Все произошло стремительно. Звонит мне друг и говорит. На Кайлас пойдешь? Я сказал , пойду и уже через неделю оказался в Катманду.
Забегая вперед, это был мой самый жесткий и познавательно- филосовский заезд.
Нас было четверо 3 мальчика и одна девочка, что было весьма удобно по ряду причин.
Возрастная группа: 34-46-51-60
Перелет Пакистанскими авиалиниями Дмд-Дубай-Карачи-Катманду. Авиакомпания отстойная. Перелет тяжелый.
Ночевка в Карачи. Делать в Карачи нечего. В отеле в который селят на ночевку, какой-то невероятно активный кекс , весь поросший шерстью и вытращенными глазами заманивал всех куда-то ехать смотреть ночью на черепах за 10 баксов с чела .. Был не долго думая послан.. Съездили на городской пляж, полюбовались грязным морем и громадным кол-вом праздно шатающихся индусов. Все они были одеты в белые пижамы, ходили за ручку и все это напоминало психбольницу.
По прибытию в Катманду шел дождь и тоговаться с таксистами не пришлось. Обьявили 10 грина до Тамеля. По дороге застряли в пробке, которая образовалась из-за столкновения маоистов с ментами. Маоисты кидались в ментов камнями, а менты их лупасили дубинами… Мероприятие было весьма крупномасштабным и мы видели лишь последствия потасовки когда всех уже разогнали…Воинствующие стороны к туристам относятся довольно трепетно и всячески оберегают, потому как иначе не на что будет воевать)
Поселились в Ом Тара гесхаус в Тамеле. Сингл стоил 2,5 грина с горводой и балконом во двор с садиком.
Минимум 2 раза в сутки шел дождь. В Катманду уже в третий раз и мне очень нравится этот город,особенно в районе Тамеля
Нашли, рекомендованное агентство Кайлаш, где недолго поредактировали предложенную программу и купили 21 дневный маршрут, включая посещение базового лагеря Эвереста и трек-кору вокруг Кайласа.
Вариант проделать это самостоятельно не рентабелен во всех отношениях.
Было обьявлено 2100 грина в лицо.
Стоимость включала все: разрешения, визы, джип в водилой, проживание в отелях и палатках, завтраки и полный пансион при обходе Кайласа, грузовик с продуктами, палатками и поваром.
Лхаса 3 дня
Базовый лагерь Эвереста с дорогой-3 дня
Путь к Кайласу - 6 дней
Кора 3 дня
Возврат в Катманду-6 дней
В Китае в это время праздновалось «освобождение» Тибета и граница на это время была закрыта. Пришлось зависнуть в Катманду на 4 дня.
Принялись слоняться по Тамелю и посещать храмы. Местный пипл в Катманду довольно приставучий. Слова гашиш, рикша, мани чендж и тд слышны в твой адрес постоянно.
Наиболее впечатлил индуистский храм Пашупатинатх. На входе сразу пристал, как банный лист местный чувак и заявил, что он супер гид,и не просто гид, а гид гидов и мол знает, что и как лучше всех на свете…Отбиваться не стали. Там протекает речка 15-20 метров шириной. На одном берегу жгут жмуров, а напротив, на другом берегу, похожем на помойку, празднуют свадьбы.
Атмосфера сладкой жути..
Повсюду разносится запах шашлычка, упавшего в мангал. Гид продемонстрировал то да се и через полчаса экскурсии по комплексу, показывая на камень килограмм в 40 заявил,что знает одного чела , который нехотя его поднимает членом всего за 25 грина.
Женская половина сразу озябла, а мужская дала добро. Привели толстенького лоснящегося индуса, который сразу задрал подол балахона и извиняющимся тоном пожаловался ,что член у него к сожалению очень маленький.
Затем обвязал 40-килограмовый камень тряпкой, и стал наматывать член, как тряпочку на 20 сантиметровую палочку толщиной с палец.
Затем присев зацепил палочкой с намотанным членом тряпку попытался встать…Член размотался и попытка не удалась. После еще двух безуспешных попыток он зажал конец в кулак, а груз расположил между туловищем и кулаком и произвел таки обещанный подьем.
Один из наших сильно негодовал так как считал, что 40 кг обещали поднять силой эрекции…Тогда тяжеловес,который судя по всему давно забил о таком явлении, размотал чалму и распустил хаир ,который оказался аж до земли и гордо заявил. Я растил это 12 лет! Все удовлетворились…
В Пашупатинатх всегда много, так называемых саду (йогов), которые на мой взгляд являются обыкновенными укурками и сидят, круглосуточно дуют траву и втыкают не приходя в сознание или просто валяются убитые. Некоторые, наиболее активные ,размалевывают себе рожи и сидят, позируют для фотографий за деньги.
Лица у многих европейские. Спят они там же рядком ,обмотавшись в ветошь. Что они там жрут и на что, осталось загадкой. Еще там живут старики и старухи ожидающие смерти. Мы их посетили и что-то пожертвовали.Что то типа хосписа. Оптимизма не прибавилось.
На самом выходе из храмового комплекса ,как довесок к полученным впечатлениям из одного из костров, где догорал отьехавший, торчали в разные стороны частично сгоревшие ноги..
После осмотра вышеупомянутого высокодуховного места,я впал в депрессивное состояние…Мощнее приступа не упомню…Перестал разговаривать с попутчиками и захотел домой к маме…
Отошел лишь в полюбившемся ресторанчике "Як и Ети" в Тамеле, изрядно приняв…
Был предпринят 1 дневный рафтинг по р. Трисули и 2х дневный поход «эраунд Катманду»
Рафтинг никакой (в смысле для беременных) да плюс прошел под дождем.
Любителям я бы рекомендовал 3х-4х дневный рафтинг по р.Калигандаки или Сонкози (для более отчаянных).
Ходилка «эраунд Катманду» понравилась. Красивые виды, деревенский быт, изобилие разных растений, небольшая высота + носильщик-гид обуславливают приятную и не утомительную прогулку
Эту прелесть тут взращивают открыто для продажи
Как –то раз вечером за ужином развернулась дискуссия, на тему кто с какой целью пойдет на Кайлас? Выяснилось, что все идут снимать карму. Я заявил, что о карме я знаю лишь то ,что она отличается от кармана турбулентностью…
Познания о карме других членов экспедиции были более солидные, но по сути не сильно отличались от моего. Сошлись на том, что конкретно о карме никто никакого понятия не имеет, но снимать ее один фиг надо!
В общем, все пошли снимать карму, и один дурак пошел просто так.
Эверест с самолета
Прилет в Лхасу.
Лхаса ,как известно ,на высоте 3700 метров.
Торкнуло почти сразу. Дышать было легко, но голова слегка кружилась и иногда на какое-то мгновение происходило некое помутнение. Нас встретил представитель тур-фирмы и разместил в 3-х звездочном отеле в центре.
Все вывески в Лхасе на тибетском или китайском. Меню на китайском. По английски не говорит почти никто. Пошли в кафе. Разобраться в меню нереально. Стали тыкать пальцами в тарелки других посетителей. На витрине я заметил помидор и ткнул пальцем еще и в него. Его принесли порезанным и обильно посыпанным сахаром.
Спалось плохо.
Утром посетили Поталу. Дворец Потала является символом тибетского буддизма. Здесь до завоевания или «освобождения» Тибета размещались Далай-Лама и Кармапа 17.
Это внушительных размеров сооружение с многочисленными залами и многими уровнями. Поталу и вообще все храмы Тибета мне посещать как-то грустно. Какие-то они все неухоженные, запыленные с висящим флагами похожими на истлевшее тряпье с соответствующим запахом.
Меню у народов Тибета очень скудное и невкусное. Основная народная пища цампа.
Цампа это молотая и прожаренная ячменная мука, которую растирают с водой в пиале до образования мягких шариков, которые едят, запивая отвратительным черным чаем, размешанным с солью и ячьим жиром. Китайская кухня в Тибете тоже представлена, но чем дальше от Лхасы, тем ее меньше.
Однажды утром наблюдал процедуру похожую на лагерный развод. Весь персонал супермаркета, до его открытия, стоял строем на улице, а руководство ему что внушало.
Потом колонной по два человека они промаршировали в здание.
В нашем отеле тоже каждое утро служащие выстраивались на такие же линейки.
Интернет найти сложно, потому что никто не говорит ни на каком языке, а Интернет по китайски, совсем не «Интернет»
Возможно я ошибаюсь,но меня категорически не понимали,когда я произносил это слово.
Далай лама под величайшим запретом. Портрет Далай-ламы это уже диссидентство. Если у туриста находят его портрет, его могут выслать из страны.
Так же не следует ходить в майках с надписями «Свободный Тибет и тп ,которые в изобилии продаются в Катманду.
Горняшка посетила меня первым на 2й день пребывания в Лхасе. Рекомендовано в таких случаях больше двигаться и что-то делать, но это оказалось не так просто и в какой-то момент вообще слег от головной боли и лежал весь вечер в позе застрелившегося интеллигента.
Одышка, болела башка и глаза, как бы изнутри.
В общем, состояние как, с большого будуна.
Спать по ночам тоже стало проблематично и пришлось пользоваться снотворным. Кроме перечисленных, симптомов, в результате частого дыхания и сухости воздуха стало першить в горле и мучить кашель и сопли ,как при бронхите.
Другие члены похода на этот момент чувствовали себя абсолютно нормально и забеспокоились, что я не пройду маршрут, наивно полагая, что горняшка на них не подействует.
Но не тут то было. Еще через несколько дней, я оклемался, а все остальные попадали.
На третий день устроители трипа пригласили нас отведать тибетскую кухню в национальном ресторане. Кроме блюд там давалось представление. Пастухи и пастушки в национальных костюмах и огромные черные яки с человеческими ногами скакали между столами и неуемным темпераментом. В целом потешно!
Тибетская кухня не впечатлила, но и голодными не остались.
На четвертый день мы выехали из Лхасы на Круизёре 100 в направлении базового лагеря Эвереста и далее до Кайласа.
Часть пути шла по дороге Лхаса-Катманду,которая называется «френдшип хайвей»
В ряде мест можно запросто утонуть
В машине было нас 4 + водила + гид
Гид-тибетец, щупленький парнишка 28 лет, легко помещался в багажнике вместе с рюкзаками и было довольно комфортно. То есть наилучший вариант когда число участников экспедиции кратно 4м,иначе будет дороже
О тибетцах и о гиде:
Прежде в обычной тибетской семье было 7-8 детей. Первый сын должен навсегда уйти в монахи. Живут крайне бедно. У нашего гида было пять сестер и два брата. Оба брата ушли в монахи. Он считал, что они выбрали относительно легкий путь. Вроде как более-менее сыт, не нужно работать. Свой выбор остаться в социуме - считал более трудным, хотя быть монахом не пробывал.
Теперь китайцы ввели законы на ограничение рождаемости. Можно иметь только два ребенка. Если рождается третий ребенок, то ему не выдают удостоверение личности, поэтому он не может устроиться на хорошую работу, его как бы не существует.
Чтобы тибетцу устроиться на работу, ему нужно выучить китайский язык, на нем ведется все делопроизводство. Он обязан быть благодарен Китаю и не должен быть заподозрен в деятельности по освобождению Тибета. Перспективных молодых людей бесплатно зазывают учиться в высшие учебные заведения Пекина, а потом уже политически грамотных, партийных и нерелигиозных ставят на руководящие должности в Лхасе.
Тибетцы все равно ходят по улицам с молитвенными барабанами и втайне от властей продолжают ходить за благословением к Далай-ламе в Индию.
Наш гид сообщил по секрету, что ходил к главе буддизма 4 раза. Он с другими членами преступной группы пробирался по ледникам, скрываясь от китайских погранцов. Шли по ночам. Фонари использовать рискованно. Спали днем. Палатки ставить тоже опасно. Так дней восемь. Потом несколько дней в Индии и назад. Некоторые при переходе замерзают. Если власти узнают, что человек ушел к Далай-ламе, его родня может лишится работы или квартиры. Если поймают на границе - 4 года тюрьмы.
В Тибете почти никто не имеет загранпаспортов. Только удостоверения личности. Чтоб не сбежали в Непал или Индию. За рубеж могут ездить только состоятельные бизнесмены, которые подвергаются особо тщательному допросу в органах.
При монастырях менты контролируют, чем живут и как молятся монахи. Книги изгнанного Далай-ламы под запретом и даже если их не сожгли, читать их нельзя. Однако последнее время Китай стал делать некоторые уступки и идти на компромисс. Кое-что даже восстанавливается. Монастыри кстати умудряются платить налоги. В Тибете не государство кормит монастыри, а монастыри откупаются от государства.
Итак начались дни пути. Весь день мы ехали в машине, вечером останавились на ночевку в Шигаце. Отель пока был комфортный и аж 3*
Вот тут всех и настигла горняшка. Периодически тому или иному становилось дурновато , но без аномалий.
Один из наших перестал спать вовсе и дремал днем, трясясь в джипе, пока на очередной колдобине не ударялся головой о переднее или боковое стекло.
Девушка, которая была с нами, стала очень рассеянной и выбросила в помойку свой авиабилет Катманду – Бомбей, как ненужную бумажку.
Потом в Непале она вынуждена была его восстанавливать не без помощи турфирмы Кайлаш.
Насморк и кашель возникал у всех с разной периодичностью. Кашель бьет по голове.
Хорошо помогает марлевый намордник. Благодаря ему, дышать слегка труднее,
но дышишь воздухом, увлажненным собственной влагой.
Благодаря этому кашель утихает.
Ультафеолет и суровый климат делают свое дело.
Девушкам по 24 года!
А этой 12
Таблетки от высоты (диамакс) принимали ,но без видимого эффекта.
Я слышал, что таблетки просто снимают симптомы горняшки, но не саму болезнь и даже мешают организму акклиматизироваться.
Итак мы ехали к базовому лагерю Эвереста отметиться и попробывать себя на высотах больше 5000 м.
Тибетское плато ,как известно представляет собой холмистую равнину, поднятую на высоту 4500 метров.
На тибетском высокогорье растет лишь жесткая трава высотой не более 5 см да редкие кустики 15-20 см, которые иногда используют для растопки печи. В основном топливом является ячий навоз, который собирают, сушат, приклеивая к заборам а затем складывают, как дрова. Лепешки хорошо горят, дают много тепла и не воняют. Як в Тибете животное ценное! Он дает молоко, масло, мясо,жир, шерсть, кожу, топливо и до недавнего времени являлся единственным транспортом. Як не может жить на высоте не ниже 3500 метров, иначе у него заводятся паразиты и он начинает болеть. На брюхе у него длинная шерсть, благодаря которой он может ложиться на камни, снег и не мерзнуть. В крови у него в 3 раза больше кровяных телец, чем у коровы, поэтому он прекрасно себя чувствует в разреженном воздухе высокогорья.
Остановились в убогом гестхаузе в Тингри (если я не ошибаюсь),что недалеко от Эвереста.
В Тибете кипятят воду, этим устройством, фокусирующим солнечный свет. Из-за высоты вода закипает на удивление быстро и очевидно при меньшей температуре.
Вечером высыпали звезды. Это было нечто! Это как бы тропическое небо, но в кубе. Даже можно различить некое подобие тени от звезд и млечного пути, настолько их много и как они ярки.
Утром выехали к базовому лагерю. Везет микроавтобус и не довозит до Бейскемпа 7 км. Дольше надо идти пешком.
Эверест
Погода, как всегда стояла отличная, на небе ни облачка. Я бы не сказал, что идти было легко даже по плоскости.
Поршневая группа работала на полный газ. Пульс 180- 200.
В общем туда,кое как доковыляли, а обратно ехали туда на смешных, украшенных кистями повозках, запряженных маленькими лошадками.
Я и без того крайне уважительно относился к альпинистам,но тут просто офигел! Ну как можно на него залезть если я почти сдох уже в базовом лагере?
Мысль кажется в высшей степени абсурдной и невыполнимой,даже теоретически.
Это сколько же надо иметь драйва и здоровья...
В Эверест- Бейскемпе 5200м великолепно работает сотовая связь Билайн.
Базовый лагерь
На следующее утро был взят курс на Кайлас.
Остановки стали в совсем унылых местах
Это был последний «отель» в котором ночевали. Далее они просто кончились, как собственно и дороги
Электричество обычно есть, но может и не быть. Под потолком тусклая лампочка цвета мочи. Розеток нет. Для заряда устройств пришлось разобрать проводку. Белье не меняют вообще, да его и нет как такового. Спали одетыми, в спальных мешках. Вода для умывания и стирки в колонке во дворе.
Туалет в будке на улице. Туалетная бумага тут в дефиците.
Есть общественный душ ,но для этого надо заплатить и тебе подогреют воду до комнатной температуры затопив печку снружи душевой будки.
Слышал ,что в Тибете принято мыться один раз в год, в августе, когда вода в ручьях и озерах максимально прогреется и очевидно только тем кому лень чесаться . У них вроде как есть поговорка: кто моется часто, тот впускает в тело болезнь. Они считают, что слой жира на коже предохраняет от переохлаждения и бактерий, но я воспринял это как шутку.
Кстати на таких высотах действительно рекомендуется не умываться, а лишь протирать глаза. Естественный кожный жир лучше всяких кремов
Ресторан - это маленькая тошниловка, которая вечером битком.
Готовится все на маленькой печке, которую повар топит опять же ячьими навозными лепешками. Сушеное дерьмо разминается руками и бросается в печь. Этими же руками идет дальнейшее приготовление еды. Одновременно на такой печке можно готовить одно-два блюда. Так что сидят все в ожидании заказа очень долго. Все сидят и болтают. Все равно вечерами делать абсолютно нечего. Посуду моют, мягко говоря, без усердия.Так,ополоснули и нормально..
Как-то какой-то европеец подозвал официантку и протянул ей немытый стакан, который ему подали. Девушка вытерла стакан давно не стиранным серым передником в жирных пятнах и протянула обратно мило улыбаясь.
Однажды встретили пару русских из Лондона. Они ехали с коры. У девушки было обожжено солнцем лицо, с которого кожа сходила клоками, а губы такие, как будто ее били. Ее друг пострадал меньше. Мелькнула мысль,- а нафиг я туда иду?
Но деваться уже было некуда)
Дорог в Тибете нет. Есть направления, которые представляют из себя стиральную доску длиной во все Тибетское плато с высотой синусоиды от 5 до 20 сантиметров. Реально проехать не более 250-300 км за день.
Не смотря на все эти невзгоды,здесь невероятно красивые пейзажи.
Однажды подьехали к озеру и вышли из машины размяться.
Было ни ветерка и поверхность озера была идеально зеркальной. Тишина стояла такая, что звенело в ушах. Облака тоже не двигались. Все это было похоже на декорацию.
Все прекратили шуточки, заткнулись и стали молчать.
За нами ехал грузовик с поваром, продуктами, палатками, газовой плитой и бензином (заправок там нет). Ночевали в палатках. С заходом солнца температура быстро опускалась ниже нуля. Мы брали спальники на прокат в Катманду. Тем, кто поедет в Тибет, рекомендую обратить на спальники самое пристальное внимание. Нужно брать самые теплые, проверять, не сбился ли пух, большого размера, так как в Катманду их меряешь на футболку, а спишь потом во всем, что только найдешь в рюкзаке.
Палатки маленькие. Лежали плечо к плечу. Выйти до ветру весьма проблематично и почти невозможно, не разбудив лежащего рядом, который с трудом уснул. Из положения выходили просто, проделывая все действия в баклашку, не вылезая из спальника.
Заодно получалась грелка.
Стоянка выглядела так:
Еда была никакая + не было аппетита. Несколько вегетарианских блюд на завтрак, обед и ужин. Давали еще фрукты, огурцы и помидоры.
Повар готовил еду на газовой плите, разложив продукты на земле или какой-нибудь тряпке. Поскольку воду везли в канистрах, повар ее экономил. Было забавно наблюдать, как он подавал нам чистые ложки на грязном полотенце. Руки он мыл только заодно, когда мыл посуду.
Через 6 дней пути мы прибыли к озеру Манасаровар. Оно говорят не менее сятое чем сам Кайлас у подножия которого и находится.
Озеро встретило нас крайне неприветливо. Вода оказалась около нуля.Пальцы рук при умывании сводило. Его берега покрыты тиной. Сильнейший ветер, дующий с гималайского хребта был настолько промозглый, что комфортно себя чувствовать можно было разве что в скафандре.
Любители разнообразных паломничеств совершают также обход вокруг Манасаровар. Периметр озера 155 километров. Обход занимает примерно 5 дней. На берегу озера ветер трепал 6 новеньких палаток швейцарской группы. Напомнило фильм "Красная палатка"
Они отказались от обхода вокруг Кайласа, потому что перевал на коре был закрыт из-за снегопада, и решили идти вокруг озера
Ждать, пока кончится снегопад у нас тоже не было никакой возможности. Все было расписано по дням. Говорят, что перевал закрывают потому, что яки отказываются идти по глубокому снегу.
Да и вообще тащиться по колено в снегу на такой высоте нереально.
Рассвет у озера был бесподобен.
Кайлас
Через несколько часов мы прибыли к подножию Кайласа в городок Дарчен, если его так можно назвать.
С погодой повезло.Ярко светило солнце, топило выпавший накануне снег. По предварительному прогнозу перевал на следующий день должен открыться. Гид пошел договариваться насчет яков. Они понесут весь наш багаж: еду на 3 дня, палатки, спальники, газовую плиту и тд и тп.
Кора происходит в 3 перехода, всего надо пройти 53 километра.
В первый день мы должны пройти 21 километр и заночевать под северной стороной Кайласа. По легенде йог Минарепа сбросил с этой северной стороны старшего религии Бон-по , после чего сторона горы почернела и считается в чем-то опасной.
Это так называемое «Зеркало времени» Говорят, что если туда залезть, то можно слезть постарев лет на 10-20 или не слезть вообще. Проверять не стали
Примерно через 6 часов пути остановились на привал в «кафе» (большая палатка, кое-где залатанная упаковочными мешками).
В буржуйке приветливо по домашнему тлело ячье дерьмо.
Вон оно в белой коробке и вокруг на полу
Хозяйка- молодая женщина с тремя детьми. Дети произвели удручающее впечатление. Что с ними будет?
Штанишки у мелких были набиты сеном. Тибетские памперсы.
Я порядком подустал, а надо было тащиться еще несколько часов
Через 15-20 минут пошли дальше и через 4 часа достигли стоянки. Поставили палатки.
Вскоре поднялся сильный ветер и температура быстро опустилась ниже нуля. Яки чувствовали себя явно лучше всех.
Гид сказал, что если ночью пойдет снег, то нам придется вернуться...
Ночь прошла как всегда, под фенозепамом ,иначе сна нет, а следовательно сил не восстановить.
Утром погода отличная. Нужно пройти 23 км. Подъем от 4730 м до перевала 5600 м, потом вниз на 4650 м.
В Тибете брезентовый туалет не излишество, потому что на высоте больше 4000 метров вообще нет ни одного кустика, пространство простреливается на километры во все стороны. Нам тибетцы туалет не поставили. Наша девушка, смущенная перспективой сидеть без штанов на всеобщем обозрении, пошла ругаться с гидом. Брезентовый тент для справления нужды предусмотрен договором. Однако,гид разводит руками: Весь мир - огромный туалет
Пошли.
Через несколько часов мы подошли к тому месту, где нужно распрощаться со старой кармой, оставив какую-нибудь вещь, символизирующую прожитую жизнь. Я выбросил пустую баклашку, так как другого символа своей прожитой жизни я не придумал.
Начался подъем на перевал. Идти было тяжело из-за одышки и сердцебиения, но терпимо. Уже как-то попривыкли, да и красотища вокруг неземная.
Достигли перевала,с чем друг друга поздравили и начался бесконечно долгий спуск.
Когда вечером мы все-таки доплелись до следующей стоянки, у меня почти не осталось сил. Выпил чай и упал.
Когда мы утром проснулись, кругом лежал снег. Гид сказал, что перевал опять закрыт из-за снегопада и теперь по нему не только яки, даже шерпы не пройдут, потому что под слоем снега теперь лед.
В общем, мы как-то проскочили.
Пошла завершающая часть маршрута.
Через несколько километров пути мы подошли к пещере Миларепы.
Легенда гласит, что Миларепа поспорил с Шивой: кто из них круче и сможет принести огромный камень, чтобы закрыть пещеру, в которой Миларепа жил и медитировал. Шива типа вес не взял, а Миларепа влегкую смог..
В пещере стоит каменная палка-посох, с которым Миларепа якобы гулял по горам, весом примерно 60 кг. Там же лежат 3 круглых камня размером с человеческую голову, которые он зачем-то достал со дна ледяного озера Манасаровар.
У меня почему-то последний день оказался самым сложным (видать что-то не то сьел) и не впечатлившись этой святыней, равнодушно поплелся дальше.
Пройдя еще 17 км, которые мне показались тридцатью мы завершили кору.
Что хотелось бы сказать?
Сам я к изотерике отношусь весьма критично и изначально стою на позиции,- как бы все высмеять!
Больше половины изотерических тем просто не воспринимаю так как вижу , что-то детско-незрелое или просто бред сивой кобылы.
Однако, далеко не все абсолютная чушь
Хочу заметить, что Кайлас место очень и очень не простое. Я не знаю где взять слова и сказать чем именно! Что-то с энергетикой. Там что-то мощное. Реально ощущается присутствие чего то более важного чем ты сам...Феномен зафиксировал,а суть феномена осталась не ясна.
Если мне кто-то скажет, что я просто загнался, то я ему не поверю потому, что я это переживал и пробывал на вкус. Все равно, что кто-то будет мне доказывать ,что сахар соленый)))
Об этом вообще очень сложно говорить.
Моя версия в общих чертах такова:
Дело в том ИМХО!!! что когда идешь на кору, то приближаясь к Кайласу и попадая на высоту невольно "садишься на диету". Просто так кормят. Мясо только в консервах (невкусно) и в основном овощи, рис и лапша. Аппетита из-за высоты и тошноты нет.
Конечно кому как, но по мне курить на такой высоте невозможно (сигарета вызывает головную боль),бухать тоже (бутылка пива дает эффект полпузыря водки и тоже болит голова)...Таким образом как бы "соблюдаешь пост" но не осознаешь этого.
Когда на коре приближаешься к перевалу 5600 м то физические страдания становятся настолько серьезными , что ты не в состоянии думать о чем-либо вообще и о своей сраной жизни в частности. Задача одна,- Дышать!
Таким образом из-за недостатка кислорода и по совокупности других факторов создается полный вакуум в мозгах. Это именно то состояние в котором можно что-то "воспринять",а можно и нет
Или состояние медитации или как хотите это назовите...
То есть в данном состоянии энергетика места, каким то образом вступает во взаимодействие с твоей, и в той или иной степени изменяет ее. У кого-то никак, у кого-то совсем незначительно, у кого-то ощутимо. Как, кто сонастоится и в каком психическом состоянии находится.
Возможно мои постулаты идиотские, но я вижу это приблизительно так на сегодняшний день!
Конечно, не следует относиться к моим выводам как к провозглашенной истине в конечной инстанции!
Это изменение влечет или может повлечь за собой изменение твоей жизни, причем абсолютно незаметно. Все вроде так как и было, но стоит сопоставить факты как было и как стало, приходишь к выводу, что там тогда что-то произошло таки!
Другой вариант считать это совпадением.
Однако по мистическим понятиям "истина посередине". Значит тут и то и другое.
Этот феномен видимо и называют "отматыванием кармы"
Начался путь обратно в Катманду.
Следующим пунктом нашего путешествия было озеро Ракшас, оно находится всего в пяти километрах от священного озера Маносаровар и считается тоже каким то волшебным.
Я к тому моменту перенасытился всевозможными легендами, байками и почти ничего не воспринимал.
Остановились, вышли из машины, поглазели и поехали дальше в монастырь Чу, который находится на перемычке между двух озер.
Там имеют место горячие источники и организована некая помывочная.
В одном из строений стоят несколько сильно поюзанных ванн с перегородками и из кранов льется горячая вода! Это был праздник, потому что мы не мылись уже 15 дней!
В этом монастыре Чу есть келья Падмасамхавы, который принес буддизм в Тибет. Это просто маленькая комнатка с видом на озеро Маносаровар без всякого отопления.
Утром было решено форсировать перемещение в Катманду, так как всех достали жесткие условия и высота. Мы решили ехать без остановки столько, сколько выдержит водила, но стали не выдерживать колеса
Впечатлил,если я не ошибаюсь, 5000-метровый перевал перед границей с Непалом
Какое же это великое счастье спуститься с Тибетского нагорья в Непал!!! Природа оживает на глазах (перепад высот от 5000 до 2200 м). Сначала появляются первые кустики, затем пышные кустарники, потом небольшие деревья, еще чуть ниже джунгли с чирикающими птицами, запахами растений и влаги. Стало тепло. Шумят реки. Обычно, ведь не обращаешь внимания на все это, как на норму, поэтому все это выглядело необычно приятным.
От обилия кислорода становишься реально пьян.
Было ощущение, что мы прибыли домой с другой планеты, мало пригодной для жизни
По дороге в Катманду мы проезжали ущелье, где практикуют прыжки с тарзанки за 70 баксов с мостика между скалами на высоте 160 метров. Дополнить впечатление от посещения Тибета, самое оно!
