В Тибет на кору. Май 2017

[KAterinall]

Знаете, я уже морально истощена писать этот отчет, как будто я уже полтора месяца всё по новой переживаю, а мы все никак до Дарчена не доедем)

Спала плохо. Кроме того что сон был совсем поверхностным так еще всю ночь мимо кто-то ходил, чем-то хрустел и подбрасывал навоз в печку. Вообще нарушение сна это стандартное появление горной болезни. Говорят, многие начинают задыхаться во сне, а еще многим снятся кошмары. У меня в эту поездку ничего такого не было, но в зависимости от высоты и усталости я спала обычно либо плохо, либо очень плохо.

Нашла в нашей фейсбуковской группе фотографию нашего тента и еще несколько интересных фото сделанных моими попутчиками, буду их тоже здесь выкладывать. Веселенький такой тент, да?


В тенте можно было заказать завтрак - два блинчика за 30Ю. Но накануне вечером я не смогла есть их рис, поэтому решила не рисковать и ограничиться растворимым кофе и печеньками из запасов.
С утра я походила с фотоаппаратом вокруг лагеря, оказывается отсюда прекрасно виден Эверест.


А ходить там надо было очень аккуратно и внимательно смотреть под ноги) Тем несчастным, кого в EBC посреди ночи нужда поднимала из спального мешка, было куда проще зайти за тенты и решить свои вопросы там. Для меня самой мысль о том, что в ночи придется идти в туалет, была кошмаром. Это было в равной степени и страшно и холодно. Поэтому во второй половине дня я сокращала потребление жидкости и надеялась на лучшее.

Группа быстро собралась и вот мы уже ехали обратно на наш вчерашний перевал. По дороге на 5 минут остановились у второго, видимо нового, монастыря Rong Pu, он же Rongbuk. Как я уже писала, эти монастыри относятся к буддистской школе Ньингма.

Ньингма это самая старая школа буддизма, и раньше, до того как пошло это деление на школы, она вообще была единственная. Дело в том, что буддизм зашел в Тибет не с первого раза. Он и раньше уже присутствовал в Тибете, но при царе Трисонг Децене в 7-8-ом веках была первая основная волна буддинизации, в это время в Тибет как раз был приглашен Падмасабхава, а так же уважаемые индийские учены и монахи. Строились новые храмы, шел очень активный процесс перевода сутр и тантр с санскрита на тибетский язык. Все было прекрасно пока к власти не пришел про-бонски настроенный царь Ландарма, устроивший гонения на буддизм. Его потом убили, и буддизм опять стал подниматься на ноги, опять были приглашены индийские ученые и опять начали переводить тексты с санскрита. И вот тут пошел раскол – одни остались верны старым переводам, другие придерживались новых. Ньингма дословно так и переводит как “школа старых переводов”.

В монастыре живет несколько десятков монахов, и при нем есть гестхауз. Источники в интернете утверждают, что ночевка здесь гораздо комфортнее, чем в нашем лагере. Ну еще бы. Наше же мимолетное знакомство с этим местом оказалось не очень позитивным. В воротах на входе в монастырь стояли две фотогеничные овцы и группа естественно побежала их фотографировать. Но овцы, как выяснилось, стояли не просто так - какой-то делец в рясе монаха подбегал к каждому и требовал деньги за эти фотографии.


Уже привычно забрались на перевал. В этот раз погода на перевале была солнечная и на горизонте уже достаточно отчетливо просматривалась гималайская гряда.


Дальше по дороге ничего особенного не было, только необыкновенно красивые пейзажи.



В одном месте мы остановились у очередного священного озера, на берегу которого закручивалось несколько небольших торнадо.




Сегодня нашей точкой Б был тибетский уездный городок Сага. Высота ночевки была меньше чем вчера, это значит, что об акклиматизации можно было не беспокоиться. Вместе с Кристиной и Да мы заняли трехместный номер, бросили вещи и пошли прогуляться по магазинам, чтобы пополнить запасы провианта.

На ужин мы зашли в китайскую харчевню, где Кристина разговорилась с хозяином-китайцем. Он переехал сюда с исконно китайской территории, из Ченду по-моему, с целью открыть свой ресторан и удовлетворять гастрономические потребности возросшего потока туристов. Вот как все просто у людей бывает. Когда узнал, что я из России, спросил, не знаю ли я, почему сюда приезжает так много русских. Я конечно не знала, для меня самой этот вопрос остался загадкой. Не помню, чтобы по телевизору или по радио мне ездили по мозгам чем-то мотивирующим сюда приехать, однако же русских действительно было много. За время путешествия чисто русских групп я насчитала штуки три и все шли на Кайлас. Почему нас туда так тянет?

Я же первый раз услышала про Кайлас совершенно случайно. Тогда я возвращалась в Москву из самого на тот момент серьезного путешествия в моей жизни, поездки в Непал, где прошла Annapurna Circuit. Чувствовала себя нереально крутой, потому что решилась на это, смогла это организовать и что прошла перевал в 5416 метров, хотя раньше и близко к таким высотам не подходила. Перелет в Москву был Катарскими авиалиниями, короткая стыковка и я не успела на второй рейс. Ближайший рейс в Москву был только на следующий день. У катарцев в этом плане всё отлично организовано - нас, меня и еще нескольких россиян, поселили в хорошей 3-шке. Вечером мы взяли экскурсию по Дохе и в общем прекрасно провели время. Среди моих "друзей по несчастью" был мужчина по имени, если мне память не изменяет, Александр, но точно помню, что он работал в Останкино главным инженером. Через Катманду он летел из Тибета, где как раз прошел кору. Мы обменялись впечатлениями - я рассказала о том, как шла 140 км около двух недель, а он о том, как они ходили по монастырям, ездили на автобусе и три дня у них был какой-то переход. Тогда меня это мягко говоря совсем не впечатлило. Вот честно, подумала, пфффф, либо ты в горы идешь, либо на автобусе катаешься, какой-то поход для девочек)) Да-да, юношеский максимализм)) Но он так воодушевленно рассказывал о местах силы, о священном озере Манасаровар и о мистической горе Кайлас, что где-то на подкорке у меня это засело. Я периодически рассматривала Тибет в качестве варианта на ближайший отпуск, но видя сколько это стоит, приходила в ужас и откладывала это до времен, когда разбогатею.
Разбогатеть я конечно так и не разбогатела, но в этом году звезды встали в нужную позицию, и я окончательно вызрела. Успели бы мы тогда на стыковку, скорее всего я бы до сих пор не знала ни о том, что такое кора, ни о том, что такое Кайлас. Так что катарцам я искренне благодарна, все что ни делается все к лучшему.

На наш огонек подтянулась вся невегетерианская часть нашей группы. Каждый заказал по блюду, но порции были огромны и мы как настоящие китайцы крутили эту штуку посередине стола и накладывали себе понемногу каждого блюда. Кристина попросила приготовить баклажаны, но не зажареные и с лошадиной дозой усилителей вкуса, а просто на пару. О, это было объединение! После коры, мы вернулись в этот же ресторан главным образом из-за этих баклажанов


Мы с Да и Кристиной поселились в холодном трехместном номере. Грязно, пол не пылесосили уже несколько сезонов, пыль не протирали столько же. Душа не было впринципе, зато на этаже был дурно пахнущий туалет с ковшиком. Вы не подумайте, что я или кто из группы ждал 5-ти звездочных гостиниц. Мы прекрасно знали, что это цветочки. А то, что я сейчас это в красках описываю, это так впечатления, нет ведь смысла писать, что было комфортно. Выход из зоны комфорта это одна из составляющих этой поездки.


Сегодня я уже привычно спала во всем что было, плюс шапка, спальник и несколько одеял. Так же теперь с собой в спальник я брала всю свою электронику - мобильный телефон, автономную зарядку и фотоаппарат. Предыдущая ночь в EBC показала, что на холоде батарейки не доживают до утра. А еще в этот вечер на меня снизошло озарение, не знаю почему я не догадалась до этого раньше, но у нас ведь были пластиковые бутылки и горячая вода, а это значит что можно было обложиться грелками. Ими я обкладывалась вплоть до возвращения в цивилизацию.

[KAterinall]

Спать с грелками оказалось куда приятнее, чем без. Сон был не глубокий, но, по крайней мере, не из-за того, что у меня что-то подмерзало. А вот Да сказала, что в эту ночь она практически вообще не спала из-за холода. Для тайки это были совсем уж экстремальные условия.

Ехать сегодня предстояло опять весь день. Иногда по дороге попадались большие стада диких рогатых, похожих на антилоп. Населенные пункты становились все более редкими, природа все более дикой, пейзаж все более лунным.


Одна из наших остановок была на песчаных дюнах с видом на священное озеро. Очень красивое место.



Потом была еще одна остановка, которая мне особенно запомнилась.
Автобус остановился на обочине, все вокруг было обвешено разноцветными молитвенными флажками, лежал череп яка, на горизонте виднелось священное и для индусов и для буддистов озеро Манасаровар.

Мы вышли из автобуса, ничего не предвещало. И тут как по отмашке все наши индийские женщины и Да зарыдали, прям с чувством и навзрыд. Я немного опешила, четыре рыдающих женщины это зрелище, скажу я вам, не для слабонервных. Почувствовала, что у меня комок к горлу подкатывает, и еще чуть-чуть и я тоже разревусь с ними за компанию без всяких на то причин. Закусила губу и отошла подальше, чтобы не слышать этого. Так же поступили и остальные “скептики”.

Мы подождали, пока они наплачутся, надо было ехать дальше. В автобусе женщины хлюпали носами, и все чувствовали себя неловко. Меня, конечно, волновал вопрос, а что это вообще такое было. Хорошо, что его задал кто-то другой, я бы наверное не решилась. Как объяснила Да, она почувствовала мощную энергию этого места, настолько мощную, что у нее началась эта истерика.

Мы ехали дальше, и скоро из окна автобуса уже был виден Кайлас.


Эта фотография для меня квинэссенция всего, что с нами уже было за эту поездку и еще предстояло. Автобус, в котором мы провели уже несколько дней, кислородные баллоны на всякий пожарный и вид на Кайлас из окна как символ того, что предстоит.

Еще одна остановка была на подъезде к Дарчену на смотровой площадке с видом на Кайлас. Здесь, слава Будде, уже никто не плакал, все стояли в своих мыслях, здоровались с Кайласом, думали о том, как пойдут вокруг него по древнему паломническому маршруту.


Кайлас завораживает. Я немного гор видела, но он какой-то особенный - в форме правильной четырехгранной пирамиды, с гранями ориентированными строго по сторонам света. На южном лице Кайласа есть подобие свастики, древнего сакрального символа. Существует мнение о том, что Кайлас является накопителем космической энергии и время рядом с ним течет не так как обычно, замедляясь или ускоряясь.


Один распиарившийся на этом деле ученый-офтальмолог и другие исследователи-энтузиасты абсолютно уверены в том, что Кайлас рукотворный. Он был создан древней цивилизацией, полый внутри и в нем хранится генофонд человечества на случай апокалипсиса. И еще много тому подобных фантазий, сильно не вчитывалась. Еще они нашли, или скорее немного притянули за уши, магию чисел – якобы высота Кайласа составляет 6666 метров, расстояние от Кайласа до Северного Полюса и Стоунхенжа 6666 км, до Южного полюса два раза по 6666 метров, а на противоположной стороне земного шара находится остров Пасхи с каменными истуканами. При переводе в другие единицы измерения длины получается уже не так красиво).

Поскольку Кайлас является священной горой, причем аж для четырех религий (буддизм, индуизм, бон и джайнизм), на него не поднимаются.
В 1985 году легендарный итальянский альпинист Райнхольд Месснер побывавший на всех 14-ти восьмитысячниках получил от китайских властей разрешение на восхождение на Кайлас, но в последний момент передумал. У него было какое-то видение. А в 2000 году, когда на гору собралась забираться испанская экспедиция, то путь им преградила многотысячная толпа паломников, и им тоже пришлось отказаться от этой затеи.

Священная гора не могла не упоминаться в легендах:

Согласно религии бон с Кайласа спустился основатель этой религии Тонпа Шенраб.
В индуизме Кайлас фигурирует, как обитель бога-разрушителя Шивы. Ничто не вечно, и наш мир тоже не вечен, за разрушение мира, когда тому придет время, отвечает как раз Шива.
В буддизме же Кайлас это место обитания Будды. Так же Кайлас фигурирует в легенде про великого тибетского йога Миларепу. Как-то он устроил соревнования с тем самым бонским основателем Тонпа Шенраб. Соревновались они в том, кто быстрее заберется на вершину Кайласа. Пока его соперник лихо забирался на гору, Миларепа спокойно сидел у подножия и медитировал. Дождавшись восхода солнца он поднялся на вершину Кайласа, ухватившись за первый солнечный луч. Противник был повержен, и ему пришлось оставить свои виды на эту гору.

Начала рассказывать про Миларепу, скажу еще буквально пару слов, а то рассказ о Тибете без жизнеописания Миларепы будет не полным) Рассказ о его жизни часто приводят как пример, когда рассказывают о карме и всяких кармических последствиях. Он родился в зажиточной семье, но когда был совсем еще ребенком, его отец умер, и все имущество семьи перешло к родственникам отца. Это были не очень хорошие люди, которые жестоко относились к вдове и детям. Мать Миларепы затаила на них обиду, и когда тот подрос, отправила его обучаться черной магии, чтобы отомстить родственникам мужа. Обученный Миларепа вернулся в свою деревню и разрушил дом, в котором был какой-то праздник, тогда погибло несколько десятков человек. А потом еще в добавок вызвал град, уничтожив все посевы селян. В конечном итоге он осознал, что натворил, и в каком мире ему предстоит переродиться в следующей жизни. Поэтому начал искать учителя, который поможет ему очистить карму. Этим учителем оказался Марпа. По отношению к Миларепе он вел себя излишне сурово и постоянно придирался по пустякам. Просил его строить то квадратные, то треугольные дома, потом говорил, что передумал и приказывал разрушить то, что тот уже построил и тому подобное. Учения же он ему тоже давать не спешил. Миларепа уже готов был сдаться. Но потом Марпа все таки сменил гнев на милость и дал Миларепе свои наставления. И после 12 лет медитации Миларепа достиг просветления.
Вобщем, мораль сей басни такова - трудности, с которыми человек сталкивается, согласно буддизму могут восприниматься не как трудности, а как проявления высших сил, которые помогаю человеку очистить карму. Считается, что Марпа специально создавал для Миларепы тяжелые условия, чтобы помочь ему побыстрее очиститься от негативной кармы.
На ютубе есть бутанский фильм про Миларепу, который задумывался как двухсерийный, но вторую серию, где Миларепа встал на путь очищения кармы так и не сняли.

В старых отчетах я читала, что по каким-то причинам в Дарчен можно заехать только на местном туристическом автобусе, а автобус туроператора должен остаться на парковке при въезде в город. Сейчас же наш автобус свободно заехал в город и довез нас до гостиницы. Это даже вроде как была гостиница, а не гестхауз. Но на какую гостиницу можно расчитывать в Дарчене? Холодный номер с дыркой в стекле, которую я заткнула пакетом. Но в номере был санузел, и это была последняя возможность помыться и помыть голову на ближайшие три дня. Вода само собой только холодная.

Вечером Лотце собрал всех перед нашим корпусом и провел краткий инструктаж касательно следующих трех дней. Рассказал, в какую сторону мы завтра пойдем и с какой стороны поселка вернемся через 3 дня. Как-то слабо укладывалось в голове, что мы вот так возьмем и придем оттуда, откуда он показал. Там была окраина поселка, за поселком безжизненная равнина, и совсем далеко горы.
Рассказал, где мы будем ночевать, и сколько по времени занимает каждый переход. Здесь же были озвучены расценки на услуги портеров. Это была весьма ощутимая сумма, не то что в Непале, боюсь наврать, но что-то в районе 300$ за портера на три дня. Но у нас с Кристиной было немного вещей, поэтому мы скооперировались и взяли одного на двоих.
А еще нам рассказали, что группы, которые должны были стартовать сегодня, на маршрут выйти не смогли, потому что он был закрыт из-за непогоды. Если бы не было лишнего дня в Сакье, то и наша кора была бы под вопросом.

Перед завтрашним днем надо было подкрепиться, и мы с Кристиной отправились в очередную китайскую харчевню. Кристина уже привычно разговорилась с владельцем, они так увлеклись даже пошли на склад выбирать продукты.


Пофотографировала на кухне. Та кухня, которую я фотографировала в Лхасе, уже не кажется грязной (хотя она по большому счету грязной и не была). Впрочем, и это тоже было еще совсем не дно.


Во время обеда к нам присоединился местный общительный, но немного застенчивый тибетский юноша, нашедший в лице Кристины интересного собеседника . Они непринужденно о чем-то поболтали, потом слышу, спрашивает про меня “та ши на гуо рен?”, что значит из какой она страны. Пытаюсь сама произнести ы-ло-сы, что по-китайски значит Россия, он вроде как даже понимает и что-то еще спрашивает у меня на китайском. Говорю, “во тинг бу донг”, что значит, я не понимаю, прости, друг, мой китайский словарный запас не такой большой. Потом они еще поболтали с Кристиной, и мы отправились в гостиницу.
По дороге зашли в магазин, надо было купить джентельменский набор на кору - растворимого кофе и туалетной бумаги. Подхожу на кассу, протягиваю деньги, девушка знаками показывает, что за меня уже заплатил наш знакомый, который стоит немного поодаль и смущенно улыбается своей белоснежной улыбкой. Какой же умилительный момент, туалетную бумагу мне еще никто не оплачивал))) Конечно же я не смогла принять столь щедрый подарок, заплатила, улыбнулась юноше и мы пошли в гостиницу.
Надо было попытаться выспаться, завтра начиналась кора. Сбор был назначен на 6 утра.

[Lataka]

Katerinall, прочитал на одном дыхании. Прямо как сам перенесся за тысячи километров. Ждём продолжения)))

[KAterinall]

В 6 все сонные собрались у гостиницы. Волновался наверное каждый, но виду никто старался не подавать.

На улице было холодно, ниже нуля. Солнце только начинало вставать. Надела на себя все, что было, но хоть нести меньше. Все вещи, которые на коре были не нужны, остались нас ждать в автобусе. Кстати наш водитель тоже пошел на кору, чего зря тут просиживать, если можно поработать на свою карму. А вот пожилые индусы по состоянию здоровья на кору не пошли и остались на эти дни в Дарчене.


Лотце дал отмашку и наконец-то началась наша кора. Сегодня должен был быть совсем несложный разминочный день - нам предстояло пройти около 20 км и плавно без рывков подняться с 4600 на 4900 метров.

Немного теории про то что нам предстояло:
Кора это священный рутиал, представляющий из себя обход вокруг какой-нибудь святыни. Тибетцы ходят вокруг ступ, монастырей, священных озер и гор.
Кора вокруг Кайласа бывает внешняя и внутренняя. Мы шли по внешней коре, а чтобы иметь “моральное право” идти на внутреннюю кору надо пройти 13 внешних. Кроме того внутренняя кора еще достаточно опасна из-за падающих камней и плохой тропы, где без кошек и веревок по словам очевидцев не пройти.
Внешнюю кору можно идти как по часовой стрелке, так ходят буддисты, индуисты и джайны, так и против часовой стрелки, так ходят последователи религии бон. Говорят, кора по-бонски гораздо тяжелее. Индуисты называют кору Парикрама.
Считается, если пройти кору 108 раз, то можно полностью очистить карму и в следующей жизни переродиться уже в одном из высших миров. Но можно отделаться и меньшим количеством кор - если проходить кору в полнолуние, то она засчитывается за 10 кор, а кора пройденная в год лошади за 13 кор. В полнолуние и в год лошади не знаю) Читала о том, что в недавний 2014 год лошади на коре было не протолкнуться. Но по-моему это какое-то жульничество, что-то здесь не так…



Идти было сравнительно легко, у меня практически не сбивалось дыхание, никакой усталости не было. Шла и получала удовольствие.
Где-то через час дошла до знаменитого места со столбом Тарбоче и площадкой для небесных похорон.
Здесь есть парковка для автобусов и для многих туристов кора начинается отсюда. Я читала об этом и в глубине души боялась, что и нас сюда довезут. А правильная кора это же полный обход, а не частичный. Но обошлось, мы стартовали из Дарчена и в Дарчен же и пришли.

Я там ушла в себя и не фотографировала. Да и вообще тогда даже в мыслях не было писать отчет, поэтому фото из интернета:


На фотографии установка столба Тарбоче. Происходит это действо раз в год на праздник Сага Дава и собирает множество паломников и туристов. Старый столб демонтируют, и на его место устанавливается новый. То как он в итоге будет стоять, имеет огромное значение для тибетцев. Если столб станет вертикально, то это хороший знак, если наклонится в сторону Кайласа, то плохой, а если в противоположную сторону, то очень плохой.

Так же здесь есть еще одна “достопримечательность” – площадка для небесных похорон, фото тоже из интернета.


Небесные похороны это один из видов погребения в Тибете, когда тело усопшего расчленяется и скармливается стервятникам. По информации из интернета, с приходом в Тибет китайцев, небесные похороны были запрещены, но в 70-каком-то году, его снова разрешили. Этот вид погребения очень хорошо вяжется как с природными особенностями этой местности, так и с буддистской философией. Тибет это горный регион и закапывать тело здесь некуда из-за очень неглубокого слоя почвы. Сжигать тело на костре, как это делают например в Непале, тоже не получится, потому что нет достаточного количества деревьев, их практически вообще нет. А с буддистской философией это перекликается так как уже отработавшее свой ресурс тело теперь может принести пользу другим существам, как в данном случае накормив стервятников. В интернете встречаются фотографии сего процесса. Некоторые неокрепшие умы, в силу недостатка серого вещества или, если придерживаться буддистской концепции, недостаточного опыта накопленного в предыдущих жизнях, считают своим долгом это сфотографировать и выложить в интернет. Я туда не рвалась, но говорят, что по этим причинам, туристов на небесные похороны теперь не пускают.

Здесь же находится Чортен Кангни. Эта такая небольшая ступа, под которой можно пройти. Мнения, что именно с ней нужно делать расходятся - в одних источниках написано, что пройдя через Чортен, очищаешь все грехи, а в других, что вокруг чортена нужно обойти 3 раза и тоже будет что-то хорошее)
Мне бы конечно хотелось послушать от гида про все эти достопримечательности, но еще в начале я решила, что лучше уж пойду в своем темпе.

После этого места и до нашего лагеря маршрут идет по долине реки Ла Чу. Очень живописные виды, по бокам стены гор, пологие подъемы. Я шла небыстро, но практически без остановок.
На коре было много тибетцев, больше чем треккеров. И это прекрасно, значит пока это больше паломнический маршрут, чем треккерский. По интернету ходила страшилка о том, что китайцы собирались строить канатную дорогу вокруг Кайласа, толи просто байка толи они пока просто передумали.

Некоторые паломники шли налегке, тибетцы проходят кору за один день, некоторые, в голове не укладывается, проходили кору простираниями. То есть человек ложится, вытягивает руки, встает, шагает туда, куда дотянулся руками и с этого места опять ложится, таким образом обмеряя весь маршрут свои телом. Простирающиеся одеты в специальные фартуки, никакая другая одежда не выдержит, а чтобы не стереть руки надевают на них шлепки. Кора простираниями занимает около 2-3 недель. На лицах никакой усталости.






Где-то на середине маршрута меня догнал Илья Геннадич, мой знакомый из русской группы, импозантный мужчина в самом расцвете сил. Он сбавил свою крейсерскую скорость и вместе с ним мы и дошли до лагеря. По дороге у нас был небольшой привал в чайном домике.


Здесь можно было пообедать дошираками, но почему-то кушать не хотелось, и я ограничилась горячим чаем и шоколадкой. Литр кипяченой воды здесь стоил 7Ю, и лучше было не смотреть на то, что пьешь. Само собой водопровода здесь нет, и воду брали из речки Ла Чу, берущей свое начало где-то в ледниках. Речка маленькая, но уж очень неспокойная, поэтому весь песок, который она поднимала, плавал сейчас в наших термосах.

На подходе к лагерю меня начали оставлять силы, и я уже еле переставляла ноги. А Илья Геннадич тем временем бдил, в паре сотен метров позади нас были замечены несколько человек, и он подгонял меня вперед тем, что я потом буду очень жалеть, если на последних метрах они меня обгонят. Но если бы я о чем-то и жалела, то точно не об этом эпизоде). Уже совсем без сил, но непобежденная, я доковыляла до лагеря. Нашла свой "номер", это была маленькая темная каменная клетушка с бетонным полом, пятью кроватями и грязным бельем. Изнутри так и веяло холодом.
Сидеть в “номере” было невозможно, есть до сих пор не хотелось, поэтому все в той же компании Ильи Геннадича я отправилась смотреть на близлежащий монастырь. Он нашего лагеря он располагался метрах в 500 на другой стороне долины.

Монастырь носит название Дирапук и он фигурирует в буддистском эпосе как место, где спасаясь от снежной метели остановился бутанский лама Гурва Готтсанг Па. Монастырь здесь образовался позже, а тогда это была просто пещера. Вход в пещеру Ламе указала ячиха, след рога которой остался на верхнем своде пещеры. Позже здесь медитировал Миларепа.
Монастырь Дирапук относится к буддистской школе Кагью. Родоначальником этой школы является индийский йогин Тилопа живший в 988-1089 годах. Знаменитыми учителями этой школы были так же Наропа, Марпа, Миларепа и Гампопа.
У этой школы есть несколько направлений, которые в свою очередь тоже имеют ответвления, вобщем там все сложно. Перепечатывать текст из Википедии не вижу смысла, вряд ли он осядет в головах читающих. Самое известное направление этой школы назвается Карма Кагью. Его духовный лидер носит имя Кармапа, и он считается 3-м по значимости Ламой в буддизме, после Далай-Ламы и Панчен-Ламы.

Вообще у них там в буддизме все как-то странно, я немного не понимаю отношения между школами - казалось бы Далай-Лама и Кармапа являются прямыми конкурентами, однако же они прекрасно вместе сосуществуют, участвуют в опознании новых реинкарнаций друг друга, отправляются вместе в паломничества, учатся друг у друга. Буддисты такие буддисты.
Кстати, появление Кармап, было предсказано Падмасабхавой, по его прочеству линия Кармап выполнит свою миссию к 21-му перерождению. Чтобы это могло значить, поймет одно из следующих моих перерождений.

Сейчас в странах, где исторически буддизм не присутствовал, распространена именно школа Карма Кагью. Начало западной экспансии учения было положено 16-м (предыдущим) Кармапой.


В 1959 году он был вынужден бежать из Тибета по все тем же политическим причинам. Позже он обосновался в Сиккиме, где ему выделили землю и монастырь Румтек. Свою миссию он видел в том, чтобы нести учение буддизма на запад. Он считал, что в Тибете для буддизма настали сложные времена и ему все равно не дадут здесь развиваться, а западные же люди с удовольствием его примут. Он много ездил по США, Канаде и Европе, где открывал буддистские центры и монастыри. Там у него появились ученики и последователи. Одним из самых заметных западных учеников 16-го Кармапы стал датчанин Оле Нидал.

По наставлению 16-го Кармапы он продолжил открытие центров Карма-Кагью на Западе, в том числе и в России, здесь они называются Центры Алмазного Пути. В процессе он сильно увлекся - проникся собственной значимостью, переосмыслил традиционный буддизм и сейчас преподает то, что называет необуддизмом. По его мнению, учение буддизма необходимо отделить от традиционной, не представляющей ценности тибетской культуры и в уже очищенном виде нести западным людям. Очистили буддизм впрочем, так, что самого буддизма в нем практически не осталось. Оле Нидал ест мясо (а как же закон Кармы?), употребляет алкоголь (первую проповедь в Москве он начал с распития коньяка), позволяет себе высказывания в адрес других народов и религий, граничащих с расизмом (считает, что родиться женщиной в исламской стране и нарожать кучу детей это проявление плохой кармы). Пытаясь угодить большой потенциальной аудитории людей, которым нравится слово буддизм, но которые не готовы что-то в себе менять, он не осуждает и даже принимает практически все пороки современного общества. На сайте Сектовед есть интересная статья как раз на эту тему, называется “ Необуддийская миссия ламы Оле Нидала”. Мне бы не хотелось принимать чью-то сторону, т.к. я глубоко не разбираюсь ни в одних ни в других учениях, но направление буддизма, которое не поддерживается Далай-Ламой, это же как-то странно, да?

Сейчас между приверженцами традиционного учения Карма-Кагью, как впрочем и других школ буддизма, и лидерами необуддизма идет жесткая конфронтация, закономерно начавшаяся после смерти 16-го Кармапы. Но обо всем по порядку.

Умер 16-ый Кармапа от рака в 1981 году в возрасте 57 лет. Произошло это в американской клинике, и по словам его лечащих врачей и сестер он полностью отказался от обезболивающих препаратов, и казалось, что вообще не чувствовал боли. А в течение 3-х дней после его смерти, и это даже вроде подтверждено документально, его тело сохраняло тепло в области сердца. Если любите смотреть документальные фильмы про Тибет, то очень советую посмотреть на ютубе фильм “Живой Будда”, он как раз про Тибет, про смерть 16-го и поиски нового 17-го Кармапы.
По традиции существующей в этой линии, предыдущий Кармапа оставляет некое послание о том, где искать нового перерожденца. В этот раз никаких писем оставлено не было, все чего-то ждали, но время шло, а Кармапа сам собой не находился. Со времени смерти 16-го Кармапы прошло уже 12 лет, и всё ещё не было ни одной зацепки.
В итоге один из регентов Кармапы от безысходности решил вскрыть оберег, который Кармапа оставил ему перед смертью со словами, что однажды этот оберег очень пригодится. В обереге и нашли письмо Кармапы, с не совсем четкими, но быстро разгаданными указаниями, где и кого следует искать:

Эмахо
Самоосознавание — это всегда блаженство;
Дхармадату не имеет ни центра, ни края.
Отсюда к северу, на востоке [страны] снегов [a]
Есть страна, где спонтанно громыхает божественный гром [b]
[В] прекрасном месте кочевника со знаком коровы [c],
Метод Дондруб и мудрость Лолага [d].
[Родился] в год, используемый для Земли [e]
[С] чудесным, далеко слышным звуком белого [f];
[Это] тот, кто известен как Кармапа.
Его поддерживается Господь Донйо Друпа;
Не будучи сектантом, он проникает во все направления;
Не будучи вблизи одних и вдали от других, он является защитником всех существ:
Как солнце Дхармы Будды, что приносит благо другим, всегда сияет.

[a] «Страна снегов» — одно из названий Тибета. Поэтому фраза «на востоке [страны] снегов» означает, что новое перерождение следует искать в восточном Тибете (Кхам). Фраза «отсюда к северу» указывает на то, что письмо было написано 16-м Кармапой в его тогдашней резиденции в Румтеке, который находится южнее Тибета.
[b] 17-й Кармапа Ургьен Тринле родился в Лхатоке: «Лха» означает божественный, а «тхок» означает гром. В тексте, гром поэтично называется «гнам чагс» или «небесное железо».
[c] Имя кочевой общины, где родился Кармапа — Бакор; «ба» означает «корова»; в дхармических текстах корова обозначается словом «доджо», оно используется и здесь.
[d] Метод относится к имен отца (тиб. Дондуп), а мудрость — к имени матери (тиб. Лолага).
[e] Ургьен Тринле родился в год деревянного быка по тибетскому календарю; дерево произрастает из земли, а вол используется для её вспахивания.
[f] Это касается звука раковины, который по словам местных жителей был слышен в воздухе примерно через час после рождения Его Святейшества.

На восток страны в область Лхаток была отправлена поисковая экспедиция. Там они нашли долину Баркор, в которой проживала многодетная семья кочевников, где родителей звали Дондуп и Лолага. Один из их сыновей был рожден в год быка.
У них долго не получался мальчик, на тот момент в семье был 1 сын и толи 6 толи 7 дочерей, и вся семья очень много молилась о его рождении. Молитву надо было произнести 111 тысяч раз, глава семейства так же ходил в паломничество в Лхасу. Со слов родителей вечером накануне рождения Кармапы в небе ни с того ни с сего появилась радуга, а спустя несколько дней после его рождения вся долина где они жили на несколько часов необъяснимо наполнилась гулом похожим на гул белых раковин, одного из буддистских символов.
И вот этого маленького чумазого мальчугана похожего на маугли забирают из семьи и перевозят в тибетскую резиденцию Кармап, которую был вынужден покинуть его предшественник. Обычный ребенок, которого незнакомые дяди забрали от родителей, наверное бился бы в истерике, но этот судя по документальным съемкам в фильме, вел себя как будто так и надо.


Кармапе дали имя Ургьен Тринле Дордже, но с Вашего позволения я буду называть его Первым Кармапой). Его признали большинство регентов, удаленно из Индии его признал Далай-Лама, а в след за ним, что самое удивительное китайские власти. Здесь китайцы учли ошибки допущенные с Панчен-Ламой и расчитывали на то, что признанный Далай-Ламой Кармапа будет авторитетом для тибетцев, а что делать Кармапе будут решать уже китайцы. Но он не оправдал их надежд и позже тоже бежал в Индию.


А группировка “Оле Нидал и Ко” ссылаясь на то, что первый Кармапа вовсе не Кармапа, а китайский шпион нашла своего Кармапу, его имя Тринле Тхае Дордже. Это был мальчик уже из богатой тибетской семьи со знатными родителями. Естественно сейчас он живет тоже за пределами Тибета. Я буду называть его вторым Кармапой.


Вы уже наверное могли подумать, что это типично для линий перерождений великих Лам, когда находятся два перерожденца, но нет, такого никогда раньше не было. Однако сейчас такая ситуация возникла и в линии Панчен-Лам и в линии Кармап.

Совсем недавно в мае 2017 года второй Кармапа выступил с заявлением об отказе от монашества по причине женитьбы. Но функции Кармапы он по-прежнему продолжает исполнять хоть и в ограниченном варианте.

Кстати, о конфликте, который может возникнуть в линии в период между 16-м и 17-м Кармапами, в своих предсказаниях упоминал еще 5-ый Кармапа:

В конце времени 16-го в гирлянде Кармап
И в начале времени 17-го,
Воплощение демона (дословно «нарушителя самай»)
Некто называемый На-тха (может быть переведено как «родственник», в частности «племянник»)
Появится в этом месте, Сачо.
Силой человека с извращенными устремлениями,
Линия Кармап будет близка к повреждению.
В это время тот, у кого будет истинное устремление из прошлой жизни
Сердечная эманация Падмасамбхавы,
С западного направления
Тот, у кого ожерелье из родинок, он свиреп и гневен.
Он говорит гневные речи,
У него темная кожа красно-коричневого цвета и выпяченные глаза
Он покорит инкарнацию нарушителя самай,
Он защитит Тибет и Кхам на время.
В это время счастье — как увиденное солнце,
В Тибете это случится, я думаю.

Первый Кармапа имеет на теле цепь из родинок, напоминающую ожерелье, у него темный цвет кожи и гневный взгляд (особенно в детстве был). Слова о «защите Тибета на время» могут быть связаны с деятельностью Кармапы во время его пребывания в Тибете.

Вот все, что я знаю про Карма Кагью и Кармап)

А мы тем временем все шли по направлению к монастырю. По дороге было заброшенное 2-х этажное здание похожее на гостинницу. Видимо, с ним что-то пошло не так, и готовая гостиница, по виду куда более удобная, чем наши несуразные постройки, была полностью заброшена.
На подходе к монастырю нам попалось еще одна заброшенная постройка, судя по бордовому цвету стен имеющая отношение к монастырю. Олени, которые обычно стоят наверху постройки и смотрят на колесо Дхармы, были спущены на землю и любовались на Кайлас.


Монастырь очень атмосферный. Мы походили по залам, людей нигде не было. В одном из залов были портреты 3-х Кармап, 15-го, 16-го и 17-го, того что Первый.
Медитационня пещера, та самая в которой Гурва Готтсанг Па укрылся от метели совсем крохотная если очень постараться туда могут уместиться человека 4-5. На входе в нее принято снимать обувь. Очень желательно захватить с собой что-нибудь, на чем можно сидеть, потому что долго на каменном полу сидеть не получится, если Вы конечно не йог. Мы пробыли внутри минут пять, не могу сказать, что почувствовала что-то конкретное, просто было какое-то ощущение спокойствия, умиротворения, теплоты. Когда уходили, пришла целая группа и кому-то пришлось ждать снаружи пещеры пока намедитируются другие.

На фото видно заброшенную гостинницу, а еще дальше под горой наш лагерь, а еще дальше Кайлас.


По дороге обратно видели несколько толстых сусликов. Они были совсем не пуганые, и подпускали к себе достаточно близко, шагов на 7.


Дорога обратно до отеля далась совсем тяжело, подъем был достаточно пологий, но идти почему-то совсем не шлось. Буквально через несколько шагов я задыхалась и выдыхалась. В тенте-кафешке собрался весь лагерь, было шумно темно и неуютно. Хоть аппетита по-прежнему не было, остатки разума подсказывали мне, что нужно уже что-то поесть. В зале из обслуживающего персонала никого не нашлось, и я пошла на кухню узнать, что у них тут можно заказать. Лучше бы я туда не заходила, вот это уже действительно было дно. Я попробовала поесть рис, но хоть я и понимала, что завтра мне это аукнется, ничего не получилось.

[Lataka]

katerinall, безусловно Вы правильно сделали что не посетили ритуал похорон. Насколько мне известно, даже официальные власти ввели запрет на присутствие иностранцев. Все-же у нас и менталитет немного иной. Достаточно ёмко Вы изложили и современные направления буддистской школы. Ждём продолжения.

[KAterinall]

Предупреждаю сразу, этот пост будет полон моего нытья. И наверное я очень подробно всё буду описывать, подробнее чем надо, но я этот отчет пишу в том числе и для себя. И хоть прошло уже полгода, но мне все еще надо выговориться))

Старт самого тяжелого дня коры был назначен совсем рано, по-моему в 5:30. Но по мне так хоть в 4, в эту ночь я совсем не спала. Не знаю из-за чего от усталости, холода или высоты.
С утра все "восходители" собрались в кафешке, сесть было некуда. Я чуть было не осталась без горячей воды для кофе, официально ее уже не было, но Лотце ее где-то нашел, съела печеньку и убедила себя в том, что этого мне пока хватит.

Вчерашний первый день коры, если рассматривать ее в эзотерическом аспекте, был связан с детством и молодостью, а сегодня нам предстояло постареть, умереть и родиться заново. Кульминацией второго дня, да и всей коры является перевал Дролма Ла, высотой в 5600 метров, именно там образно выражаясь и происходит обретение нового человеческого тела. Это перевал Богини Тары, приходящей на помощь всем живым существам. Тара встречает каждого поднявшегося на перевал паломника, даруя любовь, сострадание и всепрощение за грехи прошлого. Получая благословение богини Тары, человек возрождается и вступает в новый этап своей жизни.

Вышли из лагеря, было еще темно и холодно, на тропе лежал снег, выпавший вчера вечером.

Почти сразу за лагерем, метров через 500, начинается пологий подъем. Здесь, еще в его начале, все мои силы и закончились. Я хорошо была знакома с этим состоянием по тренировкам - у меня отключились все эмоции, и пропала реакция. Я медленно брела по тропе, абстрактно размышляя о моих энергетических запасах - о глюкозе в крови, которой уже видимо не было и о печеночном гликогене, который, наверное, закончился еще вчера.
Все знают, что любые лишние 100 грамм взятые с собой на перевал наверху по ощущениям превращаются в килограмм. Я же упорно тащила на себе зеркалку и три объектива, с ними я расстаться не могла по идейным соображениям. Но скоро стало ясно, что сегодня у них выходной, они просто идут со мной кору и заряжаются энергией этих мест. Глупо фотографировать горные красоты, когда так себя чувствуешь, я бы потом все равно не смогла смотреть на эти фотографии

А американцы и Ольга опять как-то шустро убежали вперед, так, что их даже уже не было видно. Американцы ладно, они мощные и с хорошей акклиматизацией после Непала, а Ольга худенькая и вегетарианка. Принято считать, хотя может это нас заставили так считать, что вегетарианцы слабее мясоедов. В фильме Пельша “Ген высоты” рассказывали об одном вегетарианце решившем подняться на Эверест. Так вот на время подготовки и самого восхождения ему пришлось начать есть мясо, потому что иначе не хватило бы сил. Ольга же была быстрее всех, свою скорость она объясняла тем, что ей было холодно. Я и сама подмерзала в своей правильной многослойной одежде, ей же было гораздо холоднее. Но меня бы холод, какой бы он не был, так бегать не заставил - пока все кто где корячились на подходе к перевалу, она уже спокойненько прибежала греться к месту нашей сегодняшней ночевки.

Все кто меня обгонял, говорили, что я бледная, у меня синие губы и вообще я плохо выгляжу. Именно так я себя и чувствовала. Илья Геннадич не мог определиться толи идти со всеми толи включить первую космическую и как-то умудрился обогнать меня несколько раз, а заодно скормить мне полпачки янтарной кислоты. Кстати она помогала, но не сразу и не надолго - иногда я переставала думать о том, что больше не могу идти, но потом все начиналась по новой.
Относительно ровная тропа, начавшаяся после первого подъема, сменилась еще одним подъемом, на этот раз крутым. Змейкой он петлял по склону холма. Кто-то уже был наверху и отсюда снизу они выглядели совсем крохотными точками, не верилось что когда-нибудь я туда заберусь. Настало время расчехлять мои треккинговые палки, одну красную и одну черную. Палки с историей, они достались мне от моих подруг Жанны и Беллы, с которыми мы познакомились на кольце Аннапурны. Тогда в Мананге Жанне (Жаник, привет! ) стало плохо, и они эвакуировались вертолетом, оставив мне по палке на память. Про походы девчонки уже давно забыли, а палки вот ходят)

Начала подниматься. Подъем был очень крутой и весь во льду и поэтому требовал высокой концентрации и хорошей координации. Меня хватало буквально на несколько шагов, после которых приходилось стоять и дышать. Как поднималась я вообще не помню, видимо мое сознание отключилось, и помню я себя только когда уже забралась наверх склона. Это место называется Шива Цал или место смерти. Здесь образно выражаясь, происходит физическая смерть. Пишут, что паломники оставляют здесь либо что-то из одежды (хотя одежды я не видела, вероятно, потому что ее сжигают) либо локоны волос, прощаясь с негативной кармой прошлого. Некоторые паломники ложатся здесь на землю, представляя себя мертвыми.

Дальше была опять относительно ровная тропа, по которой я брела в одиночестве еще по ощущениям километра два. Становилось даже интересно, а где же собственно перевал, может быть все самое сложное уже позади)) но потом из-за поворота показался он. Склон. Я пробежалась по нему глазами снизу вверх, он был как стена. Мне тогда показалось, что тропа проложенная по нему уходил куда-то за облака. Она не петляла, а монотонно поднималась вверх, градусов такое впечатление что под 50-60. Казалось, я заберусь туда уже совсем другим человеком.

А вообще до коры я считала себя хорошо физически подготовленной. Больше я опасалась за свое колено, которое я периодически подубивала в зале какими-нибудь выпадами и однажды напрочь убила на ступеньках в китайских Хуашанях. Я долго сомневалась, стоит ли мне ехать в горы с таким коленом, но в итоге купила ортез и убедила себя в том, что все будет хорошо. Но в этот раз колено молчало, а вот моя самооценка сейчас была втоптана в грязь. Знаете, когда я читала разные отчеты и где-то люди писали, что это реально тяжело, а где-то что “нет поводов не пройти” (прям запомнилось это выражение у кого-то), мне было гораздо проще и приятнее поверить во второе. Те, которым тяжело, рассуждала я, наверное ведут малоподвижный образ жизни и питаются чем попало, но я же не такая! Мой рацион включал себя правильные углеводы и по 2г белка на килограмм веса, четыре раза в неделю по полтора часа я занималась в тренажерном зале и за несколько месяцев ввела в занятия кардиоподготовку в виде бега. И, да, у меня были иллюзии, что второй день дастся мне малой кровью.

Деваться некуда, я начала подниматься по склону. Стало понятно, что здесь нужна техника и самоконтроль – ооочень медленно иду 10 шагов, 20 секунд дышу, 10 шагов, дышу. Обязательно нужно задействовать палки и вытягивать себя отчасти руками. Дышала я очень громко, с хрипом, звучало это конечно жутко, но так почему-то было проще. И так часа два, казалось, подъем не закончится никогда.
Точка, которая снизу казалась вершиной склона, и воспринималась мной как перевал, оказалась просто местом, в котором угол наклона немного убавился. Чуть более пологая тропа уходила вперед, и конца ей опять не было видно.

В какой-то момент мне начало казаться, что у меня немеют ноги. Вообще когда на высоте немеют ноги это очень плохой знак. Значит, организм уже начал отключать ненужное, и как бы намекать, что выше лезть не стоит. Прекрасно, подумала я, и что мне теперь с этим делать? Достала свой маленький кислородный баллон, их нам еще в Лхасе раздали. Пользоваться кислородными баллонами мне раньше не доводилось, но там все просто, главное синхронно вдыхать и нажимать на пшикалку. Мимо шли две тибетские девушки, остановились напротив, смотрят, как я дышу. Ну что, предложила им тоже, они попробовали, похихикали и непринужденно пошли дальше. Мне немного полегчало, ноги я чувствовала и тоже побрела вперед. Сейчас уже кажется, что может мне просто показалось насчет ног, как-то уж я слишком легко отделалась.

Когда добрела до перевала никакой радости не было, была жуткая усталось и злость на саму себя - проделать такой путь, чтобы сейчас вообще не испытать никаких положительных эмоций. Кристина и еще кто-то из обогнавших меня туристов развешивали флажки. Я же даже сидеть там не стала, все чего тогда хотелось это поскорее спуститься.
Сразу за перевалом начался спуск, достаточно крутой с большими камнями. Тут опять очень пригодились палки, без них спрыгивать с камней было высоковато. Начало припекать солнце, колени дрожали от усталости, в горле пересохло, воды уже практически не оставалось. Вся надежда была на то, что скоро чудесным образом возникнет чайный домик, который должен был быть где-то под перевалом. Я спустилась к озеру, там была ровная поверхность.

После озера есть место, откуда виден топор кармы. Я бы его не увидела, если бы мне его не показал отдыхающий на камнях русский юноша, который был там видимо уже не первый раз. В который раз я услышала, что очень плохо выгляжу. Он угостил меня тем самым мельдонием, сказал, что должно помочь. Настоял на том, чтобы сфотографировать меня на фоне топора кармы. Говорит, ну вот представь все свои грехи, а теперь представь, как этот топор их обрубает. После пяти по его мнению неудачных дублей, видимо по моему лицу было видно, что грехи я собралась забрать с собой на тот свет, он сказал, что, мда, что-то не получается у нас, и перестал меня мучить))

Дальше спуск пошел по крупным камням. Сил не было совсем. На спуске отдыхала русская пара, которая шла кору по-бонски в противоположном направлении. Мы перебросили парой фраз, я спросила а талеко ли до (таллина) чайного домика. Нет, говорят, еще немного. Минут 15, спрашиваю, мне казалось, что моих морально-волевых хватит максимум на столько. Ну нет, говорят, минут 30, может больше. Убили.
Пологий спуск сменился крутым, на нем отдыхала и, кажется, получала удовольствие от созерцания потрясающих пейзажей часть русской группы. Юля поделилась со мной бутылкой воды, они пошли вниз, я же осталась утолять жажду. Здесь я уже окончательно решила поставить на коре крест и вызвать снизу машину, сколько бы это не стоило.

Спуск был очень крутым и опасным, опять же по камням, не было четко прослеживаемой тропинки, и один неверный шаг здесь мог повлечь за собой весьма плачевные последствия. Колени дрожали, в глазах темнело, домика еще не было видно. Через какое-то время я догнала Виктора, из русской группы, почему-то он отстал от своих. Виктор забрал мой фотоаппарат, у меня даже не было сил сопротивляться, и мы пошли вниз вместе. По его словам вчера вечером после первого перехода он так плохо себя чувствовал, что думал, что ему придется вернуться обратно в Дарчен той же дорогой, а сегодня же он без особых проблем преодолел перевал.
Виктор видимо опасался того, что я имею все шансы улететь вниз, и ему придется потом как-то с этим жить, поэтому все время просил меня держаться ближе к склону. Так мы спустились к чайному домику. Внизу уже собрались люди, они улыбались, общались, и все у них было прекрасно. О моем состоянии наверное не надо писать. Как зомби я забрела в чайный домик, заказала доширак и китайский энергетик. Чувства голода по-прежнему не было, хотя последний нормальный прием пищи у меня был аж позавчера вечером. Поклевала доширак, он опять отказывался в меня лезть. Узнала у гида русской группы, что машина отсюда до Дарчена стоит 800Ю и куда нужно звонить, чтобы ее вызвать.
Сидеть я уже тоже не могла, поэтому ушла за свободный столик и легла на лавку. Хотелось плакать от усталости и от злости на себя. Лежала пластом в своих не очень приятных мыслях и чтобы хоть как-то себя отвлечь решила допользовать свой кислородный баллон. На соседних лавках легли Саша и Сергей из русской группы и так мы пролежали около часа. В домик приходили новые люди, все были на позитиве, все общались, у них были силы говорить, и обмениваться впечатлениями.

Встала, кажется во мне проснулся аппетит, и я доела уже остывший и малосъедобный доширак. Походила по чайному домику. Странно, но я опять могла ходить без ощущения того что еще чуть-чуть и упаду. Попила чаю, посидела, а жизнь-то налаживается. Толи это энергетик, толи кислород подействовал, но надобность в машине отпала, и мы вчетвером, я, Саша, Сергей и Дэни выдвинулись на заключительный марш бросок. Ко мне вернулись эмоции, и уже казалось, что при желании я могла бы бежать. Несколько раз мне даже говорили сбавить темп. Сергею из-за комплекции идти было немного тяжелее, чем остальным. Кстати Сергей был с Украины, из Киева. Как потом сказал кто-то из его группы, Сергей очень отважный человек, что решился поехать в составе чисто русской группы. По-моему мы все слишком много смотрим телевизор.
Дорога до нашего ночлега, гестхауза рядом с монастырем Затулпук заняла часа 3-4. Честно говоря, думала, дойдем гораздо быстрее, но в любом случае от этой дороги я уже получала удовольствие и как и вчера могла идти практически без остановок.

Гестхауз по уровню комфорта оказался как и вчерашний, то есть никаким. Этот дискомфорт уже вчера воспринимался стоически, а сегодня так вообще не вызывал никаких эмоций. Флагманская часть русской группы кстати увидев, что условия ночевки не сильно отличаются от вчерашних пошла в этот день в Дарчен, пройдя всю кору всего лишь за два дня.


Чуть позже в кафешку при гестхаузе, где тусовался весь лагерь, подтянулись с маршрута Кендрик, Сезар и Да. Всю дорогу они шли вместе, а на самом перевале им было так весело, что они вместе со своими портерами устроили там дискотеку, которую сняли на видео и сейчас показывали нам. Сказала им, что они crazy people. Еще позже в целости и сохранности в сопровождении Лотце дошли индийские мама с дочкой.
Вечером я прогулялась в монастырь, здесь была еще одна медитационная пещера, в которой я конечно посидела для галочки, но опять ничего не почувствовала.

Подводить итоги этому дню можно по-разному. Можно посмотреть на причины, и сказать, что этот адский ад на перевале стал результатом того, что в предыдущий день я почти не ела, ночью почти не спала и конечно же усугубился нехваткой кислорода.
Можно в обывательской манере порассуждать о последствиях, на тему того, что все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Можно копнуть поглубже и взглягнуть на это с позиции моих ютубных йогов. Они бы сказали, что все эти обстоятельства проявились только для моего развития и в силу созданных мной кармических условий в прошлом и безусловно повлияют на будущее. У них есть такое понятие аскеза. Это когда человек сознательно выходит из зоны комфорта, например сидит со скрещенными ногами, они уже давно затекли, а он всё терпит, терпит, сколько может. Считается, что без аскез нет духовного роста. Не могу сказать, что я вытерпела эту аскезу на 5-ку, но как есть.

[vzor]

... Считается, что без аскез нет духовного роста. Не могу сказать, что я вытерпела эту аскезу на 5-ку, но как есть.

Вы большой молодец!
Теперь Вам нужно дописать отчет до конца

[KAterinall]

Теперь Вам нужно дописать отчет до конца

Ага, это тоже та еще аскеза))

[ibra]

отчет бомба! Читаю внимательно. Давно хочу на Тибет, но все откладываю. 2018 год расписан по поездкам, а вот в 2019 осуществлю мечту точно. Спасибо за такой отчет

[Самана]

Неужели окончания не последует?,я так надеялась...,мы собираемся в этом году и ваш отчёт самый лучший из всех прочитанных,но не завершён...обидно(

[sezen83]

Спасибо вам за отчет. часто беру на этом форуме информацию для своих путешествий. Считаю, что это лучший ресурс) Но на этот раз не уверена, что смогу организовать самостоятельное путешествие.
Поняла, что необходимо примкнуть к группе в Лхасе. Можете написать в ЛС проверенных по вашему мнению туроператоров в Москве по организации туров? Заранее спасибо.