В одиночку вокруг мечты

Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #21

Сообщение Серова Елена » 05 апр 2017, 23:24

Сначала читала и ужасалась. Хорошо, что раньше не знала о том, как же ты путешествуешь. А потом втянулась. Даже не ожидала от себя, что буду просто читать с интересом и подумывать тоже о мечте ( да хоть бы и в Непал...). Ты умничка, пишешь захватывающе. Мне нравится.
Молодец. Я тобой горжусь!!!
Последний раз редактировалось ездун_199rus 05 апр 2017, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединены соседние сообщения. ездун_199rus
Серова Елена
новичок
 
Сообщения: 1
Регистрация: 05.04.2017
Город: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 64
Пол: Женский

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #22

Сообщение constax » 05 апр 2017, 23:34

черт... давай еще... чего тянешь?
constax
участник
 
Сообщения: 130
Регистрация: 18.08.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 35 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 52
Пол: Мужской

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #23

Сообщение x0mka » 06 апр 2017, 09:45

constax писал(а) 05 апр 2017, 23:34:черт... давай еще... чего тянешь?


Работать заставляют в перерывах
Аватара пользователя
x0mka
участник
 
Сообщения: 105
Регистрация: 25.09.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 37
Страны: 55
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #24

Сообщение x0mka » 06 апр 2017, 21:42

День 6. Braka - Ice lake - Manang (3470m - 4600m - 3500m)

Нет, я определенно больше не могу смотреть как мой попутчик пьёт кофе по утрам.
Какая тут у нас высота? 3470? - Кофе мне, пожалуйста, двойной.
Ночью уже приятно засунуть голову в капюшон от спальника. Но одеяло всё еще лишнее.

Своим намерением идти к Ice Lake я заразила всех, с кем успела вчера пообщаться - а именно, двух немцев, предлагавших вчера покурить с ними.

Оставляем рюкзаки в столовой и выдвигаемся налегке. Я беру с собой все остатки кураги, яблоко и термос с травяным чаем (который мне уже порядком надоел). Предстоит набрать 1200м, и путеводитель отводит на это 4 часа. Мне кажется, он слишком оптимистичен.

В одиночку вокруг мечты
по дороге из Браки в началу подъёма

Дорога к озеру начинается рядом с монастырем Braka, но эту тропу мы пропустили и решили немного вернуться в сторону Manang - помню, там тоже был указатель к озеру. Через минут 10 видим указатель наверх. Всё, надо начинать карабкаться.
Я, пыхтя, зачитываю описание дороги и пытаюсь сравнивать его с окружающей местностью. Всё вроде сходится, но в конце мы почему-то упираемся в забор с надписью - частная собственность.
У нас вон на Дальнем востоке гектары раздают, а у них, видимо, горы. Многодетная семья? - Вот, пожалуйста, часть горы вам под огород.
Чопорные немцы и правильный сингапурец, не задумываясь, ломятся сквозь ограждение. Куда вы?! Это же моя прерогатива нарушать правила!

В одиночку вокруг мечты

Через час пути сверяюсь с картой - вроде прогресс есть, но стоит уменьшить масштаб и понимаешь, что впереди еще ого-го сколько.

Немцы с Зи обсуждают какую-то политику, курс фунта и евро, и я понимаю, что пришло время наушников, т.к. сказать мне как-то и нечего. Договариваемся встретиться с ними попозже. Если повезет - у озера. Но если умру в пути, коммунистом меня считать не надо.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Ползу бесконечно долго. За весь маршрут у меня получилось 3 тяжелых дня, и этот был одним из них.
Iron Maiden в наушниках пытаются меня как-то замотивировать.
Часа через два дохожу до небольшого чайного домика и вдруг ясно осознаю, что идти больше не могу. Я не устала, пить-есть не хочу, мышцы не болят, но вот не могу идти и всё. Ближайший камень, как магнит, притягивает мою пятую точку. Присаживаюсь и чуть ли не проваливаюсь в сон.
Мда. А как же я на перевал-то с рюкзаком полезу.

Пью чай, потом воду, потом опять чай с курагой, а камень все притягивает и притягивает. Жалею, что не взяла с собой спальник - могла бы остаться жить прямо тут.
Пожевав немного аскорбинки кое-как слезаю с камня и крошечными шажочками плетусь вверх. Как арестант с гирей на ногах. Чувствуется, что перепад высот приличный. Зато, увещевает путеводитель, после этого акклиматизационного выхода проблем на перевале не будет.
Обдумать это никак не получается - в голове туман.

Вижу впереди лошадь. Высота порядка 4200. Лошадь, ты как сюда залезла? А главное - зачем?

В одиночку вокруг мечты

Впереди вселяющая в меня надежду лужа, но это просто лужа, а не озеро. Зато озеро почти сразу за ней.

Зи уже чешет обратно, немцы устроили пикник с какими-то девушками, а я ложусь прямо на землю и больше ничего от жизни не хочу. Ну, разве что яблоко.

В одиночку вокруг мечты

Голова сама не своя - как будто ватой набита. Семитысячные вершины кажутся такими низкими с этой высоты - чуть выше уровня озера.
Делаю селфи - надо же запечатлеть себя после стольких трудов. Выгляжу очень странно - лицо опухшее как после встречи с пчелами, голову как будто сжимают тиски. Первый и последний раз когда я чувствовала себя паршиво.

В одиночку вокруг мечты

Наверное, надо спускать, пока я нахожусь в вертикальном положении: если еще раз присяду, больше не встану.
Получается, путь наверх занял у меня 6 часов со всеми остановками.
Конечно, пью чай, гуляю вокруг озера, делаю фотографии, но больше на автомате.

Зато обратно лечу как на крыльях. Навстречу вижу девушку с таким же обреченным лицом. - Далеко до озера? - Нет, минут 10 максимум.
Смотрю на карту и понимаю, что за 10 минут спустилась на расстояние, которое карабкалась минут 40. Похоже, девушку я обманула.

В одиночку вокруг мечты

Вниз добегаю за 2 часа, но зато сразу к монастырю. В какой-то момент взяла правее на спуске и вышла куда надо, что со мной бывает крайне редко.
Теперь на высоте 3500 я могу бегать и прыгать. Могу, но не хочу: голова решила что ну её, такую жизнь, в болото и начала дико болеть. Пью первую и последнюю обезболивающую таблетку.

В столовой в обнимку с рюкзаком сидит мой товарищ в похожем состоянии. Решаем пообедать - если уж и помирать, так хоть на сытый желудок.

Нам сегодня в Manang и, к счастью, идти недалеко и дорога пологая. Свет в конце тоннеля.

На входе в Manang чудесные ворота, которые я видела по всех отчетах про Аннапурну. Ноги несут меня в первый же лодж с каменными стенами. Время 17.00, и всё уже занято. Как и в следующем лодже.

В одиночку вокруг мечты

Зато в Yak&Yeti места вроде есть. Сколько вариаций с яками и йети уже встречала по дороге, но так нигде и не получилось остановиться. Так что пора это исправить. Ценник в 1000 рупий выглядит просто конским после стандартных 100 или даже бесплатного проживания. - Что, и скидку не дадите? А я буду много есть. Всё равно не дадите?
Manang - эдакий Гималайский мегаполис, так что никаких скидок. Но хотя бы розетки и Wi-fi бесплатно (правда, он больше фантомный).

Сам отель (а по-другому язык не поворачивается его назвать) мне очень по душе: вроде и большой, но какой-то уютный.

В одиночку вокруг мечты

На первом этаже у одной из комнат замечаю велосипеды; дергаю Зи за рукав, делясь своими подозрениями и, действительно, откуда ни возьмись появляются наши давешние знакомые. Даже их гид рад нас видеть.
Говорят, что сидят здесь уже 2ой день - акклиматизируются, и завтра поедут (а местами и пойдут) в Thorong Pedi.

Solar shower - for free, с газовым нагревателем - 200 рупий. Решаю взбодриться халявным душем. Раньше даже и не знала, что можно мыться с такой скоростью.
Зато такая легкость приятная во всем теле образовалась, что не могу противиться желанию пробежаться по деревне с фотоаппаратом.

Тут душе туриста есть где развернуться: и вязаные шапки на каждом шагу, и яки у каждого дома и даже кино. В кино не хочу, но шапку покупаю (и заодно запасные флисовые перчатки) и с яком делаем фото на память.

В одиночку вокруг мечты

Размеренно прогуливаюсь и отмечаю про себя знакомые лица, коих очень много. Как легко на треке быть экстравертом!.

На закате совершенно особенный воздух. Дышу Гималаями, примастившись около ворот.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Какие-то знакомые энергичные силуэты подходят к городу - да это же бодрая немецкая пара! Обнимаемся уже как с родными.
Им очень понравилось в Braka, и они решают остаться там еще на одну ночь, а в Manang пришли так, прогуляться. Рассказываю им про поход к Ice Lake и вижу искорки в их глазах - видимо, завтра пойдут туда и, конечно, не будут, как я, разваливаться по дороге.
- Пошли с нами к Тиличо?
А я бы и рада, но не знаю, сколько у меня дней в запасе. До перевала чувствую себя как-то тревожно. Все разговоры о планах на пару дней вперед начинаются конструкцией: если пройду перевал, то...
Прощаюсь с ними с сожалением. Очень уж душевная пара.

Теперь, конечно, я жалею, что не сходила к Тиличо. Может, в другой раз.

Эффект от акклиматизации уже как будто проявляется - вверх по лестнице забегаю довольно шустро. На крыше, под огромными звездами пытаюсь по телефону рассказать мужу про день, но в ответ какие-то обрывки слов и шур-шур-шур.

Пока жду своё карри, в нетерпении чуть ли не постукиваю ложкой по столу. После всех хождений в гору я готова съесть целого яка.

Уши, как радар, примечают все звуки - в углу чувствую русскую речь. Ага, конкурирующая фирма. Т.е. мой знакомый с самолёта со своей группой. Гид-девушка вслух переводит им меню.
Почему-то с соотечественниками не получается так же непринужденно общаться, и обниматься совсем не тянет.

Вылавливаю их гида-непальца и допрашиваю, куда они завтра идут. Оказывается, в сторону Тиличо. А мне куда идти?
Договариваюсь с самолётным знакомым встретиться в Покхаре - как-то магическим образом они планируют оказаться там примерно в те же дни, что и я.

Место отличное, еда очень вкусная, но шумных посиделок не получается: день был длинным и просто хочется обдумать его в одиночестве. Поэтому остаток вечера читаю книжку в спальнике с налобным фонариком.

Итого за день: пройдено примерно 14 км за 8,5 часов.
Аватара пользователя
x0mka
участник
 
Сообщения: 105
Регистрация: 25.09.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 37
Страны: 55
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #25

Сообщение x0mka » 08 апр 2017, 15:45

День 7. Manang - Yak Kharka (3500m - 4000m)

Что-то попутчик мой приуныл, сидит печально в спальнике и энтузиазмом не блещет.
Я тоже по-старчески прислушиваюсь к себе: болит ли что, отваливается ли хвост. Ничего не болит, но руки явно отекают.

При отеле расположилась симпатичная пекарня, правда, выбрать кроме яблочного пирога нечего. Ну ладно, выбираю пирог и еще какую-то сырную плюшку прошу завернуть с собой.

Прямо на полу разворачиваем карту (своей-то у меня, конечно, нет) и я пытаюсь сообразить, какие вершины сегодня можно будет увидеть. Получается, цель всей этой затеи - Аннапурну I я так и не посмотрю. Мой товарищ после перевала собирается еще сделать ABC-трек с заходом на Poonhill – обещает оттуда хорошие виды. – Ну, хоть фотки пришли потом посмотреть!

В Мананге очень хорошо и в меру оживленно - не зря многие выбирают его в качестве места для акклиматизации. Было бы неплохо остаться здесь еще на вторую ночь, но у меня уже было три ночи примерно на этой высоте, так что не вижу особого смысла. Лучше пройти немного дальше и посмотреть что-то новое.

Зи совсем сдулся и собирается по самой короткой дороге медленно ползти к Churi Letdar (4200m), а я думаю идти только до Yak Kharka(4000m), т.к. боюсь ночевки с перепадом высот в 700 метров (читала, что 500 м. надежнее).

Поскольку идти мне ближе и чувствую себя прекрасно, выбираю путь позаковырестее. Прощаемся с попутчиком до завтра - пересечёмся в лагере перед перевалом.

В refill вода по 60 рупий за литр, а в магазине уже 120. Мананг никак не хочет отпускать и на выходе заставляет отметить пермит.
Пока жду в очереди, возвращаюсь к своему любимому занятию: опрашивать всех, куда кто идёт сегодня. В Yak Kharka никто не собирается - все молодцы и идут дальше. Вокруг большая группа с синими TIMS и еще одна женщина лет 50-ти с зеленым. Хотя, гид у нее есть. Провожу допрос с пристрастием.
- В моей книжке написано, что есть какая-то дорога с прекрасным видом на «Стену», the “Grande Barriere”, но по карте ее не вижу. Знаешь такую? Не знает. Странный гид.
Ладно, будем искать. Ориентир - Khangsar.

Сегодня никуда спешить не надо и можно просто идти в своё удовольствие.

Если я хочу идти в Khangsar, то на выходе из Мананга, после ступы нужно взять левее и спуститься немного вниз. По карте эти дороги как будто соединятся дальше, поэтому решаю идти там, где иду - по основной дороге.
Через полчаса понимаю, в чем была моя ошибка: я уже в том месте, где дороги должны соединяться, но я стою на одном холме, а нужная мне дорога - на другом, а между нами пропасть. Ну, не пропасть, а просто отвесный спуск. Даже если я по нему скачусь кубарем, то на другую сторону просто не залезу. Зато как повеселю окружающих! А обратно возвращаться не резон. Как же там The “Grande Barriere” без меня будет? Век стояла и еще простоит или разрушится с тоски?

The “Grande Barriere” - стена, не пускавшая Мориса Эрцога к Аннапурне в 1950г, за что он ёё так и окрестил.

Сейчас, конечно, думаю, что нужно было просто развернуться и пройти немного назад, но некому было подтвердить мои соображения в тот момент. Наверное, этим и хорошо путешествовать не в одиночку - можно посоветоваться, когда груз сомнений придавливает твоё здравый смысл.

К этому дню на треке меня уже все знают - выдаёт сидушка, прицепленная снаружи рюкзака. Думала, буду сидеть на ней, медитировать около каждого папоротника, но за всю неделю пока ни разу не использовала. Да и папоротники уже закончились. Вот только всеобщий интерес вызывает.

По пути обгоняю знакомую группу канадцев. По их внимательному взгляду вижу, что их тоже очень интересует эту "странная блестящая штука на рюкзаке", но спросить не успевают - я разогналась как паровоз и тормозить уже трудно.

В одиночку вокруг мечты

Слева вдоль дороги стоит чайный домик (вроде даже с комнатами) и террасой, на которой повышенная концентрация фотографирующихся - верный признак хорошего вида.
Паркую рюкзак на специальном каменном выступе. Прямо на террасе стоят столики, печет солнце и вообще, атмосфера горнолыжного курорта. Эдакий apres ski.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Я собираюсь идти дальше как раз в тот момент, когда подошли канадцы. - Ты так быстро ходишь! Ха, они просто не видели как на Камчатке я тащилась в хвосте группы. Так что быстро - это только в сравнении с ними.
Решаю не спешить и посидеть с ними немного - интересно же, как оно там, в Канаде. Ну, хотя бы одно верное решение на этот день - место очень приятное для отдыха.

В одиночку вокруг мечты
мой оранжевый рюкзак в компании рюкзаков канадцев

Чайным домиком заведует приятная немецкая фрау лет 40. Они сами собирают и готовят облепиховый сок, а один стаканчик избавляет от необходимости жевать аскорбинку еще очень долго - рассказывает нам хозяйка. Ну, давайте по соку. Можно так же закусить кексиком европейского вида, но моё сердце навеки отдано мо-мо, так что отказываюсь.
Сок вкусный, но почему-то горячий. Наверное, он хотел бы быть чаем.
Канадцы в походы у себя в Канаде особо не ходят и сегодня идут в Letdar.

По дороге развлекаю себя фотографированием всего вокруг, включая свою тень. Даже по фото тени видно, как всё тело отекает.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Сегодняшняя дорога для меня тоже как приятная прогулка, хотя за день нужно набрать 500 метров высоты.
На очередном привале сижу рядом с японскими пенсионерами в панамках. Их человек 10 и столько же портеров. И идут же. Молодцы. Одна из тетушек раздает имбирные конфетки. Мне, видимо, за красивые глаза, тоже перепадает.

В Yak Kharka меня настигают серьезные сомнения: остаться здесь или идти дальше. Что делать?

В одиночку вокруг мечты

Правильно, в любой непонятной ситуации лучше поесть. Усаживаюсь за стол с плюшкой и чаем и в позе мыслителя обдумываю происходящее. С одной стороны, еще полдня впереди, а я уже пришла и не устала - аргумент в пользу идти дальше. С другой стороны, Letdar на 200 метров выше, и перепад высот будет 700 метров. Но я уже поднималась на 3660 и книжка говорит, что можно смело идти. Но здесь целых 5 лоджей, а в Letdar чуть ли не один. По сути, здесь нужно сделать выбор на следующий день: хочу ли я попытаться ночевать в High Camp, или останусь в Thorong Pedi. Мнения на этот счет всегда делились 50/50. Из Yak Kharka можно идти только в Thorong Pedi, а вот из Letdar можно выбрать между обоими вариантами. Но что, если я пойду дальше, а мне там не понравится? Идти обратно? Или оставить рюкзак и пойти на разведку? А если понравится, то идти обратно за рюкзаком и потом еще раз вместе с ним возвращаться?

Вылавливаю ничего не подозревающего одинокого туриста, безмятежно проходящего мимо и принимаюсь за старое – выяснять его планы на сегодня. Он собирается ночевать тут и вообще никуда не спешит.
Я решаю посмотреть все лоджи для начала. И самый ближайший меня вполне устраивает. Отдельная комната с широкой кроватью (хотя, какая разница, если спальник все равно узкий), обещание wi-fi и даже душевая. Прямо напротив - refill station, вода по 80 рупий/литр.
Оставляю в комнате рюкзак. Всегда же можно будет заплатить 100 рупий и уйти, если передумаю.
Палки в руки, фотоаппарат на шею, воду в мелкий рюкзачок и вперед.
На солнце немного разморило и в Letdar идти уже сложнее - дыхание постоянно сбивается даже на пологом подъеме. 1 км идти 1 час, судя по guidebook. Дохожу за 40 минут.

В одиночку вокруг мечты

В Letdar действительно один лодж (или это два впритык друг к другу?), какие-то удобства на улице и терраса вдоль дороги. Вроде неплохо, но лодж, где обосновался мой рюкзак, мне нравится больше.
Пока жду масала-чай, на горизонте появляются защитные штаны - вот и мой товарищ добрался. Только начинаю приглядываться к стоящим рядом велосипедам, как из дверей выходят наши старые приятели. Они останавливались здесь перекусить и сегодня уже будут ночевать в Thorong Pedi. Это значит, что перевал уже завтра! Желаю им удачно донести велосипеды и обнимаемся на прощание даже с гидом.
Немного грустно, что уже не увижу дальше ни энергичную пару, ни эту веселую группу.

На обратном пути вижу канадцев, пыхтящих и отдувающихся, но со спортивным видом идущих дальше.

Пристраиваю фотоаппарат на относительно ровную поверхность и делаю пару автопортретов.

В одиночку вокруг мечты

У "себя", в Yak Kharka, заказываю ужин и решаю воспользоваться душем. Когда еще в следующий раз сможешь принимать душ на 4000 метров. Захожу в душевую и понимаю, что что-то не то: нет ни одного крана и даже лейки нет. Это как понимать?
Иду разбираться.
- У вас горячий душ есть?
- Есть.
- И где же он??
- Сейчас принесем ведро кипятка.
И в листочке с номером моей комнаты появляется запись: ведро - 100 рупий. Wi-fi тоже платный, но он всё равно не работает, так что экономлю.
Ладно, у меня же есть мобильный интернет. Был. До сегодняшнего дня. Но больше нет ни его, ни связи. Просто крестик в углу. А как же я сообщу домой, что меня пока не придавило камнем? Вот что значит мобильный телефон для современного человека. Даже когда идешь в одиночестве где-то в Гималаях по подвесному мосту, телефон в кармане греет возможностью позвонить близким, и ты никогда до конца не чувствуешь, что ты один. У меня внутри всё похолодело от осознания, что я в горах и отрезана от остального мира. Да и вообще, я тут уже неделю. Или еще только неделю. А кажется, что вечность.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

В столовой полно людей, но все они пришли большими группами по 15-20 человек.
Ем, читаю, рассматриваю звезды.

После очередных сомнений и совещаний с самой собой решаюсь на ночь выпить первую таблетку Диакарба - не нравятся мне отеки.
Послезавтра день X.

Пройдено за день 11 км за 4 часа. Набор высоты 700 м, спуск - 200 м.
Аватара пользователя
x0mka
участник
 
Сообщения: 105
Регистрация: 25.09.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 37
Страны: 55
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #26

Сообщение x0mka » 09 апр 2017, 00:29

День 8. Yak Kharka - Thorong Pedi (4000m - 4450m)

Первая ночь, в которую я спала. Отеки спали и чувствую себя огурцом. Конечно, онемение в пальцах не радует, но зато выспалась.

После завтрака навешиваю на себя все рюкзаки, сумочки и прочей скарб, считая их в уме, чтобы ничего не забыть. Непривычно пусто в руках - нет палок. Вот как можно потерять палки? А как же я с перевала теперь спускаться буду?!
Вспоминаю, что бросила их вчера где-то на улице. И точно - стоят, прислонившись к лавочке, все в инеи.

Сегодня идти всего 6 км - 2,5 часа. Но все равно выхожу в 7.30 утра - просто чтобы подышать морозным воздухом.
Лужи и ручейки по пути замерзшие, природа еще не проснулась.

В одиночку вокруг мечты

Сегодня с рюкзаком дохожу до Letdar за 30 минут (против вчерашних 40 налегке). В окошке столовой в лодже вижу знакомого немца, который 5 дней назад здоровался со мной по-русски. Машем друг другу.

Как-то мне не верится, что я уже иду к лагерю перед перевалом. Выбор я сделала еще вчера - Thorong Pedi. Мне хочется максимально прочувствовать этот момент, запомнить. Поэтому наушники убираю подальше, все время останавливаюсь и оглядываюсь, сажусь отдохнуть в каждом чайном домике.
В ближайшем уже сидит женщина с гидом, которых я видела на чек-посте в Мананге. Пока жую сникерс, к чайному домику на огромной скорости прибегает японец в панаме (или кореец? Жаль, Зи нет), падает безжизненно на лавку и кричит «Воды, воды! И сок. Манговый». Залпом выпивает пакетик сока, полбутылки воды, хватает свой рюкзак и убегает дальше. Лишь поля панамки мелькают на горизонте.

От этого домика осталось идти минут 20, но по потенциально опасной дороге: путеводитель предупреждает о вероятности падения сверху камней и просит быть крайне внимательными. Мотоциклетная привычка выручает – кручу головой по сторонам раз в 2 секунды.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

В 11 утра я уже у входа в Thorong Base Camp. Можно остаться здесь, в прекрасном большом лодже, или чуть пойти выше, в маленький. Я морально не удовлетворена от пройденного пути и лезу выше. Хоть и 50 метров, но зато не идти завтра. Не очень-то они там, наверху, рады селить меня одну и предупреждают, что, если придёт еще кто-то в составе одного человека - будет жить со мной. И прекрасно! Я с радостью соглашаюсь.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Сегодня из досуга есть следующие варианты: погулять в нижнем лагере, сидеть в своём, или сходить в High camp (4900м). Последнее сделать нужно обязательно, остальное опционально.

У меня в лагере уже сидит группка людей непонятной наружной и говорит на неизвестном мне языке. Выглядят сурово и подтянуто, проступает южная кровь, но всё равно пока не понимаю, кто они.

По дороге в нижний лагерь встречаю двух немцев, которым махала утром. Идут в мой лагерь. Отлично.

Нижний лагерь выглядит просто прекрасно, но в нём все время тень. И телефон не ловит. Нигде.
- Где у вас тут китайцы? Что, нет ни одного? Странно.

В пекарне очень неплохой ассортимент. Выбираю сырную плюшку с чаем по цене нормального обеда.
Товарища моего нет, да и вообще, мимо почти не проходят знакомые лица.

Иду обратно в свой лагерь. Отстегиваю от рюкзака сидушку - сейчас или никогда. Из принципа сижу на ней на холме, свесив ножки в сторону нижнего лагеря. Отличный наблюдательный пункт.

Мой рюкзак уже переселили к еще одной самостоятельной девушке, и все комнаты к 12 часам заняты.

Надо идти вверх - такова стратегия акклиматизации. До High camp всего 1 км, но набрать нужно 400 м и мне снизу отлично видно, как трекеры карабкаются в гору. С 4450 м до 4850 м.
Беру с собой только фотоаппарат и полбутылки воды, но даже с таким весом идти тяжело: останавливаюсь после каждых 10 шагов. А иногда и чаще. И вот здесь нужно будет завтра лезть с рюкзаком?! Как я вообще дошла до этого. А главное - зачем?
На самом деле, физически это самый трудный участок на дороге к перевалу, но об этом после.

В одиночку вокруг мечты

1 км за 1 час. Но все равно, заходя в High camp, чувствую себя мини-победителем. Таких же победителей там уже превеликое множество, но ни одного - в защитных штанах. Пропал попутчик. Совсем.
Верхний лагерь, на мой вкус, очень крут. В столовой большие окна с мягкими подушками на подоконниках, где так приятно полежать. И все так компактно и уютно, что располагает к вечерним посиделкам. Думаю, там было бы очень приятно заночевать, если не бояться горной болезни. У меня после резкого подъема голова немного странная, но не настолько, как у Ice Lake.
Пока пью масала-чай, наслаждаюсь моментом злорадного счастья: обитатели High camp дружной толпой лезут на соседний пригорочек для акклиматизации, а мне это сегодня уже лишнее.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Вниз спускаюсь за 15 минут, всё еще не веря, что завтра смогу затащить и себя, и рюкзак хотя бы в лагерь. Про перевал вообще не думаю.

В самом нижнем лагере какое-то оживление: толпа портеров несёт что-то похожее на носилки. Или это груз такой? И даже с моего наблюдательного поста ничего не понятно.

Где-то через час к нам приходит снизу гонец и просит освободить часть крошечной столовой, чтобы разместить здесь носилки с раненой девушкой. Вертолетная площадка находится сразу за нашим лоджем, и скоро прилетит доктор. На той самой тропе, на которой мой путеводитель просит внимательно смотреть вперед и наверх, ей на ногу сверху все-таки упал камень. Настроение, и без того напряженное, падает еще. На её месте ведь мог быть кто угодно. Или не мог? Никто, конечно, не знает обстоятельств, но видно, что все примеряют эту ситуацию к себе.
В нашей столовой, рассчитанной человек на 15, скопилось уже порядка 40. В основном, портеры, которые принесли носилки, а так же нашлась врач и какие-то помощники, в т.ч. моя новая соседка. Ничего криминального с ногой не случилось, но трекинг для туристки закончился - вертолёт забирает ее в Катманду. Тоже шла одна. Девушку искренне жаль, но позитивный момент в том, что это нога, а не голова. Очень приятно осознавать и чувствовать отзывчивость людей на треке.
Всего с момента вызова вертолета проходит около 3х часов. Не знаю, минимальное ли это время реагирования или просто заранее предупредили, что опасности жизни нет.
Наблюдаем как вертолёт маневрирует между гор и скрывается за горизонтом.

В одиночку вокруг мечты

Чтобы не зацикливать мысли на этой ситуации, приходится обсуждать её вслух, и по нескольку раз. Такой способ помогает - настроения улучшаются. Ситуация, конечно, тяжелая, но понятно, что это не самый плохой исход.

Моя соседка - студентка из Швеции - по дороге задружилась с двумя гражданами Нидерландии, которых я, кстати, видела в своём лодже в Верхнем Писанге. В столовой всего 2 больших стола, поэтому сидим все вместе. Приходится разрываться между выбором: поиграть с интернациональной компанией в кости или с двумя немцами в карты. Немцы моего товарища вчера в лодже тоже не видели.

В одиночку вокруг мечты

Идя в этот маленький лагерь, я больше всего переживала, что буду сидеть одна и нервничать насчет завтрашнего дня. Но за нашим столом не до того.
Хороший вечер можно измерять количеством выпитого чая (который я в обычной жизни совсем не пью) и сегодня я умудрилась выпить 2 термоса по 0,5.

В конце вечера только вспоминаю про перевал и расспрашиваю, кто во сколько собирается выходить. Моя соседка с компанией собираются в 6.30, но говорят, что ходят быстро. Немцы вообще завтра не идут на перевал, а ночуют в High Camp. Из нижнего лагеря все, с кем я разговаривала, собирались выходить в 4.30-5 утра.
Мне в 4.30 идти совсем не импонирует - слишком долго блуждать в темноте. Пойду в 5.30. За 6 часов-то пройду уж как-нибудь 5 км. Путеводитель, рассчитывающий время сильно с запасом, говорит, что уложусь за 5,5 часов.

На ночь на всякий случай выпила еще 1 таблетку Диакарба. Остальные хотела оставить в лагере, но забыла.
Наконец-то звездный час моего спальника! Надеваю термобелье, носки и даже затягиваю капюшон на голове.

Пройдено за день (с учетом хождений туда-обратно) 8,5 км. Дорога из Yak Kharka до Thorong Pedi - 2,5 часа с посещением всех чайных домиков. Набор высоты - 850 м, спуск - 400 м.
Аватара пользователя
x0mka
участник
 
Сообщения: 105
Регистрация: 25.09.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 37
Страны: 55
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #27

Сообщение Haskel » 09 апр 2017, 01:42

Ух ма, Афтор жжешь....
Приятно читать, как будто сам иду
"Мир спасет красота и массовые расстрелы....."(С)
Аватара пользователя
Haskel
почетный путешественник
 
Сообщения: 3736
Регистрация: 24.11.2006
Город: Казань
Благодарил (а): 134 раз.
Поблагодарили: 360 раз.
Возраст: 55
Страны: 59
Пол: Мужской

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #28

Сообщение Murokami » 09 апр 2017, 06:56

x0mka, Вы мой герой
Аватара пользователя
Murokami
полноправный участник
 
Сообщения: 231
Регистрация: 14.02.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 53 раз.
Возраст: 32
Страны: 27
Пол: Женский

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #29

Сообщение x0mka » 09 апр 2017, 09:57

Haskel, Murokami, спасибо
Аватара пользователя
x0mka
участник
 
Сообщения: 105
Регистрация: 25.09.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 37
Страны: 55
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #30

Сообщение x0mka » 09 апр 2017, 11:37

День X (9). Thorong Pedi - Thorong La - Muktinath (4450m - 5416m - 3710m)

Просыпаюсь в волнительном предвкушении. Ночью спала отлично (вторую ночь подряд). Ничего нигде не замерзло, кроме воды в бутылке. Хотя бы не зря спальник тащила.
На улице темно и холодно, и идти в эту зиму откровенно лень. Вот бы еще поваляться в уютном спальнике. С вечера собрала все вещи, чтобы утром не шуршать и не будить соседку.

Хозяин лоджа налил мне кипяточка в кружку для умывания, а остальное - в термос с собой. Ну, и на том спасибо.
Зубы можно почистить только на улице, так что иду с фонариком за дверь. Снизу, как инопланетяне или сектанты культа налобных фонариков, двигается вереница огоньков. Медленно, но верно. В первые секунду я чуть не поперхнулась пастой -выглядит непривычно, и мозг никак не может сообразить, что вообще происходит, захватывают ли нашу планету и куда бежать, если что.

Замерзшую воду убираю в рюкзак. Лишний вес, конечно, но она тут по 150 рупий. Выкинуть из рюкзака нечего, да и вряд ли это поможет: вчера по верхнего лагеря без веса все равно шлось тяжело.

В 5.30 собираюсь героически покинуть теплую комнату и, похоже, в полном одиночестве. Группа неопознанных мною туристов тоже наготове, но медлят. И я медлю. Первый шаг самый сложный, а еще и темно.
Над головой звездное небо, рюкзак давит на плечи, сбивается дыхание. Жизнь прекрасна.
Разрешаю себе останавливаться раз в 8-10 шагов, но только на пару секунд. Иду максимально медленно, чтобы не сбивалось дыхание. Группа из моего лоджа обгоняет меня минут через 5 и убегает вверх. Гвозди делать из таких людей можно. Тут меня настигает догадка об их Родине. К счастью, убегают не все, и одна пара идёт довольно медленно (в сравнении со мной - бежит).
Если не заострять внимание на самочувствии и отвлекать себя другими мыслями, то время идёт быстрее и даже сложная дорога заканчивается легче. Перед High camp встречаю рассвет. Я даже черепашьим шагом поднялась за 45 минут. В лодже покупаю очередную воду за 150 рупий - зато безо льда. Пока.

В одиночку вокруг мечты

Дальше дорога выглядит умеренно пологой. Я-то представляла себе что-то вроде врат ада, до которых еще надо вскарабкаться по отвесной стене, но всё вокруг выглядит дружелюбно. Страх перед дальнейшей дорогой как рукой сняло.
Впереди вижу группу людей с одинаковыми рюкзаками osprey на 40 литров и опознавательным знаком братьев-славян - сидушкой на рюкзаке. Догоняю их на повороте - оказывается, ребята из Днепропетровска, но живут где-то за границей.
В этот раз не пристраиваюсь ни к кому в хвост, а иду самостоятельно.

Утром, конечно, было дилемма, что надевать. Но я выбрала более прохладный вариант и не замерзла.
- Термомайка (не сильно тёплая) + флиска + штормовка. Пуховую куртку засунула в клапан рюкзака - чтобы одеть на перевале.
- Термоперчатки + обычные флисовые - было прохладно. Хорошо бы вместо флисовых пуховые.
- Носки обычные, не шерстяные. Все пальцы и ногти на ногах заранее заклеила обычным белым пластырем, чтобы на затяжном спуске с перевала минимизировать неприятные ощущения.

Сразу после выхода из High camp вижу вдоль дороги молодую парочку: парня и девушку, сидящую без перчаток и растирающую руки. Интересуюсь, что у них случилось - девушка говорит, что в Катманду купила перчатки якобы с пуховым утеплителем, но они не то что не греют, а как будто охлаждают руки. Пальцы выглядят очень красными. Какая-то мысль крутится в голове, но не могу сообразить. Аа, у меня же есть новенькая пара запасных перчаток!
Отдаю девушке. Еще уговаривать приходится, т.к. переживает, как же она мне потом отдавать их будет.
- Никак. Ну, или в Муктинтхе.
Второй вариант её устраивает: одевает мои флисовые перчатки под свои, якобы, пуховые - вроде получше.

На 5000 м есть маленький чайный домик. С удовольствием делаю там остановку на сникерс и чай из термоса (всяко полегче будет идти ). Тут же можно организовать портера или лошадь-портера, если уж совсем потеряешь веру в себя.

В одиночку вокруг мечты

Идти всё время полого вверх (вот это странно. Я думала, раз перевал, то значит туда нужно лезть круто вверх). Физически не сложно, даже дыхание не перехватывает. Проблема в другом: чувствуешь себя вялой мухой и на каждом шаге боишься уснуть. Если останавливаешься - огромной силы воли стоит заставить себя сделать следующий шаг.

На одном из холмов две девушки так уютно устроились на привал, что я инстинктивно тоже усаживаюсь к соседнему камню. Вот это было большой ошибкой! Сесть-то я могу, а вот встать та-ак трудно. Глаза прям закрываются на ходу. Спешно пью свой травяной чай, закусывая шоколадкой - может, небольшая углеводная встряска поможет оторваться от камня. Минут 10 происходит моя борьба с камнем с переменным успехом. Но я всё же побеждаю. А вот девочки рядом не особо. Даже интересуются ценой лошади. Правда, услышав стоимость, гораздо бодрее поднимаются и тащутся рядом со мной.

Навстречу идёт молодой человек из моего лоджа. Какой-то разрыв шаблонов: идёт в обратном направлении, без рюкзака. Не понравилось что ли на перевале?
- Ты не видела девушку-израильтянку? Ага, тут всё встает на свои места: не зря они так бодро убежали в ночи в гору.
- Идёт за мной. А ты не видел перевал?
- Через 5 минут.
- ????! Точно не через 3 часа?

Правду сказал израильтянин: через 5 минут впереди виднеются молитвенные флаги - верный признак наличия перевала.
Я чувствую что-то вроде разочарования. Как же так. Я собиралась 6 часов страдать, тренировать силу волю, а тут еще и 4х часов не прошло. Сходить что ли обратно?
Еще с вечера прошлого дня я записала этот день в состав сложных. Но до сих пор не уверена, так ли оно было на самом деле. Я готовилась к чему-то экстраординарному, но оказалось гораздо легче.

В одиночку вокруг мечты

Уходить сразу не хочется - надо же отметить это событие. Даже знак с обозначением высоты поздравляет всех с успехом.
По сему поводу одеваю единственную чистую футболку прямо поверх флиски - муж просил сфотографироваться в футболке с логотипом его пивоварни на перевале (причем, с формулировкой не если дойдешь, а когда дойдешь..). Сверху пуховку и штормовку. Прошу группу из Днепропетровска ассистировать.

В одиночку вокруг мечты

Купленная в High camp вода успешно замерзла по дороге.
В чайном домике можно купить чай (чуть ли не по 400 рупий), шоколадки (по 200) и еще какую-то мелочь.
Шоколадку, пожалуй, я могу себе позволить. Так что распаковываю термос и пытаюсь осознать происходящее. Торжественно кусаю Twix и чуть не лишаюсь зуба - он замёрз внутри и больше напоминает карамельку. Праздник срывается, клоуны убегают. В чашку его что ли опустить? Перевал же я победила, значит, и с шоколадкой могу справиться!

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Знаю, что вокруг есть красивые виды, но лезть куда-то не сильно хочется. Хочется вниз. Там же есть связь. А то дома за меня никто не болеет, т.к. не знают, в какой именно день я собиралась штурмовать перевал.
Всего у меня получилось 4 часа, т.е. в 9.30 я уже была наверху. Времени еще вагон, можно было спокойно выходить позже.

В одиночку вокруг мечты

Теперь 4 часа спуска. Несусь вниз со всех ног. Обгоняю всех, у кого нет палок. У кого палки есть, тоже обгоняю. На этом спуске они очень помогают. Очень-очень. Даже вчерашнего странного японца.

В одиночку вокруг мечты

Периодически проверяю телефон и бегу дальше. Связи нет. Обзор прекрасный - вижу куда бежать на многие км вперед.
На высоте 4200м случается чудо - появляется связь и чайные домики. Или даже лоджи.

В одиночку вокруг мечты

Ноги, до этого бежавшие так бодро, вдруг подкашиваются.
Решаю воспользоваться целебной силой мо-мо с картошкой и всячески телеграфирую домой.
Пока строчу сообщения, на глазах выступают слёзы - какие-то невысказанные эмоции или адреналин. В душе немного пусто: столько дней морально готовиться, переживать, а оно бац, и закончилось. Если до перевела у меня был еще кое-какой план, то после - вообще ничего.

Снизу прекрасно видно, как люди потихоньку спускаются с перевала. А я уже дожевываю последнюю пельмешку.
Иду уже не так бодро, но и до Муктинатха не так далеко.
При входе в город храм с толпами нарядных индийцев и непальцев вдруг понимаешь, что ты как будто лишний на этом празднике жизни, как с гор спустился. А так же и есть!

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Если до перевала по дороги встречались лишь трекеры, понимающе заглядывавшие друг другу в глаза, то здесь больше паломников.
Жилья полно, но я решаю пройтись и посмотреть всё. Ноги несут меня в Bob Marley.
- А вас сколько будет?
- Ну, я одна.
- И никто больше не придёт?
Я начинаю судорожно вспоминать, вдруг, я о чем-то забыла, и путешествовала не одна. Но нет, никого со мной нет.
- Нет, у нас нет синглов.
- Давайте мне дабл, я буду есть за двоих!
Нет, не хотят меня одну селить. И даже в коридорчике в спальнике не хотят меня размещать.
Что же, не единственный же это хостел. Но, пройдя по 5 разным отелям, результат такой же. Видимо, надо бронировать заранее и прикидываться не одиночкой.

Ну ладно, на букинге нахожу целый один отель – Шамбала за 500 рупий. И стою я как раз напротив него. Внутри всё хорошо, есть горячая вода и одеяла, но ни одного белого человека. Только толпы индийцев, что-то поющих в холле.
В душе полоскаюсь минут 30 – так давно не было у меня таких простых радостей в виде неограниченного количества воды. И первый раз за 8 дней вижу себя в зеркало.
Перебираю всю одежду на предмет поисков наиболее чистых вещей. Всё, гулять!
У refill station нужно посетить чек-пост. А внутри мои вчерашние приятели – соседка с двумя спутниками. Они вышли около 7 утра и дошли тоже за 4 часа.

Что-то мне Муктинатх не очень нравится после всех этих очаровательных деревушек. Сплошная стройка вокруг, здания какие-то мрачные. В храм решаю сходить завтра, на свежую голову.

В одиночку вокруг мечты

Отсюда уже не видно заснеженных шапок, и мне без них грустно.
А что делать, когда грустно? Правильно – закусить мо-мо. А тут прям целая момошечная есть с целым одним видом этого чудесного блюда. И внутри даже белое лицо.
Пока жду мо-мо, разговариваю с англичанином, сидящим за соседним столиком. Он выглядит очень чистенько и бодро – явно не трекер. Какой-то волонтер, приехал сюда на джипе и сейчас поедет обратно. Смотрит на меня с глазами, полными удивления. – Ты что, правда одна пришла? Из Мананга? Очень болтливый тип. Как он думать-то успевает при такой скорости речи.
Откусываю пельмешку – да они же с мясом! Неожиданно и вкусно. Ничего мясного мне не попадалось с Катманду.

После мяса понимаю, что мне очень-очень нужен шалиграм. Надежды найти его завтра самостоятельно у меня нет, поэтому разглядываю, что тут продают. Цены очень варьируются. Мой мне обошелся в 1000 рупий и был самым дорогим. Вот это странно, конечно, покупать камень за 10 долларов, который помнит мамонтов, и, по идее, еще меня переживёт.

Но меня все равно тянет в Боб Марли. Решаю себе устроить небольшой праздник и выпить пива. 500 рупий, однако. Попробую-ка для начала мятный чай. Но нет, мятный чай меня не удовлетворяет. Ну давайте, несите ваше пиво. Гулять – так гулять. И пиццу давайте.
На лавочках растянулись израильтяне, по всем углам тоже сидят знакомые лица, но не настолько знакомые, чтобы поболтать с ними.
Сидящий рядом афро-непалец спрашивает с умным видом, откуда я. О, я рада поболтать.
- Из России!
- Аа, понятно тогда, как ты смогла съесть целую пиццу.
Ха, пицца. Он еще про мо-мо не знает. Но как это связано с Россией – непонятно.
В моём отеле индийцы все еще поют песни. Конечно, 9 вечера, но я-то уже обычно сплю в это время. В 11, не допев песню, они смолкают и наконец-то можно поспать.

Пройдено за день 16 км, 8,5 часов. Набор высоты 900 м, спуск 1800 м.
Аватара пользователя
x0mka
участник
 
Сообщения: 105
Регистрация: 25.09.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 37
Страны: 55
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #31

Сообщение sonnez » 10 апр 2017, 09:10

Потрясающе спасибо!
Покажите пожалуйста шалиграм, если можно.
Аватара пользователя
sonnez
активный участник
 
Сообщения: 768
Регистрация: 05.10.2012
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 380 раз.
Поблагодарили: 51 раз.
Возраст: 39
Страны: 10
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #32

Сообщение x0mka » 10 апр 2017, 09:40

sonnez писал(а) 10 апр 2017, 09:10:Потрясающе спасибо!
Покажите пожалуйста шалиграм, если можно.


Сделаю фотографию
Аватара пользователя
x0mka
участник
 
Сообщения: 105
Регистрация: 25.09.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 37
Страны: 55
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #33

Сообщение MissGrey » 10 апр 2017, 13:34

Ваш отчет прекрасен!

Я с друзьями еду в Непал и мы пойдем по этому маршруту через 5 дней! Скажите, сколько примерно $ нужно на питание-проживание-чай-воду на треке? Спасибо!
MissGrey
новичок
 
Сообщения: 6
Регистрация: 21.10.2015
Город: Минск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 36
Страны: 16
Пол: Женский

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #34

Сообщение С Бяка » 10 апр 2017, 13:54

brave x0mka !
Это более подходящий ник .
Спасибо за рассказ .
Всё будет хорошо .
С Бяка
активный участник
 
Сообщения: 674
Регистрация: 21.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 75
Страны: 23
Пол: Мужской

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #35

Сообщение x0mka » 10 апр 2017, 14:58

MissGrey писал(а) 10 апр 2017, 13:34:Ваш отчет прекрасен!

Я с друзьями еду в Непал и мы пойдем по этому маршруту через 5 дней! Скажите, сколько примерно $ нужно на питание-проживание-чай-воду на треке? Спасибо!


Сложно сказать. Зависит от аппетитов/употребления алкоголя (ибо дорогой).

Я в Катманду сняла 45 000 рупий и этого хватило на всё, включая пермиты и не совсем аскетичные траты в Покхаре. Долларов по 20 в день: плотный завтрак, пару раз чай в течение дня, легкий обед или его отсутствие, плотный ужин, вода, шоколадка. Наверху чуть больше. Но это без стейков из яка

Жильё, в среднем, 100 рупий на треке, кроме Мананга и Муктинатха: 100*10+500*2.
Воды нужно минимум 2 литра в день: от 15 рупий в Бесисахаре, в Мананге уже 100 и до 150 в верхнем лагере.
Еда: мо-мо 150-400 рупий, завтрак в среднем 350 рупий.

За транспорт получилось следующее:
из Катманду такси 400 +автобус 550 +автобус 200
Автобус Кагбени-Джомсом 350
Автобус Джомсом - Газа - 900
Джип Наяпул - Покхара - вроде 800
Автобус Покхара - Катманду 800

Зарядки, интернет, горячая вода местами оплачиваются отдельно, но у меня не было таких расходов особо (по 100 рупий/услуга примерно).

Если будете по дороге докупать что-то из снаряжения/сувениров много - отдельно закладывайте. Для примера: вязаная шапка в Мананге порядка 300 рупий, бумажная книга на английском - 700 рупий).
Аватара пользователя
x0mka
участник
 
Сообщения: 105
Регистрация: 25.09.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 37
Страны: 55
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #36

Сообщение b-olegh » 11 апр 2017, 15:14

MissGrey писал(а) 10 апр 2017, 13:34:Ваш отчет прекрасен!

Я с друзьями еду в Непал и мы пойдем по этому маршруту через 5 дней! Скажите, сколько примерно $ нужно на питание-проживание-чай-воду на треке? Спасибо!

В принципе, рассчитывайте в среднем на 2000 рупий в день плюс транспорт, пермит и прочее..
Аватара пользователя
b-olegh
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 19251
Регистрация: 04.07.2011
Город: Оренбург, Муравленко
Благодарил (а): 219 раз.
Поблагодарили: 1910 раз.
Возраст: 53
Страны: 31
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #37

Сообщение x0mka » 12 апр 2017, 23:05

День 10. Muktinath - Jomsom (3710m - 2710m)

Как всегда, в 7 утра я уже огурцом и пакую рюкзак.
Я не в восторге от своего отеля, так что не хочу оставаться здесь на завтрак и быстренько выселяюсь. Поющие индийцы, видимо, еще спят. На всякий случаю, топаю погромче.
Прохожу ряд уже знакомых лоджей и кафе и выбираю место наугад. Внутри везде объявления, что постояльцам нельзя есть вне хостела, а то штраф. Как, интересно, они проверяют, ел ли ты что-то или нет?
Но меня это не останавливает – в меню несколько неплохих сетов на завтрак и даже есть что-то молочное, типа мюсли.

Усаживаюсь за большой стол спиной ко входу – некогда мне наблюдать за постояльцами, надо читать путеводитель! Надо же придумать план на сегодня.
Вдруг сзади кто-то подкрадывается и обнимает меня за плечи. Ой-й. Это что еще такое.
Оказывается, это вчерашняя девушка, которой я одолжила перчатки! Они остановились в этом лодже, вечером искали меня вокруг, но безуспешно – им же есть нельзя снаружи. Я, конечно, про перчатки и думать забыла через 5 минут после расставания с ними на горе, но они не забыли. А утром увидели мой рюкзак, прислоненный к стене у входа.

Пока пьем кофе, делимся впечатлениями от перевала и обсуждаем маршрут. Они дальше едут в Читван. Перевал проходили за два дня. Сначала заночевали в том же лодже, что и я, но на следующий день чувствовали себя не очень и поднялись только до Верхнего лагеря, где провели вторую ночь перед перевалом. Рассказываю им про инцидент и про компанию, подобравшуюся в лодже. Когда они ночевали там, компания тоже подобралась хорошая, и они весь вечер просидели вокруг печки, болтая с китайцем.
- Не в защитных ли штанах?
- Да. Точно. Откуда ты знаешь?!
Ура, нашелся мой попутчик. Значит, не сгинул в Гималаях.

Оказывается, заметив меня, распивающей чаи в Letdar, он подумал, что дошел только до Ya Kharka и ему надо идти дальше. И пошёл. А дальше только Thorong Phedi. В общем, промахнулся.
Этот маленький инцидент заряжает меня отличным настроением на весь день.

Пойду-ка я в Kagbeni, а, если получится, то и в Jomsom.
По дороге захожу в храм и оглядываю его снаружи. Что-то не в настроении для осмотров храмов, хочется просто идти.

Муктинатх — это единственное место на земле, где соединяются воедино 5 священных начал – огонь, вода, небо, земля и воздух. Здесь же расположен древний храм Вишну. Он считается одним из восьми самых священных индуистских храмов.

Оглядываюсь по сторонам – сегодня природа изменилась до неузнаваемости: небо чистое, вокруг снежные шапки и деревья, покрытые осенними листьями.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

На самом деле, прохождение перевала – не только спортивный интерес.
Перевал Торонг Ла разделяет 2 провинции: Мананг и Мустанг, которые существенно отличаются друг от друга. Климат Мустанга значительно более засушливый, с редкими дождями. Каждый день после полудня в русле реки Кали Гандаки поднимается сильный ветер, затихающий только ночью. Мустанг принято делить на две части - Нижний и Верхний, условная граница между которыми проходит в деревне Кагбени. Посещение Верхнего Мустанга требует специального пермита. Это всё еще относительно изолированная территория со своим королём и столицей с красивым названием Ло Мантанг.

В одиночку вокруг мечты

Хотелось бы мне, конечно, забрести в Верхний Мустанг, не платя за пермит 500 долларов. Видимо, поэтому плутаю вначале пути из Муктинатха и никак не соображу, где же все красно-белые отметки. На выходе из города надо взять левее, а потом, когда покажется, что дорога только направо – еще левее, ориентируясь на подвесной мост. Его нужно перейти и дальше уже заблудиться трудно.
Из Муктинатха не слишком большой поток трекеров – многие уезжают на джипе в Джомсом. В моём случае сегодня вообще никого. Надеюсь, не сдует меня по дороге.
Пейзажи вокруг песчано-пустынные, как будто с другой планеты. Наверху из песка и камня природа образовала причудливой формы «замок», из которого того и гляди понабегут гоблины. И ни души… Может, все что-то знают, чего не знаю я?

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Первым из интересностей по дороге – Jharkot – небольшой населенный пункт с руинами бывшей крепости. Крепости я люблю, карабкаться вверх уже, похоже, тоже. От крепости осталось немного, но наверху отличный вид и старый храм с причудливыми росписями.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Цвет его стен меня просто поражает, а двери, сами по себе, произведение искусства. Искусство надо обдумать за чаем. Как и раз и чайный домик какой-то есть. А в домике уже наступило будущее, судя по календарю – 2073 год. Может, поэтому я никого не встретила до сих пор? Все вымерли и по Земле бродят лишь зомби? Неспроста же даже в чайном домике нет никого.

В одиночку вокруг мечты

Снизу приближаются какие-то фигуры – наверное, бежать уже поздно. А нет, наконец-то знакомые лица. Туристка с гидом, с которыми я пересекалась в Мананге на чек-посте. Правда, они уже нашли себе в компанию европейского вида мужчину лет 50. Они в мою теорию конца света не верят и говорят, что по дороге обгоняли много людей. Ну ладно, успокоили.

В окружении гор пока ветер не чувствуется, но надо идти дальше. Дорога пустынная, под ногами сыпучка. С одной стороны, мне нравится отсутствие людей – чувствую себя первопроходцем на Марсе. Но с другой – как-то неуютно, вдруг Чужой притаился за поворотом.
Сыпучка сменяется более твердой поверхностью с каким-то белым налётом. Кажется, что на этом пятачке только что высохло море. Горы уже не окружают так близко, и появляются барашки. Что они так грызут в песке? Иду к ним – поговорить за жизнь. Но бараны-интроверты дела со мной иметь не желают.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Уже чувствуется ветер, создающий порой мини-буранчики из песка. Иногда даже приходится останавливаться и поворачиваться к нему спиной. Надо было побольше поесть сегодня, а то на свой вес я уже не надеюсь.
"Все чудесатее и чудесатее". Пейзажи вокруг напоминают растекающиеся по палитре краски. Ветер сменяется периодами затишья, но потом налетает с новой силой. Это правда какая-то другая вселенная. И она меня очень впечатляет.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Судя по карте, я уже очень близко к своей цели – Kagbeni, но вот незадача – постоянно приходится останавливаться переживать порывы ветра. Ну, и в конце небольшое препятствие на подходе к деревне – спуск вниз через ущелье. Вроде бы ветра между скалами должно поубавиться, но, похоже, в Гималаях повсюду какие-то искривления пространств и времени. Внутри дует с удвоенной силой, и я долго стою в нерешительности. Пытаюсь подгадать момент для спуска, когда ветер поутихнет. Зато послу спуска остаются считанные метры до входа в деревню – там можно укрыться от ветра между зданиями.

В одиночку вокруг мечты

Русло реки Кали Гандаки выглядит впечатляюще, хочется с разбега спрыгнуть вниз и побегать там туда-сюда, оставляя следы на каменистом дне. Но с разбега получается разве что забежать в деревню. Ура. 4 часа с 1 остановкой.

В одиночку вокруг мечты

На противоположном берегу расположилась небольшая деревушка Tiri, которая, как говорит мой путеводитель, вовсе еще не Upper Mustang и её вполне можно посетить. Если ночевать в Кагбени, то это очень хороший вариант.

В одиночку вокруг мечты

Но у меня грандиозные планы на Кагбени: осмотр храма и обед.
На входе ждёт странного вида статуя. Явно, очень радуется туристам.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Закоулками дохожу до Kagchode Thubten Samphelling Gompa. Вход 200 рупий. При нём еще есть школа для монахов с вывешенными на стене результатами экзаменов. Первым делом изучаю оценки по английскому – похоже, с монахами будет о чем поговорить.

В одиночку вокруг мечты

Решаю пообедать и обмозговать дальнейший маршрут. Ветра мне как будто не хватило, поэтому в German bakery выбираю стол на крыше и сижу там в гордом одиночестве, пристегивая страницы путеводителя прищепками к столу. Чтобы не улетела. Что-то есть в этой стихии особенное.
Решаю, что мне нужно в Джомсом, оттуда пойду/поеду на Poonhill – надо же Аннапурну I всё-таки посмотреть.
Встречаю утренних знакомых: они собираются идти в Джомсом пешком и ветра не боятся. После мо-мо, конечно, я уже тоже его не боюсь, но всё равно в сомнениях.

В одиночку вокруг мечты
вот такую прическу сотворил ветер

В одиночку вокруг мечты

Каждый сантиметр мощеных дорожек напоминает о присутствии коз и коров – надо внимательно смотреть под ноги.
Refill station открыта, но никого нет. И даже в журнале, где обычно отмечают водохлёбающих трекеров, неделю назад закончились страницы. Пробую воду – вроде всё ок, пить можно. Для денег стоит ящик – 40 рупий. Но сдачу не даёт. Набираю только 30 рупий. Надеюсь, никто не обиделся.
Все эти перепрыгивания (не всегда успешные) через свежайшие удобрения меня немного утомили – решаю рискнуть жизнью в автобусе.
Но это тот еще квест. Вроде автобусная станция есть, но автобусов не наблюдается. И касса как бы есть, но наглухо закрыта досками.
- Где у вас тут очередь на Джомсом? – мучаю вопросом первых попавшихся девиц. Они радостно кивают и смеются. На всякий случай оглядываю себя в поисках подвоха. Ничего такого.

Дальнейшие расспросы тоже ни к чему не привели, но минут через 5 в облачке пыли появился видавший виды автобус, и на мой возглас «Джомсом!» вышел водитель, убрал доски от кассы, выписал мне билетик и закрыл ее обратно. Как будто так и было. Но я за будку рада – выполнила своё предназначение за день.
Погрузившись в автобус замечаю, что местные всё равно бросают на меня взгляды и хихикают. Через 5 минут дороги я понимаю причину.
Автобус выезжает из деревни и местные, как по команде, надевают на лица маски. Похоже, я чего-то не знаю. Едем по узкой дороге вдоль реки, колесами «моей» стороны практически свисая над обрывом. Для пущей остроты ощущений дверь открыта и когда спускаемся с русло реки, на скорости 40 км/ч весело окатывает водой. И это очень полезно – прибивает столб пыли, выбиваемый из салона на каждой кочке. Столько веселья и всего за 350 рупий! А я еще ворчала про завышенную цену.
Местные весело болтают в масках, а я, стиснув зубы, только успеваю зажмуриваться при каждом разъезде с встречным транспортом и открывать глаза пошире, заприметив пешеходов.

40 минут страха и мы в Джомсоме. Кажется, я приросла к своему сидению вместе с палками в руках.
Джомсом поделен на две части – по обе стороны Кали Гандаки. Через реку аэропорт и еще одна автобусная станция. Мне кажется, что селиться нужно обязательно на стороне без ажропорта (почему?), поэтому тщательно обхожу все хостелы и раз за разом слышу, что они full. Как так?!
Немного в стороне нахожу дом, в котором сдаются комнаты. Меня заселяют на крышу за 500 рупий. На ужин есть целая одна опция – дал-бат. В доме живет семья из 6 человек и есть 4 комнаты для туристов. Но, кроме меня пыльных трекеров больше нет.
Я же теперь Карлсон! Карлсон, который живёт на кукурузной крыше.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Иду на разведку на другую сторону и около аэропорта нахожу анклав цивилизации с пекарнями и жильем на любой вкус. И почему я не додумалась посмотреть всю карту сначала?
Иду на разведку в полицию – вдруг расскажут мне что-нибудь интересное про визу. При моем появлении полицейский вскакивает с матрасика, стряхивает пыль с фуражки и спешит мне на помощь. Про визу ничего не знает. Иди в Покхару и точка.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Выясняю про автобус на завтра – сегодня ничего не продают, но записывают меня в книжечку и нужно прийти завтра в 6.30.
Вечером у меня полное погружение в местную культуру и традиции. По возвращении хозяйка радостно угощает меня стаканом…кипятка. В ожидании ужина обхожу их дом: на кухне нет полочек и посуда развешена по стенам, сами едят на ужин только рис и пьют кипяток.
Есть значок интернета, но работает он через раз, поэтому если уж что-то и искать, то без права на ошибку. А я как раз сегодня озаботилась покупкой билета домой.
Пока муж на другом конце Земли усиленно ищет для меня варианты перелета со стыковкой менее 16 часов в Шардже, я пью масала-чай и как-то не верится, что есть другая жизнь.

Пройдено за день порядка 10 км за 4 часа. Спуск на 1000 м.
Но, мне показалось, что отрезок Кагбени-Джомсом все же лучше пройти пешком, даже если нужно бороться с ветром.
Аватара пользователя
x0mka
участник
 
Сообщения: 105
Регистрация: 25.09.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 37
Страны: 55
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #38

Сообщение b-olegh » 14 апр 2017, 13:55

x0mka писал(а) 12 апр 2017, 23:05:Но, мне показалось, что отрезок Кагбени-Джомсом все же лучше пройти пешком, даже если нужно бороться с ветром.

До Джомсома вниз - обязательно пешком...
А вот ниже - уже на любителя...
Аватара пользователя
b-olegh
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 19251
Регистрация: 04.07.2011
Город: Оренбург, Муравленко
Благодарил (а): 219 раз.
Поблагодарили: 1910 раз.
Возраст: 53
Страны: 31
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #39

Сообщение x0mka » 14 апр 2017, 21:31

b-olegh писал(а) 14 апр 2017, 13:55:
x0mka писал(а) 12 апр 2017, 23:05:Но, мне показалось, что отрезок Кагбени-Джомсом все же лучше пройти пешком, даже если нужно бороться с ветром.

До Джомсома вниз - обязательно пешком...
А вот ниже - уже на любителя...


Вот жаль я этого раньше не узнала
Аватара пользователя
x0mka
участник
 
Сообщения: 105
Регистрация: 25.09.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 37
Страны: 55
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: В одиночку вокруг мечты

Сообщение: #40

Сообщение x0mka » 14 апр 2017, 22:08

День 11. Jomsom - Tatopani (2710m – 1200m)

Хотелось бы мне в 7 утра, как обычно, уже быть на тропе, но сегодня всё по-другому.
Проснувшись затемно и не обнаружив у себя на крыше ни запаса варенья, ни торта, ни даже собаки я поняла, что так себе из меня Карлсон и пошла будить хозяев, чтобы прорваться через запертые ворота на улицу. Они с закрытыми глазами желают мне удачи и идут спать дальше.

В одиночку вокруг мечты

В 6.30 я в гордом одиночестве охраняю закрытую кассу на автобусной станции. В 7 утра уже отгоняю местных от все еще закрытого окошка.
Похоже, сотрудник, записавший меня вчера в тетрадочку, пошутил насчет времени открытия.
В 7.30 мне это надоедает, и я иду завтракать в кафе напротив: всё равно вокруг сплошная неразбериха.
Порой попадаются туристы с рюкзаками и билетами, но как они смогли этого добиться – тайна за десятью печатями. Получается, в первой половине дня, за день до выезда, билеты купить можно, а дальше - только попасть в тетрадочку.

После 8 всё-таки происходит чудо, и одну из ставней кассы открывают. При этом количество автобусов остается неизменным - 0 штук.
Меня вежливо пропускают вперед, и я гордо объявляю, что мне билет до Татопани. Опять записывают в тетрадочку.
- Но мне в тетрадочку не надо, мне бы билет!
Но радует, что и остальным ничего не продают. Значит, ни одна я остаюсь на обочине жизни.
Около 9 всё-таки появляется автобус и туристов в билетами на руках туда потихоньку запускают. И местным даже что-то продают.
В этот раз уже не так вежливо протискиваюсь к кассе и...опять попадаю в тетрадочку. Такими темпами, меня одной уже скоро на целый автобус наберется.

Пойти что ли пешком? И это было бы верное решение, но так просто сдаваться не хочется.
Мимо проходят две девицы, с которыми мы пересекались перед перевалом. Радостно машем друг другу. Они идут в Марфу. А я продолжаю бороться с системой.
Незаметно подкрался автобус, но только до Газы. А если нужно до Татопани, то пожалуйте опять в тетрадочку.
Газа мне по пути, так что решаю рискнуть поехать туда.
Через 10 минут автобус забивается, и мы едем. Всего потрачено 3 часа впустую, и вот я сижу на месте, явно не соответствующем среднему европейцу, на которое так же примастились еще две девицы. А ведь уже могла бы дойти за это время куда-нибудь, по свежему воздуху.
Ну, ничего, зато квест по покупке билета решен, и мы радостно трясемся по кочкам.

То едем вдоль обрыва, и я только и успеваю наблюдать как камни из-под колёс шумно осыпаются вниз, то опять спускаемся в русло реки. Виды из окна потрясающие.
Даже жаль, что я развлекаюсь ездой на автобусе вместо того, чтобы уклоняться от этих же автобусов по дороге.

Решаю не ехать от Газы до Татопани, а прогуляться 13 км пешком.
Десантировавшись в Газе из автобуса, сразу ощущаю, как здесь жарко. А я все еще во флиске и паре кофт. Шапку и флиску прочь - опять тропики!

Перед дорогой надо подкрепиться. Пока сижу в цветочном саду и поджариваюсь на солнце в ожидании чапати и яичницы, во дворик заходит корова и начинает жевать цветочки, с такой силой махая хвостом, что меня как будто обдувает ветерком.

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты
помидорное дерево?

Дальше можно идти либо по основной дороге (по которой бодро ездят автобусы) либо свернуть куда-то в чащу, перейти реку и идти по небольшой тропинке. Вот это мой вариант.
Через час никто живой (и неживой, к счастью, тоже) мне не встретился и становится как-то не по себе: почему я иду туда, куда никому не надо? Да и хождения по папоротникам немного не моё: всё же мне глазу милее суровые пейзажи без растительности, когда за углом мерещатся зомби, а не динозавры из парка юрского периода.
Но, надо отдать должное - тропа очень красивая и нескучная: то перешагиваешь водопадик, то лезешь вверх, то резко вниз. И так каждую минуту.. И фотографий с этого дня у меня, по-моему, больше, чем за всё время, вместе взятое.

В одиночку вокруг мечты

Изредка прохожу населенные пункты и даже в одном из кафе вижу туристов. Похоже, динозавров сегодня не будет.

В одиночку вокруг мечты

По дороге постоянно попадаются дремлющие стриженные коровы (только я не знаю, точно ли они коровы, и почему такие лысые). Обходя очередную корову, развалившуюся поперек тропинки и перегородившую все пути отступления, чувствую, как что-то упирается мне в руку, а потом и с силой толкает. Корова, ну, ты что?! Я же пойду яку нажалуюсь.
Не знаю, зачем она меня боднула. Может, спросонок решила, что она в Индии и не гоже отвлекать её от священного сна. Или учуяла, что я в Муктинатхе ела мо-мо из её сородичей?

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

В одиночку вокруг мечты

Перед Татопани последний населенный пункт - деревня Дана. И путеводитель описывает ёё как очень приятное место. Дана находится на другом берегу реки, поэтому перехожу очередной подвесной мост и иду на разведку. Возможно, деревня и хороша, но по дороге часто проезжает транспорт, поднимая облака пыли, а на противоположную сторону моста никак не попадается. После 2 км, мне кажется, я покрылась таким слоем пыли, что он скоро начнет отваливаться. Впереди на дороге образовался затор - экскаватор перегородил дорогу и ковшом производит какие-то хитрые манипуляции. В пробке застряли, в основном, туристические джипы, но есть и местные. Примечаю джип с местными, и неожиданно мне приходит идея - стучусь к ним в окошко и спрашиваю, не хотят ли они подвезти меня 2 км. Не то, чтобы они горят желанием, и не очень-то понимают меня, но моё "Татопани. Мне в Татопани. Тут рядом, 2 км. всего" вроде укладывается у них в голове, и водитель открывает мне заднюю дверь.
И куда меня несет? Добровольно лезу в джип к трём местным незнакомым мужчинам. Причем, я настолько пыльная, что мне неудобно садиться на не слишком чистое сидение.

В одиночку вокруг мечты

По дороге тренируем язык жестов, и я узнаю, что они едут в Бени из Муктинатха, куда ездили, чтобы посетить храм. На всякий случай рассказываю свою обычную легенду для непонятных ситуаций – я путешествую с толпой друзей и еду на встречу с ними.
Через 10 минут выгружаюсь в Татопани. Очень я довольна этой маленькой хистростью.

В одиночку вокруг мечты

Татопани – маленькая деревня, раскинувшаяся вдоль реки, но чуть на возвышении; теоретически, известная горячими источниками.
Тут для одиночек вариантов жилья побольше, но что-то всё не в моем вкусе. В итоге выбираю какой-то tourist inn, расположившийся прямо рядом с источниками: у них отличный сад со столиками, где так приятно будет посидеть вечером. Не то чтобы я хотела плескаться в источниках, но указатель «источники – 50 метров» так и манит меня пойти и проверить, сколько там действительно метров. «Ну и что, что нет купальника; кого мне тут стесняться» – думаю я эти 50 метров. Но выйдя к источникам, пыл мой в одночасье поуменьшился: 3 маленьких бассейна, набитых людьми, большая часть из которых – местные представители мужского пола. Не очень-то и хотелось купаться. Пойду лучше на встречу с воображаемой толпой друзей.

После душа прощаюсь со своими зимними штанами – это путешествие для них закончилось. В приятном оживлении выхожу на прогулку на единственную улицу и через пару минут понимаю, что штаны безбожно мне велики – сползают и волочатся в пыли. А неделю назад были моего размера. Пожалуй, закажу на ужин лапшу. Две лапши.

Татопани мне очень по душе: одна улица, вдоль которой расположились лоджи и магазинчики, внизу журчит река, на улице ни холодно и ни жарко.
Но лирику прочь: моя первостепенная задача – найти ремень. Выбор этого аксессуара здесь, конечно, поражает – целых три варианта и все с какими-то огромными псевдо-стразами. Отличное дополнение к моим суровым трекинговым ботинкам.

В одиночку вокруг мечты

Вечером прошу отнести ужин в сад. Все почему-то сидят в закрытой столовой, но на улице непростительно хорошая погода, чтобы сидеть в четырех стенах. Сижу в гордом одиночестве, пахнет цветами и летом.

Кто-то приближается к моему столу с пивом и бокалами. Ну вот еще. У меня же интересная книжка, так что вежливо морщусь и продолжаю читать. На всякий случай одеваю очки – надо же, узнаю перед собой дедулю с солнечной лысиной. Я встречала его еще до Верхнего Писанга, неделю назад. Как я рада видеть хотя бы одно знакомое лицо! После перевала все хоть немного узнаваемые лица исчезли. Правда, по-английски мой собеседник говорит очень средне, но все равно я узнаю, что ему 65 лет, он на пенсии и путешествует один. Боюсь спросить, почему один, но сам отвечает, что жена его еще не вышла на пенсию, но они ждут этого радостного дня и собираются в Мьянму. Неплохо быть швейцарским пенсионером. Так же, он рассказал, что проходил этот маршрут 20 лет назад и это было больше похоже на экспедицию: никаких лоджей и чайных домиков не было и в помине.
Ему тоже очень нравится в Татопани, поэтому он остается здесь еще на день-два. Ну, а мне завтра в Ghorepani. Путеводитель, правда, говорит, что это будет долго и сложно, но мне не привыкать. Тем более, мне кажется, он преувеличивает.

Вечер просто отличный: пьём с пенсионером пиво и жестами обсуждаем трек, летнее настроение этого сада, дальнейшие планы на Непал и на путешествия в целом. Я-то в следующем году только на Филиппины собираюсь, а у него в планах - пол Азии объехать. Хочу на пенсию. В Швейцарии.

Итого: пройдено 11 км, спуск на 1500 м. Мораль дня: идти от Джомсома пешком, от Газы - можно на автобусе.
Аватара пользователя
x0mka
участник
 
Сообщения: 105
Регистрация: 25.09.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 17 раз.
Возраст: 37
Страны: 55
Отчеты: 1
Пол: Женский

Пред.След.



Список форумовАЗИЯ форумТИБЕТ, НЕПАЛ, БУТАН форумОтзывы о Непале, Тибете, Бутане



Включить мобильный стиль