Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Мы вообще не делали дневок), не считая радиалки на Тиличо. Просто шли неторопливым темпом, набирали высоту не более 500м в день и проводили на каждой высоте по три ночи. Этого хватило для акклиматизации.
в Мананге поднялись выше него и любовались Гангапурной оттуда)
про погоду: пересмотрела свои фотки, по ним тоже может сложиться впечатление, что погода преимущественно пасмурная, но было в точности, как Вы описываете - с утра солнечно и ни облачка, а к вечеру затягивает и ветренно..
День 9. Озеро. TBC - Tilicho Lake (5000) - Sheree Kharka (4100).
Пройдено 11 км до Тиличо и обратно, 3,5 км вокруг озера, 6 км до Sheree Kharka.
Траты: 100+1240 - гест, обед, ужин и завтрак в TBC 380 - 2л воды в TBC. Итого - 1720.
Подъем в 02:45, выход к озеру в 03:15. Идти в Гималаях ночью одному под несметным количеством ярких звезд в ясную погоду - неописуемое удовольствие!
Рассвет застал меня уже на подходе к Тиличо.
После подъема нужно еще немного пройти по плато,
и появляется само озеро в своей первозданной красоте в утренних лучах весеннего солнца.
К озеру подошел где-то в 06:15, но точного времени не заметил, т.к. все внимание сразу приковывает и не отпускает Тиличо.
Минут через 10 пришел американец азиатского происхождения и стал летать на дроне, он снимает видео для продажи в агенство. Позже мы с ним еще пересекались после Муктината.
А я решил спуститься на само озеро на плоский правый берег.
Для этого нужно траверсом пройти ближайший холм,
обогнуть справа еще один
и спуститься вдоль ручья к берегу.
Спуск дался легко, а вот подниматься было уже сложнее: солнце очень сильно начало припекать, снег подтаял и стало скользко.
На озере позавтракал выпечкой из Мананга.
Провел здесь в общей сложности 2 часа. Красота неземная, уходить совершенно не хотелось, но высота начинала давать о себе знать. Симптомы прошли только в Шри Кхарке после обеда и дневного сна.
Прощальный взгляд на озеро. Подписываюсь под каждым словом с таблички (Вы должны побывать здесь). Если идете вокруг Аннапурны - не оставляйте в стороне Тиличо, оно точно достойно вашего внимания!
На спуск ушло около 2 часов.
Далее был завтрак в ресторане лоджа, обмен впечатлениями с теми, кто до озера не дошел, и с теми, кому это только предстоит завтра. Кстати, здесь действует то же правило, что и в New Yak hotel: check-out в 10:00. Я об этом не знал, но почти не нарушил его (вернулся в 10 с копейками), хотя все рюкзаки постояльцев стояли в столовой и на улице. В 11:00 вышел в сторону Шри Кхарки. Снова аттракцион с сыпухами.
Последние полчаса пути снова шел дождь с градом (или это тут снег такой). В 13:15 уже заселился в лодж Гималаи, т.к. предложенная здесь комната в отдельном домике оказалась более привлекательно, чем в соседнем Tilicho Peak hotel.
Сейчас время 17:30, прямо перед окном висят облака. Уже пообедал и поспал 1,5 часа, скоро пойду на ужин и дальше спать.
День 10. К перевалу. Sheree Kharka - Yak Kharka - Thorung Phedi - High Camp (4900).
Пройдено 18 км до High Camp и 2 км по окрестностям.
Траты: 100+1190 - гест, обед и ужин в Sheree Kharka; 150 - 1л воды в Sheree Kharka; 60 - 1л воды в safe drinking watr station в Yak Kharka; 600 - завтрак в Yak Kharka; 200 - ячий сыр в магазине после Yak Kharka; 440 - 2л воды в Thorung Phedi; 1100 - apple pie и обед в Thorung Phedi; Итого - 3840.
Итак, я в High Camp на высоте около 4900, по Гималаям уже пройдено 200 км, можно сказать, финишная прямая перед кульминацией моего путешествия - перевалом Thorong La. Сегодня все пугали, что в High Camp может не оказаться мест и придется спать в столовой, в то же время начинать перевал все-таки лучше отсюда.
Еще в Тиманге я выяснил, что сезонная тропа от Sheree Kharka до Yak Kharka уже открыта, но была неопределенность по времени перехода. В общем проснулся я раньше 05:00, а в 05:30 был уже в пути. Сезонная тропа идет на высоте 4000-4200, проходит через заброшенную деревню Upper Khangsar, где я и встретил рассвет.
Яки тоже проснулись и уже шли по своим ячьим делам.
Меня очень привлекают такие заброшенные места - провел там минут 30, лазая по развалинам.
Потом еще делал остановку переодеться, т.к. в термобелье окзалось слишком жарко. Upper Khangsar остался позади.
После самой высокой точки тропы при повороте за хребет начинается спуск до моста на высоте ~3850,
а это означает, что дальше ожидает 300-метровый подъем к основной тропе из Мананга. После моста есть лодж с кафе, но там был только один скучающий лохматый посетитель.
Когда поднимался по одному из хребтов, попал в плотный встречный ячий трафик - пришлось уворачиваться (позже постараюсь выложить видео).
В начале десятого прибыл в Yak Kharka, где вкусно позавтракал и пополнил запасы воды после 10-километрового пути.
Далее был стандартный 3-часовой переход в Thorung Phedi.
Черная и белая.
По пути встречаются красивейшие ледопады.
Потом нужно перебраться на другой берег, это можно сделать в нескольких местах.
Взгляд назад.
И вперед.
Миновав еще несколько участков с сыпухами, попадаешь в Thorung Phedi.
В maps.me отмечено, что здесь есть safe drinking water station, на деле оказалась лишь бочка с водой, откуда многие набирают воду для питься, в основном добавляя хлорные таблетки. Нужно было запастись водой в Ледаре. В ресторанчике Thorung Phedi очень душевная атмосфера: играет регги, продается свежая ароматная выпечка, все общаются в предвкушении перевала.
С радостью отдохнул бы там еще, но поскольку меня продолжали пугать нехваткой мест месть в High Camp, в 13:15 я начал подъем.
Многие просто ходят вверх-вниз между лагерями для акклиматизации.
Суровый подъем преодолел примерно за 1 час 15 мин, как хорошо что не нужно будет этого делать в день перевала!
Что ж, сначала мест действительно не оказалось, и меня подселили в тесную мрачную 4-местную комнату, где уже спали 3 человека предположительно из Индии. Условия, мягко говоря, не очень: кровати стоят почти вплотную, разложить вещи негде.
В итоге мне удалось выпросить другую комнату в отдельном домике, он же хлев, метров на 50 ниже основного лоджа. Вот он слева на фото.
Видимо, эти комнаты не особо пользуются популярностью, и их даже не предлагают, т.к. спускаться-подниматься до ресторана и правда тяжеловато. Мне пришлось это делать аж 4 раза: сначала не было замка на двери, потом ключ не подошел, и только в следующий раз замок поддался, и дверь в мою отдельную комнату, к моему счастью, отворилась.
После заселения поднялся еще на безымянный холм почти на 5000.
Отсюда видны тропа на перевал
и Thotung Phedi где-то далеко внизу.
И, конечно, открываются шикарные виды на окружающие 5-6-тысячники. Очень сложно насмотреться на эти вершины, т.к. они меняются в режиме онлайн в зависимости от сочетания солнца и облаков.
Наверху провел не менее получаса, пока солнце окончательно не спряталось за облако и мощному пробирающему ветру невозможно было больше сопротивляться. Сейчас почти 17:30, сижу в столовой, собираюсь поужинать и пойти спать в свою каморку. Моими соседями оказались эти веселые лошадки. Сначала погонщик долго загонял их в соседнюю комнату, а потом они еще долго не ложились спать, звеня своими колокольчиками.
Последний раз редактировалось happe travel 19 авг 2017, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
neperech писал(а) 14 авг 2017, 23:29:про погоду: пересмотрела свои фотки, по ним тоже может сложиться впечатление, что погода преимущественно пасмурная
Тоже с интересом слежу за Вашим отчетом. В тех местах, где у меня было пасмурно - у Вас ясно. Таким образом, картинки дополняют друг друга и складываются в единый пазл .
День 11. Перевал. High Camp - Thorong La (5500) - Muktinath (3800).
Пройдено 16 км до Муктината и 4,5 км по окрестностям.
Траты: 840 - ужин в High Camp; 70 - почти 2л воды в safe water drinking station в Муктинате; 300 - яблочный фреш в Бобе Марли; Итого - 1210.
Благодаря предыдущим марафонам сегодняшний день оказался одним из самых легких дней трека, только затяжной 4-часовой спуск с перевала в Муктинат очень наскучил. Проснулся я раньше всех в лагере в начале третьего, а около 03:00 уже начал подъем. Света не было, пришлось опять складывать рюкзак с фонарем. Ночь выдалась ясная, звезд видно даже больше, чем при подъеме к Тиличо. Ощущения непередаваемые: со всех сторон ты полностью окружен высокими горами, шаг за шагом, медленно но верно набираешь высоту, чувствуя себя практически альпинистом.
Пока шел в темноте, пару раз сбивался с тропы, один раз даже заплутал: вместо того, чтобы перейти ручей по мосту - я прошел под ним, т.к. не заметил сбоку ступеньки, и вообще он показался мне недостроенным. Когда лезть по валунам и пробираться по сугробам стало слишком сложно - вернулся назад .
В 05:00 фонарь можно было выключить - небо уже светлеет для предстоящего показа буйства розово-золотых предрассветных красок на фоне ослепительных снежных пиков.
В 06:00 я уже стоял около таблички Thorong La Pass.
Погода замечательная, виды великолепные, самочувствие отличное, хотя на подходе дико начали замерзать пальцы рук и ног, пришлось воспользоваться грелками из Спортмастера.
Минут через 15-20 пришел хозяин чайного домика, но я к этому времени уже оставил внизу свой заиндевевший рюкзак
и налегке лез по каменистой осыпи на Yakawa Kang. Виды оттуда еще больше завораживают, где-то там далеко внизу под облаками Муктинат.
Остановился на завтрак на высоте чуть больше 5500.
Отсюда чайный домик на перевале кажется особенно маленьким на фоне Thorong Peak (6144) и Khatung Kang (6484).
Совсем близко виден скальной пояс и снежная шапка Yakawa Kang (6482).
Троица трекеров на подходе к перевалу. Многое переосмысливаешь при виде людей и себя на фоне таких величественных гор, которые стоят здесь уже десятки миллионов лет.
С горы спустился, точнее почти скатился, по снежному склону.
На перевале в общей сложности провел 1,5 часа.
Все больше стали подниматься и остальные трекеры, некоторые даже на велосипедах, многие сразу уходят на спуск. Значит и мне пора, иначе опять будут сложности с поиском отеля.
Спуск очень утомительный, я искренне радовался, когда он наконец закончился,
и показался долгожданный Муктинат.
В Бобе Марли комнат для меня не оказалось, а вот в соседней Мона Лизе нашлась светлая уютная комнатка с хорошим туалетом с раковиной и зеркалом и общим горячим газовым душем, правда и цены после перевала выросли до 800 рупий за ночь.
После душа, стирки и обеда на террасе гулял по городу и по храму Муктината.
Все очень понравилось: интересно, необычно, познавательно. Муктинат - город паломников.
Главный храмовый комплекс является 1 из 8 главных мест силы как для буддистов, так и для индуистов.
Здесь расположена стена Мукти-Дхара, из которой выходят 108 источников, где можно смыть негативную карму.
Территория комплекса довольно большая, есть где побродить и погрузиться в таинственную атмосферу, царящую на всей территории храма.
Удивительное и приятное место!
В самом городе тоже есть несколько красивых храмов.
В Муктинате пыльно и ветрено - как и в Катманду, лучше ходить с маской на лице.
Время уже 18:00, пойду ужинать и отдыхать.
В моем отеле отключили электричество, поэтому остаток вечера провел в Бобе Марли, слушая регги и попивая свежий яблочный сок.
Траты: 800+1525 - гест и обед, ужин, завтрак в Муктинате; 60 - масала чай в Лупре; 65 - почти 2л воды в safe water drinking station в Кагбени; Итого - 2450.
Сегодня сбросил еще километр высоты. Ночью решил выспаться, поэтому проснулся поздно в 06:00, а выдвинулся еще позже после завтрака в 07:30.
10-километровая дорога до Лупры заняла ровно 3,5 часа. В целом тропа несложная: нужно перемахнуть через небольшой перевальчик,
с которого открывается чудесный вид на Дхаулагири.
Также на этом перевальчике встретил летающего на дроне американца-азиата с Тиличо, вместе посмотрели видео с дрона - очень круто, как будто сам летаешь. Потом он убежал в Джомсом, т.к. от кого-то слышал, что в Кагбени смотреть нечего и лучше обойти его стороной. Забегая вперед, это полнейшая дезинформация!
Потом начинается затяжной спуск вплоть до русла реки Panda. Все бы ничего , да вчера вечером уже перед сном ужасно разболелись колени. Видимо, переобуться в сандали на спуске с перевала была большой досадной ошибкой: пытаясь уберечь пальцы на ногах, дал слишком большую нагрузку на голеностоп и, как следствие, на колени.
Но вот за очередным холмом, как оазис в пустыне, показалась сама Лупра.
Напротив нее расположились высокие вертикальные скалы ущелья Panda Khola.
На подходе такая гостеприимная тропинка.
В начале деревни остановился на отдых и перекус в кафе, что оказалось весьма кстати: как потом оказалось, чтобы попасть в Кагбени - нужно преодолеть эту стену на противоположной стороне ущелья.
Лупра уникальна тем, что здесь исповедуют древнюю дотибетскую религию Бон.
Хоть в местный храм я не попал, но все равно успел проникнуться духом и атмосферой этого загадочного места.
Дальнейшая 6-километровая дорога до Кагбени заняла 2 часа, но что это была за дорога! В месте, где основная тропа уходит на Джомсом, я перешел по длинному раскачивающемуся во все стороны на ветру мосту через реку Panda. Несмотря на то, что на часах не было даже 12:00, ветер поднялся уже серьезный.
После моста прошел почти километр по тропе вдоль русла реки, но она так и не собиралась поворачивать в нужную мне сторону к Кагбени - пришлось возвращаться обратно к мосту через несколько участков с обвалами. Явного начала нужной тропы я так и не нашел, но поднялся немного вверх по осыпи, где уклон не очень сильный. А дальше просто лез вверх к вертикальному горному хребту в надежде, что там будет тропа, которая выведет меня к Кагбени. На фото справа виден мост, от которого начал подъем.
Ветер так и норовит оторвать тебя от склона, только тяжелый рюкзак не позволяет ему сделать это. Еще и погода начала портиться: со стороны Кали Гандаки все небо затянуло серыми тучами. Мост уже стал совсем мелким.
На самом верху на высоте 3130 оказалось огромное плоское плато. Получилось, что целый час я добирался до этого места.
Дальнейшая тропа по плато очевидна и очень живописна.
Вот уже показался Ekle Bhatti.
И вскоре сам Кагбени. Осталось только спуститься к нему по осыпному склону, превозмогая боль в коленях.
При входе в город поражает буйство красок от сочной зелени.
Взгляд назад.
В городе первым делом пошел в рекомендуемый Red hotel, но комнаты были только на 1 этаже с видом на лестницу отеля, да и ценник показался непривычно и неприлично высоким: 2000 рупий.
Ресторан Yac Donalds.
Вполне себе по-европейски.
Дети возвращаются из школы.
После Red hotel вернулся назад к приглянувшемуся по пути Yeti hotel. Здесь все отлично: душ, туалет, комната с 5 окнами с панорамным видом в 3 стороны.
Гулять пошел после обеда, когда погода уже начала портиться и полил дождь.
В Тири решил не идти, тем не менее к руслу Кали Гандаки, откуда начинается путь в запретное королевство Мустанг, все же спустился.
Все остальное время до темноты посвятил прогулке по городу.
Немного полазил по крышам.
Центральная площадь .
В Кагбени мне очень понравилось.
Сейчас жду далбат в ресторанчике моего отеля.
Время 19:20, в комнате снова отрубились свет и электричество, а под окнами разместились на ночлег шумные соседи.
Траты: 700+1360 - гест, обед и ужин в Кагбени; 150 - бутылка яблочного сока в Марфе; Итого - 2210. +11400 - авиабилет Джомсом-Покхара.
Сегодня мог быть заключительный ходовой день трека, но на завтра билетов на самолет до Покхары не было, поэтому еще погуляем. Утро началось в Кагбени в 05:00 со встречи рассвета на крыше моей комнаты и завтрака остатками печенек из Мананга и ячьего сыра из Yak Kharka.
Чуть раньше 06:00 я уже выдвинулся из Кагбени.
Почти весь путь прошел по руслу Кали Гандаки.
Только в некоторых непроходимых местах приходилось забираться на берег: перед мостом в районе Ekle Bhatti
и перед самим Джомсомом.
Иногда, наоборот, дорога сама спускается в русло и автобусы, джипы и мотоциклы едут по реке.
Мостик через Панду в месте, где она впадает в Кали Гандаки.
В 08:00 я преодолел 8 км и заходил в Джомсом.
Город еще не проснулся
и встретил меня полупустыми узкими улочками.
Еще через полчаса я был в офисе Yeti Air, где мне удалось урвать билет на послезавтра - вот тут-то и пригодился тот сэкономленный в начале трека резервный день!
Немного поискав 100$ от "Орла и решки" и объяснив хозяйке сувенирной лавки суть этого действа,
в 09:00 я покинул Джомсом и сразу за аэропортом свернул на другой берег, чтобы не идти по пыльной дороге.
Кстати, как только я ушел, эта хозяйка сама принялась за интенсивные поиски . Как таковой тропы до Марфы по другому берегу нет, но часть пути пройти все же можно. Для этого нужно сначала подняться на пригорок, перелезть через каменный забор вокруг высаженного ельника с пасущимся скотом,
потом перебраться вброд или по камням через такую речку
и дальше пробираться по завалам разрушенной ранее дороги до мостов в районе Syang.
Этот путь занял у меня час, потом еще столько же по руслу реки до входа в Марфу.
Марфа - яблочная столица Непала. На завтрак, обед и ужин пил исключительно яблочный сидр, вкусный и освежающий местный напиток.
Название происходит от "mar", означающее "трудолюбивый", и "pha" - народ.
В начале двенадцатого заселился в шикарный отель Snow Leopard: комната с широкой кроватью, ванная с горячей водой и отличные виды на все 4 стороны с террасы и с крыши.
После завтрака, душа, стирки и обеда отправился гулять по Марфе, чем и занимался почти до темноты.
Большая компания англичан (или немцев, уже не помню точно) арендовали Роял Энфилды в Покхаре и устроили мотопробег до Муктината.
Отсюда начинается подъем в Дхаулагири Base Camp.
Как и Кагбени, Марфа произвела отличное впечатление - очень уж я люблю бродить по узким уютным улочкам и закоулкам.
Днем погода по традиции немного испортилась,
но к вечеру снова распогодилось, и я поднялся в возвышающийся над городом монастырь,
откуда открываются обалденные виды.
В отель вернулся практически затемно, долго ужинал, и спать в тот день лег непривычно поздно около 21:00.
Последний раз редактировалось happe travel 25 авг 2017, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
в Кагбени мы жили в том же отеле) - Yeti. В нем хозяйничает немногословная женщина с приятной улыбкой. И очень вкусно готовит. На кухне ей помогал сын, лет 15-16. И в свободные минуты разучивал игру на гитаре), там же на кухне). Приятно видеть знакомые места Нам и Кагбени, и Марфа тоже очень понравились..
happe travel, пока шли по руслу, посчастливилось найти салиграмы)?
День 14. Шаг назад Marpha - Dhumba Lake - Jomsom (2700).
Пройдено 8 км до озера Dhumba и около 7 км до Джомсома и по окрестностям.
Траты: 300+2310 - гест и завтрак, обед, ужин, завтрак в Марфе; 120 - 3л воды в safe drinking water station; 200 - apple chocolate pie в Марфе; 250 - печеньки и булочка в Джомсоме; Итого - 3180.
Сегодня, как и полагается финальному ходовому дню, маршрут был самый легкий и короткий из всех предыдущих. Проснулся я в 05:30, чтобы встретить рассвет на крыше Snow Leopard и дальше лечь спать часов до 08:00.
Потом долго собирался, завтракал в отеле, покупал выпечку и воду, в итоге из Марфы выходил только в 10:00. Ну что ж, торопиться мне некуда - путь до Джомсома близкий, отелей там много, а делать в принципе нечего. Чтобы выйти на тропу к Dhumba Lake, нужно пару километров пройти вниз по течению реки от Марфы до ближайшего моста вблизи тибетской деревни Chairo
и дальше возвращаться по противоположному берегу Кали Гандаки. До конца не был уверен в целостности этой тропы, поэтому накануне вечером хорошо изучил в бинокль участок, проходящий траверсом по горе напротив Марфы и даже видел непальца, идущего по нему. В самом низу встречаются обвалы.
Видно, как каменные заборы защищали яблоневые сады от несущихся вниз булыжников.
Сверху можно оценить яркий контраст победы человеческого труда над безжизненной пустыней.
Земля по умолчанию.
Земля, к которой приложил руку трудолюбивый Марфачанен.
После 11:00 задул сильный ветер, к этому времени я забрался уже довольно-таки высоко над Марфой.
Тропа оказалась легкой, приятной, живописной и, главное, целой и проходимой. Шел не спеша, делая частые остановки и любуясь видами.
К 14 дню трека я уже думал, что видел все разнообразие гималайских ландшафтов и пейзажей, как вдруг за одним из перевальчиков увидел ЭТО, озеро Dhumba.
Я был так удивлен и восхищен цветом воды, что больше не мог оторвать взгляд от этого изумительного водоема.
Путь от Марфы до Dhumba Lake занял 2,5 - 3 часа,
еще 3 часа я провел на озере, пригревшись на теплом от солнца камне.
Тут я обедал, два раза спал и наблюдал за местными компаниями, которые периодически приезжали пофоткаться.
Если прийти сюда в первой половине дня до начала ветра, то можно и покупаться - вода теплая и прозрачная, правда в ней стаями плавают полметровые рыбины.
Напоследок сделал круг вокруг озера и почти в 16:00 направился в Джомсом.
До города дошел где-то за час.
Первым делом выбрал отель на предстоящую ночь: лучшим как по цене, так и по качеству оказался ближайший к аэропорту Dreams Guest House.
Окна моей светлой угловой комнаты выходили на взлетное поле на фоне Nilgiri West в закатных лучах.
Вечером немного прогулялся по городу. В Джомсоме базируется военная часть,
есть даже несколько банков.
Набрав воды в safe drinking water station и закупившись назавтра свежей выпечкой в Modern Bakery, вернулся в отель и заказал ужин, который из-за большого количества постояльцев был готов только к 20:00.
Это оказалось слишком поздно для меня, поэтому сразу после еды я уснул. Среди ночи почти в 04:00 пришлось вновь проснуться, чтобы укомплектовать вещи в самолет: надо как-то все разместить, чтобы большой рюкзак весил не более 10 кг, а маленький для ручной клади - 5 кг. Вылет в 06:40, в аэропорту надо быть в 05:45, хорошо хоть до него идти меньше минуты, так что ложусь досыпать положенные часы.
Последний раз редактировалось happe travel 02 сен 2017, 11:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Надо же! Про Dhumba Lake первый раз слышу. Может и слышала, но не связывала его с треком Аннапурны.. эх, можно было сходить к нему, время было. Красиво!
happe travel, с Вашего позволения тисну у вас фото с банком) - это именно тот, где нам полицейский поменял деньги по грабительскому курсу), и фото с Dreams Guest Housе) - здесь мы отобедали прекрасным супчиком из настоящих непальских томатов ). В личный архив, на память
Я тоже заранее не знал - просто увидел на карте и решил сходить. Запасным вариантом на случай дневки в Джомсоме был поход в сторону Mesocanto pass. Есть еще варианты вылазок к озеру Kaisang и в деревню Thinigaun.
По Покхаре пройдено около 16 км, на самолете почти 90 км.
Траты: 900+1200 - гест и ужин в Джомсмоме; 700 - билет на автобус до Катманду; 40$ - отель на 2 дня в Покхаре; ... - дальше не считал.
Проснулся около 05:00, рассвет встречал в аэропорту.
Короткая регистрация, проверка багажа... и томительное ожидание. Было немного волнительно, т.к. расписание полностью зависит от погодных условий. Первым прилетел самолет с паломниками.
Но вот появился и заветный самолетик Tara Air. Приземление, высадка-посадка пассажиров, разгрузка-погрузка багажа, рулежка и взлет - все вместе занимает не более 5 минут. Мест при регистрации не присваивают - садишься, как в маршрутке, на любые свободные места.
Из Джомсома хотел выбираться именно самолетом: во-первых, это значительно экономит время и нервы, потраченные на непальские дороги, а во-вторых, это настоящий аттракцион. Полет был удивительно красивым, хоть и коротким: за те 20 минут в воздухе мы преодолели 87 км, но самое необычное то, что максимальная высота полета составила 3133 м, а конечная точка, аэропорт Покхары, находится на высоте 813 м над уровнем моря, т.е. мы почти всю дорогу только снижались, постоянно находясь существенно ниже окружающих со всех сторон гор.
Уже на подлете стало понятно, что Покхара - милый, приятный и яркий городок, но как только я вышел из самолета, Непал снова поразил меня до глубины души, превзойдя все ожидания. На улице было тепло, свежо и хорошо, все улицы утопали в зелени, опрятные и ухоженные домики так органично вписывались в окружающий пейзаж, что хотелось запечатлеть каждую мелочь.
А если добавить к этому свободные чистые улицы,
наличие тротуаров,
отсутствие пыли,
обилие парков,
и все это на побережье красивейшего озера Фева. Покхара - это по-настоящему райское местечко!
Отель оказался приблизительно в 3 км от аэропорта, по пути на автовокзале я сразу купил билет до Катманду на послезавтра, после чего сразу включился режим тотального отдыха и релакса: я перестал считать расходы, расстояние, время, вести заметки, делать зарядку и т.д. Сейчас пишу из аэропорта Абу-Даби в ожидании транзита, время 23:00 2 мая.
До отеля My Hotel, который я забронировал еще в Марфе, дошел к 08:00. Номер был еще не убран, т.к. заселение только с 12:00, но меня сразу накормили завтраком, а пока я ел - подготовили номер на 5 этаже, как я и просил. Отель оказался выше всяких похвал во всех отношениях: комната, ванная, питание, чистота, расположение и т.д. А отношение к гостю здесь явно определяет пароль от wi-fi: guest is god .
С балкона видно город,
лужайку соседнего отеля
и ступу World Peace Pagoda.
После заселения я отправился к пещере Gupteswor Cave и водопаду Devis Fall. Путь туда пролегает вдоль озера
мимо храмов
и частного сектора.
На входе в пещеру идет реставрация.
Водопад находится в отдельном парке через дорогу.
Во время прогулки Покхара очаровала меня еще больше, окончательно и бесповоротно.
Озеро.
Полицейский участок.
Сельская идиллия.
Счастливые дети.
Было 29 апреля, суббота, повсюду большая стирка .
Все идут по своим делам.
Б - безопасность.
Вернулся в отель ближе к 14:00, уже на подходе начался дождь, который лил почти без остановки до самого вечера. По пути купил местной закуски: смесь из орешков, кукурузы, лука, специй и соусов. Примечательно, что накладывают ее в разрезанные старые пачки из-под чипсов, а вместо ложки дают кусок картонки.
Вечером отмечал окончание трека пивом Everest в многочисленных кафешках в районе Lakeside.
На второй день Покхара понравилась мне еще больше. Выспавшись и спокойно и вкусно позавтракав, часов в 08:00 вышел из отеля и перешел дорогу до лодочной станции. Там за 620 рупий и примерно полчаса плавания можно переправиться на другой берег озера, чтобы потом подняться к ступе мира.
Обе части пути восхитительны: сначала неспешно плывешь по утренней водной глади в тишине и спокойствии, любуясь окружающими красотами.
Мимо храма богини Барахи на небольшом островке.
Переплыл на противоположный берег, отсюда начинается подъем.
Нужно вспомнить трекинговую часть путешествия, только, конечно, его облегченную и упрощенную версию.
Как же приятно после ледяных арктических высотных и пустынных пейзажей пройтись по освежающему, такому яркому и сочному, тропическому лесу под громкое щебетание бесчисленного количества птиц вокруг.
Минут через 45 я уже у цели - World Peace Pagoda.
Отсюда открываются фантастические виды на город
и озеро. Из-за дымки и облаков Мачапучаре почти не видно, но даже этих призрачных очертаний достаточно воображению для построения полной картины.
Пару раз прошелся вокруг ступы, перекусил выпечкой из одной из многочисленных городских булочных и отправился в обратный путь по зеленым, особенно свежим после вчерашнего дождя, джунглям.
Спустился к рисовым полям и возвращался в Покхару уже знакомой вчерашней дорогой
мимо пасущихся стрекоз
и бегемотов.
В отель вернулся к обеду и до конца дня гулял по уютным улочкам, пил свежевыжатые соки и коктейли на каждом шагу, наслаждаясь безмятежным отдыхом и релаксом.
В городе очень много симпатичных домов,
домиков,
храмов
и отелей,
а вечер можно провести в любом понравившемся кафе или баре, которых там тоже предостаточно.
Сегодня третий день, точнее третье утро в Покхаре. Проснулся в 05:30, собрал чемодан и взял курс на Tourist Bus Park. Дорога в неторопливом темпе заняла меньше получаса. Утренняя Покхара прекрасна: фотографии хорошо передают атмосферу, комментарии тут излишни.
Чем ближе подходил к автовокзалу, тем меньше хотелось уезжать из райской Покхары в пыльный и шумный Катманду. Как только я дошел до своего автобуса, сразу зарядил сильный ливень на полдня, извещая о приближении сезона дождей.
Дорога заняла почти 8 часов с учетом нескольких остановок на перекус, при этом в пробках почти не стояли. Ехать было очень комфортно - я расположился один на 2 сиденьях с левой стороны автобуса, откуда открываются потрясающие виды на реки, леса, горы, поля и сельскую жизнь провинциальных непальцев.
Несколько раз удалось наблюдать интересное явление: слияние рек, когда видна четкая граница превращения воды из ярко-лазурной в мутно-коричневую и наоборот.
А дальше был Катманду. Уже на въезде в город стало ясно, что сегодняшний дождь здесь не прошел бесследно.
Хорошо хоть конечная остановка автобуса оказалась менее чем в километре от Тамеля и моего отеля, местонахождение которого разведал еще в прошлый раз до начала трека.
Быстро заселившись в Hotel Holiday House, осознал, что 600$ почти подошли к концу, поэтому в ближайшем обменнике разменял еще 50$ и отправился гулять в Патан.
Но сначала был утопающий в грязи после дождя Тамель.
У каждого своя ноша.
Случайно забрел в трущобы на берегу реки Багмати - довольно жуткое место.
В Катманду есть свои горы, горы мусора.
Патан показался поспокойнее, почище и посветлее.
Видел здесь хорошие отели и рестораны, стрит-арт, торговые центры и дорогие машины.
Дети играют.
Все Патанцы спешат на праздник.
Был понедельник, 1 мая, и мне посчастливилось застать большой праздник - Рато Махендранатх Ятра. Это фестиваль с богатой историей в честь бога дождя для предотвращения засухи и обильного урожая риса.
Огромную колесницу божества с установленной елкой, с которой всех обивают водой и закидывают рисом, провозят по узким улочкам Патана на площадь Дурбар.
Пока был там, я не знал, что это за мероприятие, и предполагал, что это новый год или демонстрация по случаю выборов.
Все ближайшие крыши и балконы заняты людьми.
Восторженные лица в ожидании действа.
Народу было невероятно много, неконтролируемая толпа сметала все на своем пути, пару раз попал в страшную давку. Уже позже я узнал, что люди частенько погибают под колесами колесницы или при падении елки, причем у индуистов это считается возможностью получить освобождение и возвратится в духовный мир.
Пока пережидал в кафе рядом с площадью, когда беснующаяся толпа разойдется - уже стемнело, но я все же решил обратный путь также проделать пешком. Не советую этого делать - оказалось, что передвигаться ночью по Катманду крайне затруднительно: освещения почти нет (еще и фонарь забыл в рюкзаке), а многие улицы заканчиваются тупиками или непреодолимыми преградами в виде строек, заборов, рек без мостов, канав или грязевых завалов. По пути такси уже поймать не было возможности - улицы почти пустые, только шастают подозрительные личности и повсюду спят, иногда целыми семьями, оставшиеся без крова люди.
Наконец я все же благополучно добрался до Тамеля, прошел через площадь Дурбар, где кроме првдолюбивого божества Кала Бхайрава и готовящихся ко сну бездомных тоже никого не было.
Напоследок выбрал roof-top кафе поприличнее, нормально поужинал, послушал концерт в регги-кафе недалеко от отеля. Так и подошел к концу длинный, насыщенный и интересный последний полный день моего путешествия в Непале.
Сегодня спешить некуда: check-out в 12:00, вылет в 17:15. Первый раз проснулся по привычке в 05:30, потом в 07:00 для завтрака и утренней прогулки по Тамелю, а потом уже часов в 10:00 для сборов и подготовки рюкзакак к самолету. Люблю раннее утро в еще не проснувшихся городах, когда все постепенно оживает, но после Покхары в Катманду как-то не айс. Для сравнения фото раннего утра в Покхаре
и в Катманду.
Из отеля вышел в 11:30 и направился по пыльным переполненным улицам и дорогам в Пашупатинатх, что находится рядом с аэропортом.
По пути проходил мимо Королевского дворца, где сейчас музей Нараянхити. Жутко даже представить ту страшную массовую расправу над королевской семьей, произошедшую здесь в недалеком 2001 году.
Все что осталось от монархии в Непале.
Также по дороге заходил в джус-центр и обедал в местном ресторанчике со смешными ценами: суп, момо и ласси обошлись меньше 300 рупий.
Проходил рядом с мостом, на котором то ли организован стихийный рынок, то ли оккупировали и живут люди, но вонь в этом месте у реки просто ужасная.
Справедливости ради надо отметить, что попадались и наоборот очень приятные места.
А это уже на подходе к Пашупатинатх.
Дом престарелых непосредственно перед входом.
Меня, кстати, пропустили на территорию всего за 500 рупий, несмотря на входной билет в 1000. Это были мои последние деньги, ведь я уже направлялся в аэропорт, поэтому пришлось поддержать местную коррупцию. И далее был великий и ужасный, загадочный и мистический Пашупатинатх.
Сами гаты, конечно, выглядят жутковато.
На территории сосредоточено большое количество храмов.
Наверху также располагается большой храмовый комплекс, где разгуливают священные для индуистов коровы,
а в тенистой аллее среди высоченных деревьев бегают, прыгают и резвятся целые стаи обезьян.
Я бы и сам там погулял еще пару часов, но пора было двигаться к самолету. Чтобы попасть в аэропорт, нужно после входа в Пашупатинатх перейти через реку Багмати и идти направо по дороге вдоль берега.
Аэропорт небольшой: всего 5 ворот для вылета, досмотр и регистрация проходят достаточно быстро.
Вот путешествие и подошло к своему логическому завершению. Заметки по последним нескольким дням я дописывал уже по прилету в аэроэкспрессе по пути на работу, где мне теперь снова предстоит встречать рассветы и закаты.
neperech » 14 авг 2017, 23:29 
