуда и заканчиваются. Сил метаться нет, поэтому сначала пришлось подумать. С южной стороны ледника Пачермо подъём вряд ли возможен без ледового снаряжения, да и опасен, там язык карнизом нависает. Следовательно, надо его обходить к северу и на месте смотреть. Полезла по курумнику к северному краю ледника, но как дальше двигаться и выходить на него – так и не понятно. Перевал наверху:



Узнаваемый скальный утёс и вершина Анголе рядом с перевалом:



По maps.me тропа где-то на 100 м южнее идёт. Пошла траверсом курумника к гипотетической тропе, а далее, хотя никаких примет не было, просто по наитию полезла вверх по удобному гребешку – решила, что просто сделаю фотки и буду возвращаться, смирилась, что подняться не смогу, да и времени уже 12-30. Забралась к началу ледника, сверилась по maps.me, оказалось, что аккурат на тропе стою. Вид сверху сногсшибательный, ледник Дроламбау течёт застывшей голубой рекой:









Ледник Пачермо и сама вершина открылись ещё больше:



Пачермо:



Анголе:



Бигпхеро Го Нуп:



Путь на перевал где-то тут:



Ледник Дроламбау:



Вроде бы, и не собиралась, но залезла ещё выше на ледник Пачермо, пользуясь маленькими сераками, как ступенями и упорами – но весьма ненадёжными, да и уклон нешуточный:



Судя по GPS, я залезла на 5600 метров. Небо затягивают тучеоблака, времени 13 часов. Я вижу перевал и старый оплывший след по ледниковому щиту, который ведёт к нему, видно, давно не ходили – едва заметная слабая полоска на блестящей поверхности ледника:



Я узнаю буквально в лицо эти скалы:



Наступило время принятия решения – рваться к перевалу или поворачивать. И я решаю возвращаться: времени уже много. Подъём на перевал займёт минимум час: 150 вертикальных и 875 горизонтальных метров – скорее, даже полтора часа. Спуск тяжёлый, продвижение по леднику вообще убийственное занятие, а мне ещё предстоит выйти к палатке, не заблудившись.
Никаких сильных эмоций не испытывала – ни разочарования, ни горечи, ни печали, но и не было особого восторга и радости. Чувствовала благодарность горам за то, что позволили столько пройти, удовольствие от встречи – и всё.

phpBB [media]

На обратном пути тоже поплутала перед спуском со скальной ступени, пришлось использовать навигатор – настолько глубоко залезла в ледник Дроламбау. Повернула из-за скального выступа, открылась долина ледника Тракардинга – а там что творится:



С запада наползает снежный фронт, затягивая долину серой мглой с белыми полосами снегопада, подбирается уже к стоянке, снежинки вовсю крутятся и здесь – снежная крупа, как обычно. Вот, думаю, чутьё сработало вместе со снегобоязнью – вовремя дёрнуло, что надо возвращаться. Главное, что пока, вроде бы, успеваю пройти крутые спуски с верёвками до того, как снегом накроет. А ветер как раз в мою сторону всю эту муть и мрак гонит:



Мысленно попросила тучи приостановиться и рассеяться. И начала спуск.
Около водопада наполнила все ёмкости водой. Ледопад с ледника:



Облачность опускается всё ниже:



Довольно быстро спустилась на ледник Тракардинг.
А чудо ведь случилось, горы исполнили мою просьбу – тучи остановились и рассеялись. Так что к палатке я шла в солнечных лучах при отличной видимости. И через трещины:



К палатке вышла в 16-25. И сразу полетел лёгкий снежок. Мне позволили дойти до укрытия. Залезла, немного отлежалась, поела.
Наверное, я всё же довольна всем. Да, силы подняться на перевал были, но не хватало времени – объективная реальность, от меня не зависящая.
Ботинки героически держались, но камни сделали своё дело – ни следа от швов и суперклея, снова зияют дыры, ну, да теперь уже не страшно. Носки, разумеется, мокрые – вывесила их на просушку. Хуже, что появился кашель и сразу грудной, хорошо, хоть редкий. Видимо, наглоталась холодного воздуха наверху, всё время ведь дышала ртом, дыхания и воздуха катастрофически не хватало. С содроганием думаю о тех, кто проходит перевал с рюкзаками; хотя, конечно, можно делать более короткие переходы. Но подъём на ледниковый щит – КАК?!
С утра и до вечера со склонов Бигпхеро идут лавины, гулко гремят. Послышался грохот, как выстрел из пушки – может, ледник где-то лопнул?
После заката опять почти ясно, маленькие лёгкие облачка и тишина, никакого ветра. Лежу с открытым пологом. Если б не отсутствие воды, осталась бы тут на днёвку, до того дивное место! Смотрю на звёзды над ледниками. Внезапно слышу трепыхание палатки при полном отсутствии ветра, осторожно приподнимаюсь, вижу – биг маузе пищуха таранит головой палатку, хочет войти. От неожиданности невежливо сказала ей «Брысь!». Пика тут же сбежала в камни. Через пару минут снова шуршание палатки – пика вернулась и не оставляет свои попытки проникнуть внутрь. Сказала ей теперь повежливее: «Иди гуляй отсюда, мелочь!» Она удрала и уже больше сегодня не возвращалась.
Со склонов продолжают сходить лавины и обрушиваться куски ледника и камни. Я чувствую себя очень хорошо и как бы на своём месте. То и дело благодарю горы за то, что приняли и пропустили меня, говорю им, как мне здесь благостно, и как бы я хотела остаться с ними подольше.
Всё-таки решила остаться здесь завтра на днёвку, а воды можно набрать талой – во второй половине дня она должна появиться, кое-где сбегает со склонов ледника, я видела одно такое место и запомнила.

[Alastair]

Отважная девушка! Очень интересно читать. Не уверен, что лично побываю в этих местах, так хотя бы мысленно поприсутствую благодаря вашему отчету.

[Lubains]

Часть шестая. Страшно прекрасный Rolwaling от Singati до перевала Tashi Labsta и обратно (27 февраля – 18 марта 2017) (продолжение)

4. Ролвалинг исполняет желания (8-11 марта 2017)

Несмотря на усталость после походу к перевалу Таши Лабста, ночью долго не могла заснуть, да и потом спала так себе. Видимо, установившееся уже давно правило, что нормальный сон приходит через раз, оказалось сильнее усталости. Всю ночь грохотали лавины и трещал ледник. Где-то в 5-30, поняв, что не усну, занялась «любимым» делом – зарядкой телефона; до появления солнца уровень в батарее поднялся до 34%.
Солнце слабо просвечивало сквозь тент, значит, на улице у нас нынче облачно. Выглянула из палатки: так и есть, облака быстро бегут, но они большие, и их много:



Тем не менее, когда солнце светит в полную силу, то припекает изрядно.
Кашель прекратился так же внезапно, как вчера начался; зато появился лёгкий насморк.
С утра дважды слышала шум пролетающих самолётов, так же, как и пару дней назад – около 7 часов утра.
Пока завтракала, сидела в открытой палатке, грелась на солнце, любовалась ледопадами. За ночь вода в термосе частично замёрзла, а я и не прочувствовала, что настолько холодно было.
После полудня с запада по долине понесло сплошную белую мглу. Пока она была ещё далеко, я собралась за водой, а то ведь явно снег принесёт. Порыскала по стоянке в поисках какой-нибудь дополнительной тары, чтобы побольше воды запасти. Даже вслух попросила помочь мне найти литровую бутылку – и ведь нашла, да ещё и наполовину с мутноватой водой, часть которой замёрзла; прекрасно, значит, у меня есть страховой запас. Тут же заметила пищуху, шустрящую в камнях:

phpBB [media]

Оказывается, треккеры с мусором оставили здесь в камнях пакет не то с мукой, не то с сухим молоком – в общем, пике посчастливилось найти какой-то вкусный белый порошок, и даже моё появление не могло заставить её оторваться от еды.
В экспедицию за водой отправилась в 13-40 – направилась к виденному вчера ледниковому ручью, попутно проверяя все встречные озерца, но всюду лёд, и даже ручей не подтаял, потому что солнца сегодня было маловато. К счастью, нашла в его низовьях лужу с чистой водой, оттаявшей по краю. Крышкой начерпала полную бутылку воды и набрала бы ещё во вторую, найденную, но беспокоилась из-за приближающихся снеговых туч, т.к. оставила палатку открытой. Возвращалась, как могла, быстро, но идётся по леднику трудно, с одышкой, а уже полетели первые снежинки и нужно спешить. Снова попросила повременить со снегом минут 10, дать мне дойти до палатки. И снова горы исполнили мою просьбу: успела и в палатку вернуться, и воду накипятить, только после этого снежная крупа и посыпала, а я закрылась в палатке.





Ботинки так и не высохли, ну что ж, завтра на ноге досохнут. Снег после обеда становится тенденцией, вот она какая – весенняя погода; похоже, сидеть мне весь обратный путь каждый день после полудня в палатке, прячась от снега.
Снег продолжал идти и после заката, при этом сквозь тучеоблака проглядывает Луна и даже светит немного, что не мешает снегу сыпать вовсю. Причём, как обычно, мне кажется, что, стоит только стряхнуть накопившийся снег с тента, как он начинает сыпать с удвоенной силой.
Со склона Бигпхеро сошли две большие лавины, слышала продолжительный шум, но из-за снега ничего не видно. Кроме того, похоже, откололся и рухнул со скалы немаленький кусок от ледника Дроламбау – судя по треску и грохоту. Вот такой мне, значит, подарок от Ролвалинга на 8 марта – испытание снегом специально для сильной и самостоятельной женщины. При этом лежала, слушая шорох снега по тенту, искала и не находила в себе привычного беспокойства, переходящего обычно в панику по поводу снега. «Да, идёт снег и заносит нафиг все тропы. Ну, а что я могу сделать? – О, я могу сделать сгущёнку из сухого молока на чае с сагандайлёй – это ж обалденное лакомство!»
Снег шёл почти 6 часов без остановки, к ночи прекратился, слой на земле улёгся и упрессовался до толщины в 5-7 см. Тучеоблака при этом не уходят, Луна сквозь них подсвечивает.


Как и ожидалось, правило хорошего сна через раз сработало, и я спала прекрасно, с дивными снами, только после одного проснулась в страхе: его суть была в том, что если ты понравился какому-то месту, то оно не захочет тебя отпускать и будет удерживать любыми способами – спросонок я подумала, что это о Ролвалинге, о леднике Тракардинг, что он хочет удержать меня у себя в гостях – красотой, снегопадом… К тому же я ещё услышала шум, будто горная река буйствует, но поблизости в пределах слышимости ничего подобного быть не могло, тоже долго прислушивалась к непонятному звуку, пытаясь понять, что это может быть. Изредка с шумом скатывались камни на леднике. Кое-как заснула, и опять пошли яркие сны, но с каким-то подтекстом или намёком на увечье или смерть. Проснулась окончательно, когда уже совсем рассвело, часов в 6. Выглянула из палатки – картина со вчерашнего вечера не изменилась, вокруг всё по-прежнему в серой хмари, готовой отсыпать ещё снега, но при этом она не густо сплошная, сквозь неё немного просачивается рассветный свет.







В общем, я тут же свернула лагерь, не дожидаясь развития погодных событий и не тратя время на завтрак, с тента кое-как обтрясла снег снаружи и иней изнутри, всё упаковала и вышла около 7 часов.
С неба полетели редкие снежинки. С ориентацией по турикам всё в порядке, к тому же с перепугу у меня открылась суперспособность видеть тропу даже на заснеженных камнях на морене. Вы тут видите тропу? Я вот вижу, и она там действительно есть:



Прощальный взгляд на истоки ледника Тракардинг, где-то там была стоянка, и мне здесь было очень хорошо:



Турики облегчают продвижение, поддерживая моральные силы в борьбе со снегобоязнью:





Ну, и самоубеждение:

phpBB [media]

Ледник величественен и невыразимо прекрасен:













Даже в монохроме пасмурной погоды ярко голубеет ледник Дроламбау на скальной стене:



За весь путь по леднику с обострившимся чутьём на тропу только один раз засомневалась и проверила себя по maps.me. Путь тут тяжёл даже по нормальной погоде, а под снегом все камни скользкие и рельеф непонятен. Падала несчётное количество раз. Хорошо, что вокруг никого, и можно без стеснения орать от боли, когда в –цатый раз острое ребро очередного камня снова ударяет по одному и тому же месту на голени, уже, наверное, избитому до черноты. Ещё хорошо, что знала раскладку тропы, понимала, сколько докуда идти.
Стрёмный песчаный склон под снегом показался ещё более стрёмным, чем виделся при хорошей погоде: узкая, в одну стопу тропа занесена снегом. И постоянные подъёмы, на них сил уже почти не оставалось, а останавливаться тут не стоит, нужно пройти поскорее:



Посетовала немного, что не могу остановиться в присмотренной потаённой долинке, как хотела – воды тут нет, а снег смешан с песком, да и ставить палатку на снег не хочется.





Надежда на Кабуг, насколько я запомнила, там было что-то вроде барака, он был бы весьма кстати.
С самого ледника выбиралась около 4 часов. В долинке на пару минут присела, съела шоколад и полезла вверх в обход большой осыпи; тропа, хоть и покрыта снегом, но её рельеф заметен, особенно издалека. Лезла и обнадёживала себя, что скоро каменюки закончатся и пойдёт нормальная тропа по грунту. Но в итоге спуск по грунтовой тропе получился ещё хуже – сплошное скольжение, уже даже сил не оставалось снова подниматься после очередного падения. Рюкзак – бесценный друг и сожитель – очень спасал спину и копчик в таких падениях, принимая первый удар на себя. Полегче стало, когда на склоне появились первые кусты, по ним спускаться более безопасно. Уже на автопилоте вышла к месту закладки заначки:



Откопала пакет из-под снега и камней, и так с ним в руках и пошла ниже в Кабуг, в надежде найти какое-нибудь строение с крышей. Шла уже как киборг, потому что спуск, да ещё под маломощным бураном в лицо, от которого обледенел капюшон, а перчатки давно, ещё на леднике, покрылись льдом. И мне повезло, в Кабуге действительно есть хижина под скалой – я, конечно, видела её на пути наверх, но забыла.
Не смогла удержаться от автопортрета: пришла в Кабуг, будто из супермаркета завернула:



Хижина-под-скалой:



Хижина просторная, каменнокладочные стены кое-где промазаны землёй, чтобы меньше щелей оставалось. А главное – внутри превосходное спальное место в дальнем углу, укрытом от всяких сквозняков, этакие «полати» в метре над земляным полом –выровненный участок примерно 2х2 м, присыпанный для тепла соломой.
Пришла сюда в 12-40. Ботинки мокрые насквозь, т.к. на леднике каждой ногой по очереди провалилась под лёд в озерцо, да и по снегу всё время шла, а ботинки-то дырявые. Пока двигалась, было тепло и ногам в мокрых ботинках, и рукам в обледеневших перчатках. Ботинки рвутся дальше, ледник Тракардинг напоследок стал их буквально на куски драть.
В скальной хижине первым делом развесила на просушку палатку: тент на дверной проём, внутреннюю часть на окно – заодно и от ветра будет дополнительная защита. Потом обустроила спальное место на «полатях» - термоодеяло, коврик, спальник, под голову – камень. Затем перебрала рюкзак с учётом выкопанной заначки.
От усталости есть не хотелось, поэтому обед оставила напоследок. Заварила лапшу (мюсли, хоть и не завтракала, совсем не привлекали) и чай масала для отогрева. Остатки горячей воды слила в бутылку, чтобы погреть ноги. Поев, забралась на «полати», сняла, наконец, мокрые ботинки с окоченевших ног. Ступни так качественно прокрасились в чёрный цвет от мокрых ботинок, что выглядят жутко обмороженными. Переоделась в сухое и занырнула в спальник – ноги отогрела бутылкой, нутро – чаем масала.
Чувствую громадную благодарность горам и ледникам за такой опыт. И чувствую удовлетворение от того, что справилась со своей снегобоязнью и вышла с ледника без паникёрства. Сегодня настроение всё время оставалось ровным, без резкого впадения в отчаяние, как у меня случается от усталости, наоборот, преобладало чувство довольства происходящим и удовлетворения от пройденного. Вот всё думаю о пищухе: наверняка у бедняги весь её белый порошок снегом замело… Кстати, на подъёме от долинки несколько раз полагалась на следы пищух, когда не была уверена, где проходит тропа – пищухи отчего-то предпочитают ходить человеческими тропами, и, доверившись их следам, всегда выбиралась правильно. Под Кабугом видела пищуху – забралась на большой камень для разведки, нюхала воздух, смотрела на небо.
Солнышко едва просвечивает сквозь тучеоблака, но белёсая мгла висит очень низко и подсыпает снежком при сильном ветре. А я в домике!
Подумала вот, как мне посчастливилось сходить на перевал в последний подходящий по погоде день. Да и вообще, тут мне много раз подваливала удача, и горы исполняют мои просьбы. Мелькнула весёлая мысль о том, что надо быть большим оригиналом, чтобы забраться в какую-то дыру, каменную и холодную, и при этом ощущать блаженство и счастье.
Пару часов полежала на «полатях» в тепле, усваивая обед, а палатка сохла на сквозняке. Когда она подсохла, я её постелила под коврик для дополнительного тепла, а сама удобно устроилась в «столовой» - на каменной лавке у каменного стола, сидя на коврике и укутавшись в спальник, еда под рукой, в дверной проём видно немного ближайший склон и ручей на дне ложбины. Выглянула на улицу – над ледниками и вершинами на востоке небо голубое, здесь же и ниже по долине на запад хмарь держится. Ролвалинг будто бы поторопил меня снегом уйти и занялся дальше своей обычной жизнью. Напомнило непальских деток, которым Аня Вермут на треке в Манаслу вручила конфеты и шарики, после чего они незамедлительно подняли её треккинговые палки и вручили со словами «Bye!» - типа, всё, вали давай отсюда, раз дело уже сделала.
Какое же блаженство привычно сидеть, откинувшись на спинку (эту роль исполняет рюкзак) и вытянув ноги! Даже подумываю остаться здесь ещё на завтра – посмотрю, как будет спаться под низким каменным потолком. Только спешить-то всё равно некуда. Если тенденция с осадками сохранится, то ниже это будет не снег, а дождь, что неприятнее, потому что мокрее. В хижине-под-скалой я прямо-таки в фантастическом комфорте, разве что с холодом приходиться мириться.



Ботинки пока надеваю на пакеты, чтобы сухие носки не отсыревали. Мокрые носки, вывешенные на просушку, быстро задубели на морозе, надеюсь, что холод «выгрызет» влагу. С ботинками, к сожалению, на это рассчитывать не приходится, по опыту они сохнут только на ноге, а надо ещё из зоны снега выбраться. Лишь бы они совсем не развалились.
По хижине снуют пищухи, ищут, чего бы слопать. Я долго после заката сидела в своём «кресле» в «столовой», наслаждаясь удобством и теплом. Небо так и не расчищается, Луна проглядывает в разрывы облаков.


Спать на полатях оказалось вполне удобно и, главное, тепло – ноги не мёрзнут. Утром прибежала пика, запрыгнула на спальник, я пошевелилась, и она спешно удрала. Конечно, и снаружи, и в хижине определённо минус – вода замерзает в лёд быстро, ботинки как деревянные, или, скорее, каменные – охватывают еле втиснутую в них ногу неумолимой ледяной хваткой.
Небо всё так же затянуто, снизу из долину поднимаются ещё клочковатые туманные хлопья. Сегодня точно останусь здесь на днёвку, подумываю даже насчёт завтрашнего дня отдыха; единственная проблема здесь – холод, а так бы даже не сомневалась, сидела здесь, на своих любимых больших высотах рядом со снежными вершинами, в глубочайшей тишине и несказанной красоте.
Снег пошёл прямо с утра, с 9 часов. Подумала ещё, посмотрела на карту, решила, что завтра всё же пойду вниз, погода не располагает оставаться здесь. Есть надежда, что за «углом», за Бедингом, где долина повернёт на запад, другая ситуация с облачностью. Раз всё равно сегодня сидеть, то решила заняться медитативным занятием – зарядкой телефона. Powerbank’а хватило зарядить телефон до 41%. Зашила порванный кошками чехол от палатки, который я использую в качестве штурмового рюкзака.
Снег валит всё гуще и гуще, соседний склон метрах в 20 из-за снежной пелены видно, как в тумане. Около полудня поднялась метель, снег стало заметать внутрь. Меня вместе со спальником периодически окатывает снегом из дверного и оконного проёмов. Очень надеюсь на то, что сильный ветер прогонит тучи. Интересно, как долго снегопад будет продолжаться? Обалдевшая от снегопада птица залетела в хижину и принялась скакать по полу в поисках еды, я поделилась с ней сухой лапшой. Вышла на улицу по нужде: кругом белое безмолвие, не то, что неба, даже склон в 100 метрах вдаль не видно, только ручей чёрным разломом рассекает ложбину надвое.
От безделья перефразировала Некрасова:
Март! Соло-треккер, торжествуя,
С Чугимы обновляет путь.
Его ботинки, снег почуя,
Смирившись, тропят как-нибудь.

Днём снег прекратился на час, а затем посыпал с ещё большей силой. Сугробы растут на глазах.
Перенесла приступ ужаса, что не выберусь. Убеждала себя, что справлюсь, тут ведь тропа уже простая. Но чем ближе к вечеру, тем сильнее уныние и страх. Уговариваю себя не бояться, ведь я ж уже тропила три км на Ларке Ла, а уж до На точно смогу пройти.
Все эти эмоции из-за вынужденного бездействия, я понимаю, ведь я просто сижу и смотрю, как всё вокруг засыпает снегом, и его слой растёт поминутно, заметая тропу. И конца этому не видно, всё сплошь в белой мгле.
Наверное, это было ошибкой: днёвки на леднике и здесь. Но ведь так жаль было уходить от здешней красоты вниз. Кто ж знал, что дальше будет хуже, и хорошей погоды не предвидится?
После 17 часов снег поутих, но не прекратился. Пошла за водой для ужина к ручью, проваливалась в снег выше края ботинок, нахватала снега внутрь. Стараюсь приободрить себя тем, что завтра у меня есть возможность погеройствовать. Тропы уже, конечно, не различить, снег всё выровнял.



Ночью снег продолжал идти, но при этом потеплело, и он отяжелел. Ночью слышала шум, решила, что это так ветер гуляет по долине, хотя и мелькнула мыслишка, что это звук сходящих лавин.
Утром, едва рассвело, в 5-30 я встала и начала сборы без завтрака и утреннего чая. Снег продолжал идти, видимость – метров 50.
В какой-то момент раздался шум и в дверь хижины хлынул снежный поток, белая волна. Я сидела у «стола», метрах в 3-х от входа, так что меня со всеми вещами только обдало снежной пылью, основная масса разбилась о каменную стенку снаружи. Меня охватил какой-то столбняк, хотя я сразу поняла, что это лавина сошла с противоположного склона, но ещё с полминуты, наверное, тупо смотрела на снежный язык. Вообще это произошло мгновенно, ни на какие действия и даже рефлексии времени не оставалось – мгновение чистого восприятия и всё.



А потом меня, конечно, затрясло от ужаса. Старательно подбадривала себя, нагло обманывая, что это просто с крыши накопившийся снег рухнул, но и сама себе не верила, разумеется.
На дрожащих ногах трясущимися руками допаковала рюкзак, а в голове только одна паническая мысль: быстрее вниз!
Вышла.



На третьем шаге ушла в снег по развилку, дальше так же, в одном месте чуть не по грудь пришлось пробивать тоннель в тяжёлом отсыревшем снегу – наверное, как раз тут прошла лавина.



Разумеется, никакой тропы, долина сплошь белая. Наступила в ручей, теперь на полметра заваленный снегом, почувствовала, как вода наполнила ботинки. Всё ещё будучи на адреналине, подумала, ладно, фиг с ним, пусть и по воде, но пройду, до На всего 6 километров. Смогла сделать буквально дюжину шагов, каждый раз проваливаясь в жижу по колено и в снег по середину бедра. Сверху тоже снег валит. Впереди всё белое. Задыхаюсь от усилий. Внезапно пришло спокойное осознание, что далеко я так не уйду, и если хочу выжить, то нужно возвращаться. По своим следам с трудом прошла обратно к хижине, завалилась внутрь. Огляделась, подумала, поняла, что здесь мне не продержаться – ботинки полны воды, ноги по колено мокрые, а в хижине при минусовой температуре мне не высушиться, да и отсиживаться придётся, вероятно, долго. Приняла решение взламывать чайный домик по соседству; я видела у него трубу, значит, внутри есть печка и, если повезёт, хоть какое-то топливо. Вдоль скальных стен, проваливаясь где по грудь, где по бедро, подгребая руками, выбралась наверх к домику и догребла до двери. Дверь, разумеется, на замке. Порылась в снегу в поисках камня, но в ограде только неподъёмные булыжники. Смогла вытащить из стены небольшой плоский камень, поколотила им по замку, пытаясь сбить – безрезультатно. Поколотилась всем телом в дверь, надеясь выбить петли. Мне очень сильно повезло, что петли на двери были традиционные непальские системы «шип-паз», которые относительно легко выставляются из косяка. Вошла, огляделась. Есть печка, есть немного дров и ячьего навоза.
Сначала развела огонь и переоделась в сухое. Нашла хозяйские тапки, есть, во что переобуться! Расставила и развесила на печке вымокшую одежду и обувь на просушку. Провела ревизию в домике. Нашла пенку-утеплитель и матрасики на поролоне – этим оборудовала себе спальное место на лавке. На полках обнаружила немного овсянки, цампы, кукурузных зёрен, а также горячий шоколад в порошке, джем, чуток мёда и сахара. Из своего у меня 4 сникерса, 8 пакетов лапши, на пару раз гречки и на 7 раз мюсли, грамм 400 сухого молока. Дней 10 на этом прямо-таки жировать можно, дней 20 впроголодь протянуть. На сколько хватит топлива, пока не понятно. Нашла ещё несколько баллонов с газом под мой джетбойл разной степени опустошённости. Воды в виде снега за дверью полно.
Время от времени слышу шум сходящих лавин – теперь не сомневаюсь в этом звуке. Предположений относительно будущего пока не строю никаких, всё зависит от того, когда прекратится снегопад. Вообще стараюсь не слишком предаваться размышлениям, чтобы не впасть в ужас, а занимаюсь практическими делами: натопить снега, собрать еду в кучку и прикинуть рационы, решить проблему с туалетом, найти в домике ещё полезные вещи типа снеговой лопаты и обрезанных канистр.
Натопила полный 5-литровый чайник воды, залила кипяток в большой хозяйский термос.
Жаль, что вчера я набросилась на еду, сожранного хватило бы на два дня дополнительно.
Снаружи сплошь белая мгла, склон от неба неотличим. Стараюсь привыкнуть к мысли, что моя задача пока – выжидать и выживать. Вынула из телефона батарею, так он дольше проживёт. Ну да, мобильной связи здесь ведь всё равно нет.
Некстати вспомнила, что завтра предположительная дата гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу. Вообще, если ничем не занята, то всякие чернушные мысли одолевают, так что стараюсь суетиться по хозяйству, например, вычистить печку от накопившейся золы или законопатить дыры в стенах и двери подручными материалами в виде пакетов, мешков и кусков полиэтилена.
То ли холодает, то ли, посидев у печки, потом мёрзну. Из ботинок поднимается пар, а та сторона, что повёрнута от печки, покрылась ледяной глазурью. Думаю, что сегодня буду топить, пока не высохнут ботинки и штаны, а дальше уже по острой необходимости, для сохранения тепла буду отсиживаться в спальнике, еду готовить на газе.
На пороге домика, который я час назад расчищала от снега, уже нападал свежий снег по колено. Обнадёживает, что, судя по всему, домик стоит не первый год, никакие лавины ему не грозят, и крыша, поддерживаемая системой подпорок, не должна рухнуть, ну или хотя бы не на меня.
Что ж, Ролвалинг продолжает исполнять желания: хотела подольше в высокогорье побыть – моё желание исполнено по-максимуму, как бы не навсегда. Я стараюсь не паниковать и сохранять спокойствие, налаживая быт, но мысли трудно остановить: а что будет с моими родными через 10 дней, если я не вернусь и не выйду на связь? Эта мысль заставляет меня содрогнуться от ужаса.
В процессе сушки подпалила одну штанину, носок и палец на перчатки, немного подплавила подошву на ботинках, надеюсь, это не критично. Зато разобралась с ячьим топливом: оно даёт умеренный ровный жар, не сильный, но греться и сушить вещи – самое то.
После полудня снегопад остановился, немного пробился солнечный свет. Вышла, чтобы расчистить снег на пороге. Высота снежного слоя с метр – по пояс мне. Расчистила небольшой пятачок – для прогулки заключённой.
Снег потрясающе белый и пока ещё лёгкий, как пух, не слежавшийся. Зашла в домик, закрыла за собой дверь на задвижку, но она отчего-то распахнулась. Со словами: «Ну, что я забыла?» вернулась на порог и огляделась, увидела покой безмолвных чёрно-белых склонов, вечную красоту гор, которая пронзают тебя несмотря ни на что. Прочувствовав это, поблагодарила Ролвалинг и сказала ему, что люблю его и благоговею перед ним, пусть даже сейчас я напугана до визга и, что называется, хочу домой, к маме. Разглядела гребень моренной стены: на громадных валунах снежные шапки полуметровой толщины, не меньше, на крыше домика тоже, жаль, что не могу его счистить, беспокоит меня крыша.
Появились голубые окна в небе, с запада-юго-запада несутся клочковатые облачка, солнце уже зашло за гребень.
Ботинки почти высохли, вещи уже сухие. Нашла большую банку сахара и грамм 300 чечевицы, какую-то опару в ведре, причём живую, несмотря на холод.
Налаженный быт и голубое небо немного успокоили меня, и вот я уже сижу спокойно у догорающей печки, словно у себя на даче. Но знаю, что ночью, как только уйдёт дневной свет, или если опять пойдёт снег, спокойствие рассыплется и меня с новой силой охватят ужас и уныние.
Засыпала под воображаемые картины кошмара, который будет твориться дома, если я не вернусь вовремя, поиски и т.п. Ведь даже если снегопадов больше не будет, в снегу по пояс и при невидимом ручье мне не пройти, надо ждать, чтобы снег подтаял хотя бы на две трети – а сколько времени это займёт? Вряд ли за неделю снег стает, а мне ещё нужно минимум два дня, чтобы добраться до Катманду. Сегодня 11-е, самолёт у меня 20-го…
Чтобы отогнать эти картины и расчёты безысходности, уже в полудрёме решила, чем так морально терзаться целыми днями, проще рискнуть и попытаться выбраться отсюда – на снегоступах! А для рюкзака сделать салазки. Кое-какие подручные материалу тут есть: бамбуковые циновки, пластиковые канистры, мой коврик и остатки репшнура.

[Lubains]

Отважная девушка! Очень интересно читать. Не уверен, что лично побываю в этих местах, так хотя бы мысленно поприсутствую благодаря вашему отчету.

Благодарю
Получайте удовольствие, горы постарались сделать мой трек авантюрным.
А я уверена, что Вы не в последний раз побывали в Гималаях, а после Канченджанги Ролвалинг или Макалу - самое то, так что не зарекайтесь

[Alastair]

Просто ошеломительно! Стооолько снега, неопределенности и интриги. Такое попадалово даже наш уважаемый b0b оценит по достоинству

[Arctic lynx]

читаю и перечитываю с удовольствием! Последние две недели гложет мысль перекроить маршрут, сдать обратный билет из Луклы и вернуться через Таши Лапста. Ну очень он заманчивый!

[IMDM]

сдать обратный билет из Луклы

Сдавайте в любом случае. Не через Таши Лапста, так через Ламжура вернетесь, там благодать.

[Lubains]

Часть шестая. Страшно прекрасный Rolwaling от Singati до перевала Tashi Labsta и обратно (27 февраля – 18 марта 2017) (продолжение)

5. В снегах Ролвалинга (12-15 марта 2017)

Обдумывая идею выхода, главных проблем видела две: лавины и спуск с морены. Лавины всю ночь и утром с шумом сходили со склонов, которые тут не слишком высокие и снега сбрасывают не десятки тонн, но всё же попасть под лавину не хочется. Со спуском с морены дело в том, что тропа от шлюзов поднимается на самый верх моренной стенки, затем круто спускается в ложбину, огибает её траверсом и снова поднимается на моренный язык ледника Репимошар, откуда круто спускается к Сангмакхарке и далее в долину реки Ролвалинг – и даже в оптимистическом настроении у меня большие сомнения в проходимости этого участка тропой со всеми её подъёмами, спусками и траверсами даже на снегоступах и с рюкзаком на салазках.
Ночью приходила голодная мышь, пришлось вставать и прятать от неё все продукты. В окно ночью падал яркий свет почти полной Луны и действовал ободряюще – значит, небо ясное.
На рассвете выглянула за дверь, за ночь нападало пухляка на 5-7 см. От увиденного впала в уныние и меланхолию, снова занялась подсчётом дней и ресурсов, далее переключилась на обескураживающие картины вероятного будущего – чтобы отвлечься от всей это чернухи, принялась читать мантру и настраиваться на фаталистический лад. Снова слышала гул пролетающего самолёта, что бодрости не прибавило.
Через несколько часов выглянула в окно, отодвинув занавеску – а там небо голубеет! Поприветствовала солнце, чувствуется, как оно припекает, вынесла на порог заряжаться powerbank с солнечной панелью. Сделала себе на завтрак горячий шоколад из хозяйской банки, использовав воду, залитую вчера в термос – до сих пор горячая, хорошо тепло держит. А вот остатки воды в чайнике за ночь смёрзлись в лёд. Вынесла бутыль с водой и термос греться на солнце, да и сама уселась на пороге на солнышке. Стрезва идея снегоступов казалась настолько рискованной и безумной, что я откинула её как ночной бред и забыла.
Сильный ветер с юго-юго-запада то ли облачка гонит, то ли снежную пыль так остервенело рвёт со снежных 6-тысячников Ролвалинга, то ли всё вместе, но над острыми пиками развеваются белые плюмажи. Раз немного заряда от солнца мне обеспечено, то решила ненадолго включить телефон, чтобы пофоткать и ещё раз проверить расстояние до На. GPS определил высоту как 4600 м, до На, как я и предполагала, 6 км по горизонтали.
Поела мюсли, сидя на солнышке на расчищенном пятачке перед дверью, правда, недолго, пришлось снова укрыться под крышей, т.к. ветер заносил снежную пыль, которая обдавала словно ливнем, мгновенная растаивая на солнце и подмачивая одежду.



С крыши начал падать подтаявший снег. Для определения, насколько и за сколько уменьшится под солнцем толщина снега на земле, воткнула в сугроб шест из двух соединённых бамбуковых палок по 50-60 см, найденных в домике. Визуально никаких изменений на дне ложбины не заметно, всё белым-бело, ручей занесён снегом.
Нашла несколько занятий для себя, чтобы не маяться безотрадными мыслями. Накидала снег в закопчённый до черноты ковш и выставила его на солнце, чтоб натаять воду; в бутылку тоже понемногу добавляла снег по мере таяния – так топливо сэкономлю на обращении снега в воду. Расчистила площадку побольше, прокопав тоннель до угла домика, чтобы видеть, что там в ложбине на восток и на запад. Правда, хижина-под-скалой большую часть ложбины на восток прикрывает, но всё ж обзор пошире, чем просто от порога, западное небо видно и гребень Бигпхеро.
Чтобы трамбовать снег, вынесла обрезанную канистру – и тут воскресла идея насчёт снегоступов: там, где просто нога в ботинке проваливается, на канистре стою твёрдо. Верхний слой снега, правда, уже тяжёлый и липкий, но на 30 см глубже он пока ещё сухой и рассыпчатый, да и от направления склона зависит – обращённые на восток и юг уже размокли под солнцем, западные пока более-менее крепкие. Смотрю на это гладкое нетронутое снежное великолепие и видится мне, что на лыжах – уххх! – тут легко и просто, в удовольствие даже пройтись можно, н-да…
Всё же занялась изготовлением снегоступов, не особо веря, что что-то может выйти из этого. Мастерить решила из останков бамбуковых корзин, т.к. циновки вытащить не могу (они прижаты к полу балками и столами), а обрезанная канистра слишком мала по площади – в результате предварительных тестов выяснилось, что на нетронутом снегу я проваливаюсь по колено даже без рюкзака и легко одетая, а вот корзина площадью раза в 1,5 больше канистры дала усадку всего на 10-15 см, и это днём на отяжелевшем снеге, по утреннему насте ещё меньше проваливаться должна.
Начала с надёргивания ниток из пустых полипропиленовых мешков из-под ячьего топлива, кучей сваленных под полками, из ниток свивала верёвку потолще, чтобы скреплять-связывать края сплющенных корзин и сделать крепления для ботинок. Уселась на свой удобный трон (складной стул и подушка с сеном) на солнышке и занялась прядением полипропилена. Две корзины уже присмотрела для снегоступов, ещё одну решила прихватить в качестве ремкомплекта.
Когда солнце зашло за гребень, а в клубке уже было 33 метра верёвки, села в доме около двери – тут светлее – и принялась за изготовление снегоступов. Только выпила кофе для разгона. Сплющенные корзины, как пьяный паук, обмотала верёвкой, стянув края. На крепления для ног пустила репшнур – он всё же попрочнее будет. Провозилась с пилотной парой до темноты. Решила испытать на вечернем насте – он давно уже схватился.
Тут обнаружилась ещё одна неприятность – ботинки с громадным трудом налезли даже на один тонкий носок и немилосердно жали. Я подумала, что это они усохли от экспресс-сушки на печке (только гораздо позднее, уже на Родине, сообразила, что от долгого сидения у меня просто отекли ноги) и это непоправимо, кое-как ходить можно, вынув стельки. В общем, не сильно на этом зацикливаясь, оделась по-походному и отправилась в сумерки на испытания. Волновалась так, словно в открытый космос выхожу.
Испытания, в целом, удались. Далеко не отходила, поскольку в темноте рельеф не видно, но немного поднялась и спустилась по склону – всё в радиусе 3 м от домика. На жёстком насте усадка от силы 5 см.
Довольна, но как-то спокойно, без экзальтации. Вообще, примерно с этого дня у меня отвалились все эмоции – видимо, мозг их выключил, чтобы они не мешали действовать; так что на хорошее и плохое, радостное и опасное я реагировала одинаково спокойно – просто текстом с констатацией фактов, без какой бы то ни было экспрессии.
Принципиально можно было бы попытаться выйти отсюда на снегоступах и завтра, быстро сделав вечером то, что ещё необходимо. Но, хотя я и абсолютно несуеверный человек, но в этот раз, учитывая серьёзность положения, решила не выпендриваться и завтрашний день, 13 марта, посвятить доработкам и испытаниям своих конструкций, хотя вопрос, надолго ли установилась ясная погода, очень меня заботил.
Таким образом, мне нужно опробовать снегоступы ещё раз на утреннем насте, до появления солнца, и потом ещё на дневном влажном снеге. Затем нужно сделать салазки для рюкзака и потренироваться ходить с ними. Срастить две бамбуковые палки, которые сейчас замеряют уровень снега, в одну длинную, чтобы опираться при ходьбе и проверять глубину и рельеф. И молиться, чтобы крепости снегоступов хватило до На. И о погоде тоже молиться. А то после полудня по долине озера гулял сумасшедший ветер, гонял снежную пыль со склонов, снежная позёмка завораживающими волнами перекатывалась.
В 19 часов примерно зашла в дом, небо ясное, звёзды голубовато сияют, Орион вышел – поздоровалась с ним. Есть не хочется, но заставляю себя, силы нужны.


Ночью долго не могла уснуть: сильный ветер снаружи и мышь внутри шумели, топотали и шуршали. Зато было тепло и удобно так, словно я в собственной постели дома сплю – привыкла, видать, к обстановке. Сегодня полнолуние, Луна ярко светит в окно, всё хорошо видно внутри домика.
Когда начало светать, выглянула за дверь: на порог нападала только снежная пыль, но небо всё в лёгких облаках, не ясное. Выпила горячий шоколад, за это время как раз более-менее развиднелось, чтобы различить рельеф местности.
Отправилась испытывать снегоступы по утреннему насту. В принципе, от вчерашнего он ничем, конечно, не отличается, но теперь по светлому я прошла гораздо дальше, спустилась вниз по ложбине на 400 шагов (это около 200 м). С собой взяла только снеговую лопату – это мой новый фетиш, свято верю в её спасительную силу. В среднем усадка была около 10 см. Около ручья были опасные места, вероятно, вымокший от воды снег, проваливалась там гораздо глубже. Один раз завалилась на бок, поднялась с трудом, кое-как опираясь на лопату – и это налегке, а под грузом вообще фиг встанешь; к тому же падение гнёт и ломает снегоступы, так что надо быть осторожнее. Возвращаться по проторенной дорожке было легче, хотя и наверх. Покорячилась на крутом подъёме, изобретая технику восхождения путём проб и ошибок.
У пилотной пары снегоступов пробег около 500 метров, а они уже погнулись под стопой. С учётом этого поумерила и оптимизм и надеюсь, что их хватит хотя бы до Сангмакхарки – там дальше всё же выполаживается долина, более ровный рельеф, да и до На только 2 км останется.
Крепления из репшнура не очень хорошо держат, то и дело сбиваются и ослабляются, снегоступы скособочиваются, приходится их через шаг поправлять. К тому же в снегоступы набивается снег, то и дело вынуждена останавливаться и вытряхивать его, чтобы не утяжелял.
Вернувшись в домик, доработала крепления, порезав полипропиленовый мешок на широкие ленты – они надёжнее держат ботинок. Затем соорудила пару запасных снегоступов для дневного влажного снега, дополнительно обмотав их полиэтиленовой плёнкой и замотав остатками скотча.
Заслуженно позавтракала и занялась салазками. Попробовала с обрезанными канистрами – не то, слишком маленькая площадь, рюкзак перевешивает и заваливается. Остановила выбор на листе тонкой жести. Рюкзак пробно загрузила, замотала плёнкой (чтобы лучше скользил, если свалится, и не намокал), уложила на жесть, к которой приделала проволочную «ручку», чтобы жесть не перерезала верёвку, связала всё это дело, и прикрепила впереди лопату, чтобы тянуть салазки за её черенок.
Снова небольшая передышка в ожидании, пока наст как следует «подтопится» на солнышке. Зажгла благовонную палочку и, разнервничавшись из-за облаков, просила всех – Ролвалинг, Ганешу, Шиву, духов Гималаев – воздержаться от снегопада ещё хотя бы завтра.
День сегодня облачный, облачка просто белые и вроде бы безобидные, но их много. В первой половине дня было безветренно.
Для испытаний сделала небольшой круг, т.к., во-первых, снегоступы надо поберечь, а во-вторых, жарко и белизна снега режет глаза, а очки я запрятала в порыве исследовательского энтузиазма в рюкзак. С салазками передвигаться гораздо тяжелее даже при том, что шла я по уже готовому следу почти всё время. Усадка снегоступов почти такая же – 10-15 см, но за салазками постоянно нужно следить, чтобы шли по колее, иначе они начинают заваливаться, да и физически трудно и неудобно тянуть их одной рукой – а другого варианта нет, т.к. только так я контролирую их курс.
Вернувшись на базу, обнаружила, что проволочная «ручка» прорезала жесть – надолго её не хватит, требуется дорабатывать. Из-за возни с салазками даже широкие крепления на снегоступах сбиваются, но тут уже ничего не поделать.
Солнце, когда выглядывает в просветы облаков, печёт неимоверно, даже посидеть на улице не могу, прям чувствую, как кожа сгорает. Зато ботинки налезли нормально уже на два носка, что очень утешительно. Уровень сугробов снижается, суда по бамбуковому шесту – по сравнению со вчерашним стал примерно на 15 см ниже. От возни с бамбуковыми корзинами, жестью и проволокой все руки в занозах и порезах, один палец заметно распух – иммунитета бороться с занесённой грязью уже не хватает.
Доработала салазки, прикрепив одну бамбуковую палку к переднему краю жестяного листа и привязав к ней репшнур. Сделала несколько фоток протоптанных трасс и своих «ангельских крыльев» (как я в шутку называю снегоступы, похожие по форме на крылья), которые, как я надеюсь, вынесут меня из заснеженной долины.







Теперь осталось только ждать завтрашнего утра и надеяться на хорошую погоду. Облака так и продолжают плыть. В принципе, завтра подобная чуть облачная погода была бы даже кстати – не будет так жарить и наст подольше продержится.
Вокруг абсолютная тишина после захода солнца за гребень: птицы перестали шустрить (а то днём они, почти не реагируя на меня, влетали и впрыгивали в дом и скакали по земляному полу в поисках крошек), ручей, который стало слышно, хоть пока и не видно, тоже стих. Даже пищуха приходила – тоже почти не боится меня, подходит очень близко, если не делать в её сторону резких движений.
Всё, что могла сегодня сделать, я сделала. Остальное завтра. Если погода позволит. Лавины, кажется, перестали сходить – за день ни разу не было слышно их шума.
Когда утром жгла благовония, подумала, что жизнь подобна дымку от этой палочки: то широкий и ровный, то делает поразительные изгибы и красивейше извивается, то истончается так, что, того и гляди, прервётся – но это только кажется, вот он снова густеет и выпрямляется; и прекратится только тогда, когда выгорит вся палочка.


Проснулась затемно и уже не смогла заснуть от мандража. Принялась прибираться, возвращать всё взятое по местам, приготовила для хозяев 1000 рупий и записочку с извинениями за взлом, которые тщательно замотала в пластиковый пакет, чтобы прикрепить к замку, когда выйду и закрою дверь. Допуская, что рюкзак, возможно, придётся бросить из-за его веса, сложила в чехол из-под палатки самое необходимое: документы, деньги, джетбойл с газом, минимум еды, пуховик, фонарик, смену лёгкой походной одежды, сухие тёплые носки, бутылку для воды, дождевик, блокноты с записями и ручку. Нож, репшнур, вторые перчатки, очки рассовала по карманам.
И всё это время, старательно отвлекаясь на возню, ощущала даже не страх, а панический ужас перед неизвестностью исхода, который всеми силами старалась затолкать поглубже.
Ко времени, когда появилась какая-никакая видимость, я уже была готова, оставалось только тщательно связать рюкзак, салазки и лопату в одно неподвижное целое и присобачить к нему запасные снегоступы.
Тронулась в путь в 7-15 по приблизительно выставленному времени, сделала несколько фоток и видео в припадке оптимизма и веры в лучшее:

phpBB [media]

Салазки сразу же принялись доставлять хлопоты, рюкзак постоянно сползал с них, т.к. уклон здесь есть постоянно, невзирая на колею, соответственно, жестяной лист врезался кромкой в наст и тормозил процесс продвижения. Поначалу, как зануда-перфекционист поправляла конструкцию через шаг, но быстро плюнула, потому что это отнимало много времени и сил – стала тупо волочить, как есть, пока хоть как-то скользят, всё равно не так энергозатратно выходило.
Почти полтора часа ушло на то, чтобы спуститься до следующих домиков метров в 500 ниже моего приюта, вскоре должно было появиться солнце.. Здесь первая пара снегоступов развалилась в хлам. Вышла на прочный лёд ручья, чтобы сменить снегоступы. И сфоткать путь бегства:



И направление бегства:



Но как же красиво! Прекрасно это утро с пронзительной синью неба и всеми оттенками голубого на нетронутом гладком снежном покрове, прекрасны в своём величии и молчании горы со скальными зубчатыми пиками и ледяными шапками, прекрасны тишина и покой выровненной снегом долины – звучание вечности. И в каком бы состоянии ты ни был, что бы с тобою не происходило, а эта красота пробивает сердце навылет, сметает все чувства, кроме одного – благоговения перед мощью прекрасного.
Солнце заполнило долину, надо спешить. Потопала дальше. Рюкзак пробовала и волоком тащить, и на коврике, в итоге надела на себя – так вышло проще. Благо, наст пока держит. Ненужные салазки бросила, лопату прихватила, истово веруя в её всеспасительную силу.
Вторых снегоступов тоже хватило ненадолго, скоро и они начали разваливаться – нога проваливалась сквозь бамбуковое плетение, оставляя в ямках следов обломки:



Отрезала два куска от коврика и подложила их под ботинки, чтобы приостановить неизбежную энтропию:



Мысль вернуться возникла только раз, когда развалилась первая пара снегоступов. И как решила там продолжать идти к На, так больше и не сомневалась. Вперёд, а там разберёмся!
Ложбина начала сужаться, невидимая тропа где-то здесь должна начать подъём на гребень моренной стенки, к храмику Шивы (и тропу, и храмик, разумеется, напрочь скрыл снег, ни намёка не разглядеть), а там уже и шлюз. По обоим склонам видны следы сошедших ранее лавинок.
Возник тактический, а где-то и стратегический вопрос: идти направлением тропы через шлюз или низом? В более долгосрочной перспективе это означало выбор способа спуска с морены: напрямик руслом ручья (заведомо неудобным для прохода, иначе тропа шла бы тут, а не лезла верхами) или моренами с подъёмами и спусками, огибами ложбины и т.д. Всё решило банальное соображение, что в своих снегоступах я не смогу подняться на гребень морены к шлюзу по выглаженному снегом склону. Так что и выбора-то, по большому счёту, не оставалось. Пошла низом, давая себе установку решать проблемы по мере их возникновения. А наибольшая проблема сейчас – распадающиеся с космической скоростью снегоступы. Через полчаса и метров 150 пришлось сделать очередную ремонтную остановку – из остатков коврика, репшнура и корзин скрутила финальную укороченную версию снегоступов, когда развалятся и они, у меня ничего не останется.



Ещё немного прошла, переставляя ноги вручную, чтобы поберечь снегоступы – шаг за шагом, метров 50. Остановилась отдышаться у камней. Метрах в 100 впереди синела крыша powerhous’а, к которому сверху, от шлюза, была подведена труба.




Стало очевидно, что до На мне никак не дойти: за три часа я прошла меньше километра из шести, все мои поделки развалились. Но можно добраться до сооружений на морене около шлюза – а там по ситуации. Для этого нужно добраться до powerhous’а, а от него по трубе залезть наверх. Также очевидно стало, что рюкзак придётся бросать здесь, с ним мне не пройти на жалких останках снегоступов. Остались чехол с самым необходимым, лопата и мелочи по карманам. Ещё минут 20 преодолевала 100 метров до powerhous’a, пригодились навыки из всяких кроссфитерских гонок – весьма сноровисто переставляла вручную снегоступы для каждого шага. Но даже при таком сверхбережном обращении они рвались и крошились, и с каждым шагом уходили всё глубже в снег.
Наконец, вышла к powerhous’у, чуть отдышалась, осмотрела трубу. Металлическая, около 20 см в диаметре, идёт примерно в метре над землёй, поэтому почти что не занесена снегом, через каждые 5-7 метров её поддерживают каменные опоры, на которых можно делать передышки, а при проходе по трубе подстраховываться, придерживаясь за толстенный кабель в изоляции. Неплохо, да. Одна рука, правда, занята лопатой с принайтованными к ней огрызками снегоступов – они понадобятся наверху, где видны наледь и снежный наддув, закрывающие трубу, ну, и на вершине морены не понятно, что.



Поднималась больше часа, делая передышки на каменных опорах, поглядывала в сторону На – там всё тоже в глубоком снегу. Наледь прошла, используя лопату, как ледоруб – оказывается, она может вгрызаться в лёд! Подъём на самый верх морены добил снегоступы, спасала лопата и переползки по-пластунски, да манил надеждой каменистый участочек, обдутый ветрами от снега. Выползла на него и – моё счастье! – увидела метрах в 10 через сугробы домик, предположительно жилой. Радостно ринулась к нему. Шла сюда больше 5 часов.



Осмотрела дом с трёх сторон – насколько было возможно обойти вокруг вдоль стены по оттаявшему цоколю: много окон с двойными рамами, две двери – одна заделана пластиковым листом, вторая, разумеется, на замке. Попробовала поддеть засов лопатой, но она, несмотря на то, что в лёд врубалась, тут стала гнуться. Оставила дверь, переключилась на окна. Поняла, что в крайнем случае разобью стекло. Но это не понадобилось. Половинка окна рядом с входной дверью была забита тонкой фанерой, которую очень легко оторвала, а открыть шпингалеты было уже делом техники. Залезла внутрь, осмотрелась. Судя по всему, в этом домике живут и работают смотрители шлюза на озере Ролпа. Есть рация, аккумуляторы, инструменты в большой комнате, кухня с посудой и небольшим количеством рисовых хлопьев, и спальня с кроватями и шмотками. Ключей много, но от входной двери не нашла, так и лазила через окно. После разведки первым делом неожиданно для себя занялась запуском часов – пришлось найти рабочую батарейку. Но мерное щёлкание их стрелок действовало успокаивающе и придавало домику жилой дух. Переоделась в найдённую под кроватями драную одежду и обувь – свою вымокшую выложила на солнце на просушку. Запустить электричество не удалось, хотя солнечная панель подключена. Ну да ладно, газ у меня с собой, фонарик есть, в комнате нашлись ещё и свечки.
Выдохнула, присела, осознала, что шла сюда пять, мать их, часов! И прошла меньше двух километров! Но мне сказочно повезло, что и говорить. Не знаю, смогла бы я дойти до На, если бы сразу бросила рюкзак – тогда шлось бы гораздо легче, наверное.
В любом случае, я сейчас под крышей, в относительном комфорте, и нужно думать, как пройти оставшиеся 2/3 пути до На.
Спустя час ревизии высокотехнологичного хозяйства я решила делать лыжеступы. Хорошо всё-таки с мужиками, чего у них только нет: фанера (пусть и тонкая в 1 мм), проволока, ножовки, гвозди и куча прочего полезного мусора. А главное – здесь нашлась пара то ли оргалитовых, то ли углепластиковых реек, которые устанавливают для измерения уровня воды, они-то и породили идею лыжеступов.
Для начала опробовала сорванную с окна фанеру на отяжелевшем влажном снегу – держит, но гнётся. Поэтому я придумала сделать базовые лыжи из реек и кусков фанеры такого же размера, а к ним присобачивать при помощи проволоки сменные рабочие поверхности более широкие, чтобы держали на снегу. Ещё благо оргалитовой рейки – в ней заранее были проделаны отверстия по краю, идеально подошедшие как для прикручивания креплений для ботинок, сооружённых из драных шлёпок, так и для соединения с рабочими фанерками. На всякий случай на снегу испытала и рейки – держат, но гнутся под ногой. То есть однозначно нужно скручивать пирог из реек и фанеры.



Напилила аж три комплекта рабочих поверхностей, за шесть часов подогнала, продумала, как скреплять – и пошла испытывать один из вариантов на вечернем подмороженном насте. Скользить удобно (не крестьянская корзина же, тут нанотехнологии!), держат хорошо. Смотрела сверху вниз на свои дневные следы, было искушение сходить за брошенным рюкзаком, но легко его подавила, т.к. спуск очень крутой. Что ж, бросила, значит, бросила. Голова сейчас другим занята, жалеть некогда, да и не осталось места для жалости.
Днём побаливало гордо и открылся кашель. От горла ела чудом уцелевшие в кармане леденцы и обнаруженный на кухне усохший чеснок. Воду топила; озеро хоть и буквально в 5 метрах, но через сугробы не пробраться.
После заката всю долину внизу закрыла пуховая облачность:



Здесь ясно, но очень ветрено, по крайней мере, надеюсь, сидя в домике, что это ветер и озёрный водосброс шумят, а не лавины сходят.
Ещё задачка – как нести запасные рабочие поверхности для лыжеступов, они хоть и лёгкие, но объёмные. Приспособила для них полипропиленовый мешок, привязав к его углам лоскуты тряпок – их можно лямкой через лоб перекинуть или через плечи. Лопату в руках понесу, чехол с вещами на груди. Как-то так получается…
В общем, в темноте все дела закончила. Съела на кухне горсть хозяйских рисовых хлопьев и свой сникерс. Залегла в спальне под кучей одеял делать записи при мерцающем свете свечи под стук часов. Уютно, тепло, по-домашнему так.
Уже в который раз за эти дни пришло сильное дежа-вю, только не знаю, что там дальше-то, чем закончится. А завтра мне любой ценой надо дойти до На. Надеюсь, там-то есть люди.


Под тёплыми одеялами в конце концов согрелась и заснула. И спала хорошо, и сны снились, а проснулась глухой ночью, и как накатил страх, так больше и не смогла заснуть. В конце концов, встала, на запущенных мною часах было 5-20, на самом деле, думаю, на пару часов поменьше. Натопила снег, выпила чай, съела ещё хлопьев. Зажгла благовония и снова попросила Ролвалинг благополучно выпустить меня. Ужас так и не отступает. Вылезла на улицу, небо ясное, вызвездило, не слишком холодно, безветренно, Луна уходит на закат.
В мешок с запасками бросила кусок полиэтилена и остаток своего коврика размером с поджопник, на кухне отсыпала горсть рисовых хлопьев и 4 ложки сахара – как крайний вариант рассматриваю возможность ночёвки на снегу, если вдруг всё же не пробьюсь к На.
Наконец, начало светать. Переоделась в свои вещи, быстро собралась – ещё даже как следует развиднеться не успело, но я решила не ждать. Ближайшая задача – перейти мост над шлюзом, затем пройти к турикам и начать спуск – могла занять много времени. К мосту нужно было сначала спуститься, затем пройти по наполовину заснеженной высокими гребнями металлической конструкции, и потом снова так же круто подняться. Спуск к мосту прошёл легко, но лыжа угрожающе затрещала на изгибе рельефа. Мост удалось перейти только благодаря перилам – протаскивала себя по ним на руках. Так же на руках, зарубаясь лопатой в наст, поднялась к турикам. Подъём по склону – отдельная проблема для моих лыжеступов, пожирает уйму сил и требует осторожности, поскольку рантом, как на обычных лыжах, зарубиться и подняться не получается – фанера гнётся и становится плашмя на склон, съезжая вниз. Мешок с запасками за спиной ещё терпим, а вот чехол с главными ценностями на груди мешал дико, загораживая обзор под ногами. Зато лопатой научилась владеть виртуозно: зарубаться, опираться, подкапываться…
Обошла кое-как турики и двинулась на спуск. Несколько витков серпантина оказались чисты от снега, так что сняла лыжеступы и ту часть прошла так. Потом снова снег на тропе, едва ступив на который, я мигом провалилась по развилку. Кое-как выгребла, снова надела лыжеступы. Как именно тут идёт тропа, не видно, признаков никаких, а я сама точно не помню – как она подходит к столбу на соседнем склоне… да и какая разница, по большому счёту?! Лыжеступы, как выяснилось, траверсом ходят крайне плохо, соскальзывают и грозят треснуть. Поэтому решила плюнуть на тропу (ведь не она же для меня первозадача!) и спускаться напрямик к реке, а потом вдоль неё выходить к мосту у спуска с морены. Спускаясь, выбирала более-менее ровные участки, без ям и бугров; жёсткий наст перемежался чуть рыхловатыми наддувами, и пару раз попадались наледи. Таким образом, спуск шёл неравномерно, лыжи трещали, и в итоге левая таки сломалась. Я остановилась на пологой наледи и сделала первый ремонт, но не заменила рабочую поверхность, как планировала делать в теории, а просто прикрелипа к обломкам снизу новую, по моему разумению, так должно крепче получиться. Только продолжила спуск, как полетела и правая лыжа, снова остановка на ремонт. Спускаюсь дальше – попадается крутоватый участок, не удержавшись, падаю на спину – а там в мешке запаски! Хрустнули. Переломались. Таков печальный промежуточный итог – все комплекты либо в работе, либо переломаны, а я ещё и километра не прошла. К тому же обратно мне крайне затруднительно подняться этим путём. А обходным… Уж лучше тогда на На рваться. В общем, как бы и вариантов не остаётся, только вперёд.
Но страх всколыхнулся и пошёл затапливать, породив чувство, будто я прямо-таки на смерть иду.
Поскольку теперь терять уже было особо нечего, на крутых участках просто садилась на задницу и съезжала так. Наконец, выбралась к реке – это уже Ролвалинг Кхола, вытекшая из озера Ролпо через шлюзовый водосброс. Сравнительно ровная полка вдоль реки, которую я приметила накануне и к которой теперь спускалась, на деле оказалась сплошь буграми и впадинами, приходилось лавировать между валунами и камнями, рядом с которыми наст почти не держал, отчего легко проваливалась – как раз в таком месте крякнул левый лыжеступ, т.е. сломалась фанера, а вот рейки оказались на диво прочными и дожили до конца. Только вот на одних рейках не пройти, т.к. они гнутся и скользят, крепления перекособочиваются, проволока раскручивается и отваливается… В общем, было не скучно и полная мультизадачность – при том, что спереди чехол делает удушающие приёмы и закрывает обзор, а сзади мешок с ломаными запасками, которые я не решилась выбросить (вдруг и такие сгодятся!), по затылку и под колени при каждом шаге наподдаёт. Зато страху предаваться некогда, не до него. А ещё ж лопата в руке – моё спасение, опора и надежда.
Начался участок с громадными валунами – самый жуткий, пожалуй, на всём пути. Если бы не загрузка по всем каналам восприятия, то я бы тупо впала в отчаяние, т.к. было там хуже некуда. Пройти на лыжеступах не получается: либо река бурлит, либо валуны с западнями, либо крутой склон с наледью. Разок скатилась в подвалунную ямищу, пару раз с обледенелого склона к реке скатывалась, лопата-ледоруб не помогает, а уж мешок и чехол вовсе усугубляют. Без лыжеступов проваливаюсь мало не по пояс, к тому же река рядом, под снегом вполне могу влезть в воду. Раз не получается идти ни на лыжеступах, ни без них, пришлось натурально ползти по-пластунски, местами перекатываясь. Мешок с запасками где-то помогал, давая большую площадь для опоры, где-то мешал, цепляясь углами за наст. И в целом какое-то такое двойственное ощущение было: с одной стороны, ну, куда ты лезешь, ситуация всё тяжелее и хуже, даже мелькнула мысль, как бы здесь ночевать и помирать не пришлось; а с другой стороны, назад-то тоже пути нет, значит, только вперёд и остаётся.
Где-то тут потерялась одна перчатка из тёплых. Как когда-то Ампхулапча, Ролвалинг тоже взял себе мою перчатку на сувенир.
Тут и солнце появилось. И вот так, постепенно, перекатами и переползками, потом снова на лыжеступах и с помощью боевой лопаты я всё же преодолела этот участок, за которым начался широкая и пологая береговая полоса с относительно гладкими местами между буграми. В поле зрения постоянно держала столб на морене, который, как мне помнилось, был довольно близко к мосту. А моста я ждала, как спасения, всё твердила – ты только до моста доберись, а там будет легче, там долина выполаживается. Хотя это просто веха скорее, не настолько уж там и проще будет.
Так медленно, спотыкаясь, скользя и падая, шла-шла, миновала столб на морене, скоро и мост показался. Пришлось постоянно напоминать себе об осторожности, так рвалась к нему поскорее дойти. Решила перейти реку до моста по наледи, т.к. по другому берегу шёл относительно ровный участок до самого моста, а по моему снова начиналась мясорубка из валунов. Прошла максимально аккуратно, и лишь уже на выходе на другой берег правый лыжеступ попал в подвалунную западню и сломался. Такми образом у меня теперь есть скользкие, но довольно прочные оргалитовые рейки и куча обломков тонкой фанеры. Поскольку от оргалита пользы мало, накрутила на ноги несколько слоёв фанерных обломков и заковыляла дальше. У моста останавливаться не стала, продолжила идти – а дальше и вправду начались пологие, не сильно изрезанные оврагами места. Всё ж притормозила и сделала несколько фоток и проверила по GPS: за 2,5 часа прошла 1,5 км.





Что ж, если надо, ещё 5 часов буду идти, но до На уж дойду. Именно на этом месте я поняла, что выберусь. И успокоилась: осталось только дело техники – переставлять ноги. Всё, что могло сломаться, уже сломалось, а починенное, подвязанное и подложенное, держалось и служило исправно, не стремясь развалиться.
Я шла и читала мантры – задавала темп. А потом увидела протоплатнную тропу с пика Ялунг в На. И тогда меня отпустило окончательно.
Все фанерные обломки я сняла и оставила у выхода на протоптанную тропу, с собой в мешке понесла только рейки, а на лопату опиралась. Силы внезапно закончились, шла тяжело, только лопата и не давала упасть.
У входа на мост перед селением я поклонилась Ролвалингу с благодарностью, что выпустил, и всем высшим существам за помощь. К На в итоге вышла за 5,5 часов, причём дорога трудная была, сил нет, шатает.
В На в первом же лодже увидела группу непальцев, отдала им рейки и лопату, объяснив, что и откуда. Хозяйка лоджа неприветливо мне сказала, что мест у неё нет; непальцы, принявшие у меня рейки и лопату (как оказалось, это была группа, которая сдавала гидовский экзамен по восхождению на Ялунг), удивились её словам – похоже, места всё же были. Может, я в своём изодранном виде, с маленькой котомкой вместо нормального полноценного рюкзака, производила подозрительное впечатление, не знаю.
Я пошла дальше по На – всё закрыто, во вдоре одного дома сидели двое непонятного пола в громадных солнечных очках и настолько упоённо делали селфи на фоне гор, что не услышали и не заметили меня – либо старательно игнорировали. Делать нечего, придётся идти в Бединг.
Тропа такая же – протоптанный тоннель в глубоком снегу, часто оскальзываюсь, проваливаюсь, без моей дорогой лопаты идти тяжко.
За На села у камней мани, съела сникерс, выпила чай, припасённый в бутылке, немного отдохнула.



Но по снежной тропе всё равно очень трудно шлось, часто падала, к тому же пекло просто нещадно, думала, тепловой удар получу. Ботинки и штаны насквозь мокрые.





Поляну, на которой я 10 дней назад стояла лагерем, не узнать, всё под снегом:



Часа за 2,5 дошла до Бединга. Снега на тропе становилось всё меньше, в паре мест он даже растаял и образовал жидкую грязь. На подходе к селению что-то задумалась о том, отчего мне как-то уж совсем некомфортно идётся и сообразила, что иду без очков! Если с утра и до выхода к На мне просто не до них было, то после, напрочь ушатанная, я о них и не вспомнила. А вспомнив, надевать не стала из кретинских соображений красоты – а ну как загар маской енота ляжет. Вот правда, после всего пройденного большей печали я себе придумать не могла.
В Бединге прошла половину деревни – всё закрыто. Наконец, на пороге дома недалеко от ступы увидела женщину, спросила у неё, где тут можно воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде. Она завела к себе – в доме обнаружились три комнатки с фанерными перегородками.
Поела жареный рис, выпила термос молочного чая, выставила мокрые ботинки на просушку – хозяйка выдала мне очаровательные розовые шлёпки, как раз в цвет моего термобелья. Зашёл племянник хозяйки на предмет потрепаться, рассказала ему, откуда и как шла, нарисовала схематично, где рюкзак оставила, сказала, пусть заберёт себе, если найдёт. Он мне в ответ рассказал, что в Четчете есть лодж, и оттуда ежедневно уходят два утренних автобуса в Катманду. Дойти до Четчета отсюда можно часов за 7.
Поговорили и с хозяйкой, рассказала ей, где ночевала в чайном домике на озере, выяснилось, что это домик её родственницы. Объяснила, что мне пришлось выломать дверь и взять их лопату, но что я там оставила деньги за ущерб, а лопату отдала в лодже в На – там можно её забрать. Хозяйка спокойно реагировала, только интересовалась, всё ли в порядке в чайном домике, не намело ли много снега.
Постараюсь завтра дойти до Четчета, погляжу, как пойдётся по снежной тропе да в мокрых ботинках.
А самое занятное, что со всеми этими перипетиями я всё равно точно по графику иду, как и планировала – выйти из Ролвалинга 17 марта. Ролвалинг же исполняет желания.

[Lubains]

сдать обратный билет из Луклы

Сдавайте в любом случае. Не через Таши Лапста, так через Ламжура вернетесь, там благодать.

Arctic lynx, присоединяюсь: 100% сдавайте и идите хоть через Ролвалинг, хоть через Ламжуру и Пики пики в Саллери либо прямо в Джири- всё это прекрасно! Если время позволяет, конечно.

[andrey--]

круто. нереально круто. вот так вот не упасть духом, продолжать думать логически, делать снегоступы...

зы. "есть женщины в русских селеньях..."

[b0b]

Потрясающе!!!
Аплодирую стоя ...

[Arctic lynx]

Последний раз я с таким упрением читала в детстве Жюль Верна)
Пошла перекраивать маршрут,чтобы вернуться по земле...

[Oks123]

Lubains,
Нет слов. Ужас и восхищение одновременно.
Как же так, как могла та зараза, видя, что Вы еле ползете, не предоставить ночлег?
Очень Вам сопереживала...
Присоединяюсь к аплодирующим.

Красота умопомрачительная, сногсшибающая и Вы такая маленькая и сильная...

[llarrissa]

Lubains, Нет слов. Ужас и восхищение одновременно. Как же так, как могла та зараза, видя, что Вы еле ползете, не предоставить ночлег?Очень Вам сопереживала... Присоединяюсь к аплодирующим.<img src="http://smiles24.ru/data/smiles/smiles-jesty-318.gif" alt="" />Красота умопомрачительная, сногсшибающая и Вы такая маленькая и сильная...

Присоединяюсь. Аплодирую, восхищаюсь и ужасаюсь одновременно.

Слава Богу и Вашему самообладанию.

Спасибо за прекрасный рассказ.

Удачи Вам!

[Lubains]

Часть шестая. Страшно прекрасный Rolwaling от Singati до перевала Tashi Labsta и обратно (27 февраля – 18 марта 2017) (окончание)

6. Выход из Ролвалинга (16-18 марта 2017)

Как я уже говорила, эмоции у меня начисто отключились ещё в снежном плену Ролвалинга, так что, оказавшись в уютной солнечной комнатке в Бединге, я наслаждалась комфортом, ощущала, как спадает психическое напряжение – будто железные обручи один за другим разжимаются – но никакой бурной радости или эйфории типа «Йес, я сделала это!» не испытывала, только глубокую благодарность горам, что позволили увидеть их красоту и выйти из переделки без потерь; как-то фокус сместился с тезиса «я многое могу!» на «мне многое позволили», но это я теперь уже так предполагаю, а в тот момент и не задумывалась. Тем не менее, ощутив себя в безопасности, привычно принялась строить планы: завтра дойду до Четчета, послезавтра автобусом приеду в Катманду – и приму горячий душ!!!
Но Ролвалинг ещё не завершил свой урок о том, что мир отнюдь не антропоцентричен, а всякие поступки имеют обязательные последствия.
За поздним ужином глаза у меня то и дело закрывались, хотя не сказала бы, что ощущала непреодолимую сонливость. Я их тёрла, они слезились, слезам сопутствовали сопли - в расход пошли остатки туалетной бумаги, чтобы не залить слезами и соплями вкуснейший хозяйский чоумейн (несмотря на то, что готовую лапшу она перегружала руками из кастрюли в сковороду; хорошо хоть, растопку печки к этому времени завершила и не подбрасывала этими же руками ячьи какахи... хотя теперь меня бы это уже не смутило и не отвратило от еды...).
Наевшись, я отправилась спать, но проспала совсем недолго. Уж не знаю, отчего проснулась, но снова не заснула от необычных ощущений в глазах. Во-первых, при любой попытке их открыть начинали течь настоящие ручьи слёз, а веки при этом если и приподнимались, то весьма неохотно, всё это сопровождалось лёгкой резью. Туалетная бумага подошла к концу, пришлось снять рубашку и утираться ею. Попутно соображая, что сегодня я часов этак пять шла по снегу при ярком солнце без очков. На спуске до Нагаона мне просто было не до них (если бы ещё в добавок к ломающимся, перекручивающимся и проваливающимся лыжеступам, путающемуся в ногах и стучащему по голове мешку с запасками, болтающемуся и удушающему чехлу, а также в целом порядочно ведущей себя лопате добавились запотевающие и сбивающиеся набок очки, я бы там точно рехнулась), а по пути к Бедингу я про очки даже вспомнила, но решила, что "маска енота" мне не нужна - в кои веки о красоте морды лица позаботилась. Теперь пришло время расплаты за глупость и знакомства со снежной слепотой.
Веки довольно быстро опухали. Скоро я уже могла открыть глаза только вручную. В те немногие минуты, когда чувство юмора всё же побеждало, я полагала, что выгляжу, как бабуля из "Ледникового периода"":



А во всё остальное время думала, что скоро переплюну физиономию боксёра Лебедева после его боя с Джонсом.
Разумеется, ни о каком сне речи быть не могло. Я себя даже не ругала. Лежала, обливалась слезами и исходила соплями в собственную рубашку и свыкалась с мыслью, что выход из Ролвалинга ещё откладывается.
Благо, в комнате было около нуля, так что охлаждала пылающее лицо то бутылкой, то замёрзшими пальцами. Ближе к утру поняла, что припухлость начинает спадать – глаза уже самостоятельно могли приоткрыться, с потоками слёз, конечно, и тут же самопроизвольно закрывались. Не удажалась и немного посамобичевалась, но что пользы, я и так подвергла себя худшему наказанию: обездвижена на неизвестное время.
Утром услышала, как хозяйка провела в соседнюю комнату мужчину. Мужчина что-то бормотал, как мне показалось, пьяным голосом. Менталитет сделал своё дело, и я решила, что муж вернулся после ночного кутежа, и хозяйка укладывает его спать. Тут за стенкой принялись колотить в кастрюлю. "Надо же, ещё и буянит!" - в поддержание своей версии подумала я. Бормотание перемежалось выкриками, а удары по кастрюле шли ритмичными сериями, сильно напоминая пуджу. "Под ламу косит, богохульник!" - подумала я, всё ещё придерживаясь версии о пьяном муже. И лишь унюхав запах благовоний, я сообразила, наконец, что лама не пьяный, а настоящий, и за стенкой действительно идёт пуджа.
Встала, открыла глаза вручную ("Поднимите мне веки... не вижу..." - процитировала себе из "Вия"), тут же их захлопнула от рези и по стеночке выбралась в коридор, где на звук нашла хозяйку, попросила у неё рулон туалетной бумаги в первую очередь, а потом сообщила о том, что сегодня остаюсь здесь из-за сожжённых вчера глаз. Ощупью позавтракала, ощупью выпила чай, ощупью вернулась в комнату с новой туалетной бумагой. Припухлость век понемногу спадала, отступая перед целительной силой холодной ложки и примочек из чайных пакетиков. Но смотреть даже в полутёмном коридоре я могла не больше 20 секунд, после чего, обливаясь слезами и шипя от рези, была вынуждена закрывать глаза. Лежала и снова считала дни: если и завтра, 17 марта, не смогу идти, то остаются 2 дня до вылета... И снова - никаких эмоций, одни констатации фактов.
Днём в столовке послышался шум множества людей, разговоры на непальском. Где-то через час ко мне заглянул человек в синей куртке: она и белый шарф ката - это всё, что я была в состоянии разглядеть. Вошедший оказался одним из горных гидов, встреченных мною вчера в лодже в Нагаоне. Хозяйка рассказала, что у меня что-то с глазами, и он зашёл помочь. Оставил мне болеутоляющее-жаропонижающее, которое я тут же сожрала, велел в солнцезащитных очках даже спать и ушёл со своей группой дальше вниз.
В сумерках вышла в туалет во двор - в тёмных очках, да ещё прикрывая глаза руками я напоминала себе вампира. Решила, что завтра попытаюсь пойти вниз, выйдя как можно раньше, чтобы подольше идти без солнца - возможно, до восхода успею покинуть зону снегов, тогда будет легче. После ужина снова вышла на улицу. На улице шёл снег. "Хм, вот как," - спокойно заметила я и вернулась в комнату. - "Ну, завтра посмотрим, как сказал слепой."
Похоже, Ролвалинг экспресс-курсом научил меня "мудрости отличать одно от другого" ("Дай мне сил изменить то, что можно изменить, смирения принять то, что изменить нельзя...").
Утром встала часов в пять, когда хозяйка начала утреннюю суету и отправилась вниз к своим овцам и якам. Вышла на порог проверить, что там со снегом. Нападало около 5 см - для зрячей меня вообще не проблема, но вот я полуслепая могла не рассмотреть припорошённую тропу со сглаженным рельефом. Вышла пробно из дому и немного прошлась. Если подсвечивать фонариком, то силуэт тропы угадывается по слабой тени от её стенки (тропа же вытоптана в снегу глубиной около 15 см), значит, стоит попробовать пойти.
Вернувшись, съела один чапати, два других завернула с собой. Хозяйка за постой взяла по таксе 2000 рупий в сутки, видимо, в Бединге работает система «олл инклюзив», т.к. в эту цену вошли и все чаи, и рулон туалетной бумаги.
У хозяйки попросила палку, чтобы опираться при ходьбе - она мне нашла чудесную толстую и крепкую деревяшку. Попрощавшись, предупредила, что могу к ней вернуться, если у меня из-за глаз не получится уйти вниз. Хозяйка либо не поняла, либо фанатично верила в мои силы и способности, потому что спрашивала на прощание, не до Гонгара (это между Четчетом и Джагатом на автодороге) ли я сегодня дойду.
Вышла около 6 утра в сереющих сумерках. Небо ясное, значит, через пару часов появится солнце, нужно спешить.
Буквально за пару десятков шагов я набила руку с фонарём на правильной подсветке тропы, глаза в предрассветных сумерках пока и без очков чувствовали себя хорошо (к тому же я превентивно сожрала ещё обезболивающего), и дело пошло весьма бодро, особенно с упором на палку. За пределами селения на ровных участках я даже позволяла себе идти на рысях ради ускорения. Потом начались бамбуково-елово-рододендроновые леса вокруг и камни, лестницы и мощение под ногами, которые я бы переломала, не будь у меня палки - камни под снегом очень скользкие. Кроме того палка отлично расчищала путь от склонившихся под тяжестью снега над тропой бамбуков - стукнешь ею по стволу, и бамбук, освободившись от сугроба, распрямляется, освобождая путь. Сегодня моей главной вехой был мост через Ролвалинг в районе расщелины к Гауришанкару - его было желательно пройти до восхода солнца, а от него уже было недалеко до леса и выхода из зоны снегов.



Скоро пришлось надеть очки - стало слишком светло. Но глаза чувствовали себя хорошо, глядели исправно, хлопот не доставляли. Примерно через полтора часа после выхода из Бединга миновала мост-веху и немного выдохнула: шансы мои выйти сегодня из Ролвалинга стремительно росли с каждым шагом.



Снега на тропе, наконец, стало оставаться всё меньше, в рододендроновом лесу появились и вовсе бесснежные участки, ещё через час я, наконец, вышла из зоны снега. То есть он ещё фрагментами попадался, но на него можно было не обращать внимание. Ясное поутру небо постепенно затягивали облака, и я неустанно говорила за это Ролвалингу спасибо - не уверена, что на ярком солнце смогла бы идти.
Внезапно встретились два треккера - парень с девушкой, в футболках, с небольшими рюкзачками, чистые и благоухающие; уставилась на них, как на диковинных зверушек.
А вокруг уже цветущие рододендроны и магнолии, и мне становится жарко в пуховике и тёплых штанах.



У ручья сделала небольшой привал, доела чапати и переоделась в более лёгкое. Решила идти до ближайшей деревни на автодороге, где есть возможность переночевать и завтра уехать на автобусе. На подходе к Симигаону начались приступы (иначе и не скажешь) дождя: пока я надену дождевик, он прекращался, пока сниму - начинался снова.
За перевальчиком на лестнице в Симигаон полно местного народу, четверть занята ремонтом, цементируют ступени, остальные типа на подхвате.



Когда вошла в Симигаон и проходила мимо информационного щита про Гауришанкар, прокатились раскаты грома. Через селение прошла быстро, а на выходе, под таким же щитом, меня снова настиг грохот грома. Присела тут перевести дух и попрощаться с Ролвалингом, сказать ему спасибо за всё. И снова гром.
Только спустилась к автодороге в Четчет, как дождь пошёл крупными каплями, пришлось забиться под дом и переждать. В Четчете не увидела ни одного дома, похожего на лодж, пошла дальше вниз. По дороге остановила пикап, который милостиво подвёз меня в багажнике до Гонгара - а хозяйка лоджа в Бединге прям как в воду глядела, что я сюда доберусь! От него до Джагата километра три, а в Джагате я точно видела лоджи, и автобусы там наверняка останавливаются.
Парнишка - хозяин джагатского лоджа сказал, что всё занято. Я выразила готовность спать на кухне, лишь бы дожить здесь до завтра. Парнишка предложил посидеть и подождать, а сам куда-то ушёл на час, не меньше. Вернувшись, повёл меня дальше по дороге и привёл в недостроенный дом, где выделил комнату за 300 рупий. Насчёт автобуса сказал, что завтра в 5-00 и 6-30 тут проедут автобусы на Катманду. Немного отлежавшись в комнате, пошла к кухне и выбила из парня жареную лапшу (из б/п, между прочим, вообще минутное же дело!) сейчас, а не через два часа и не через час, как он пытался настоять и отправилась спать.



Проснулась рано, около 5 часов, размышляла, не пойти ли на 5-часовой автобус, но было лень вылезать из-под тёплого одеяла. 5-часовой автобус, сигналя, проехал через Джагат в 5-45. В 6-30 я дисциплинированно вышла на дорогу ловить автобус. Рядом в ожидании стояли две девушки. Автобус не пришёл ни в 6-30, ни в 6-45, ни даже в 7-15. Что меня успокаивало, так это ожидающие девушки рядом и здравая мысль, что за весь день хоть что-то тут да должно проехать. Если напоследок не случилось какого-нибудь обвала на дороге, конечно. Около половины восьмого появился автобус, на лобовом стекле которого стояла картонка с надписью "Катманду", однако мальчик-помогайчик твердил, что автобус идёт до Сингати и точка, никакого Катманду. Сингати мне виделся вполне достойным прогрессом, так что загрузилась в этот автобус и поехала в Сингати. С толпой народа вышла раньше моста, немного потупила, ориентируясь, пришлось даже спрашивать, где у них тут билетные кассы. Около билетных касс стоял автобус, на котором я приехала. Дяденька в кассе живо продал мне билет до Катманду - я его ощущала как билет в рай. Оказалось, что я таки еду тем же автобусом, что и из Джагата, он теперь переквалифицировался в катмандинский.
Вот и весь мой багаж в конце трека:



А дальше всё совсем обыденно: ехали мы, ехали, и до Катманду доехали. А в Катманду я отмылась, отъелась, накупила подарков, 20 марта села на самолёт и улетела на Родину.

[Lubains]

Вместо послесловия

Ролвалинг, моя любовь... Возможно, в 36 лет я нашла Учителя, о котором мечтала столько времени, больше, чем полжизни. И этот Учитель не рассказывает притчи, не даёт коаны и даже не лупит своим посохом, после чего незамедлительно наступает просветление. Он лишь недвусмысленно напоминает о твоей смертности и тщете планирования – не так, чтобы это приводило в отчаяние и обессмысливало жизнь, но на грани провалиться по макушку в фатализм; не так, чтобы заставить прекратить действовать, но ясно давая понять, что твои действия – лишь часть громадного механизма с нелинейной, непредсказуемой, непостоянной и непросчитываемой долей твоего участия. Короче, делай, что должно, а там будь, что будет. И ещё: боишься – не делай, делаешь – не бойся. Чистые дзен и бусидо, в общем-то, только без единого жеста, без единого слова, без единой буквы.

Много раз в эти последние дни в Ролвалинге мне приходило на ум, как бы Ролвалинг оценивал мои метания: то "люблю - не могу, хочу остаться с тобой!", то "выпусти меня отсюда!" - какая женская непоследовательность! А ведь в итоге Ролвалинг исполнил моё желание остаться с ним подольше очень точно. Я много дней провела на больших высотах, среди любимых скал и льда, в одиночестве и тишине, вернувшись при этом в Катманду 18 марта (планировала 17-го). Он сделал всё, что мог, для меня, так-то. Разве же я могла не полюбить его?

Спасибо всем читателям, кто прошёл этот путь со мной, надеюсь, рассказ сподвигнет кого-то пройти такими же тропами и причаститься гималайской красоты.

With beauty before me may I walk;
With beauty behind me may I walk;
With beauty above me may I walk;
With beauty beneath me may I walk.
With beauty all around me may I walk.

[Lubains]

Последний раз я с таким упрением читала в детстве Жюль Верна)
Пошла перекраивать маршрут,чтобы вернуться по земле...

Спасибо, Ролвалинг старался, я тоже )))
Если пойдёте через Таши Лабста, верёвка метров 20 (минимум) обязательна. И да пребудет с Вами Красота Гималаев!

[Lubains]

b0b, llarrissa, Oks123, спасибо за сопереживание и отзывы!
Всё заканчивается хорошо, когда идёшь путём своей дхармы - b0b уж точно знает!

[Oks123]

Спасибо всем читателям, кто прошёл этот путь со мной, надеюсь, рассказ сподвигнет кого-то пройти такими же тропами и причаститься гималайской красоты.

О том, что я поражена, восхищена... уже писала не раз.
Спасибо Вам за этот интереснейший рассказ о нескольких месяцах жизни в Гималаях, что не тянули с отчетом и постоянно держали в тонусе.
Я обязательно вернусь в Непал, и надеюсь не раз, но к сожалению, повторить Ваш путь не смогу.
Такой поход для сильных телом и духом.