В Тибет на кору. Май 2017

[KAterinall]

Предисловие:

Я очень много раз хотела написать отчет о какой-нибудь дикой поездке в Азию. Про города, горы, рисовые террасы, про то, как классно и стрёмно путешествовать в одиночку. Но как видите по моему профилю, до дела так не разу и не дошло.
Но в этот раз я собрала всю волю в кулак и точно знаю, что напишу его. Потому что не хочу через несколько лет забыть половину того, что было со мной в этой в этой поездке ну и в некоторой степени потому, что такой способ путешествия по Тибету хоть и является самым бюджетным, но на форуме вроде описан не был. Ничего такого сверхнового в этом способе конечно же нет, иностранцам по-прежнему нельзя перемещаться по Тибету без гида и водителя, но если у Вас нет большой группы единомышленников и Вы владеете английским, то на мой взгляд это оптимальный способ. И да, я хочу удовлетворить свое фотографическое эго и показать вам свои фотографии)
Здесь будет много моих впечатлений, воспоминаний, может быть дойдет даже до размышлений. И я пока представления не имею, будет ли этот отчет читабельным и хоть сколько-нибудь интересным. Писать подробно про маршрут, какая где была высота и тому подобные выкладки не ставлю цели, найти эту информацию в интернете не составит труда. К тому же возможности отклониться от маршрута туроператора у Вас все равно не будет - как Вас должны везти из точки А в точку Б, так и повезут. Поэтому если Вы собрались в Тибет, то можно смело оставить замашки самостоятельного путешественника дома и расслабиться – все время Вы будете ходить туда куда можно ходить, смотреть то, что можно смотреть и вообще большую часть этого путешествия проведете в автобусе.
Я могла что-то забыть, так что если у меня будут ошибки поправьте меня.

Подготовка:

Если Вы планируете путешествие по Тибету, то знаете, что есть несколько вариантов его организовать. Не уверена, что перечислю все, но эти основные:

- самое простое и очевидное, что может прийти в голову это примкнуть к российской группе. Есть несколько относительно крупных туркомпаний, которые занимаются организацией групповых поездок в Тибет. Одни являются полноценными туроператорами, другие, как я понимаю, нет. Обычно набираются группы 6-14 человек. Цифры пишу от балды, тут как повезет. Чем меньше людей наберется в группу, тем выше цена тура в перерасчете на каждого участника и тем меньше вероятость того, что кто-то не захочет выйти из и без того малочисленной группы. И на этом все закончится.
Так случилось и со мной, название организатора не пишу, понимаю что нельзя, но речь идет о самой серьезной московской турфирме, той что туроператор, знающие люди поймут. Сначала набралось человек 6, это немного, и цена была выше, чем я планировала, но я уже была на все согласная. Другие же участники решили отказаться, и группа развалилась.

Не могу не вставить сюда небольшое лирическое отступление, которое иначе как мистикой назвать не могу. Не пугайтесь, этот отчет не будет ей изобиловать, это вообще единственный мистический момент, связанный с этой поездкой. Хотя быть может это просто совпадение, но какое шикарное совпадение!
Когда планы поехать с российским туроператор рухнули я оказалась на перепутье – либо искать другие варианты, либо поехать в Непал (перед этим мне на глаза попался отчет с потрясающими фотографиями и Непалом я тоже заболела). В глубине души больше хотелось в Тибет, на тот момент мною было уже столько всего читано-перечитано! Кайлаш уже даже снился. Ну вы понимаете... Но то, что развались группа меня так расстроило, я уже начинала думать, что может это знак, что не надо мне сейчас туда ехать. А решение уже надо было принимать, билеты стремительно дорожали. Дело то планировалось на майские праздники и вместо гипотетических 34 тр они стоили уже порядка 42.
Помню, во время обеденного перерыва вся в мыслях о том, куда мне податься я пошла зачем-то в Ашан. Вы когда-нибудь замечали в Ашанах большие плазмы? Я не замечала. Могу предположить что по ним должны крутить рекламу, но вообще они почему-то обычно держат их выключенными (это я сейчас уже заметила). В тот день они выключены не были. Помню, увидела боковым зрением, что показывают какую-то гору, присмотрелась - да нет, не может быть... Блин, это же реально Кайлаш! Но как???!!! Минуту стояла и смотрела на плазму с открытым ртом, наверное это выглядело странно
У меня до сих пор в голове не укладывается, кому в голову могло прийти показывать фото Кайлаша в Ашане (Ну сюр же какой-то, да?))), но благодаря этому замечательному человеку я больше не сомневалась куда мне ехать.

Я пообзванивала еще несколько российских контор. Некоторые из них с гордостью заявляли о сопровождении русскоговорящим гидом. За этим я не гналась, потому что русскоговорящий гид в Тибете это либо пипец как дорого, либо не очень дорого (если так вообще можно сказать об этом мероприятии), но сердито. В последнем случае это будет русскоговорящий китаец, о компетентности которых уже много написано.

Поэтому я перешла к плану Б:
- вариант позаковыристее, требующий знания английского и готовности к небольшой, как мне тогда казалось, авантюре - примкнуть к интернациональной группе, набираемой тибетским туроператором. С организацией там все серьезно, а авантюрой это кажется только в ретроспективе получения пермита, без него на самолет в Лхасу просто не посадят. Подробнее об этом я напишу ниже.
По сути это тоже самое, что и первый вариант, но без накрутки российских организаторов. Поэтому выходит не намного, но бюджетнее.
Погуглив я нашла несколько туроператоров, которые мне приглянулись. Выбрала того, где был, а вернее была самый оперативный менеджер, которая к тому же с порога предложила мне скидку)
Кстати и у этого туроператора тоже не набралась группа на май, но об этом я узнала уже в Тибете) Меня просто “подсадили” в группу другого туроператора с той же программой. Как я понимаю, это практикуется повсеместно, и если Вы едете через местного туроператора, то не стоит волноваться по поводу того, что группа не наберется.
Что касается получения пермита, то это самый щекотливый момент. Дело в том, что обычно путь из заграницы в Лхасу занимает минимум два дня. Все прилетают либо в Пекин либо Гуанчжоу либо куда-нибудь еще, ночуют там, а на следующий день летят в Лхасу. И чтобы не использовать м/н почту (или быть может из-за каких-то других соображений, не знаю) пермит пересылается в отель, где планируется транзитная ночевка. В моем случае это был Holiday Inn Airport Zone.
Я сама связывалась с отелем, чтобы мне подтведили, что смогут принять корреспонденцию на мое имя, менеджер туроператора тоже связывалась с ними. И все равно нервишки то щекотало “а вдруг письмо кто-то нечаянно потеряет или выбросит”.
Письмо на мое имя это было первое, что интересовало меня во время заселения. Они сначала долго где-то рылись, потом спросили, выглядит ли это письмо как конверт (а как оно еще может выглядеть?))), но потом таки нашли. Я выдохнула.

Ну и варианты, которые я глубоко не изучала, поэтому долго умничать не буду:
- Можно прибегнуть к помощи непальских туроператоров и заехать в Тибет со стороны Непала. Могу ошибаться, но в мае пограничный пункт был закрыт для туристов, но недавно его открыли.
- Так же если у Вас большая группа единомышленников можно с помощью тех же непальских или тибетских турфирм организовать приватный тур.

Не могу не сказать несколько слов об отеле в Гуанчжоу – он очень крутой, вот прям все как на картинках в букинге.

Я сознательно выбирала недешевый отель, из соображения того, что там возможно менее пофигистически будут относиться к кореспонденции для постояльцев. От аэропорта ходит шатл каждый час, но я на него не попала, пришлось брать такси. Цена может быть очень разной от 30 до 80Ю взависимости от того, какой дорогой Вас везут. Первый раз туда меня везли за 30, но такими проселочными дорогами, что я уже начала прощаться с почкой.
На обратном пути в Москву я так же останавливалась в этом отеле. На этот раз компанию мне составили мои друзья из русской группы, всё путешествие следовавшей параллельным курсом. Сагитировать их на высококлассный отель после коры не составило большого труда) Было 7 человек, с учетом огромного количества багажа мы взяли четыре машины, 3 машины доехали нормально, с 4-ой были проблемы. Таксист изначально не хотел ехать, толи вообще не хотел, толи не хотел по счетчику, но с помощью сотрудников аэропорта, тех что распределяют пассажиров по такси, его удалось убедить. В итоге он остановился на дороге, где вокруг вообще ничего не было. Далее со слов ребят следовала непереводимая игра слов на местном диалекте, звонки на горячую линию и куча потраченных нервов. Ребята не держите зла!

И несколько моментов которые будут полезны если Вы планируете поездку в Тибет:

Про билеты:

Словосочетание “авиабилет в Лхасу” само по себе наводит на мысли о том, что задешево улететь скорее всего не получится.
Единственный вариант хоть сколько-нибудь “бюджетно” добраться до Лхасы авиакомпания China Southern. Цены, как я уже писала, начинаются от 34тр, но такие билеты бывают сильно заранее. Это будет перелет с кучей стыковок и технических посадок. За два дня у вас будет 4 взлета и 4 посадки, лично у меня и за год то обычно столько не бывает . Но можно и потерпеть, ближайший конкурент Sichuan Airlines почти в 2 раза дороже.

Про визу:

Для меня вопрос самостоятельного получения визы при условии посещения Тибета остался открытым. Менеджер туроператора не рекомендовала упоминать о его посещении при получении визы. В то время как к анкете на визу надо прикладывать распечатки е-тикетов, а в них по-любому написано, что конечный пункт назначения Лхаса. Я даже вопрос в соответствующей ветке форума задавала. В итоге решила не рисковать и прибегла к помощи визовой конторы, которую ничего кроме денег и заполненной анкеты не интересовало)

Про стоимость тура и оплату:

Цена тура на сайте была 1700$, скидка составила 50$, но одноместное размещение прибавило к стоимости 130$, практически убив всю экономию). Я была не против размещения в номере twin, но соседку мне так и не нашли. Эта доплата только за размещение в Лхасе (4 ночи) и Шигатзе (2 ночи). В остальных населенных пунктах, кроме Саги, размещение было по 3-6 человек, но количество человек в “номере” тогда беспокоило меньше всего))
Итого вышло 1780$. Предоплата была 200$, ее я оплатила с помощью paypal, остальное отдала гиду на месте.

Про обмен валюты:

В Гуанчжоу я не смогла поменять доллары, потому что в пешей доступности банка не было. Думала, что это можно будет легко провернуть в Лхасе. Оказалось не так легко. Деньги можно поменять только в автомате и только при наличии карты с ID, типа нашего паспорта, ее надо было куда-то прикладывать. Гид попробовал мне в этом помочь, но автомат через раз плевался моими долларами и все это обещало затянуться на пару часов. Поэтому был предложен второй вариант – пригласить менялу, который за скромную дельту (разница если не ошибаюсь была 6,7 против 6,8Ю, вобщем не критичная) сделает это гораздо быстрее. Так я и поступила.

[Нонна Л.]

Катерина, начало интересное. Это такое место необыкновенное - Тибет... Я бы с огромным удовольствием его посмотрела, но звезды пока не сошлись в нужную комбинацию. Вот отчет почитаю, фотографии посмотрю, и, главное, Ваши выводы-размышления, - и опять буду мечтать о Лхасе, грезить посещением Поталы (что там внутри, надеюсь, напишите?)
Простите за офф: что это за трусы-гиганты у Вас на аватарке?

[KAterinall]

Оу)) Мне очень приятно, что меня читают и даже ставят лайки, хотя я ничего толком еще не написала Спасибо вам за такой кредит доверия, я буду стараться
Нонна, у меня звезды сходились лет 10) Про Поталу внутри конечно напишу, но как Вам сказать, большое видится на расстоянии.

[Нонна Л.]

В Гуанчжоу я не смогла поменять доллары, потому что в пешей доступности банка не было. Думала, что это можно будет легко провернуть в Лхасе. Оказалось не так легко. Деньги можно поменять только в автомате и только при наличии карты с ID, типа нашего паспорта, ее надо было куда-то прикладывать

Я перед Китаем обычно покупаю юани в китайском банке на проспекте Мира. Может, у них курс и не самый лучший, но зато не надо метаться в поисках обменника или банка, тратить время. И еще панически боюсь, как бы банкомат не задержал мою карту, потому что читала в одном из отзывов, что с туристами это случилось именно в Китае.

[KAterinall]

Начало путешествия. Дорога в Лхасу

У Вас бывает такое, что Вы долго планируете путешествие, приезжаете в аэропорт, и хочется включить заднюю? Ну не то что бы прям сильно хочется, но какое-то сомнение и неуверенность, которые до этого сидели где-то глубоко-глубоко в подсознании вдруг почувствовали, что сейчас самое время вылезти наружу и заявить о себе. В этот раз я знала, как с ними бороться – впереди были майские праздники, и мысль о том, что не поедь я в Тибет, все они пройдут бездарно дома и в разъездах по магазинам, спасала меня от нападок подсознательного.

Вылет из Шереметьево. Огромная едва ползущая очередь на регистрацию. За несколько человек впереди меня стояла очень шумная группа туристов с рюкзаками. Помню, я еще подумала , только бы место подальше от них было, эти пробухают весь полет. Стояла за ними и даже представить не могла, что ближайшие почти две недели мы будем видеться каждый день и станем друзьями )) Перелет до Гуанчжоу дался легко. На первом плече я летела одна на двух сидениях, удалось худо-бедно поспать. Быстрый 2-х часовой стоповер в Ухане и второе плечо.

Про отель я уже рассказывала выше. Вечером я попробовала вокруг него погулять, но в пешей доступности были только китайские жилые многоэтажки и несколько закусочных и лавочек. По улицам ходило много непонятно откуда взявшихся афроамериканцев, которые были удивлены мне явно больше чем китайцы.

На следующее утро вставать надо было ни свет ни заря. Я естественно не попала на завтрак, который, судя по отзывам на букинге, должен был превзойти все мои ожидания. С бесплатным трансфером в аэропорт тоже не вышло - первый шатл уходил слишком поздно, пришлось брать в отеле такси за 150Ю. На повестке дня был перелет в Лхасу с технической остановкой в Чунцине. В самолете же мы и познакомились с соотечественниками и весь стоповер проболтали в Макдоналдсе. Всех очень интересовал вопрос, как же я так вот одна собралась, видимо мой тщедушный внешний вид никак не вязался с предстоящим мероприятием)

Острую головную боль я почувствовала, когда самолет начал садиться в аэропорту Лхасы. По привычке машинально выпила анальгин.

Выходим и здания аэропорта, кругом встречающие с табличками небольшая суета .

Привет, Тибет! Столько было подготовки и переживаний и вот я до тебя и добралась. Мы с тобой пока на разных волнах, ты спокойный и размеренный, я на нервах, но скоро я под тебя подстроюсь.

Ежедневно мой туроператор забирает туристов из аэропорта в 16:00, значит мне куковать еще где-то полтора часа. Пытаюсь выяснить у представителей других турфирм, может кто знает, куда мне податься. Вскоре кто-то сознается, что знает моего туроператора и проводит меня в какой-то автобус, где вручает ваучеры, бутылку воды и предлагает посидеть . Компанию мне решает составить тибетский юноша. Он садится напротив и пристально глядя мне в глаза в разной последовательности начинает говорить ай лав ю, во ай ни и еще видимо на тибетском. Мда, как-то не так я представляла себе мои первые минуты в Тибете... Не знаю, чем бы это все закончилось, продлись оно еще полтора часа, но из окна автобуса я увидела уже увеличившуюся русскую группу и ретировалась к ним за компанию погреться на солнышке, а заодно и узнать смогут ли они меня захватить в свой автобус. Отель у нас, как выяснилось, был один и тот же и места в автобусе были, чему я очень обрадовалась. А как еще позже выснилось , автобус принадлежит тому же туроператору, которому меня передали, так я поехала с ними.

Ехать до Лхасы около часа. В дороге нас развлекал русскоязычный гид-китаец, который рассказывал о том, какие хорошие условия жизни у тибетцев, и как они рады присоединению к Китаю. Публика была неполитизирована и не всё понимала в его русском языке, никто не задавал каверзных вопросов.

Первое что сделала приехав в отель – пошла гулять, правда, куда здесь можно гулять еще не было понятно. Я дошла до пешеходного моста над Beijing road, залезла на него, начала осматриваться и увидела ее – Поталу . Она была достаточно далеко и видна еле-еле, но все равно было видно какое это монументальное сооружение.

Вон она на пригорке

Первый день в Лхасе огромный стресс для организма – перепад высот составил более 3000 метров, это при рекомендуемых то 300, ну или от силы 500 метрах набора высоты в день. Умные люди сидят в номере и пьют водичку
Мне же не сиделось, кроме одышки при подъеме по лестницам я не чувствовала никаких проявлений столь резкого набора высоты, усталости не было, голова не болела (ну это наверное из-за опрометчиво выпитого анальгина). И уже через пару часов я была на площади через дорогу от Поталы.

Что-то видимо было в моем виде или взгляде такое непривычное и необычное для местного населения, что тибетцы как-то уж слишком активно на меня реагировали. Очень многие со мной здоровалось – некоторые проходя мимо меня мимолетно бросали Hi, некоторые расцветали улыбкой и кивали головой. Несколько раз со мной просили сфотографироваться. Нет, на мне не было глубокого декольте, и я не была на шпильках. Напротив, была одета как самый что ни на есть обычный турист, кои в Лхасе совсем не редкость. Я уже подумала, что теперь так будет всегда, но в последующие дни вся моя магия пропала, и тибетцы полностью потеряли ко мне всяческий интерес.


Я походила по площади, пофоохотилась на этого юношу, который выглядел как песчинка на фоне Поталы. На площади играла какая-то музыка в китайском народном стиле, девушка тонким голосочком пела наверное про то, какая у нее прекрасная страна. Это никак не вязалось с картинкой перед глазами. Стало смеркаться и заметно похолодало.



На обратном пути в отель я зашла в ресторан под близким любому русскому человеку названием Dunya. Попробовала свой первый як мит суп, он был прекрасен, и отбыла в номера с намерением встать завтра рано утром, чтобы пройти утреннюю кору вокруг Джоканга. Не важно, что я пока еще плохо представляла, где он находится, но настроена я была решительно.

[KAterinall]

Культурная программа в Лхасе. Начало.

На следующий день, честно проснувшись по будильнику в 6 утра и немного походив по номеру я поняла, что ни на какую утреннюю кору я сегодня не иду. Стоило мне принять вертикальное положение, как всю ночь дремавшая горная болезнь, тоже проснулась и набросилась на меня со всей своей силой.

Голова болела так, что было трудно дышать. Глаза не открыть, с кровати не подняться. Единственный вариант хоть как-то продолжать с этим жить было концентрироваться на дыхании, тогда я еще не знала, что это ни что иное, как медитация (про нее я напишу ниже). Не помню сколько пролежала полчаса или час, но острая боль немного отступила и я полезла в аптечку за таинственным Диамоксом, который должен был мне как-то помочь в борьбе с горной болезнью. Накануне врач из гостиницы прочитал мне лекцию о том, что пить pain-killer’ы (анальгин и прочее) от горняшки это не очень хорошая идея, потому что с болью они справляются, а причина боли остается. Инструкцию от Диамокса я естественно не удосужилась изучить заранее, и пришлось читать ее одним глазом и с перерывами, потому что голова начинала болеть с новой силой. Закинувшись парой таблеток я пролежала еще сколько то, стало лучше, но еще не хорошо. После второй дозы, это был уже дневной максимум, меня немного отпустило и я решила, что все таки осилю спуститься на завтрак.

На других горная болезнь действовала по-разному, голова в той или иной степени болела практически у всех, но кто-то выглядел сравнительно неплохо, а другие, и я в том числе, были весьма помяты.

В повестке дня были две экскурсии, но больше всего я волновалась по поводу своей группы, из которой еще никого не видела. Наконец все собрались в автобусе - вроде повезло, адекватные и общительные, проблем быть не должно. Гида звали Лотце (не уверена, что правильно пишу транскрипцию, но пусть будет так) матёрый такой фактурный тибетец с очень хорошим английским.

Про теоретическую подготовку к поездке:
Вот прям очень рекомендую не забивать на это. Ехать в Тибет не имея хотя бы поверхностного представления о том, кто такой Панчен-лама, Кармапа, Будда Шакьямуни и т.д. это … ну не преступление, а, так скажем, не очень умный поступок. В этом случае экскурсионная часть путешествия, а она основная, пройдет в прогулках по каким-то непонятным храмам, где Вам будут рассказывать про каких-то непонятных личностей, чьи имена Вы забудете через пару минут. В общем будет пустой тратой времени.
Как вы будете готовиться дело ваше. В некоторых отчетах вы найдете список литературы обязательной к прочтению. Лично у меня возможности читать литературу нет, в силу отсутвия времени на это. Поэтому я готовилась следующим образом – что-то копировала из википедии и прочих источников в файл, который вырос до 20 страниц, это был базис. В дополнение к нему пересмотрела, а вернее переслушала много видео. Надеюсь, это не сочтут рекламой, но помыкавшисьсь по различным тематическим ютуб-каналам я нашла самый толковый канал одного йога-клуба (наверное название нельзя писать). Лекции читают руководитель клуба Андрей Верба и его ученики. Тематика самая разная от буддистского эпоса до взгляда на современную жизнь глазами йога. Последнее могу рекомендовать не только людям, собирающимся в Тибет, но и всем, кто хочет посмотреть на свою жизнь, и все что происходит вокруг под другим углом, не так как нас приучил это делать современный социум. Сначала слушать немного тяжело, но потом втягиваешься, я даже сейчас иногда включаю эти видео вместо радио.

Первая экскурсия была в монастырь Дрепунг.

ДРЕПУНГ- один из некогда самых больших монастырей школы гелугпа или желтошапочников (гелугпа переводится как желтая шапка), наиболее распространенного в Тибете направления буддизма. Монастырь был построен в начале 15-го века. До культурной революции в нем проживало около 10 000 монахов, сейчас несколько сотен.


Монастырь стоит на склоне горы, и с него открывается потрясающий вид на долину Лхасы.


Внутри павильонов что-то типа наших алтарей, на которых располагаются статуи буддистских божеств или правильнее будет сказать боддхиссатв, будд, татхагатт и т.д

Как правило каждое божество можно узнать либо по позе, в которой оно сидит либо по каким-то дополнительным атрибутам.
Проще всего узнать бодхисаттву Авалокитешвару (чтобы вы не подумали, его имя вполне можно выговорить и запомнить), ниже текст из Википедии, не очень адаптированный, но общий смысл понять можно:

“Белого цвета, он имеет различные аспекты проявления. Его первые две руки сложены вместе у сердца в жесте, умоляющем всех Будд и Бодхисаттв о заботе и покровительстве над всеми живыми существами и избавления их от страдания. В них он держит Драгоценность, исполняющую желания — символ бодхичитты. В другой правой руке Авалокитешвара держит хрустальные чётки, символизирующие его способность освобождать всех существ от сансары через практику начитывания шестисложной мантры «Ом мани падме хум». В левой руке он держит стебель синего лотоса утпала, символизирующего его безупречную и сострадательную мотивацию. Полностью расцветший цветок утпала и два бутона показывают, что сострадательная мудрость Авалокитешвары пронизывает прошлое, настоящее и будущее. На левое плечо Авалокитешвары наброшена шкура дикого оленя, символизирующая добрый и нежный характер сострадательного бодхисаттвы и его способность подчинять заблуждения."


Так же часто встречалось изображение Авалокитешвары с 11 головами и 1000 руками. Согласно легенде "Авалокитешвара некогда дал монашеский обет спасти всех живых существ от пут сансары, но когда он понял, насколько трудна эта задача, голова его не выдержала и разорвалась на 11 частей. Будда Амитабха и бодхисаттва Ваджрапани, видя это, восстановили тогда тело Авалокитешвары, придав ему новую форму с 1000 руками и 11 головами, в таком виде Великий Сострадающий стал очень мощным."


Кстати земным воплощением Авалокитешвары согласно школе гелугпа является хорошо знакомый всем Далай-Лама, находящийся сейчас в своем 14-ом воплощении. Приверженцы же другой школы буддизма под названием Карма Кагью считают воплощением Авалокитешвары Кармапу. Это другой человек, вернее другая линия перерождений, сейчас он находится в 17-ом своем воплощении. Так вышло что их, Кармап, сейчас два. Как и Панчен-Лам, но там все печальнее. И о тех и о других я расскажу чуть позже.

Будда Шакьямуни, он же Будда современного времени, в миру Сиддхарха Гаутама. "Часто Будду Шакьямуни изображают сидящим в медитативной позе, с улыбкой видящего "удивительную игру Неведения и Знания", видящего единую Основу всего, глубинный истинный смысл. Его левая рука покоится на бедре с ладонью, развернутой вверх, и поддерживает патру (горшок монаха для подаяний пищи). Его правая рука касается у правого колена земли."


Будда Майтрейя, или Будда будущего времени, преемник Будды Шакьямуни, грядущий мессия. Согласно древним писаниям он придет на землю, когда исчезнут голод, болезни, воины, люди будут жить по 80 тысяч лет и общество будет полно терпимости и любви. Изображается очень по разному, не буду копипастить весь текст из википедии, а то вы заснёте) Я обычно узнавала его по позе (сидит на кресле с ногами касающимися земли) или по изображению ступы на голове.


Кстати знаменитая статуя сидящего Будды в китайском Лешане, это тоже Будда Майтрея.


Рядом с каждым алтарем лежит целый ворох мелких денег. Обходя монастырь тибетцы оставляют мелкие купюры у каждого божества. Ходят целыми семьями с младенцами и древними бабулями.
Не питайте иллюзий по поводу внутреннего убранства монастырей, там никто не парится на счет лоска и чистоты, ткань у алтарей часто засаленная иногда чуть ли не черная. Толи от того что ее все время трогают, толи от того что на ней оседает гарь от масляных лампад. Это не хорошо и не плохо, просто так есть.

Про фотографии внутри
Фотографировать в основном нигде нельзя, об этом предупреждает и гид и информационные таблички. Если очень хочется сфотографировать наверное это можно сделать из под полы. Но зачем? Вас пустили в святое место и попросили соблюдать одно правило, которое вы при первой же возможности нарушили. Вобщем я против. Поэтому таких фотографий у меня практически нет.

Перед одним из павильонов, нам повезло увидеть лекцию на свежем воздухе.

Длилась она не долго, после чего монахи поспешно переместились в павильон. Мы последовали за ними. Рассевшись на длинных рядах сидений, в порядке иерархии монахи стали читать мантры, те что старше “запевали”, молодые бубнили за ними. Было очень атмосферно. Гид предложил нам посидеть на галёрке и помедитировать.

По медитацию:
Я так много времени посвятила подготовке по теоретической части, что совсем забыла хотя бы почитать о том, что такое медитация.
Особенно глупо я себя чувствовала в подобные моменты, когда гид предлагал группе помедитировать в каком-нибудь монастыре или пещере. Ну предположим, закрыть глаза и сесть в позу отдаленно напоминающую позу лотуса я могла, но что дальше?
Уже вернувшись в Москву, я прочла книгу Шинзен Янг “Естественное избавление от боли”. Ее могу смело всем рекомендовать для прочтения. Не пугайтесь названия, да, она про медитацию как средство борьбы с болью. Но медитация она и в Африке медитация. Книга научит основным приемам, а какие проблемы с помощью них вы будете решать это ваше дело. А еще в ней нет никаких заумных слов способных сбить с толку любого новичка, все предельно просто и ясно.

Могу сказать, что у меня что-то такое со временем начало получаться. Я даже представить раньше не могла, как это тяжело остановить поток мыслей и ни о чем не думать. Тренировка концентрации похожа на тренировку мышц - сначала с трудом удерживаешь ее несколько секунд, потом секунд 10-15, может дольше. А после “тренировки” ощущение полного спокойствия и умиротворения, равностности как это называют йоги. Как-то особенно проникаешься знаменитым высказыванием Далай-Ламы о том, что если детей учить медитации, то насилие в мире исчезнет за одно поколение.





Обед был на территории монастыря, не могу сказать, что прям вкусно, но вполне съедобно. За столом познакомились с группой поближе. Была пара из США, Тим и Перри, путешествующие уже полгода, мальчик из Малазии по имени Кендрик, мальчик родом с Филиппин, но живущий в Японии по имени Сезар, девочка из Тайланда по имена Да и Ольга, девушка из Донецка живущая в Индии. Так же в группе было 4 человека индийского происхождения, мама с дочкой из Нидерландов и пожилая пара из Великобритании, если я не ошибаюсь. И если для нас европейцев и азиатов это было больше путешествие, приключение или spiritual journey, как это называла Да, то для индусов эта поездка была самым настоящим паломничеством.

Индусы и Ольга были вегетерианцами, причем не какими-нибудь попсовыми, а тру-вегетерианцами. Они вообще не ели в местах, где готовят мясо, ну то есть нигде с нами не ели. Мама с дочкой везли целый чемодан, в котором были запасы круп и рисоварка.

За обедом каждый рассказал, по каким причинам сюда приехал. Я рассказала про свою историю с Ашаном, Да рассказала про то, что ее духовный наставник сказал ей, что Кайлаш это самое энергетически мощное место из всех на земле, после чего она просто не могла сюда не приехать. Кендрик рассказал историю про то, как покупал в Шанхае на рынке одежду для треккинга, на куртке было написано Kailash. Будучи буддистом он не знал, что это такое (наверное прогуливал в школе уроки буддизма), полез гуглить и понял, что хочет сюда попасть.

Вторым в повестке дня был монастырь Сэра

Монастырь опять же школы желтошапочников гелугпа. Был основан в 1414году. До событий 1959г в нем проживало около 5000 монахов, сейчас несколько сотен.


Сэра знаменит своими монашескими дебатами или диспутами, для которых отведен специальный двор.


В первой половине дня монахи посещают занятия, а во второй половине оттачивают полученные знания в диспутах. Они разбиваются на группы, один более опытный задает каверзный вопрос напарнику, тот отвечает. Этот процесс сопровождается хлопками в ладоши и другими активными телодвижениями.


Монахи дебатируют посередине дворика, для туристов сделали специальную дорожку по периметру. Фотографировать на фотоаппарат нельзя, но на телефон пожалуйста. Непонятная логика, учитывая какие сейчас есть крутые телефоны.


Дебаты длятся непродолжительный период времени, поэтому туристов, для которых посещение монашеских дебатов в Сэре является пунктом обязательной программы очень много. Мне показалось, что монахам неуютно находиться под таким пристальным вниманием и под постоянным прицелом объективов смартфонов, но что делать.


А вечером была прекрасная прогулка к Потале (куда же еще?) с целью сфотографировать ее ночную. Заранее узнала у гида, где находится эта точка съемки с которой Потала видна немного сбоку – там через дорогу от нее есть небольшой холм, а на нем белая пагода, вот около нее и находится это место. Желающих сделать фото ночной Поталы было очень много.

Даже не знаю какая из Потал дневная или ночная производит большее впечатление

[KAterinall]

Культурная программа в Лхасе. Продолжение.

Не знаю, будет ли интересно читать эту главу, все-таки читать об экскурсиях это даже скучнее, чем на них ходить. Говорю, как человек, которого “в мирской жизни” затащить в музей, на выставку или на экскурсию вообще не реально))
Обещаю, что в следующей серии начнется движуха - стартует наше автобусное путешествие к Кайласу, а еще по дороге мы заедем в EBC и посмотрим на Эверест.

А на сегодня в планах акклиматизация и еще 2 экскурсии, но зато какие экскурсии!

Первая в тот самый дворец Потала, символ Лхасы и всего Тибета.

Потала это огромный храмовый комплекс, состоящий из белых и красного зданий. Белые строения имеют хозяйственно-административное назначение, здесь жили и учились монахи, красное строение или красный дворец – религиозное, здесь проводились ритуалы и здесь расположены ступы-гробницы почти всех Далай-Лам. В 637г. дворец начал строить тибетский царь Сонгцэн Гампо, однако после попадания молнии дворец полностью выгорел. Спустя почти тысячелетие в 1645 году 5-ый Далай-Лама начал стройку заново.

На входе первое group photo. Почти вся группа в сборе – пожилая пара индийцев из Великобритании, Перри, Тим, Кендрик, я, девочка из Японии, которая присоединилась к нам только на эти экскурсии, Сезар и Да.



Надо ли говорить, что на этих не очень крутых подъемах постоянно сбивается дыхание.





Потала – это зимняя резиденция Далай-Лам, ну по-крайней мере была до тех пор, пока им можно было находиться с Тибете. Поэтому в основном все, что на этой экскурсии рассказывал гид касалось Далай-Лам. Кстати, сейчас в Тибете любое изображение Далай-Ламы вне закона. Но говорить про него можно, гид свободно это делал, не шепотом и не озираясь по сторонам, причем называя его His Holiness Dalai-Lama.

Согласно буддистскому учению все живые существа после смерти перерождаются. Эта череда перерождений называется колесом Сансары. С каким балансом кармы человек подошел к смертному одру, во многом определяет то, какой будет его следующая жизнь – будет ли он нищенствовать или жить в достатке, а может быть всё было настолько плохо, что он родится в мире животных.

Так и Ламы (Далай-Ламы, Панчен-Ламы и другие линии перерождений) перерождаются из жизни в жизнь. Есть только одно отличие – они еще до смерти точно знают в кого переродятся. Например, 14-ый Далай-Лама заявил, что следующее его перерождение точно не будет на территории контроллируемой Китаем, власти которого уже выстроили свою многоходовочку на этот счет. Как правило, поиски нового перерожденца занимают не один год, а находят его благодаря либо каким-то знакам и приметам, либо подсказкам, оставленным Ламой при жизни.

Вот история из первых уст о том, как искали и нашли действующего Далай-Ламу.

«С уходом 13-го Далай-ламы начались поиски его перерождения, поскольку каждый Далай-лама является перерождением своего предшественника. Первый родился в 1391 году как воплощение Ченрези, на санскрите — Авалокитешвары, Будды сострадания, принявшего обет защищать всех существ. Вначале, Национальная ассамблея назначила регента, который должен был управлять страной, пока новый воплощенец не будет найден и не повзрослеет. Затем, в согласии с древними обычаями и традициями, в качестве первого шага к нахождению места, где должно было появиться новое воплощение, на консультации были призваны государственные оракулы и ученые ламы. К северо-востоку от Лхасы были замечены любопытные формы облаков. И люди вспомнили, что после смерти Далай-ламы его тело, помещенное на троне в Норбулинке, летнем дворце Далай-лам в Лхасе, было повернуто к югу, но через несколько дней заметили, что лицо его повернулось к востоку. Кроме того, на деревянном столбе с северо-восточной стороны храма, где находилось тело, вдруг появился громадный гриб в форме звезды. Все эти и другие знаки указывали направление, в котором следовало искать нового Далай-ламу. Затем в 1935 году, в год воды-свиньи, регент отправился на священное озеро Лхамо Лхацо, в Чойкхоргьяле, около 90 миль на юго-восток от Лхасы. Тибетцы верят, что в водах этого озера могут явиться видения о будущем. Таких священных озер в Тибете много, но Лхамо Лхацо наиболее известно. Иногда, как говорят, видения появляются в форме букв, иногда, как картины мест и будущих событий. Несколько дней было проведено в молитвах и медитации, затем регент узрел видении трех тибетских букв: А, Ка и Ма. И ещё — видение монастыря с нефритово-зелеными и золотыми крышами, а также дома с лазурной плиткой. Подробное описание этих видений было записано и держалось в строгом секрете. В следующем году высшие ламы и высокопоставленные лица, хранившие тайны этих видений, были посланы но все части Тибета, чтобы найти место, которое регент увидел в водах озера. Те мудрецы, которые были отправлены на восток, прибыли в наш Докхам зимой и увидели зеленые и золотые крыши монастыря Кумбум. А и деревне Такцер они заметили и дом с лазурными плитками на крыше. Начальник группы спросил, есть ли дети в семье, живущей в этом доме.И ему ответили, что там есть мальчик, которому почти два года. Услышав эту важную новость, решили послать двух членов группы в этот дом переодетыми, вместе со слугой и двумя местными монастырскими служителями в качестве проводников. Младший монах главной партии, которого звали Лобзан Цеванг, изображал из себя начальника, в то время как настоящий глава поисковой Партии, лама Кецванг Римпоче из монастыря Сера, был одет в бедные одежды и выступал как слуга. У ворот дома незнакомцев встретили мои родители, которые пригласили Лобсана в дом, думая, что он начальник, в то время как лама и другие принимались в комнатах слуг. Там они обнаружили и младшего сына семьи. Как только мальчик увидел ламу, он подбежал к нему и захотел сесть к нему на колени. Лама был переодет в рясу, отороченную бараньим мехом, а на шее у него висели четки, принадлежавшие 13-му Далай-ламе. Маленький мальчик, как показалось, узнал четки и попросил, чтобы ему их отдали. Лама пообещал ему отдать, если он догадается, кто он такой. И мальчик ответил, что он был Сера ага, что на местном диалекте означало лама из Сера. Лама спросил об имени переодетого в хозяина. И мальчик сказал, что его звали Лобсан. Он также знал имя и настоящего слуги, которого звали Амдо Кесанг. Лама провел весь день, наблюдая за малышом с растущим интересом, пока мальчику не пришло время ложиться. Вся партия заночевала в доме, и на следующий день рано утром, когда они собирались уехать, мальчик выбрался из постели и настаивал, что хочет уехать с ними. Этим мальчиком был я. До этого времени ни отец, ни мать не подозревали о действительной цели путешественников, которых они приютили, но через несколько дней в наш дом прибыла целая поисковая партия старших лам и высокопоставленных лиц. При виде этой большой и важной делегации мать и отец поняли, что, возможно, я являюсь чьим-то перевоплощением, потому что в Тибете много перевоплощающихся лам, и мой старший брат уже был признан перевоплощенцем одного из них. Недавно перевоплощенный лама умер в монастыре в Кумбуме, и родители думали, что посетители, может быть, ищут его преемника. Но им не приходило в голову, что я мог быть перевоплощением самого Далай-ламы. Обычно, для маленьких детишек, которые являются перевоплощенцами, считается нормальным вспоминать предметы и людей из их предыдущих жизней. Некоторые даже могут декламировать священные тексты, хотя их никто этому еще не учил. То, что я говорил ламе, заставило его предположить, что, может быть, он наконец нашел того перевоплощенца, которого искал. Поэтому и прибыла вся экспедиция, чтобы совершить дальнейшие испытания. Они привезли с собой пару очень похожих черных четок, одни из которых принадлежали 13-му Далай-ламе. Когда они предложили мне четки на выбор, я выбрал те, которые принадлежали ему, и, как они говорят, повесил себе на шею. Такой же не был сделан и с желтыми четками. Потом они предложили мне два барабанчика — маленький барабанчик, который Далай-лама использовал для того, чтобы призывать слуг, и побольше, более украшенный, с золотыми висюльками. Я выбрал маленький барабан и начал играть в него так, как делают при повторении молитв. Затем они представили мне два посоха. Я прикоснулся не к тому посоху, а затем остановился, посмотрел на него некоторое время и все-таки выбрал другой, который принадлежал Далай-ламе. Затем, когда они удивились моему колебанию, они выяснили, что первая трость, тоже, использовалась когда-то Далай-ламой, но он отдал ее ламе, который, в свою очередь, передал ее впоследствии Кецвангу Римпоче. Им, также, представлялось важным, что несколько лет назад, когда 13-й Далай-лама останавливался в монастыре Кармапы Ролби Дордже на пути из Китая, он был принят тогда местным перерожденцем. Его приветствовали и делали подношения жители деревни, включая моего отца, которому в то время было девять лет. Также вспомнили, что Далай-лама оставил в монастыре пару своих ботинок, именуемых джачен. И, как говорят, некоторое время он смотрел на дом, где я родился, и отметил, что это очень красивое место. Обсудив все эти факты, поисковая партия окончательно убедилась, что перевоплощение обнаружено. Они сообщили все детали в Лхасу телеграфом.» Далай-Лама 14


Кстати нынешний Далай-Лама один из самых узнаваемых людей в мире. Для меня было открытием, что его очень интересно слушать – он часто шутит и совсем не ведет себя как земное воплощение бодхисатвы. На ютубе выложено много его лекций и интервью. По поводу одного мы даже поспорили с моим другом – какой-то британский недокомик берет у него интервью в такой отвратительной манере, что я даже не смогла досмотреть ролик до конца. Мой друг же наоборот сказал, что интервью было в целом забавное, да, кое-где ведущий перегнул, но Далай-Лама вел себя очень просто и не звездил, вобщем оставил очень приятное впечатление. Так или иначе мы оба отметили, что держался он очень достойно.

Вот в этом здании на последнем этаже жил Далай-Лама. Нам разрешили подняться на этаж и посмотреть на его комнату.


Потом мы перешли в красный дворец, сооружение религиозного назначения, в котором находятся ступы-гробницы всех Далай-Лам, кроме 6-го. Самые большие ступы у 5-го и 13-го Далай-Лам, т.к. они являются самыми почитаемыми. Остальные Далай-Ламы в силу ряда причин не смогли реализовать свой потенциал в полной мере кто из-за “случайной” скоропостижной кончины, еще до достижения возраста, в котором можно управлять страной, а кто из-за напряженной политической ситуации.

6-ой же Далай-Лама это отдельная история. Дело в том, что нашли его уже подростком, вкусившим, так сказать, мирских утех. Он писал стихи, часто сбегал из дворца, где у него были подруги – в общем вел себя неподобающим для Далай-Ламы образом.
Не имея достаточно внутренней убежденности, он отказался принять монашество. По стране поползли слухи, что (царь) Далай-Лама-то ненастоящий. Для Тибета, в котором стараниями его предшественника и политическая и духовная власть были сосредоточены в руках Далай-Ламы, эта ситуация грозила перерасти в хаос. В итоге 6-ой Далай-Лама умер при загадочных обстоятельствах. Было некоторое недопонимание, какого же Далай-Ламу следует искать, правильного 6-го или все же 7-го. Однако, в конце концов его статус признали законным и благополучно нашли нового 7-го Далай-ламу.

Время экскурсии строго ограничено, может часа полтора-два. Мы вышли наружу с другой стороны дворца.


Впереди был долгий спуск вниз, спускались мы уже с другой стороны холма, и бонус в виде прекрасной панорамы Лхасы.




Что я могу сказать про Поталу, как я уже писала, большое видится на расстоянии, и конечно когда находишься внутри сложно ощутить эту грандиозность и монументальность, тем более что просто постоять и поглазеть времени особо нет, постоянно нужно успевать за гидом. Вот честно, очень хочу побывать там еще раз, но более осознанно что ли. Но в любом случае, я счастлива, что мне удалось посмотреть на нее изнутри.

Автобус довез нас до центра города, откуда рукой подать до нашей следующей цели. Было обеденное время и Лотце предложим нам два ресторана на выбор – один Lhasa Kitchen, достаточно известный в Лхасе ресторан местной кухни и маленький местный ресторанчик, который держит семья тибетцев. Почти все естественно выбрали второй вариант).


Это был даже скорее не ресторан, а небольшая квартира, в которой жила эта семья. По-моему комната, где мы ели по совместительству использовалась как спальня. Первая проходная комната была кухней. Хозяйки, две очень приятные женщины, разрешили мне поснимать процесс приготовления. Ну так, достаточно колоритное местечко для только что прибывшего туриста) И если на тот момент мне казалось что кухня ну не самая чистая, то к концу путешествия для меня это был эталон тибетской чистоты.


Все заказали разные блюда, кто момо, кто лапшу, я опять же як мит суп, он был абсолютно другой. В итоге вся группа сошлась во мнении, что антураж антуражем, а кормили в этом заведении очень вкусно.

Собираемся около площади и идем на вторую экскурсию в храм Джоканг, до нее рукой подать.


Джоканг – не много не мало самый известный и почитаемый буддистских храм во всем Тибете. И судя по количеству паломников, это действительно так - со всего Тибета они стекаются к храму, чтобы выполнить простирания и пройти вокруг него кору . Простирания это одна из буддистских практик, сочетающая в себе работу с телом и сознанием. Человек складывает ладони, последовательно прикладывает их к макушке голове к подбородку и сердцу, опускается на колени и ложится всем телом на землю, вытягивая руки перед собой. Цель простираний очищение кармы и обуздание собственного ума. Простирания делают не раз и не два, я простояла там минут пять, но люди как простирались так и продолжали это делать. Есть специальные маты для простираний, как я понимаю общественные, но многие простираются на каменном полу. На руках у простирающихся специальные приспособления похожие на варежки. Рука не поднялась это снимать, я просто стояла и наблюдала.

Легенда гласит, что место для строительства храма было выбрано не случайно – якобы очертания страны напомнили царю Сонгцену Гампо, тому самому, что начал строить Поталу, тело дьяволицы. Чтобы ее обезвредить, было решено построить храмы на руках, ногах, плечах, коленях и других стратегически важных частях её тела. Храм Джоканг был построен в том месте, где находилось её сердце.

Среди других храмов и монастырей храм Джоканг выделяет то, что в нем хранится главная святыня буддизма – прижизненная статуя 12-ти летнего Будды Шакьямуни. Согласно легенде ее привезла в Тибет китайская жена (была еще непальская) Сонгцена Гампо.

Сейчас вычленить что-то конкретное из того, что мы видели внутри, я не могу - слишком много храмов за 2 дня. Помню только, что очень хотела посмотреть на эту статую. Но увы. Почему-то ни у кого не видела это в отчетах, но войти в зал, где находится статуя могут только тибетцы, туристов не пускают.

Мы сравнительно быстро прошли по павильонам и поднялись на крышу, где у нас было минут 15 на фотографирование и созерцание окрестностей.




А это Баркор – площадь перед Джокангом.


Вечером наш туроператор устроил welcome dinner для вновь прибывших туристов с песнями и плясками местного драмкружка. Кормили, поили. Но я не любитель подобных мероприятий, поэтому тут без эмоций. С вечера еще надо было собрать рюкзак - на завтра был намечен старт нашей “экспедиции” к Кайласу.

[KAterinall]

Собравшись в автобусе и рассевшись по своим уже законным местам, мы поехали навстречу тому, ради чего приехали сюда за много тысяч километров.
Теперь уже на самом деле начиналось наше путешествие. Было немного волнительно - что там будет дальше с погодой, что с акклиматизацией. Пожилые индусы, особенно женщина, были совсем плохи.

Когда мы тронулись, Лотце сообщил нам, что предстоит заехать в аэропорт и забрать еще одного нового участника нашей группы. Все прибалдели. Кто-то робко поинтересовался, а по дороге ли нам аэропорт. “По дороге-по дороге” - ответил гид. Сезар с улыбкой выразил наши мысли емкой фразой “Who would tell you the truth?”

Про багаж:
В Лхасу я прилетела с большим чемоданом, который был оставлен в отеле дожидаться меня с коры. Почти все вещи, что были в чемодане перепаковались в рюкзак, и так мы проехали до Дарчена.
Хоть рюкзак и занимал полчемодана, но ни без того ни без другого не обойтись. Без рюкзака, потому что портер, которого придется взять на кору, чемодан не утянет, а без чемодана потому, что лично мне стремно сдавать в багаж ничем по сути не защищенный рюкзак, который кстати два дня будет где-то жить своей жизнью (багаж в Москве оформляется сразу до Лхасы, то есть в Гуанчжоу его не получишь).

Про одежду и снаряжение:
Уже много раз писали о том, какую одежду надо брать с собой в горы, вплоть до носков и носовых платков. Берите то, что подсказывает Ваш разум с расчетом на то, что будет либо прохладно, либо холодно, либо очень холодно. Касаемо обуви, слышала, что кору проходят чуть ли не в кроссовках. Возможно, но только не в мае, поэтому треккинговые ботинки обязательны. Я большую часть времени проходила в плотных спортивных штанах, теплой термоводолазке и пуховике, иногда к этому добавлялись термолосины, флисовая кофта и шапка.
Спальника у меня не было, думала купить его в Лхасе, но на моё счастье новый туроператор предоставлял их бесплатно. Нормальные такие не убитые спальники. Если кто соберется покупать спальник в Лхасе, то очень рекомендую передумать и сделать это здесь в каком-нибудь Декатлоне. Я видела всего лишь 2 магазина со спальниками и что-то мне подсказывает, что цены там были огого.
Обязательно нужны будут солнечные очки. Свои специальные горные очки с боковыми шторками, я, балда, забыла дома. Пришлось покупать обычные дешевые авиаторы, но без них на перевале была бы труба. И без треккинговых палок в мае на перевале тоже делать нечего.

Новым участником группы оказалась девушка из Малазии по имени Кристина. Она поехала на кору совсем без акклиматизации, перепад высот в первый день для нее составил 3700м. Меня бы наверное разорвало, но она, как ни странно, прекрасно себя чувствовала. В Тибете она уже была год назад, но с экскурсионной программой, а в этом году приехала сюда ради коры.

Теперь мы наконец-то действительно ехали к цели. Лотце еще раз рассказал нам, что в автобусе мы везем бутылки с водой, их можно и нужно брать - одна в день бесплатно, каждая последующая 2Ю, что очень дешево. Так же он рассказал, что для нашей безопасности в автобусе установлены камеры, в количестве 5 штук. Ну понятно, что безопасность это предлог, а на самом деле для того, чтобы держать гида в тонусе, и у него не было соблазна вести разговоры на политические темы.


И в этот день и во все последующие через каждые примерно 2-3 часа были технические остановки, чтобы водитель отдохнул, и мы немного размялись. Обычно это были либо перевалы, либо просто красивые места по дороге.


Первая часть нашей сегодняшней дороги проходила по горному серпантину, самому страшному из всех которые у нас были за все время – с одной сторону скалы, с другой почти отвесные обрывы, обочин не было, только бетонные блоки.


А куда ведет любой серпантин – правильно, на перевал. Наш первый перевал назывался Кампа Ла. Когда мы подъезжали к нему гид сказал, что если на перевале будет идти снег, а он там шел до нас, останавливаться бессмысленно и мы поедем дальше. Но нам повезло, снег к нашему приезду прекратился. С перевала открывается прекрасный вид на священное озеро Ямдрок Цо. Считается, что сколько бы раз человек не видел это озеро, каждый раз оно будет разного цвета. Нам с цветом не очень повезло) Я видела фотографии, где оно ярко-бирюзовое, но из-за облаков, было достаточно серенько, и той сказочной бирюзы мы конечно не увидели.


На смотровой площадке очень много туристов и соответственно развалов со всякими побрякушками – бусами, амулетами, оберегами и т.д. А еще тибетские мастифы на постаментах для фотографирования. Собак было реально жалко. Им нельзя двигаться, как посадили в одну позу, так и сиди, иначе хозяева церемониться не будут. Особо изобретательные нацепляли на нос собакам солнечные очки, публику это привлекало и забавляло. Некоторые наши фотографировались. Не понимаю… Это было совсем не похоже на буддизм.

Здесь мы уже спустились с перевала, было 15 минут, чтобы погулять у священного озера. Я все время пробегала вокруг с фотоаппаратом, и даже не намочила в нем руки. Будет повод когда-нибудь вернуться




В автобусе всю дорогу я глазела в окно, было ощущение, что я нахожусь in the middle of nowhere. Перевалы сменялись равнинами, яркое солнце снежной пеленой. Я даже спать в автобусе не могла себе позволить (а очень хотелось иногда), потому что ну как можно спать, когда ты как будто на другой планете. И все это время внутри бурлило и клокотало, как же все это можно было назвать скучными пейзажами, видела такие соображения в нескольких отчетах. Люди, окститесь! Ни по дороге к Кайласу ни обратно я не видела ни одного скучного пейзажа. Ни малюсенького. Даже намека.


Обед был в каком-то пыльном городишке.



Пока ждали еду, разговорились с американцами – перед Тибетом они были в Непале и прошли Annapurna Circuit. “О, я тоже была там” – почти одновременно сказали мы с Кристиной. Американцы были не в восторге от маршрута, я предположила не из-за того ли, что непальцы построили дорогу до самого Торонг Ла. Говорят, да из-за этого, большую часть пути тряслись в автобусах. Когда я проходила маршрут 7 лет назад, помню, я дня три шла до Тала, где сейчас судя по свежим отчетам многие стартуют. Жалко, хороший маршрут был.

Про стоимость еды:
Как правило, любое блюдо, которое я заказывала, будь то як мит суп или жареный с чем-нибудь рис стоило 25-30Ю (чтобы перевести в рубли умножаем на 10). Цены почти московские, с одной стороны очень дорого, а с другой хорошо, что хоть так. Иногда бывали очень длинные безлюдные перегоны, гид еще в Лхасе советовал запастись снеками на всю дорогу.

Очередная техническая остановка у местной достопримечательности Glacier, т.е ледника. Наверное гид нам про него что-то рассказывал, но я уже ничего не помню. К леднику ведет деревянная дорожка, с плохо закрепленными досками.



Уже сильно во второй половине дня, часов в 5 мы приехали в Гьянце, где нас ждала еще одна экскурсия.

Про тибетские туалеты:
Вот уже давно чесались руки про них написать, но оду туалетам я берегла до нашего приезда в Гьянце. Здесь, на территории монастыря, был ну самый грязный туалет виденный мной ever. Мне страшно представить, что творилось в мужском, но в женский было не зайти. Я молчу про запах, но оно (простите, говно) было везде, даже размазано по стенам. Воды на том момент было выпито много, и пришлось очень аккуратно им воспользоваться и вылететь оттуда пулей)) В Тибете нет проблем с количеством туалетов, часто даже вдоль дороги встречаются одинокие постройки. Конструкция обычно представляла из себя дырку в полу, с глубокой, высотой в этаж, ямой внизу. Из дырки, как правило, поддувал сильный сквозняк, брр. Чистоту в них никто поддерживать не спешит, поэтому любой, абсолютно любой общественный туалет в Тибете, хоть в Лхасе, хоть на коре это своеобразное испытание силы духа. Часто после “туалетных” остановок мы делились друг с другом впечатлениями от увиденного))


Монастырь, в который мы приехали, называется Пелкор Чёде. Знаменит он тем, что в нем уживаются представители всех 4-х школ буддизма – Гелугпа, Кагью, Сакья и Ньингма. Все уже виденные нами монастыри относились лишь к школе Гелугпа.
Был построен в начале 15-го века, но не все постройки пережили культурную революцию. Но зато те, что остались не пострадали, т.е. они не восстановленные, а всамделишные.
На территории монастыря есть одно очень примечательное сооружение под названием Кумбум. Это храм в виде огромной 5-ти этажной ступы со 108-ю комнатами.


Вход в каждую комнату находится не внутри, а снаружи яруса. В комнатах экспозиции из статуй и росписи посвященные различным божествам или сюжетам из эпоса. Все убрано за стеклянные витрины, поэтому при условиях плохого освещения пофографировать не получится. А это было одно из мест, где это можно делать за символические 20Ю. Меня хватило обойти только два яруса ступы, и я поднялась на последний пятый ярус, по совместительству смотровую площадку, с которого открывался вид на монастырь.

Крепость на горе называется дзонг, и это еще одна местная достопримечательность. Не так уж и давно, в 1904 году она даже участвовала в боевых действиях, в которых частично пострадала. Крепость как впрочем и весь Гьянце был захвачен англичанами, которые впоследствии дошли аж до Лхасы. Тогда все закончилось подписанием не очень приятного для Тибета, но всего же мирного соглашения.

Мне бы очень хотелось на нее залезть, виды оттуда должны открываться сумасшедшие, и если бы наша ночевка была в Гьянце я бы обязательно так и поступила.

Спустилась с Кумбума в очень подходящий момент - на площади стали собираться монахи и монахини. Если есть монахини, подумала я, значит это школа Сакья, в другие школы женщин не принимают. Они расселись на площадке перед Кумбумом и начали читать мантру. Было непривычно слышать мантру с женскими голосами.


Часам к 9-ти вечера измотанные мы приехали в Шигатзе. Эта ночь должна была быть последней в человеческих условиях – на чистом белье, не в одежде, с санузлом в номере. Со следующей ночи должен был начаться хардкор с гестхаузами.

Зачем-то я спустилась на рецепшн, где встретила Кендрика. Уже почти в ночи он собирался идти на поиски ресторана, и ему очень не хотелось делать это в одиночку в незнакомом городе. Я согласилась составить ему компанию, хоть и не была голодной. За этим ужином я впервые оценила, как мне повезло с попутчиками - и он и, как позже выяснилось, Кристина говорили по-китайски. Меня, покатавшуюся по Китаю в одиночку практически без знания языка, эта ситуация приводила в восторг. Никакого больше “ни йоу ингвен цайдан ма?”, языка жестов и интриги, что же в итоге все таки принесут. Кайф) На обратном пути на сытый желудок вели возвышенные разговоры о религии))

На завтра гид обещал легкий день с одной экскурсией в монастырь Ташилумпо и недолгими переездами.

[KAterinall]

С утра я проснулась пораньше, чтобы до завтрака успеть прогуляться по утреннему Шигатзе.




Это строение похожее на Поталу известно как дзонг Шигадзе (дзонг это общее название для всех крепостей). Нам про нее ничего не говорили, я потом сама в интернете нашла. Этот дзонг пример того, как культурная революция во имя светлого коммунистического будущего сметала все на своем пути. В 1962 году он был полностью разрушен. Нынешний дзонг был заново построен по образу и подобию предыдущего в 2007 году.

Шигадзе - это второй по величине город в Тибете, население его составляет около 50 тысяч человек. Он разный - где-то он достаточно самобытен и похож на Лхасу, а где-то очень смахивает на какой-нибудь маленький чисто китайский городишко.

Главная достопримечательность Шигадзе, то ради чего сюда ежедневно приезжают десятки экскурсионных автобусов - монастырь Ташилунпо.


Ташилунпо - монастырь школы Гелугпа, был основан в 15-м веке, раньше в нем жило несколько тысяч монахов, сейчас несколько сотен. Все стандартно. Но это монастырь не просто монастырь, а на протяжении сотен лет резеденция Панчен-Ламы, второго в иерархии Ламы в школе Гелугпа.

Если Далай-Лама считается эманацией бодхисатвы Авалокитешвары, то Панчен-Лама является эманацией Амита Будды или Амитабхи.
Предания гласят, что Амитабха был когда-то царём, который, познакомившись с буддийским учением, отрёкся от трона, стал монахом, взяв себе имя Дхармакара. Он решил стать Буддой, и обрести во владение Чистую страну или Землю бесконечной радости, в которой все, кто воззвал к его имени, смогут возродиться в будущей жизни. В виду этого Амитабха дал свои Сорок восемь обетов, в восемнадцатом и девятнадцатом из которых он обещал не достигать высочайшего просветления до тех пор, пока не поможет всем разумным существам в своем Западном раю, «Земле высшего блаженства»

В иконографии Амитабха изображается обычно в красной гамме цветов.


Линия перерождения Панчен-Ламп берет свое начало с 17-го века и очень тесно связана с линией перерождения Далай-Лам. После того как умирает Панчен-Лама окончательное решение по признанию найденного ребенка его новой реинкарнацией принимает Далай-Лама. И наоборот. Традиционно считается, что Панчен-Ламы являются наставниками Далай-Лам. Хотя сейчас например Панчен-Ламе около 30, а Далай-Ламе уже за 80 лет.

В 1959 Далай-Лама был вынужден бежать из страны (про эти и предшествующие события есть очень хороший фильм Мартина Скорсезе под названием “Кундун”, очень советую). В его отсутствие 10-ый (предыдущий) Панчен-лама стал главной политической и религиозной фигурой в Тибете. Десять лет ему как-то удавалось оставаться на плаву, но потом он был арестован и на 10 лет посажен в китайскую тюрьму, а потом еще на 5 лет под домашний арест в Пекине. Потом, что совсем нетипично для школы Гелугпа, женился причем на китаянке, и у него родилась дочка. А в 51-ом году неожиданно умер после речи осуждающей китайскую оккупацию.


Через шесть лет после смерти 10-го Панчен-Ламы следующего 11-го нашли соответственно в 6-ти летнем возрасте.


Китайские власти всю дорогу с момента вторжения в Тибет кричавшие, что религия это яд и без разбора крушившие все, что имело к ней отношение, решили сменить тактику. Они нашли правильного Панчен-Ламу (ну им то виднее, как его надо искать), мальчика того же возраста, но родившегося в правильной чтящей коммунистические идеалы китайской семье.

Ну а первый мальчик “был взят под защиту” от религиозных сепаратистов и местонахождение его и его близких до сих пор не известно. Он стал самым молодым политзаключённым. Сколько ни просила мировая общественность допустить независимых экспертов, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, китайская сторона лишь огранивалась сухими фразами, о том, что у него все хорошо, и он растет здоровым. Сейчас же ему уже 28 лет и он по официальной версии “не желает, чтобы его беспокоили”.


Тот же Панчен-Лама, который официальный, сейчас разъезжает по миру и рассказывает о сострадании и всём таком.
Но затевалась эта история с Панчен-Ламой конечно не просто так. Расчет был на то, что после смерти Далай-Ламы “правильный” Панчен-Лама найдет нового “правильного” Далай-Ламу. По поводу этого Далай-Лама уже не раз говорил, что на территории контроллируемой Китаем перерождаться не намерен.
Вот такая Санта-Барбара.

Так вот, монастырь Ташилунпо это резеденция на данный момент китайского Панчен-Ламы. У кого-то читала, что когда он приезжает в город, местных жителей заставляют собираться и приветствовать его. Гид нам ничего такого не рассказывал, ему нельзя.
Да и вообще в этот раз он ничего нам не рассказывал. У него оставались какие-то нерешенные вопросы с пермитами, мы были отправлены в свободное плавание по монастырю на 2 часа.


Про Ташилунпо я знала еще то, что здесь самая большая в Тибете статуя Будды Майтрейя, Будды будущего. Ее высота составляет 26 метров и на ее создание ушло какое-то бешеное количество золота и алмазов.

Вот в этом павильоне она находится. Внутри естественно снимать нельзя.


Статуя действительно огромная, даже кажется что ей тесно в павильоне. Перед статуей простиралось много тибетцев.


Здесь увидела как толи моют толи натирают полы в храмах – к тяжелому набитому чем-то мешку привязывают 2 веревки, за которые молодые монахи возят его по павильону. Пожилые же монахи сидели на топчанах и перебирали огромный ворох мелких купюр оставленных прихожанами.

Ташилунпо очень большой комплекс, мы проходили там отведенные два часа, но все обойти конечно не успели. Никакой информационной составляющей в этой экскурсии не было, мы просто переходили из павильна в павильон и кто как умел, ловили вибрации этого места.



Потом мы еще пару часов просидели в автобусе и ждали Лотце, который все еще решал что-то с нашими пермитами.
А еще вчера у нашей индийской девушки Ангелиты был день рождения. Никто бы об этом не узнал, если бы наш туроператор (какие молодцы!) в лице Лотце накануне вечером не презентовал Ангелите огромный торт. Но так как мы приехали уже достаточно поздно его поедание было решено перенести на сегодня, чем группа и занялась после посещения монастыря. Ангелита была очень тронута таким знаком внимания, но ирония ситуации была в том, что из-за яиц входящих в состав она, вегетерианка, торт так и не попробовала. Зато угостила всех нас. А мы спели ей Happy Birthday) Кто-то из мальчиков спросил, сколько ей исполнилось, уж не 18 ли?) I wish I was 18, с грустью сказала Ангелита, but I’m 33. Нам с Перри тоже оказалось по 33. Потом обсуждение кому сколько лет перетекло на улицу и я как-то из него выпала. И тут в автобус заходит Тим и говорит “Вы не представляете, а Да 38!”. У меня отвисла челюсть, выглядела она моложе своего возраста лет на 10.


Нашей конечной точкой назначения на сегодня был город или скорее большой поселок Сакья. По дороге никаких примечательных остановок кроме обеда не было. Там в ресторане нам показали, как готовят домашнюю рисовую лапшу – сначала в воде разводят рисовую муку и возможно что-то еще. Эта субстанция схватывается и таз можно перевернуть. Ну такая игра в куличики. Получившаяся масса никуда не убегает, она достаточно плотная. Чтобы настрогать лапшу, по “куличику” водят специальной штукой похожей на нашу картофелечистку, только она срезает не один широкий пласт, а несколько узких. Выглядело это жутко и совсем не аппетитно)


В ресторане опять разговорились с американцами, через месяц они планировали быть в Москве, и их очень интересовало, не опасно ли им здесь будет, учитывая напряженную политическую обстановку. Перри спросила какие в Москве есть достопримечательности, но я уже настолько настроилась на тибетскую волну, что с трудом смогла вспомнить только Красную площадь и храм Христа Спасителя, название которого впрочем все равно не знала как перевести, сказала ну такой большой храм с золотыми куполами)) Меня же интересовало, как они вот так по полгода путешествуют и не видят близких. Перри рефлекторно сморщилась, сказала, что они часто созваниваются, но жить в родном городе это не для нее. А родной город у нее кстати не какой-нибудь Шарлотсвиль, а Лос-Анжелес. Тим в свою очередь рассказал, как выложил свое трофейное фото с несчастным мастифом в фейсбук, на что его отец в комментариях написал “Tim, you’re looking like ass” (Тим, ты выглядишь как осел), вобщем ему тоже совсем не хотелось жить дома. А еще они были очень, просто невозможно политизированы. Мне сложно представить, что людей путешествующих по Тибету могут настолько волновать политические вопросы. Они просто ненавидели Трампа и считали, что эта великая трагедия американского народа случилась из-за русских хакеров и в некотором роде из-за пренебрежительного отношения к выборам сторонников Х. Клинтон)) Спросили, как русские относятся к Путину, я не удержалась и в ответочку сказала, что выбора особого нет, потому что оппозиция у нас все равно вся проплачена штатами. Вот такой получился обмен мнениями представитями двух прозомбираванных СМИ наций.

Еще несколько часов дороги и мы приехали в Сакью. Вообще в нашем маршруте она была запланирована после коры, но по каким-то причинам гид решил переночевать сегодня здесь. Уж не знаю, с чем это было связано, но никто против не был, и как позже выяснилось, не будь этого лишнего дня перед корой, все сложилось бы совсем не так.

В переводе с тибетского Сакья означает “серая земля” с этим связано то, что стены домов в этом городе выкрашены в серый цвет. Монастырские сооружения выкрашены в бордовый.


В 13-14 веках Сакья даже была столицей тибетского государства. Произошло это благодаря поддержке очень могущественной тогда монгольской юаньской империи. Ее правители, потомки Чингиз Хана, очень высоко чтили духовных лидеров школы Сакья, от которых они получали посвящения и учения буддизма. Позже Сакья и столица и буддистская школа уступили место соответственно Лхасе и Гелугпа.

Мы должны были остановиться в гестхаузе, но по каким-то причинам нас поселили в отель. Грязный, обшарпаный, но отель. Твин мы разделили с Кристиной. Номер ужас-ужас, особенно санузел - все грязное, разбитое и отваливающееся, смыв в туалете не работал. В номере лежали противогазы, кто-то из группы высказал предположение, что китайцы построили тут какой-то химический завод.

Сакья находится на высоте 4300 метров над уровнем моря, и в этот день мы набрали 400 метров. Это приличный суточный перепад высот и чтобы его немного невелировать рекомендуется, чтобы максимальная высота за день была выше высоты ночевки, ну то есть надо было подняться хотя бы 4400 или больше метров. Вероятно, по дороге мы преодолевали перевалы с большей высотой, но был совсем не вечер и хотелось размяться. И еще на подъезде к Сакье я заметила гору с белыми погодами, туда мы и отправились.


Сакья разделена речкой на две части. В основной, если так можно выразиться, современной части преобладают 2-3-х этажные постройки, в которых располагаются административные учреждения, продуктовые лавки, чаевни, там же была наша гостиница и монастырь Сакья. В другой части, назовем ее пригородом, тоже было здание монастыря (скорее всего оно имеет отношение к монастырю Сакья, но не уверена) и сельские покосившиеся домики. Этим пригородом Сакья упиралась в гору.



Надо было как-то подбираться к горе, но откуда зайти мы не знали и поэтому пошли в лоб. В итоге мы конечно вышли на тропинку, ведущую наверх, но делать это пришлось через дворы местных жителей. Кристина их спрашивала куда идти, и они естественно показывали самую короткую дорогу мимо своих амбаров и коровников.



Немного забрались. Сверху стало понятно, как все нормальные люди сюда попадают – если стоять лицом к горе и спиной к речке, то нужно идти по асфальтированной дороге влево, она и выведет на гору.


А здесь красиво! Забегая вперед скажу, что Сакья оставила очень приятное впечатление, она такая уютная что ли, не было ощущения, что люди живут в нищите. Если из других городков, где мы ночевали, зачастую хотелось бежать без оглядки)), то в Сакье я бы с удовольствием провела еще один день.


На горе проложены бетонные тропинки, так что ходить там достаточно удобно. Я не могла остановиться фотографировать, вид с горы на город был просто фантастическим.
Можно было залезть и выше, сильно наверху просматривались дорожки, но мы так увлеклись раскруткой молитвенных барабанов, что как-то незаметно по дорожке вышли к подножию с другой стороны поселка.


Когда мы уходили гулять, Кристина нагрузила сотрудниц отеля нашей, а как позже выяснилось всеобщей туалетной проблемой. На случай если кто-то придет чинить неработающую систему слива, она почему-то решила, что дело именно в унитазе, она оставила ключи нашим мальчикам Кендрику и Сезару. Им тоже быстро наскучило сидеть в номере, и они отбыли на гору с нашим ключом и до сих пор там гуляли. На рецепшне были запасные ключи, и сотрудницы гостиницы притащили огромную их связку, перепробовали все, но ни один к нашей комнате по закону жанра не подошел) Мы решили потусоваться в близлежащей тибетской чаевне.

Пока пили сладкий чай с молоком, Кристина рассказала про себя. Она буддистка и вегетарианка. Ее отец держит толи закусочную толи ресторан, основным блюдом в которой является рис с курицей. В один прекрасный момент она осознала, сколько живых существ приходится убивать каждый день ради того, чтобы поддерживать этот бизнес на плаву и с тех пор больше не ест мясо. Сама она работает в какой-то инвестиционной компании, которая инвестирует в российский бизнес. Начинала учить русский, но не смогла, слишком тяжелый. Вспомнила только слово молоко, и мое имя на русском, так же звали ее преподавательницу русского (группе я представилась как Kate, чтобы они языки не ломали).

К нашему приходу в отель смыв, аллилуя, заработал. Душ нельзя сказать, что работал, но вода тонкой струйкой откуда- то текла и набирая ее в стакан можно было символически ополоснуться под стук своих зубов.
Было холодно, я спала под двумя одеялами, в теплом термобелье, штанах и флисовой кофте, укрыв голову пуховиком.

[успевающий987]

Очень интересный и познавательный отчет, расширяющий кругозор. Читаю с удовольствием. Спасибо.

[Nuf]

Действительно, познавательный отчет. Узнаю многие места, в которых удалось побывать в 2006 году. Жду продолжения.

[KAterinall]

успевающий987, Nuf,
Мне очень лестно, что вы оценили мои потуги) Спасибо!

[Lataka]

Написано просто отлично, нет — превосходно. Прочитал точнее проглотил просто на раз. Очень жду продолжения!

[KAterinall]

Lataka,
Спасибо! мне правда очень приятно, что получается читабельно и интересно

[Вишудха]

Катя, ну спасибо вам, ну прям очень душевно читается и познавательно. Продолжайте пожалуйста (хочется сказать: не отвлекайтесь на работу)...

[KAterinall]

Катя, ну спасибо вам, ну прям очень душевно читается и познавательно. Продолжайте пожалуйста (хочется сказать: не отвлекайтесь на работу)...

Спасибо) Написание отчета это занятие требуещее самоотречения))

[KAterinall]

Пока меня еще тянуло на утренние подвиги, поэтому с утра пораньше я полезла на вчерашнюю гору с целью сфотографировать Сакью утреннюю. Почему-то накануне вечером подъем дался куда легче. Сегодня же бешено стучало сердце и постоянно сбивалось дыхание. Я хоть и пожертвовала завтраком, но все равно была сильно ограничена во времени, к 9-ти часам нужно было как штык быть в отеле. Во столько был назначен сбор группы перед экскурсией в монастырь Сакья. Времени хватило только дойти до вчерашней высшей точки, развернуться и пойти назад. Но Сакья утренняя это какая-то магия, да же?





На остатки завтрака я все таки успела, потом группа прокопались в отеле еще около часа (вот знала бы!) и мы пошли на экскурсию, до монастыря было рукой подать.
Монастырь Сакья был построен в 1073 году монахом, выходцем из клана Кхон, он почти на пол-тысячелетия старше, тех монастырей, что мы уже посетили. Но, увы, большинство строений не пережило культурной революции и мы видели их восстановленные копии.






Если не вдаваться в тонкости буддистской философии, то школа Сакья отличается от других школ буддизма главным образом механизмом передачи власти. В последних нового духовного лидера, как я уже рассказывала, ищут по несколько лет по самым отдаленным провинциям. Считается, что Далай-Лама или Кармапа будучи земным воплощением бодхисатвы сострадания Авалокитешвары настолько стремится помочь всем живым существам, что перед смертью раздает весь свой тапас, накопленную жизненную энергию, другим живым существам. Если в течении жизни человеку не удалось накопить тапас, или как в данном случае, он с ним добровольно расстался, то перерождается он в не самых благоприятных условиях. Поэтому перерожденцев великих Лам часто находят именно в бедных семьях в отдаленных провинциях. Но за счет огромного опыта накопленного в предыдущих жизнях им ничего не стоит заново накопить этот самый тапас. Кстати в буддизме есть интересная теория на эту тему. Вы когда-нибудь замечали, что есть люди, которые сознанием и мировосприятием ушли недалеко от Полиграфа Полиграфыча Шарикова? Есть люди похожие на свиней, быков, хищников и т.д. Так вот буддизм все это объясняет тем, что это просто еще совсем неопытные души, недавно переродившиеся в мир людей из мира животных. В этой людской жизни они ведут себя точно так же как привыкли вести себя в предыдущих жизнях. По мере перерождений эти души будут накапливать опыт и вести себя в каждой новой жизни более осознанно.

Но вернемся к Сакье. Власть здесь является наследственной и передается в рамках клана Кхон либо от отца к сыну либо от дяди к племяннику. А еще монахам этой школы можно заводить семьи, но после рождения наследника монах должен полностью отказаться от интимной жизни.

Лидер школы носит имя Сакья Тризин, и сейчас он 41-ый по счету.


Действующий Сакья Тризин сейчас живет в Индии по тем же причинам, что и Далай-Лама.
Не знаю, случилось уже или нет, прочитала в старых новостях, но с 2017-го года переход власти к более достойному кандидату будет осуществляться каждые три года. Такая посильная демократизация буддизма.

Кору вокруг монастыря наша группа прошла по высокой стене, которая окружала монастырь.





В конце экскурсии нам дали 20 минут походить по монастырю. Естественно этого хватило только на несколько павильонов. В одном из них на стенах была целая экспозиция разных оторванных частей человеческих тел. Уже позже прочитала, что в такие павильоны женщинам входить нельзя. Странно, ладно я, но там были и местные женщины.

Экскурсия закончилась, мы привычно погрузились в автобус и поехали к нашему следующему destination’у. Сегодня это был Everest Base Camp или базовый лагерь Эвереста.
Дорога до него проходила через перевал и оказалась очень выматывающей. Это был серпантин с бесконечным числом поворотов – 200 метров проезжаем, поворот на 180 градусов, еще 200 метров, поворот в другую сторону. И так змейкой наверное часа полтора-два. Зато эти небольшие страдания были с лихвой компенсированы видами с перевала. На фотографии перевал в сторону EBC, а на горизонте гималайская гряда.



Дорога вниз с перевала абсолютно аналогична дороге вверх, еще полтора часа петляний.

Базовый лагерь, куда довез нас автобус, это туристический базовый лагерь. Никаких восходителей здесь конечно нет, их отвозят во всамделишный EBC, который дальше нашего километра на 4. А наш лагерь это скорее туристический аттракцион для людей, которые хотят одним глазом, если повезет, посмотреть на Эверест и потом мимолетно в беседе, когда речь зайдет о горах, упоминать, что они были чуть ли не на самом Эвересте.

У тибетских туроператов даже есть отдельная программа, включающая все то, что мы уже проехали плюс базовый лагерь. Она дешевле, не такая длинная и выматывающая, но я даже не знаю, стоит ли оно того. Хотя возможно это вариант для тех, кто хочет побывать в Тибете, но кору пройти не состоянии.

Наш лагерь представлял собой множество многоместных тентов стоящих по периметру ровной площадки с парковкой посередине. Каждый тент имеет названиями одно краше другого – Marriot, Hilton, Hyatt и тому подобные сарказмы.
Гид забронировал для нашей группы 2 тента. Чтобы мы долго не думали, кто в каком будет ночевать, предложил всем, кто путешествует поодиночке остановиться в одном, а всем кто в парах, индусам и американцам, в другом. Сезар назвал его happy couples tent )))
В тентах с десяток кроватей и посередине печка-буржуйка, которую топят мусором и ячьими лепешками. На кроватях горы одеял, чувствовалось, ночка предстоит не простая.

EBC находится на высоте 5200м и в этот день перепад высот был совсем негуманный, целых 900 метров . С этим перепадом у меня вообще была отдельная история. На каком-то иностранном форуме мне попался пост о том, что, дескать, не у всех туроператоров программа составлена грамотно по части набора высоты в день прибытия в EBC. Большинство везут сюда туристов из Шигадзе с 3900м. Поэтому мой выбор туроператора был еще продиктован тем, что у него была промежуточная ночевка в Тинри. Потом, когда менеджер прислала мне договор, никакого Тинри в программе я не обнаружила. На мои вопросы, а как же так, а это же опасно и всё такое, она сказала, что ну вот пришлось поменять программу и в EBC много кого так привозят, и если человек успешно акклиматизировался в Лхасе, то и дальше проблем не будет, а совсем на крайний случай в автобусе будут кислородные баллоны. Пришлось поверить. Ну а потом уже выяснилось, что это была программа другого туроператора, которому меня передали. А позже у нас еще и Сакья чудесным образом перед EBC затесалась, уменьшив дневной перепад высот с 1300 до 900м.

В качестве акклиматизационной вылазки гид предложил нам прогуляться в настоящий EBC. Все кроме пожилых индусов поддержали. Вообще-то во время этой вылазки все ходят смотреть на Эверест, но сегодня небо было в облаках и Эверест нам не светил.


Из лагеря вышли уже одетые по-взрослому – в треккинговых ботинках, термобелье, флисе и пуховиках, некоторые уже расчехлили треккинговые палки. Одна Ольга была в тоненьких штанишках, курточке и кедах на тоненькой подошве. С её слов сюда она приехала со 100 долларами в кармане и без страховки. Даже не хочу это комментировать.

Из нашего лагеря в EBC идет хорошая грунтовая дорога. Где-то на середине есть возможность с нее свернуть и срезать пару километров. Shortcut сначала проходит по равнине, но тропинки здесь нет, есть некий вектор, по которому мы шли перепрыгивая с одного большого камня на другой. Потом была с виду небольшая горка, на ней тропинка уже прослеживалась. После горки опять можно выйти на грунтовку и по ней дойти до EBC.

По дороге зашли в монастырь Rong Pu, он же Rongbuk. Это монастырь линии Ньингма. И здесь я немного запуталась – их вроде как 2, этот и тот, который мы сегодня уже проезжали, там еще был чек-поинт на въезде в EBC. В интернете ничего толкового по этому поводу я не нашла, но если мне память не изменяет, гид говорил, что один из них старый, а другой новый.

Этот монастырь очень маленький, сейчас там живет один единственный монах.


Знаменит он тем, что в нем до сих пор сохранилась пещера, где медитировал Падмасабхава, он же Гуру Ринпоче, очень знаковая в буддизме личность. По приглашению тибетского царя Тисонга Дэцена в 8-ом веке он прибыл в Тибет, чтобы помочь тому в “буддинизации” Тибета. На тот момент религия бон, некогда вытесненная буддизмом, набирала новые силы, и магические способности, которыми обладал Падмасабхава, оказались очень кстати.

Медитационная пещера находится в скале, и она совсем крохотная. Стены черные от копыти масляных лампад, вдоль одной стены алтари с фигурками. Кое-как мы все в ней расселись. Несмотря на то, что места совсем не осталось, не было ощущения дискомфорта и клаустрафобии. Нам дали 5 минут на медитацию, ничего такого я тогда не умела и просидела со скрещеными ногами как болванчик, почувствовав только теплоту в коленях. А вообще считается, что это очень энергетически мощное место, из нашей группы все, кто умел медитировать, это подтвердили. Потом узнала, что Сезар заплакал, пока мы там сидели. Да потом приставала к нему с расспросами, но он ничего не захотел рассказывать, сказав, что это был его его экспериэнс, и он не хочет его ни с кем делить. В русской группе, кстати, тоже было нечто подобное.


Спускаемся из монастыря и идем в направлении EBC. Нам предстоит подняться вон на ту небольшую горку посередине долины. Группа очень сильно разделилась, появились лидеры – американцы и Ольга, середнячки – мы с Кристиной, и все остальные догоняющие. По камням удалось пройти достаточно быстро с маленьким количеством остановок.

Взгляд назад


Начался подъем. При ближайшем рассмотрении горка оказалась не такой уж и маленькой, а очень даже внушительных размеров. О, эти забытые ощущения, отчасти то ради чего я сюда приехала, когда нечем дышать, ноги подгибаются, а внутренности готовы вылезти наружу.

Те маленькие точки далеко впереди это Кристина и другие


Кое-как залезла на горку, там ждал сюрприз – тучи разошлись и показался Эверест. А никто и не надеялся.


На входе в лагерь собрались уже подмерзающие лидеры, Лотце сказал не заходить туда без него. Он сопровождал отстающих, и было не понятно, дойдут ли они сюда в принципе. Было холодно и скоро должно было начать смеркаться. Все пошли назад. Я постояла какое-то время, пофотографировала Эверест и тоже не спеша побрела в сторону туристического лагеря.

Все собрались в лагере, за тентом был уже небольшой минус и сильный ветер. В тенте немного теплее. Я заняла стратегически правильную кровать у печки, надела на себя всю одежду, шапку, залезла в спальник и под два одеяла.

[Lataka]

Очень захватываще !!! Невозможно оторваться от прочтения. ))) Katerinall, вы сейчас освоили медитацию?

[KAterinall]

Lataka,
До освоения медитации мне как до луны)) скорее я поняла, что это вообще такое и что примерно нужно делать чтобы в нее войти.

[Lataka]

Главное не бросайте писать. Это Ваше! Жду продолжения и Ваши планы на будущие путешествия!!!