Мы: я и мой муж Леша.
Есть: 3 недели и огромное желание залезть выше облаков.
Как:
До Непала добираемся через Индию.
Летим до Дели Аэрофлотом. Билеты до Катманду планируем купить на месте.
Из Катаманду добираемся до Покхары, а оттуда до базового лагеря Аннапурны. Оставшуюся неделю планируем отмокать в Гоа.
Самолет полупустой. Занимаем каждый по ряду и проваливаемся в сон прямо до самого Дели.
В Дели селимся на Мэйн Базаре (где же еще) в отеле Godwin Deluxe (950 рп, бронируем через интеренет, т.к. прилетаем глубокой ночью http://www.godwinhotels.com/deluxe/index.html ). Дорого. Отель этого уровня можно найти дешевле, но зато есть интеренет-бронирование.
Пейзажи знакомые (воспоминания прошлогодней поездки сюда совсем свежи), местная экзотика более не будит фантазию: просто большой, грязный и шумный город. Да и мы сами умеем толкаться, шуметь и мусорить не хуже местных .
Здесь совсем ничего не изменилось. В лавке с украшениями, которые меня так порадовали в том году, «любимые» бусы пылятся на том же самом месте.
Первая половина дня по плану посвящена покупке билетов до Катманду (судя по отчетам, проблемы это не составит)… Но билетов нет. Ни на сегодня, ни на завтра. Есть на через неделю. Мы люди не слишком доверчивые (знаем Вас, туристических разводил!), берем такси и едем в аэропорт, где находятся офисы авиакомпаний… Офисы есть, но закрыты (это Индия, сынок!). Все отсылают назад в агентства. На этом самом месте из темной подворотни возникает «благодетель»: билет после пары звонков находится, но последний, за 200 долларов (компанию не уточняют: «А какую вам надо?»). Вылет сегодня. Бежим за ним в такси, едем за билетами в город. В городе расклад меняется: на сегодня были, но уже все кончились, есть на послезавтра и за 280… Скрепя сердце, принимается решение добираться окольными путями: в Варанаси на самолете (Jet Air, 3950 рп с чел.), оттуда автобусами через границу.
В Варанаси останавливаемся в отеле Haifa (870 рп, 5 мин. до набережной, Assi Ghat). Просторный чистый номер, но много туристов (ресторан при отеле постоянно битком).
В поисках не почувствованной в Дели экзотики бродим по набережной, фотографируя каждый камень.
А глаза ищут: это где тут проводятся кремации? Действительно проводятся. Какого-то культурного шока это не вызывает, так все красиво, чинно и совсем без европейского надрыва.
Вечереет. Вливаемся в пеструю толпу, вместе со всеми куда-то движемся, пьем чай из глиняных плошек (странно, но факт: в ресторанах такого вкусного чая как на улице нет), торгуемся с местными. Под протяжное «Om Shiva» Леша смывает с ног коровий навоз в Ганге (индусы на факт омовения одобрительно гудят).
Резюме:
Варанаси ****. Завораживает.
Цель становится все ближе
Без окон, без дверей, полна горница людей. Кто когда-нибудь ездил на индийском local bus, поймет, о чем я. 6 часов до Горакпура (125 рп с чел.), и я понимаю, вот он – мой предел. Поэтому ловим такси (черт с ними, с деньгами! еще 700 рп). 5 часов и мы в Сонаули (приграничном с Непалом городе). Грязные, лохматые и издерганные продираемся через толпу водителей грузовиков к иммиграционному офису. Моя персона у пограничника доверия не вызывает. Долго приходится доказывать ему, что фотография на паспорте действительно моя, при этом он пытается подцепить ее за отклеившийся уголок и окончательно оторвать . Отель в Бхайрахава «Prakash & Prakash» (1000 рупий, уже непальских, http://www.hotel-prakash.com/index.htm ). Самое красивое здание в округе (но на улицу из него лишний раз лучше не выходить).
Покхара (и снова такси, 5 часов и 2200 рп, индийских) – словно другой мир. Толпы туристов в крутых трекинговых ботинках, бесконечные сувенирные лавки с зазывалами («Эй, раша! Сюда сматри! Карашо?» ) и вереница такси.
Наконец-то видим снежные горы. Из окна номера отличный вид на них. Отель View Point (11$, http://www.hviewpoint.com/index.htm ) полностью оправдывает свое название (один из самых высоких в округе).
Ловим момент, когда тучи немного растянутся, и бежим на балкон, фотографироваться на их фоне .
Набираем по совету бывалых кучу теплой одежды на прокат, радуясь приятным ценам (офигительная куча за 300 рп в день). Забегая вперед: в первую же ночь спальник расползется от старости, испустив облако перьев . Затариваемся шоколадками-печеньями. А рюкзаки все пухнут.
Резюме:
Покхара **. Слишком много продавцов, говорящих по-русски.
Здравствуйте, горы, вот такой вышины!
Рано утром добираемся до Феди. «Где здесь у вас на трекинг?» - спрашиваем таксиста. Тот показывает в кусты, где асфальт внезапно оканчивается, и начинается вертикальная козья тропка…
Солнце палит. Лезем, обливаемся потом. Рюкзаки со всеми этими шоколадками-куртками с непривычки тут же натерли плечи . Снова лезем . И снова лезем .
Добравшись до первой остановки, понимаем: переоценили собственные силы. Надо брать портера. Но взять-то его тут особенно негде: один мужик сидит колой торгует, второй в огороде ковыряется. На наши вопросы долго думают, пожимают плечами и показывают вниз, в сторону Покхары. Ну, уж, фигушки! Что же я, просто так на такую верхатуру влезла!? После получаса объяснений на пальцах, выясняется, что есть у них такой человек. Приводят прыщавого юношу, который рвется в бой, но чью маму не очень это устраивает. Она ходит вокруг наших рюкзаков, прикидывая их вес, и осуждающе цокает языком.
Юношу зовут Онег. Он божится, что ему уже 20 лет, и он аж 4 раза был в базовом лагере.
Однако в душе рождаются подозрения (и с каждым днем они все крепчают), что это просто школьник, который решил недельку пофилонить, и нигде дальше собственной деревни он никогда не бывал. Но выбора нет. Хочет 500 рупий в сутки и баста!
Не верьте тому, кто скажет, что дойти до ABC выведенного яйца не стоит. Бывали минуты, когда бесконечные лестницы вызывали прилив отчаянья: лезешь как проклятый вверх полтора часа. А все это зачем? Чтобы потом еще полтора часа спускаться оттуда, куда с таким рвением карабкался? Как раз в одном из таких настроений, когда я как маленький краб бочком слазила с очередной лестницы, я услышала за спиной родную речь, и из-за поворота показались три богатыря, радостные, с легким румянцем на щеках, они скакали через две ступеньки . Группа оказалась из Питера.
Немного сзади шли еще 10 человек. Когда вся эта группа прибывала в деревню на ночлег, у остальных туристов возникали проблемы с размещением.
Усталости как не бывало: не дать богатырям прорваться вперед – дело чести. Не дадим посрамить Столицу!
По следам Жюля Верна
Как вы себе представляли в детстве настоящее приключение? Когда-то давным-давно, начитавшись этого автора, для меня оно ассоциировалось именно с такими вот горами, не надежными с виду подвесными мостами, караванами мулов и грохочущими водопадами.
Дополнительно оказалось, что ночевка в спальном мешке на деревянных нарах, беганье в туалет с фонариком, ловля паука с размером с кулак, который растянул паутину прямо над кроватью, ужин за столом с газовой горелкой (watch the legs!), где собрались:
1. хозяин
2. хозяйка
3. ее 3 ребенка (одного она непрерывно кормит грудью)
4. их 90-летняя бабушка (курит вонючие сигареты)
4. кошка
5. 10 корейцев и один аргентинец
6. их 8 портеров
– приключение тоже не менее увлекательное.
Кстати, туже самую бабушку мы встретили на следующий день, дойдя до очередной деревни. Она уже была там. Похоже, ходила навестить дедушку .
Между тем становилось холоднее. По ночам извлекались шерстяные шапки, с утра изо рта шел пар, а рюкзаки приятно худели. Купили Онегу ботинки. В лавке предложили на выбор 2 варианта: большие и маленькие . Взяли маленькие. Да, уж, повезло парню! Сейчас, небось, красуется в них в своем Дампусе.
Колени больше не болели, а в теле по утрам появлялась ни с чем не сравнимая легкость: хотелось прыгать, лезть, бежать и не останавливаться.
На четвертый день снежные склоны забрезжили совсем близко.
Последний перевал MBC-ABC, 1,5 часа для нас – трекеров - раз плюнуть 8) . Но тут пришла она – горняшка… Голова трещит, губы белые. Шаг – передышка, другой – передышка. Нас догнала туча. И вот, мы шагаем прямо в ней. Ау! Есть здесь кто?
Базовый лагерь оказался довольно мрачным местом. Туча так и не отстала ни на шаг. Гор видно не было. Ледяной ветер. Памятники погибшим альпинистам. Стаи ворон. Посидели, попили чаю. А ноги сами просятся бежать дальше, теперь уже вниз. Побежали, и зря.
Впереди еще одна туча. И вот мы уже продираемся через стену дождя. Ото всюду хлещет вода. Дорогу размывает. Прем вперед как танки. Камни скользкие. В этом чертовом Vibram скользишь по ним как на коньках. Начинает темнеть, а жилья все не видно . Онег умчался вперед занять нам место в отеле, так что спросить дорогу не у кого. А если мы сбились с дороги? Что делать? Свернуться калачиком где-нибудь под деревом и ждать рассвета? Пока богатая фантазия рисовала подобные картины, из тумана возник коровник – дошли все-таки!
Мокрая, влажу в сырой спальник и собираюсь медленно умирать от воспаления легких. Онег красуется в моей кофточке (мокрая одежда безуспешно сушится на веревке) и новых ботинках. Леша, в целях профилактики простудных заболеваний, угощает его ромом . После чего тот неожиданно для всех начинает разговаривать по-английски. Последнее, что слышу: you and your sister go slow-slow, I go fast… Засыпаю.
Последний день – воистину марафонский. Все местные божатся, что идти часов пять, а по путеводителю – 13 .
Летим вниз (ох, ноги, вы мои, ноги!) почти без остановок. Nepali style . Поскальзываюсь на мокрых ступеньках, грохочу вниз, но тут же вскакиваю и бегу дальше. На встречу попадаются чистенькие и благоухающие мылом и утренним эспрессо туристы, только что вышедшие из НаяПула. Дорога уже совсем ровная, без подъемов (вот это кайф!). Но с непривычки с них ручьем льет пот, а рюкзаки с шоколадками-куртками уже натерли нежные городские плечи.
Последний рывок в последнюю гору, и вот через пять минут мы трое мчимся назад в Покхару на такси. Поет Бритни Спирс. Онег трясет в такт лохматой головой и выглядывает в окно, проверяя, заметила ли его проходящая мимо стайка школьниц. Он сегодня крут. И мы тоже, ведь мы это сделали.
Раскладка по дням:
Вместо планируемых 9 дней получилось 6 (при том, что мы совсем не спортсмены).
1 день: Феди-Толка
2 день: Толка-Синува
3 день: Синува-Деорали
4 день: Деорали-ABC-Деорали
5 день Деорали-Чомронг
6 день: Чомронг-НаяПул.
Что брали с собой, и что реально понадобилось (октябрь месяц):
груда носков: в дело пошли все до единого
пуховик: Леша одевал только в районе базового лагеря, я обошлась ветровкой и свитером
(не то, что холодно, градусов +8-10, но промозгло и ветрено)
перчатки: не понадобились
шапка: не понадобилась, обошлась капюшоном ветровки
спальники: пользовались все шесть дней, уж больно грязные у них матрасы
дождевики: не взяли (по словам местных дожди в это время маловероятны), но дождь лил каждый день (мокрое сушится еле-еле, по 2-3 дня)
горнолыжные штаны: надевали на самом верху, но большой необходимости в них не было (через пару часов ходьбы в них становилось жарко)
шоколадки: побелели от сырости на следующий же день, но местные дети слопали их с удовольствием
фонарик: в туалет вечером без него ходить страшно и неудобно
трекинговые палки: хорошая вещь, особенно при спуске (с Г-образной ручкой намного удобнее, чем а-ля лыжные)
путеводитель, карта: не вытаскивались ни разу, обошлись схемкой, которую нам выдали при получении пермита
пермит: не проверяли ни разу.
О порядке цен:
жилье: 100-200 рп за комнату в лодже (удобства на улице, столовая общая, матрас и подушка имеются)
еда: однообразная, мяса нема
фанта – 40-70 рп
ром – 200 рп (200мл)
тарелка момо с капустой, картошкой или сыром – 100-200 рп
Жаль, что не взяла лапши быстрого приготовления. Наверху она с добавлением небольшого количества капусты и лука стоит 200 рп.
В среднем в день за номер и ужин на двоих выходило 1000-1200 рп.
Резюме:
Гималаи: *****
Самые сильные впечатления от всей поездки. Через неделю возникло желание повторить. Но физически для меня было тяжело. Местами ОЧЕНЬ тяжело.
И солнце в синих небесах…
В Покхаре купили билеты на автобус GreenLine (15 $ c чел.) до Катманду. Прямо перед отъездом выяснилось, что мест в автобусе для нас нет, хоть билеты нам и продали (вот жуки! ). Добрались на местном мини-басе (типа нашей маршрутки, около 5 ч, 350 рп с чел.).
Первое воспоминание о городе - безумный чад от автомобильных выхлопов (МКАД отдыхает), серые от него, облезлые дома и люди в защитных повязках на лице. Мрак! Тут же все то здоровое, что накопилось в организме горах, сдулось и исчезло.
Поселились в отеле Jagat. 500 рп. Здоровенный, но «древний» номер с легким запахом плесени. Отель находится в Тамеле, но немного на отшибе от основного скопления баров-отелей. Поэтому вечером под окнами тихо.
Вообще с отелями там как-то туго. Они такого трущобного вида, что туда страшно заходить. Есть несколько дорогих. Средней ценовой категории нам не попались . Так же непонятно с кафе. С утра до 9 практически все закрыто (а после трекинга мы автоматически продолжали вскакивать в 6). Вот чего действительно много, так это сувенирных лавок с вязаными носками-шапками. Но шапками на завтрак сыт не будешь. Снова туристы в трекинговых ботинках, неоновые огни и бары go-go, уличные приставалы, пытающиеся впарить тебе слона из настоящего сандалового дерева и тигровый бальзам.
Ступа Сваямбуднат: много нищих и обезьян. Грязновато для объекта, охраняемого ЮНЕСКО. Отличный обзор города (но вид сверху какой-то нерадостный).
Пашупатинат: конечно, менее масштабно, чем в Варанаси, зато много радующих взгляд садху и иже с ними. Один из них, в головном уборе, украшенном значками, искусственными цветами и фольгой, когда ему даешь пару рупий, укоризненно качает головой и говорит: «Нет, 1 евро давай!».
Процесс кремации налажен прямо-таки как конвейер (тела подвозят каждые полчаса).
Площадь вокруг Старого дворца в Катманду понравилась намного больше, чем Патан (тот какой-то более туристический). Толпы местных жителей, которые куда-то бредут по своим делам, молятся, покупают овощи. Особенно интересно наблюдать за всем этим водоворотом сверху, забравшись на террасу одного из храмов, облюбованного старшеклассниками, прогуливающими школу.
С билетами снова напряженка. На ближайшие 4 дня все раскуплены, т.к. в Индии и Непале какой-то фестиваль, из-за которого очень много шуму (что за фестиваль, так к своему стыду и не поняла). В результате: билеты Катманду-Дели (JetAir, 220 $ с чел., бизнес-класс, все 1,5 часа полета – прием пищи non-stop). Билеты Дели-Гоа (GoAir, 4600 рп).
Резюме:
Катманду: ** с половиной. Слишком загазованно. Но вкусные пирожные в местных пекарнях и закоулки Тамеля с древними домами и маленькими, словно сделанными для гномиков, резными деревянными дверями не позволяют поставить меньше.
May be fish?
По прилету в Гоа берем такси (в prepaid просят 1200 рп, отходим к залам вылета и там без проблем берем за 1000) и отправляемся на пляж Палолем. LP безапелляционно обещает «вид как на открытке с Баунти». Саму же Книгу одалживаем почитать в самолете интересующемуся сингапурцу. После прилета он быстро исчезает с ней, не подождав нас. Добираться далеко, часа 4.
Пляж действительно красивый. Но это понимаешь уже тогда, когда побываешь на других индийских пляжах, и есть с чем сравнивать. Пальмы нависают почти над водой. Много, очень много туристов. Отправляемся искать жилье. Везде идет стройка: готовятся к открытию сезона. Углубляемся в пальмовую рощу. Черные свиньи с удовольствием копаются в куче тряпок. Жилья не видно, кругом только стоят фанерные сарайки 2 на 2. Вместо крыши набросаны пальмовые ветки, щели в стенах и крыше подоткнуты синим целлофаном. Заглядываю в одну. Там, в темном углу угадывается матрас, лежащий на земле. На матрасе женщина туристического вида. Через пять минут выясняется, что сарайки и есть те самые «simple bamboo huts», про которые толкует путеводитель, и другого жилья здесь нет, не построили еще . До этого момента мне казалось, что я уже жила в трущобах, трущобнее не придумаешь, но huts – это, да, это сильно!
Берем такси и едем назад, куда именно назад, без путеводителя (блин, добрый сингапурец!) не понятно. Темнеет.
Поселились на пляже Кавелоссим. Много resort’ов, но все имеют вид печальный для тех 100 $, которые просят за номер (судя по ценам, здесь побывали русские). Внутри пахнет плесенью, снаружи свежей краской и мебельным лаком (сезон не за горами). Народу (ни туристов, ни местных) практически нет. Продавцы бойко зазывают по-русски. Пляж длинный, с белым скрипучим песком.
Подход к нему не удобный: большая часть территории вокруг пляжа – пустыри, заросшие чахлыми колючками и затянутые колючей проволокой. Очень назойливые (наверное, от отсутствия клиентов) пляжные продавцы и массажисты. Все знают несколько дежурных фраз по-русски.
О фауне: как-то после обеда я прогуливалась по пляжу и наслаждалась жизнью. На берегу попадалась масса интересностей: морские звезды, медузы всякие лежат. Смотрю, в луже около берега что-то необычное виднеется. Подошла поближе: змея, длиной с мою руку, толщиной с нее же в плече. Дохлая. Подцепили палкой и потащили местным показать. Местные интереса не проявили. Спрашиваем:
-Fish?
-May be fish, may be not…
-Poisoned?
-May be poisoned, may be not…but somebody like eat it!
Вот и весь разговор.
Подхватил ее и закопал в паре метров поодаль, чтобы больше не вызывать глупых вопросов. Жаль, что фотоаппарата не оказалась под рукой. Вернулись с ним вечером, думали, раскопаем и сфотографируем, но «may be fish» стала совсем зеленая и не фотогеничная.
По одному дню жили в двух апартаментах (душ, кондиционер, несгораемые шкафы 60-х годов в качестве шкафа для одежды и снова ничем не перебиваемый запах краски). Joe-Con Residency (500 рп с вентилятором). Второй безымянный (800 рп с кондиционером), где соседняя комната сдавалась семье иммигрантов из Китая.
Через два дня заскучали и отправились на север, в Анжуну (такси, 1000 рп). Место оказалось с намного более развитой инфраструктурой. Туристов, гест-хаузов, кафе, сувенирных лавок в два раз больше. Песок на пляже уже не белый, а грубый, коричневый. Много местных и отдыхающих на бережке коров. А вот купающихся совсем мало.
Все поголовно разъезжают на мотоциклах. Если отъехать на пятьсот метров от пляжа, картинка становится совсем пасторальной: крестьяне собирают урожай, пасутся овцы… И тишина .
Блошиный рынок в Анжуне: на первый взгляд все удивительно красивое и нереально дешевое. Не могла удержаться от соблазна, привезла кучу добра, которое не знаю куда приткнуть, и что теперь со всем этим делать.
Порадовало наличие книг на родном языке в магазинчиках подержанной литературы.
Не порадовала местная полиция. Едем на мопеде через поле. Мопед заглох. Мимо проезжает полицейский джип. Оттуда вылезает товарищ в штатском и прямо к нам. Думаю, что перед этим он насмотрелся американских боевиков про крутых копов, т.к. выдает неожиданно выдает монолог в стиле «стоять - руки на капот - в глаза смотри!» (короче, хочет денег). После предложения с нашей стороны поехать в участок, неожиданно остыл, сообщив, что от русских всегда одни проблемы. После финальной фразы: «Убирайтесь к себе домой! Завтра! И не вздумайте мне попасться!» мы расстались. А осадок неприятный от встречи остался надолго.
Поселились в апартаментах Peace Land (500 рп). Вечером несколько неприятно добираться (бетонный забор, опутанный колючей проволокой, обязательно нужен фонарик), но зато вдали от уличного шума. Большая, хорошо ухоженная зеленая территория. Просторный номер с небольшой террасой и персональным гамаком.
Резюме:
Гоа ** С моей точки зрения все-таки Индия – не пляжная страна.
И поехали они с Махой до городу Парижу
Два дня позволили себе расслабиться на море и двинулись дальше, к конечной точке путешествия – в Мумбай.
Опять двадцать пять: билетов (в этот раз на поезд) за два дня вперед нет . Что за напасть такая! Есть на слиппер-бас (600 рп с чел., кладут по двое на полку , туалета нет). Другие варианты отсутствуют, берем. Потом, позже родилось подозрение, что про билеты – очередной развод туристического агентства, которое торгует билетами на свой фирменный автобус.
Первые полчаса казалось весело, вроде американских горок (дорога-серпантин). Потом не очень весело. Еще немного и организм окончательно дезориентировался во времени и пространстве. Каждые два часа вскакивала и бежала дышать свежим воздухом. Жаловаться было некому: Леша беззаботно прохрапел все ночь и пол-утра.
На следующий день, пыльные и бледные долго болтаемся с рюкзаками по Мумбаю в поисках жилья. Дорого и при этом совершенно не оправдано. В Дели в два раза дешевле. То, что есть из дешевого не вызывает желания зайти внутрь. Обалдев от изнуряющей жары, останавливается в Колабе, неподалеку от ворот Индии, в отеле White Pearl (дальше идти нет сил) (1250 рп). Номер очень бедненький, старый. Зато есть лифт и богатые индусы, которые останавливаются здесь всей семьей на уикэнд. Опять сильный запах краски.
Мумбай в старой части показался похожим на Лондон. Особенно порадовали двухэтажные автобусы и здание вокзала Виктории.
Бездомных особенно много. В Дели они все вроде чем-то заняты и куда-то спешат, тут они просто сидят и просят деньги.
Сходили в кино на индийский комедийный триллер (уже заранее смешно, правда?). Перед началом сеанса играет индийский гимн, и все честно пару минут под него стоят. В самых жутких местах индусы весело завывают, чтобы было еще страшнее . В середине делают антракт: можно сбегать за попкорном (и сюда добралась цивилизация). Кино, кстати, оказалось очень достойным. Сейчас дома постоянно слушаю саундтрек к нему.
Резюме:
Мумбай: ***. С первого и не очень пристального взгляда показался красивым. Но это только, если не задерживаться в нем больше двух дней.
Под занавес
«Дама и господа, через двадцать минут наш самолет прибывает в Москву…»…Черт, не сразу спросонья пойму, где я. Во сне все еще взбираюсь по бесконечной лестнице к манящим вершинам. И до них уже совсем рукой подать... «Температура воздуха +7 градусов. Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Благодарим, что вы воспользовались услугами авиакомпании Аэрофлот». Леша читает «Аргументы и факты», выданные в самолете. Взгляд скользит по заголовкам: «Розенбаум ушел в загул», «Пенсионерку из Мытищ съел собственный кот…Где справедливость?», «Алена Апина обнажилась на ТВ-шоу».
Ух, ты! Сколько мы всего пропустили!
Резюме:
Москва: ***** Как ни крути, соскучилась.
