Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Snusnumrik писал(а):Фантастический отчет и потрясающие фото!!!!! Сама шла на Тиличо в прошлом году, туда вообще крайне мало кто отворачивает от основных дорог... молодцы! Пишите, очень жду продолжения! Сама фотографировать совсем не мастер, так хоть на Ваши фото умопомрачительные из тех мест поглядеть!
Спасибо большое! Вдвойне приятно получить такой коммент от любимого героя детства, с губной гармошкой
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
vika писал(а):Дмитрий,у меня вопросик,может пропустила где.... вы в раф снимали? фотки потрясные.
Спасибо.
С 2004 года, как только купил Д70 - снимаю исключительно в raw. Отсюда - длительная обработка фоток. Но зато, проходишь маршрут дважды и трижды
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
vika писал(а):вот и я об этом задумалась..... а сколько фоток вы привезли ?по количеству и по гигам? хочу понять,сколько карт надо брать с собой....
Я отснял около 5500 кадров. Это примерно, 90Гб. Поскольку большинство кадров - панорамы, то в итоге получилось 3 с небольшим тысячи фоток. Занимают они почти 400Гб дискового пространства.
Андрей палил как из пулемета. Он настрочил порядка 7500 кадров или 120-130Гб
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Thorung Phedi – перевал Thorung La (Торонг Ла) – Muktinath (Муктинат) Дистанция – 12992 м Общий подъем – 1161 м Общий спуск – 2071 м Высота над уровнем моря – 3540 м Время в пути – 9ч 12мин Время отдыха – 4ч 11мин
Ночь очень чуткая. Слышен каждый шорох, от которого просыпаешься и пытаешься разлепить глаза. Но нет – все спокойно. Тихо. Завидую Андрею. Он как только принимает горизонталь – сразу начинает храпеть и посапывать. Я так не могу. Мне нужен допинг для сна: страниц 10-20 книжки прочитать. Иначе никак. Увы. Поэтому заснул я намного позже Андрея, когда спать оставалось всего 2-3 часа.
Сначала зазвонил будильник у Андрюхи, буквально через минуту – мой. Мы встали. Две сонные мухи готовились к бою. Кипятили котелок и собирали рюкзаки. Накануне наши портеры сообщили нам, что у них нет ничего из теплых вещей, чтобы подниматься на перевал. Пришлось дать им пуховую жилетку и виндблоковскую куртку. Это, конечно, не Бог весть что, но замерзнуть на вершине точно не даст.
Мимо номера проходят москвичи. Желаем им удачи и продолжаем собираться. Пьем кофе с родиолой, жуем булки. Все. Вроде бы, готовы. Можно выходить. В дверь стучит Крис. Выходим за дверь, включаем фонарики и…
Мечта начинает сбываться. Мы на пути к одной из главных целей – перевал. Во всех путеводителях по Непалу Торонг Ла значится как самый высокогорный перевал в мире. Вранье! Есть перевалы и повыше. Но это никак не принижает его величие и торжественность.
Дорога к мечте проложена в ж… у афроамериканца. Так же темно. Дрожащий свет налобника теряется где-то совсем близко. То ли туман, то ли какие-то испарения, то ли иней на камнях приглушает бледные огоньки. Что находится за пределами этих огоньков – неизвестно. Холодно. Пытаюсь отвлечься от холода и начинаю думать, что за кругом света – тропический лес с высокими деревьями и красивыми цветами. Помогает.
Тропа круто уходит вверх. Раз-два-три-четыре-поворот. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-поворот. Раз-два-три-четыре-поворот. Отдых. Я впереди, за мной Крис, Радзу, Андрей. Пару раз я свернул с тропы в тропики. Меня вовремя ловили, и в конце концов поставили замыкающим.
Раз-два-три-четыре-поворот. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-поворот. Раз-два-три-четыре-поворот. Отдых.
На восхождении – главное – размеренность. Pole-pole, как говорят наши друзья в Танзании, сопровождая туристов на Килиманжаро. При помощи этого поле-поле мы обогнали немцев на африканской горе, которые не слушали своих гидов и шли при помощи айн-цвай, айн-цвай! Они быстро выдохлись и сильно отстали. Здесь, в Непале, нам повезло, что мы вышли почти самыми последними, и не нужно было ни от кого бежать, ни кого догонять. Шли своим темпом. Легко. Размеренно. Вовремя делая остановки, восстанавливая дыхание. Появляются первые признаки снега: камни становятся скользкими от покрывающих их корки льда. Видны белые проплешины снега (льда?) в темноте на обочине. Раз-два-три-четыре-поворот. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-поворот. Раз-два-три-четыре-поворот. Отдых.
Тропа пошла ровнее. Подъем сделался более пологим. И, вот они – огни Хай Кампа! Заруливаем в центральный домик. Обстановка представляет из себя что-то среднее между кают-компанией и столовкой. Москвичи уже отдохнули и собираются выходить дальше. Зато в этой столовке мы опять встречаем еврея Мишу с его ангелоликой подругой. И почему мы все время с ним сталкиваемся? Что это – судьба? Почему не те обаятельные немочки?..
Опять пьем кофе. Еще раз убеждаемся, что единственный фрукт, который растет в Сибири (родиола розовая) – это самый лучший фрукт для высокогорья. Организм за 10 минут приходит в норму. Сердцебиение стабилизируется, Дыхание восстанавливается.
Надо идти дальше. Сообщаем Крису, что двигаемся и встретимся на верху. Он соглашается. И показывает нам дорогу.
Почти сразу от лагеря тропа идет по утоптанному снегу, попадаются ледовые участки. Идем за какими-то пенсионерами. Они идут гораздо медленнее нашего темпа. От этого идти намного тяжелее. На крутом повороте Андрюха делает бешенный рывок и срезает серпантин по прямой. Пенсионеры кричат ему, что так нельзя, что надо соблюдать очередь, что ты тут не стоял, предъявите свои билетики, и т.д. Я смотрю на него и завидую. Я не успел. Пенсионеры успели опять выстроиться в длинную необходимую цепочку. Дыхалка начинает сбиваться. Ногам по-прежнему легко.
И тут пенсионеры встали. Тоже делаю рывок, но сбившееся дыхание тоже заставило меня остановиться во главе колонны. Теперь все ждут меня, никто не обгоняет по целику. Им сказали, что это опасно.
Идем дальше. Шапки гор начинают светиться изнутри, но солнце еще не разлеглось на них, как беспутная девка, а только начинает открывать глаза, даря всему миру мягкость своей улыбки.
Обхожу еще одну группу туристов, которые в изнеможении сидят прямо на снегу. Андрей ушагал метров на пятьдесят вперед.
Впереди начинается представление: бело-серые вершины гор вспыхивают розовым так резко, что в глазах сначала темнеет. Мы на такой высоте, а вершины так близко, что наше дыхание топит лед на них, а ладони гладят пухлый снег. И этот восторг нарастает, нарастает, готовый захлестнуть тебя невиданной волной света и добра. Все встали. Замерли. Даже ветер, и до этого не сильный, - стих. Замелькали вспышки мыльниц (как можно сфотать горы при помощи встроенной в мыльницу вспышки!?)
Шаг, еще шаг, спуск затвора, серия выстрелов – панорама, еще одна, еще, десятая…
Обгоняю еврея Мишу. Он и его подруга вежливо посторонились. Я им очень благодарен. Во рту пересохло. Терплю. Мости перекинутый через трещину (или разлом?). Не обращаю внимания под ноги. Весь сосредоточен на вершинах.
Серия выстрелов – панорама. Дыхание полностью перехватило, и каждый шаг требует восстановления. Раз пятнадцать кажется, что перевал – вот за этим ближайшим бугром. Нет! Гора только насмехается надо мной, а тропа уходит все дальше и выше. Все. Увидел! Впереди приветливо машут желто-сине-бело-красными руками флажки перевала. Еще метров сто по прямой. Не больше.
Ура! Я пришел. Здесь только москвичи, Андрюха и еще пара туристов. Но самое главное – стоит домик-ресторанчик-кафешка-забегаловка. Здесь можно чай попить, пирожок съесть. Да все, что захотите! Ничего не хочу. Только кофе с сибирским фруктом, чтобы устранить сухость во рту. Андрюха отпаивает меня, потом фотает москвичей.
И говорит: «Ну, что полезли?» и показывает на склон справа. Ноги легко бы справились с этой задачей, но дыхалка и сухое горло говорят мне, что сегодня этого не стоит делать ни в коем случае. Я отказываюсь и остаюсь охранять рюкзаки. Сажусь на снег и спокойно осматриваю окрестности. Удивительное зрелище!
Если смотреть назад, откуда мы пришли – все чисто и ясно – видимость на «мильон километров». Вперед – куда нам предстоит спускаться – все розовой дымке.
А это означает, что пыль стоит столбом на несколько километров. Даже ближайшие горы тают в этой дымке, показывая только гламурные смазанные вершины.
Подходят туристы. Восторг с каждой новой парой глаз. Каждый начинает сходить с ума по-своему. Все фотаются на фоне таблички. Смеются. Прикатилась шарикоподобная еврейка из Израиля. Точнее сказать – прискакала! Столько в ней было энергии и счастья. Свою мыльницу она давала всем, чтобы ее сфотали в разных позах на фоне таблички перевала. Один кадр мне запомнился совершенно отчетливо: Она долго возилась со своей одеждой. Пока не стянула несколько шкурок штанов, обнажив розовую, дряблую, целлюлитную задницу, и повернув голову с высунутым языком, встала раком. Этот кадр привел всех в очень хорошее расположение духа. Кто-то начал аплодировать. Большинство смеялось.
Периодически, посматриваю на Андрюху. Он уже превратился в маленькую точку на фоне снега, но героически продолжает восхождение. Начинает побаливать голова. Только бы не горняшка. Ну ее. Андрюха не думает спускаться. Народ на перевале рокируется. Подходят новые группы, уходят вниз те, кто уже нафотался возле таблички. Приходит Крис. Я ему объясняю, что словил первые симптомы горняшки, и говорю, что мне нужно спускаться вниз. Он соглашается. Тут я ему показываю на точку на склоне, и говорю, чтобы он караулил рюкзак с дорогущими объективами той точки. Крис улыбается, говорит, что без проблем. Мой жест увиден окружающими. Они начинают боязливо переговариваться и выкрикивать всякие гадости, типа: «Только русские, такие сумасшедшие! А если угробится?» - и все в таком духе.
Начинаю медленный спуск. Каждый шаг ботинком по звонкому льду сотрясением проходит по моей голове. Но с каждым шагом идти становится все легче и легче.
Боль уходит, но сухой воздух высокогорья иссушает полость рта. Пить хочется как верблюду в пустыне. Муктинат кажется маленькой точкой возле подошв ботинок. Спуск очень крутой. Присаживаюсь на камень, чтобы осмотреться и отдохнуть. Погода впереди мне явно не нравилась. Что-то недоброе она скрывала, но что именно, я не мог понять.
Вприпрыжку пробегает мимо меня тот самый англичанин, который был на Тиличо, с визгом и гиканьем проносится вслед за ним его безумный портер. Впереди стоят несколько домиков. Сознание перестает узнавать лица. Только воды. Воды!
«Дима, иди к нам!» - оглядываюсь по сторонам. Реально никого не узнаю! Встает оранжево-красная куртка и машет мне рукой. Наталья. Дворцова. Я среди своих. Они с Серегой сразу поят меня водой и я медленно прихожу в себя. Заказываю яблоки. Они сухие, прошлогодние, но разве можно чем-нибудь заменить эндорфин, который выделяет организм только при одном виде яблок на снежнике?! Заказываю еще и еще. Яблоки стоят 5 рупий (чуть меньше 2 рублей за штуку!) Смотрю, на склоне появляется Андрей. Заказываю еще и ему яблок. Его взгляд тоже блуждает, и старается пройти мимо, но останавливается на яблоках, потом смотрит на меня, на Наталью, на Серегу, на яблоки, и – подсаживается. По нему видно, что ему гораздо тяжелее, чем мне, но он начинает хвастать своим подвигом, мол, он круче всех нас. Показывает данные gps – 5702метра. Круто! Но я ему напоминаю, что я-то был на 5895! Пусть глотает слюни!
Отдыхаем еще с полчаса. Выясняем, что молодая Натаха (имя Наталья ей явно не подходит, а вот, - Натаха – в самый раз!) убежала вниз бронировать места в Бобе Марли. Надо спускаться вниз.
Муктинат встречает нас многовековой пылью и запахом приближающейся весны. Четвертый раз в этом году мы попадаем из зимы в весну! Ну кому еще так везет!?
Слева, укрывшись склоном холма, за забором притаилось что-то интересное! Но что там? Что-то религиозное и древнее. Интересно, но каменные стены забора скрывают его от нас.
Идем дальше. Находим свой Боб Марли и спрашиваем у портье, дескать, тут наша подруга забронировала нам номер. Тот утвердительно кивает и показывает нам нечто. Розово-гламурные стены, две кровати, на которых горами возвышались всякие пледы и одеяла. На стенах в коридоре росписи в стиле таможенника Руссо и Пиросмани. «Это мы правильно зашли!» - переглядываемся мы.
Побросав вещи отправляемся на обед и около получаса ждем пока нам принесут меню. Андрея это не интересует нисколько. Обхватив голову руками, он пребывает в прострации, изредка его выбрасывает оттуда в реальный мир, лишь за тем, чтобы спросить меня, где же находится меню, и передвинуться в тень.
Я не выдерживаю ожидания, спускаюсь на нижний этаж ресторана , отлавливаю официанта отбираю у него меню, и назначаю рандеву через 5 минут возле нашего столика для принятия заказа. Мой тон не предвещает официанту хорошей кармы, поэтому, ровно через 5 минут мы делаем заказ. Цены дороговаты по непальским меркам, но по российским – это цены дешевой столовки, а не ресторана. Вскоре приносят еду на шипящих сковородках. Запах обалденный! Вкус – как запах! Только теперь понимаем, как сильно мы проголадались. Еда быстро исчезает в распахнутых, как пещеры ртах, наливая жизнью наши тела, а также насылая на них расслабление и блаженство.
Возвращаемся в номер. Андрюха тут же падает на кровать и заворачивается пледами. Я иду в душ, а потом следую его примеру. Но если храп Андрюхи перекрывает шипящую воду душа, то у меня сна нет. Читаю. Ждем Криса и Радзу.
С наступлением темноты – робкий стук в дверь. Это наши рюкзаки прибыли. Заходит Крис, присаживается на кровать и говорит, что только что звонил своей жене в Думре и она ему сказала, что проигравшее на выборах бывшее правительство не хочет отдавать власть маоистам, а ушла в лес со стороны Татопани и ведет вооруженную борьбу с коммунистами маоистского толка. Под их пули могут попасть не только туристы, но также и их верные портеры. На глазах у Криса почти слезы. Он говорит, что надо быстрее бежать и из Татопани уходить сразу в Бени, или, еще лучше, Улететь из Джомсома в Покхару! Я чувствую, что моего знания английского не хватает, иду будить Наталью Дворцову, чтобы вместе выяснить насколько все серьезно. Крис еще раз пересказывает свой разговор с женой, и готов разрыдаться – у него четверо детей и он единственный кормилец в семье. Решаем, что утро вечера мудренее и идем с Андрюхой в ресторан на праздничный ужин. Пир во время чумы, какой-то!!!
В ресторане пусто. В дальнем углу сидит группка туристов и что-то подозрительное курит. Никого это не е.. заботит. Сейчас нам более детально удается разглядеть ресторан. Очень стильно! Заказываем чай, что-нибудь выпить и поесть. Сами решаем в это время позвонить в Катманду Кате и выяснить реальную обстановку дел на треке. Связи нет. Идем в другое заведение – тот же результат. Есть повод для беспокойства.
Приносят чай. Вообще непальцы приносят в ресторане в первую очередь то, что приготовилось первым. За соседний столик подсаживается старушка со своим молодым портером. Портер кормит ее из рук, гладит ее грудь, лезет другой рукой под юбку. Старушка кайфует. Лет 20, а то и 30 у нее никакого секса не было. Из динамиков доносится Afterlife. Хорошо. Андрюха никогда не слышал Боба Марли, этого второго персонажа после Христа на земле, а в некоторых странах, где христианство не в особом почете, - то и первого!!! Подзываю официанта и прошу поставить Exodus. Исполнено.
Смотрю, - Андрюха начинает въезжать в тему по полной! Мимо проходит хозяйка. По внешнему виду – это скорее бесполое существо с грубым мужским голосом. Только по укрупненному заду и нижнему утолщению живота, можно догадаться, что это женщина. Просим сделать фотосессию заведения. «Welcome!» - не возражает она и исчезает. Приносим из комнаты штативы и делаем одну панораму за другой.
Потом еще чай, еще регги, еще Боб Марли. Душевно посидели!
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Muktinath – Marpha (Марфа) Дистанция – 26774 м Общий подъем – 334 м Общий спуск – 1332 м Высота над уровнем моря – 2687 м Время в пути – 9ч 58мин Время отдыха – 2ч 57мин
Только на утро, когда начали движение, мы разглядели Муктинат. Город превосходства религии над туризмом. То есть, конечно, туриста здесь уважают, но он стоит на втором месте. На первом – здесь паломники. Их здесь столько же, если не больше туристов.
В отличие от последних, которые спешат снять свои сигнальные перевальные одежды и заменить их более спокойными тонами, первые, напротив, наряжаются во все лучшее – яркое. В основном гостиницы сосредоточены на одном пятачке, выступая единым фасадом на небольшой площади. Здесь же вездесущий «Севен-илевен», но в непальском исполнении.
Утром в ресторане нас выловил сияющий Крис, и сказал, что все, кирдык, маоисты договорились с партизанами из бывшего правительства, и те, в знак благодарности, сложили и сдали оружие. Путь свободен! Гуляй – не хочу!
Следующим пунктом нашей ночевки мы выбираем Марфу. Далековато, конечно, но даже Крис согласно кивает, говорит, что правильный выбор. Договариваемся, что там и встречаемся. Они с Радзу идут короткой дорогой в Марфу, готовят нам прием, потому как мы собираемся с москвичами нынче кутить (громко сказано, но насколько это возможно на треке)! Сами собираемся завернуть в Кагбени, чтобы во первых, посмотреть город-сад, а во вторых, заглянуть в ту щелочку откуда видны удаляющиеся караваны в сторону загадочного королевства Мустанг. Крис нам советует обязательно попробовать далбат в Кагбени, потому что лучший рис в Непале выращивают именно там.
Все бы хорошо, только сильно мешает розоватая дымка. Пейзажи были бы обалденными, если бы не эта розовая дымка, портящая своим гламурством все в округе. Как говорится: «Видит глаз, да матрица неймет!»
Основной спуск от Муктината – как раз до Кагбени – около километра по вертикали. Проходим по пути несколько деревушек, и с каждым шагом переходим из самой ранней весны с сугробами, наледью и холодными ночами в весну цветущую, блуждающую на грани лета.
По дороге покупаем яблоки и продолжаем маньячить, вгрызаясь в дрябловатую прошлогоднюю плоть сладких плодов. Неожиданно стали проноситься, поднимая клубы пыли, джипы. Народ сидит в них не только внутри, но и на крыше.
В основном – это местные. Мы начинаем понимать природу розовой дымки. Фотик еще по привычке лежит наизготове, но стрелять хочется все реже. Пыль скрипит на зубах.
Подходим к Кагбени. Остается только последний спуск перед самой деревней. На нем трудятся десятка полтора взрослых и играют несколько детишек.
У Андрюхи новый бзык: он хочет сам (!) найти древнего моллюска внутри черного камня. Моллюски стоят от 200 рупий, но денег жалко, и Андрюха идет и колотит все встречные камни, чем и заражает нас. Теперь мы представляем довольно глупое зрелище: трое взрослых (мы и Натаха) подбирают камни с земли и с силой швыряют их о другие камни. Понаблюдав за нами минут тридцать Серега Дворцов вдруг сказал усмехаясь, что мы полные дятлы, и в этом месте никаких моллюсков быть не может. Их можно найти только в русле самой реки Калигандаки, Логически понимаем, что он прав, но азарт захватил нас и, мы продолжаем колотить камни налево и направо. Расколотив один из камней, я на месте раскола нахожу монетку. На счастье!
Входим в деревню. Чем-то Кагбени похожа на Мананг, такая же древняя, но здесь в разы больше зелени и садов. Дома на центральных улочках выкрашены в яркие цвета, что делает их похожими на курортный городок в Европе.
Здесь на улицах во много раз чище и все окружение резко контрастирует со всем, что мы видели до этого. В одной из лавок замечаем на витрине бутылку шампанского, и нас посещает мысль: начать кутеж здесь, а продолжить в Марфе. Пока мы обдумывали эту благородную идею, мы обошли всю деревню и вышли на смотровую площадку, откуда можно было посмотреть в сторону истоков Калигандаки, туда, где скрывается королевство Мустанг.
Возвращаемся к той лавке, где заприметили заветную бутылочку, но оказывается, что она у них одна единственная и уже несколько лет стоит на витрине под палящими лучами солнца. С сожалением отказываемся от этой идеи и заходим в ресторан. Надо же попробовать этот самый далбат! Поскольку далбат подкладывают тебе столько, сколько в тебя влезет, то мы заказываем на пятерых всего 2 порции, и периодически просим подложить, то риса, то картошечки, то овощей. На столиках обнаруживаем рекламку, в которой говорится, что именно здесь подают самый вкусный в Кагбени сок из облепихи. Надо дегустировать! Но, оказывается, что сок выпили еще в прошлом году, а рекламку со столов никто не догадался убрать, заказываем тогда яблочный сок и ячий сыр. Сок нам тут же выжали из тех полудряблых яблок. Вкусно, но оставил двойное чувство: сок, и вдруг – сухой! В голове не укладывается. За сыром же, хозяйка сбегала в соседнюю лавку, только у нее он стоил в 2 раза дороже, чем в лавке. Мы просидели здесь более часа, пока кто-то из нас не вспомнил, что в долине Калигандаки в районе Джомсома, который нам предстояло миновать – дуют очень сильные ветры, начиная с 11 часов утра, и все путешественники стараются миновать этот опасный участок до роковой черты.
Срочно выдвигаемся. Ветер действительно очень сильный, но идти можно, хотя фотики лучше убрать в сумку и постараться герметично закрыть ее.
По пути нам попадаются торговцы сувенирами, непальские всадники из войска Чингиз Хана, а также великолепно экипированный отряд непальских бекпекеров.
Андрюха периодически колотит камни, в надежде раздобыть сувенир. Пока ему не везет.
Джомсом очень мрачный город вытянулся вдоль русла двумя длинными улицами по обеим берегам реки. По этим улицам как по трубе гуляет усиливаясь ветер. Поэтому все дома снабжены ставнями на окнах. Наши, поменянные в Катманду баксы, подходят к концу, и мы решаем поменять еще. Курс очень не выгодный, поэтому меняю только 300 зеленых. Пытаюсь позвонить домой – безуспешно. Связи – нет.
Идем дальше в Марфу. Место ночевки – отель «Рита» (не правда ли, - прикольное сочетание) По пути ветер усиливается и нас чуть не сносит с дороги. Деревья, растущие на берегу и склонах имеют явный наклон кроны по ветру.
В Марфе все устроено по-другому. Все сделано правильно. Узкие высокие улочки, многократно изгибаясь, гасят ветер, и внутри поселка ветра нет вообще. Вокруг растут великолепные яблочные сады. Все в цвету! Красота!
«Рита» расположена не совсем удобно. Это почти самый последний дом в поселке. Зато радушие хозяев и чистота номеров. Превосходят это неудобство. Заселяемся. Мы одни в этом большом, и очень уютном отеле. В нашем номере есть даже душ и розетка. Стоит номер 200 рупий. Внизу в центре находится столовая (в домашнем смысле, а не в общепитовском). Единый длинный стол с установленными вокруг скамейками, покрытыми пледами. Мы покупаем на пробу по бутылочке яблочного и абрикосового бренди, дегустируем – блин (!) вот это , - то, что надо, то что мы так долго искали методом исключения в разных других местах. Стоит бутылочка бренди 150 рупий 0,5 литра.
Натаха уговаривает Криса пойти с нами в поселок и помочь в торговле при покупке сувениров. Тот соглашается.
В поселке встречаем группу сумасшедших интернациональных бабулек, которые также присматриваются к сувенирам. Здороваемся, делимся впечатлениями, как старые друзья. Они нам показывают сувениры, которые купили в одной лавке. Спрашиваем цену. Крис отрицательно качает головой, мол, очень дорого. Что ж, идем торговаться сами. Мы с Андрюхой первый раз прицениваемся к сувенирам, оставив этот обязательный ритуал на возвращение в Катманду, но москвичи, особенно Натаха, заражают нас этой болезнью прямо в Марфе.
На наши вопросы о цене той или иной безделушки Крис дает экспертный совет. Иногда цена в 3-4 раза ниже исходной. Понимая, всю подноготную восточного рынка, мы даем цену еще в 2 раза ниже. Продавец от нашей наглости только разводит руками, снижает свою, процентов на 10. Мы тоже разводим руками и переходим к следующей лавке. На обратном пути продавцы уже более сговорчивы и их цена близка к озвученной Крисом. Мы что-то покупаем, но тут до нас начинает доходить, что все поделки очень уж похожи, и скорее всего их производят в каком-нибудь одном поделочном цехе, а потом развозят по треку на ослах.
Стемнело. В лавках зажгли свечи, т.к. плановое веерное отключение электричества. Возвращаемся в «Риту».
На кухне уже кипит работа. Все готово к нашему появлению и хозяйка приготовилась стряпать под наши заказы. Мы голодны и хотим отпраздновать-таки наш великий переход вместе с москвичами. Представляете себе Новый год в домашних условиях, когда пришли друзья, соседи, этих мы не звали, но они пришли, и им тоже рады… Вот такая атмосфера образовалась за большим столом «Риты». Мы заказывали самые, на наш взгляд, изысканные блюда, пробовали местный алкоголь. Андрюха с Натахой протащились по яблочному сидру, мы с Сергеем и Натальей, а также с присоединившемся к нам Крисом, налегали на местный бренди разных сортов.
Хозяева были счастливы. Пять ртов беспрерывно что-то поглощают в течение нескольких часов. Ну, что ж с того, что они шумные. Можно и потерпеть.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Marpha – Ghasa (Гхаса) Дистанция – 25325 м Общий подъем – 275 м Общий спуск – 815 м Высота над уровнем моря – 2010 м Время в пути – 10ч 20мин Время отдыха – 3ч 15мин
Побродив рано утром по чистым улочкам Марфы, и осмотрев храм и рассветные крыши, мы продолжили свое движение.
Окрестности Марфы бесконечно красивы, но эту картинку дорисовывает мозг – все завешено тучами пыли.
Живописные склоны, поросшие соснами, угадываются в смутных очертаниях размытой картинки. Розовые шапки гор висят отдельно от своих оснований, которые смазаны единым мазком с таким же серо-синим небом. Поэтому все наше внимание сосредоточилось не на красоте пейзажа, а на ближнем плане: цветы, ящерицы, камни…
Почти сразу за Марфой, на пройдя и пары километров, подбежал Крис и, изображая нестерпимую боль в ногах от натертостей, отпросился проехать этот день на джипе. Мол, тут его друг водилой подрабатывает, и приглашает прокатиться на верху. В дороге нам портеры не нужны совершенно. Лишь бы нормально рюкзаки доехали, поэтому мы согласно кивнули, и Крис с Радзу вприпрыжку, абсолютно забыв о больных ногах понеслись к остановившемуся джипу.
Супруги Дворцовы неспеша оторвались от нас по дороге на приличное расстоянии. Это и понятно: Сергей гляцеолог, а на что смотреть здесь, на этой равнине, где снег давно сошел, и все, что о нем напоминает – это мутные черные воды Калигандаки (Кали – черная).
Мы же идем неспеша, встречаем старых знакомых – это одуванчики вылезли своими желтыми головками над низкорослой травой. С обеих сторон дороги то и дело попадаются кустики, сильно похожие на нашу родиолу розовую, только цветы у нее не лимонно желтые, а бледно-розовые. В камнях на лугу шныряют ящерки, некоторые – приличных размеров.
Проходим Tukuche (Тукуче). Такое же пыльное поселение, как и Джомсом. От того радостного чувства, которое у нас было в Марфе, постепенно теряются последние остатки.
Отчасти, в это виноваты джипы, снующие по дороге и поднимающие колкую пыль. В общем, после Тукуче мы решаемся свернуть с основной дороги и идти вдоль русла реки по камням. Здесь тоже хорошо видна тропинка, но по ней ходят только люди и караваны ишаков, а джипы не ездят, и это большой плюс.
Кроме того, вскоре тропа сворачивает на склон, и мы уже идем среди сосен по мягкой траве. Туристы совсем подзабыли эти места. Местные жители, попадающиеся нам на пути, внимательно осматривают нас. Но продолжают заниматься своими делами. Женщины собирают плавник, выброшенный на берег рекой.
Дети играют на берегу. Тибетская деревушка из пяти домиков очень живописно расположена в устье каньона уходящего в сторону хребта Нилгири.
Весна в Непале напоминает, скорее, нашу осень. На фоне темной хвои сосен яркие краски красных листьев, где-то промелькнет желтый оттенок, где-то - бурый. Одним словом, - осень, да и только.
Еще одного старого знакомца встретили: на каменистом склоне зацвел бадан. Меня сильно удивляет отсутствие змей на треке. Места для них – лучше не придумаешь, ан – нет, не ползают…
Перекусили в очередной деревушке томатным супчиком, лепешками, чаем и традиционным яблочным пирогом.
Усталости нет, но накопилась лень, организм поддался всеобщему настрою природы, которая просто отдыхала, укрывшись покрывалом пыли, вдыхая сладкие запахи распускающихся цветов.
Больше на пути ничего примечательного мы не встретили. После полудня погода совсем испортилась - небо заволокли сплошные тучи, из которых во-вот намеревался ливануть дождик.
Так, неторопясь мы и пришли в Гхасу. На дороге нас встречал повеселевший Крис. На руках у него был пацан лет трех-четырех. «Наверное, проходя мимо – настрогал в Гхасе потомство», - подумали мы. «Что ж, непальцы тоже люди, им тоже женщин надо… Нормальное мужское дело. Так вот какой жене он звонил насчет партизан…»
Крис отвел нас в номер и предложил прийти в ресторан примерно через час. В номере: душ, туалет, розетки. Повалялись немного на кроватях. Затем Андрюха не выдержал, пошел искать по деревне дешевую пекарню с булками. Вернулся через 10 минут, пройдя ее насквозь три раза. Кажется, чего-то, все-таки купил. Дождик все рано пошел, завершив и так ленивое настроение – состоянием тоски. Мелкий, острый, противный. Самое оно – напиться. Время близится к ужину. Мы зовем москвичей и топаем в ресторан.
Темное помещение ресторана в котором стоит один длинный стол уже наполнено народом. Две молоденькие американки поглощают картофельные чипсы и диетическую колу. Мрачный чех сидит напротив нас, уставившись в ноутбук, что он там рассматривает, я так и не понял, - его пальцы так и не прикоснулись к клавиатуре. Попытки с ним заговорить успешно проваливались. Как мы выяснили потом – это известный чешский альпинист, у которого за спиной несколько восьмитысячников. Он ведет шумную чешскую группу, веселящуюся рядом, но сам не принимает в их веселье никакого участия.
Подбегает веселый Крис. Сейчас он изображает роль официанта. Мы заказываем курицу карри и яблочный сок, - у москвичей осталась еще бутылка спирта, сейчас мы сделаем из нее нормальный напиток. Жаль, что яблочный сок не осветленный, а только что выжатый, с мякотью. Точного рецепта пропорций я не знаю, друзья, которые снабдили меня этой амброзией в Непал, сказали – по вкусу. Ну мы начали действовать по вкусу. Делали это демонстративно, не таясь, притихшие чехи сожмурились, как от оскомины, уставились на нас. Конечно же, получился спирт с яблочной мякотью, которую надо было жевать… А что делать! Полевые условия! Курицу нам все еще не принесли. Подходит озабоченный Крис и говорит, что курицы не будет. Всех съели. Что ж, давай, то, что есть, но что бы побыстрее и по вкуснее! Сияющий Крис говорит: «ОК! Через 15 минут будет!» - ждемс.
Со школы не могу запомнить, что во что надо вливать. То ли спирт в воду, то ли наоборот. Мне кажется, что каждый раз я меняю позицию, но все равно получается реакция с сильным выделением тепла. Пить такое теплое пойло сразу не хочется. Ждемс.
Крис пробегает мимо, я его ловлю, и спрашиваю о заказе – уже сильно проголодались. «Еще минут 20 и все будет готово!» - не понимаю я этих жевунов: у них, что время в обратную сторону идет. 10 минут назад – было «через 15 минут», а сейчас уже «через 20»?
Заказываем местного алкоголя. Этот сильно напоминает яблочный сидр из Марфы. Пьем. Еще. Наконец, Крис приносит еду. Вкусно! Он уже знает наши предпочтения, и постарался на самом деле. Разливаем спирт по опустошенным из-под сидра стаканам. Пробуем. Чехи подозрительно косятся на нас. В общем, теплый спирт с жевательной мякотью оказался не такой уж и плохой. У нас его много! Мы предлагаем сначала чехам. Они не отказываются. Пробуют со смехом, зажимая носы. Довольно трясут головой. Предлагаем американкам с диетической колой. Они долго отказываются… Мы настаиваем, они отказываются, но потом понимают, что отказать русскому выпить с ним, то что можно поджечь – равносильно самоубийству, и они показывают свою дозу на дне стакана на двоих. Одна делает глоток, долго дожевывает мякоть, глотает, кисло улыбается и отдает стакан второй. Та в точности повторяет ритуальные движения первой. Потом они тихо-тихо исчезают из ресторана. А чехи оказались на высоте – наши ребята… Вскоре они принесли свою сливовицу, мы и ее приговорили. Вскоре, из образцового непальского ресторана образовался настоящий славянский базар. Мы говорили на русском, чехи болтали на своем, но все друг друга понимали. Ко мне подсела молодая чешка (или это я проявил инициативу…), я ей рассказывал о своем вояже в Ланшкроун и Прагу, потом оказалось, что она тоже поднималась на Килиманжаро. Нам было о чем поговорить, возможно и не один час…
В это время, один из портеров чехов подстелил небольшую тряпочку встал на нее на голову, скрестил ноги и впал в нирвану. Другие, собрались в центре зала и устроили другое шоу: они пели и плясали, выводя в круг по одному, - типа, цыганочка с выходом на непальский манер. Перетанцевав всех нас, они решили пойти по второму кругу, но я уже смутно улавливал реальность Сидр, спирт с мякотью, сливовица, кажется, было что-то еще… сделали свое черное дело с моим организмом, не привыкшему к таким возлияниям. Я пошатываясь пошел в комнату, и попытался принять горизонталь. Что было дальше, где был Андрюха, - я не помню, а кое что не желаю вспоминать. Голова еще долго болела завтра на пути в Татопани…
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
tutovka писал(а):Прочитала на одном дыхании! Мне бы хотелось, чтобы ваш отчёт никогда не заканчивался, читала бы и читала!
Тем не менее он скоро закончится ...
tutovka писал(а):P.S. пойду завтра родиолу покупать, а то осень на меня плохо действует Вы её в виде спиртовой настойки употребляли?
Мы ее сами на водке настаиваем из свежего сырья ;)
vika писал(а): с родиолой вообще-то надо быть осторожным,особенно у кого сердце пошаливает.....
На счет проблем с сердцем не знаю. У меня нет таких данных. А вот, то, что клеточный тонус приводит в норму, и выравнивает давление - это проверено на себе неоднократно. Хотя все дело может быть в дозе... Мы пьем ее: чайная ложка на стакан горячего напитка. Только утром (за несколькими исключениями), и при интенсивном движении.
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Ghasa – Tatopani (Татопани) Дистанция – 14681 м Общий подъем – 110 м Общий спуск – 986 м Высота над уровнем моря – 1190 м Время в пути – 5ч 24мин Время отдыха – 1ч 23мин
Чем мы завтракали, и чем меня отпаивали москвичи – слабо помню. Помню, что башка раскалывалась основательно. Смотреть в глаза американкам и чешкам не было никакого желания… Мож чего наговорил лишнего вчера… В общем, я с радостью узнал, что в лодже остались мы последними, и можно смело выходить из комнаты.
Нацепив очки и опустив голову, я поплелся вперед. Андрюха гордо шел впереди, и изредка насмешливо бросал крылатые фразы из «Иронии судьбы». Что ж, блин, сам дурак (это я про себя)!
Шли мы медленно, даже портеры обогнали нас, и эту первую половину дня я помню с перебоями.
Немного восстановил ее для себя по фоткам, которые, все-таки, сделал по пути. Москвичей и портеров мы изредка видели метрах в пятистах впереди себя.
Вдруг, неожиданно перед нами вырос человек и растопырил руки. С маньяками, я как-то с детства, не приучен обниматься, поэтому постарался проскочить у него снизу, но Андрюха меня вовремя остановил, показав на предупреждающие знаки, дескать, впереди – взрывные работы. Мы остановились и стали ждать, что будет дальше. Агрессивный непалец успокоился и стал переговариваться с кем-то по рации. Несколько минут прошло в томительном ожидании. Андрюха беззаботно сел на ограждение, которое одной своей стороной нависало в пропасть. Метров 100-120 свободного полета. Горжусь тем, что, практически спас его от этого. Я отозвал его от туда и показал, что в этом случае самое безопасное место – рядом со скалой. И, почти сразу, грянул взрыв!
Как земля ходит ходуном и теряется ориентация в пространстве, я испытал уже однажды, когда было землетрясение на Алтае и его волны докатились до нас. Но те 2 балла, что были в 2003 году – крохи по сравнению с тем, что было сейчас. Наложилось друг на друга буквально все: и оглушительный гром взрыва и вчерашнее веселье и сама близость взрыва. Сначала мы увидели, как огромные камни летят на противоположный склон Калигандаки, потом показалось облако пыли, потом еще и еще взрывы. Общее количество около десятка. Пыль зависла над каньоном. Мимо нас проехала колымага, частично напоминающая трактор Беларусь, человек переговорил по рации и с улыбкой махнул нам рукой – можно продолжать движение.
Русло реки Калигандаки в этом месте – просто потрясающее: каньон очень узкий, почти отвесные, а временами с отрицательным уклоном берега возвышаются на сотни метров, прежде, чем по ним стало возможным протоптать тропинку.
Рев воды доносится снизу, как рык хищного монстра неведомого размера, а чуть дальше места, где сейчас проводили взрывные работы, - река течет в огромном гроте: верхние берега почти смыкаются и воды не видно внизу, но, то что она там и рвется наружу, словно сердце Данко – это слышно по ее учащенному пульсу, по тому как голос теряется в ее хрипах и стонах, вырывающихся из недр на поверхность. Но уже через несколько десятков метров река вырывалась из стиснувших ее горло скал и устремлялась в свободное путешествие, подставляя свою черную кровь солнцу и любопытным взглядам туристов.
Еще издалека мы обратили внимание на огромный водопад каскадного типа, бросающийся на Калигандаки с правого берега (местечко Rukse Chhahara) .
Я все порывался отправиться вверх по склону, так как мне казалось, что дорога сильно забирает вправо и мы с нее ничего не увидим. Андрюха отговаривал меня, говоря, что местные не дураки, и они не посмеют провести дорогу таким образом, что бы с нее водопад не предстал наилучшим образом. Он оказался прав. Дорога не только привела к живописнейшему месту, откуда, действительно, открывался лучший view, но и сама дорога перекинулась мостиком через один из участков каскада. Внизу в образовавшемся котле купались дети: мальчик абсолютно нагой, а девочка, примерно такого же возраста – полностью одетая. Что за нравы?!
На живописной лужайке, откуда открывался тот самый лучший view, уютно расположился ресторанчик со столиками на лужайке, заботливо занавешенными зонтиками от солнца. Сиди – любуйся! Подходя к одному из столиков мы спугнули странно одетую европейку, лет тридцати. Она быстро собралась, уступая нам место, и попыталась улизнуть. Но, остановилась, резко развернулась и с напором пошла на нас.
- Вы – русские? Ой, говорите же, говорите! Я уже почти полгода русской речи не слышала.
- Да, собственно, - пожалуйста вслушивайтесь, - дружелюбно ответили мы, - Присаживайтесь, поболтаем…
- Нет, - сжалась она и напряжение прокатилось по ее хрупкому телу. Вы просто говорите, а я послушаю. Можно?
В этот момент она напоминала загнанного в угол щенка: и страшно и похоже на игру. И все-таки мы выяснили, что она уже проболталась по Индии 3 месяца, теперь и непальская виза подходит к концу, надо возвращаться обратно – в Индию. Расспросила нас про маршрут, сказала, что может быть, еще увидимся, и … упорхнула, как яркая бабочка. А мы даже имени у нее не спросили.
Заказали традиционный томатный супчик. Кстати, здесь он мне понравился больше всего: остренький, с кислинкой и томаты были не перетерты в массу, а тонко нашинкованы – объеденье! Наконец-то, я почувствовал себя человеком, головная боль отпустила, и можно было идти дальше.
В одном месте увидели, как черные воды Калигандаки поглощают бирюзовый ручей.
Пришли в Татопани. Здесь мы знали точно – туристы отмокают после трека в горячих источниках. Крис сказал нам, что останавливаться будем в Dhaulagiri Lodge. Мы нашли его по левой стороне от дороги. С виду неприметная вывеска, но зайдя за калитку, которая привела сначала в цветущий сад, а потом на веранду ресторана, мы поняли, что нам здесь понравится. Первым делом – душ, потом горячие ванны, потом, что-нибудь еще, но это потом, отдельно стоящий домик на четыре номера. Вокруг цвели рододендроны и бугенвили, плодоносили какие-то тропические деревья, и о чудо – апельсины и мандарины. Так! – сказали мы с Петром Иванычем, - Это мы хорошо зашли!
Наш номер имел сквозной выход на задний двор. Там ничего интересного не было. На крыше стояла бочка с водой, излишки которой постоянно стекали вниз, отчего сырость на заднем дворе была изрядная, и я уже подумал, что ночной лягушачий хор нам обеспечен, но тут мой взгляд скользнул по кроне и я уведел несколько крупных оранжевых плодов спрятавшихся в листве. Подозвав Андрюху, и показав ему соблазнительные фрукты, мы определили с ним вместе две проблемы: первая – дерево растет на соседской территории, и к нашему отелю не имеет никакого отношения; вторая – чем бы достать цитрусы на высоте 3-5 метров? Первую, мы быстро отодвинули на задний план, как несущественную, - ну что им жалко, что ли?! А вот со второй пришлось долго возиться, пока не нашли длинный отрезок пластиковой трубы или шланга, и дали себе клятву, что обязательно сюда придем, как стемнеет.
Затем мы быстро переоделись и пошли в сторону интернациональной отмочки. Мы прошли мимо капустного огорода, и я понял, чего мне не хватало здесь на треке – свежих овощей и фруктов! А тут все это было в изобилии. Подумав, что сюда, то же бы не мешало подрулить, как стемнеет, мы слетели с обрыва, заплатили по 25 рупий за банное место на пляжу, ополоснулись водой из шланга и рухнули в горячий бассейн. О, кайф! Кайф! Кайф! Лениво подошли москвичи и тоже растеклись как мороженое по бортам бассейна. Затем присоединилась наша недавняя знакомая. Но здесь (а где же еще, как не в бане нужно знакомиться!) мы выяснили, что ее зовут Ленка (такая форма имени ей больше подходит) и она до сих пор не может определиться откуда же она на самом деле: то ли из Питера, то ли из Москвы… Впрочем, все равно. Кайф!
«На пляжу» стоит деревянная не то ширма, не то будка, на которой намалевано, что это – не что иное, а barber's shop. На одной из стен висел осколок зеркала, но человека видно не было. Я понял, что это – судьба, и собирался, как только появится хозяин заведения, пойти и воспользоваться им. Но, сначала меня опередил седой американец. Ну и ладно, - подумал я, - Посмотрю результат, а пока покайфую.
В ванне бассейна мы были не одни с москвичами и Ленкой, - сюда же заползли несколько американцев и индусов, которые уставились на полуобнаженные тела наших спутниц и напоминали африканских сурикат или горных сурков, которые в момент опасности замирают столбиком и поджав передние лапки, озабоченно поводят усами из стороны в строну, оставаясь неподвижными. Так и эти индусы буквально поедали глазами наших девушек, а эти, в свою очередь, потешались над их позами.
И все-таки, я воспользовался услугами парикмахера! Удивительное дело, но он ни разу не дотронулся до моей головы руками: в левой руке у него всегда была расческа, а в правой – ножницы. Все. Больше ни одного инструмента. Стриг он минут 30-40. Получилось довольно сносно. Когда я уже дома пошел к своему парикмахеру, она меня сразу спросила, кто это меня так подстригал, на что я ответил, это был или индус, или пакистанец в Непале. Она сказала, что стрижка профессиональная, но в ней что не так, а что она понять не может – стиль исполнения другой. Ну им, профессионалам виднее. Как мне вернули молодость, оценили все в бассейне, даже сурикатоподобные статуи и то встрепенулись и посмотрели в мою сторону.
Мы мокли еще примерно час, так, что вода начала просачиваться сквозь набухшую кожу. Хватит, баста карапузики! Пора выходить из воды. И мы решительно вылезли на берег. Надо же еще и поселок посмотреть и по магазинам походить.
Местные сувенирные лавки предлагали торговаться уже от тех цен, до которых нам удалось доторговываться в итоге в Марфе, что еще больше укрепило наши подозрения насчет Покхары – сувениры надо покупать там!
Но, все равно, заразившись вирусом торговли мы опять чего-то накупили тыщ на 6 рупий на троих. Большая доля сувениров досталась Натахе, а мы, так, остались на остатках.
Вечером в ресторане заказали, впервые встреченные в меню, рыбные блюда. По вкусу рыба напоминала судака. Было очень вкусно. За соседним столом аппетитно поглощали свой ужин Crazy International Бабки. Позже к нам присоединился неизвестно откуда взявшийся некто Костя, который затем также таинственно испарился в неизвестном направлении. Но именно с его подачи мы, на следующей ночевке распробовали местный ром Кукри. Не бог весть, что, не Баккарди, но неплохо для местной алкогольной промышленности.
Весь вечер Крис пытался повторить вчерашние танцульки и затанцевать нас до смерти. Но настроение было не праздничное, а скорее, наоборот, - мы сегодня ночью идем воровать апельсины-мандарины. Поэтому мы отнекивались от его предложений, а потом и вовсе свинтили с вечеринки и под покровом темноты и свете фонариков начали подкидывать всякие предметы в надежде сбить несколько плодов. Вскоре нам это удалось и мы их честно разделили на всех. Ленка получив свою дозу из двух мандаринов убежала в свой отель напротив, а мы очистив от фруктов садик перед дверями нашего домика, устремились на задний двор. Здесь кидать что-то было уже опасно – предмет мог разбить окна или залететь на территорию соседей. Андрюха воспользовался найденным днем куском шланга и стал охаживать им по веткам дерева, увертываясь от падающих плодов. Набрав, десятка полтора-два мандаринов на халяву, он заходит внутрь номера и заговорщически так говорит: «А там на меня с соседнего крыльца девушка смотрит! Стоит и просто смотрит, даже рот открыла от удивления».
Так мы чуть не попались. Наверное, чистосердечные непальцы и помыслить не могли, что мандарины можно вот так, под покровом ночи, дубасить палкой из соседнего двора. Может быть они подумали, что мы занимались своеобразной европейской йогой, и нам не надо мешать – темно ведь было – кто его знает, от чего там прыгал тот здоровый дядька с палкой, - карма у него такая, его может, пожалеть надо… Вот и вышла немая сцена. К счастью, для нас она обошлась без последствий со стороны закона.
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Tatopani – Ghorepani (Горепани) Дистанция – 13378 м Общий подъем – 1792 м Общий спуск – 161 м Высота над уровнем моря – 2750 м Время в пути – 7ч 20мин Время отдыха – 2ч 26мин
Утром Крис сказал: «Ночевать будем в Sikha», - «А как же Горепани?» - попытались робко возразить мы. «О, Горепани, импосибл! Очень трудно. За один день не дойти. Дойти можно только до Сика…» - ну и в том же духе. Что ж, человек опытный – знает тут каждый камешек. Пойдем до Сика. Электричество в лодж так и не дали со вчерашнего вечера. Собираемся в полутьме. Вроде бы все сложили. Пошли.
Москвичи уже вышли на тропу. Натаха решила сбегать в АВС в одиночку. Ей надо рвать когти, и сегодня для нее разминочный день. Она бежит в Горепани. Дворцовы собираются дойти туда к глубокому вечеру. У нас же задача намного скромнее, если не сказать детская. От этого мы испытываем легкий конфуз. На чекпосте нас догоняет Ленка. Некоторое время мы идем вместе, затем, после поворота на Бени ее скорость возрастает, и она убегает вперед. Типичная черта Ленки где-то теряться, а потом находиться из небытия. Вот и на это раз, она все время убегала вперед, а потом нас же и догоняла. ЧуднАя она.
Как только прошли поворот на Бени дорога пошла в гору. Сказать, что дорога поднимается в гору от Татопани до Горепани, - погрешить против истины.
Представить себе лестницу в небеса длиной в двенадцать с половиной километров и высотой почти в два можно только в кошмарном сне.И это действительно лестница – вся дорога выложена каменными ступеньками. Добавьте к этому жаркое солнце и душное состояние тропиков. Это и будет масло на бутерброде подъема. Мне кажется, что Равель, был просто почитателем этого места и приезжал сюда неоднократно, а потом в память об этой прекрасной прогулке написал свое бессмертное «Болеро». По крайней мере, у меня в голове во время всего подъема звучала только эта музыка, подбадриваемая пульсацией крови в висках, ставшими своеобразными музыкальными инструментами, слышимыми только мне.
Деревушки чередуются одна за одной. И выше по склону, и ниже, и на самой дороге. Мы идем по необычному лесу. Чистыми тропиками его назвать нельзя – деревья отсоят друг от друга на большом расстоянии, и подлеска почти нет, трава не высокая. Но вся атмосфера и общее восприятие окружения – тропики.
Противоположный склон горит цветущими рододендронами. Розовые и красные цветы. Мы с завистью облизываемся. На нашем склоне они уже отцвели совсем.
Приходим в Сику. Прошло, всего, около двух часов ходьбы. Находим прикольный лодж с видом на Аннапурны, слабо видимые в дымке, и решаем остаться здесь. Заставляем хозяйку прибрать в комнате, а сами идем вниз и заказываем еду в ресторане. Что это? Ранний обед или поздний завтрак? Трудно определить. Подъем иссушил организм и мы заказываем лимонад и первый раз за все время я покупаю бутылочку пива. Подходят москвичи, которых мы обогнали. Они тоже не устали, но готовы посидеть с нами и перекусить на прощанье. После всего этого, мы смотрим на часы. Они показывают время около 11 часов. Пока готовился обед, Андрюха уже успел оббегать все окрестности, и сказал, что здесь ловить нечего – пейзажи скучные. Решаем двигаться вперед, а хозяев попросили передать нашим портерам, чтобы не ленились, а шли в Горепани.
В конце деревни очередной чекпост. За столом сидит старенький непалец и медленно переписывает всех туристов в свою тетрадку. Скопилась небольшая очередь. Весь народ показывает ему свои пермиты, и еще какую-то бумажку, которой у нас нет. Мы думаем: «Во влипли! Сейчас нас загребут, за то, что мы нелегально ходим по платной территории!» - подходит наша очередь. Старичок берет наши бумажки, переписывает их, а потом с ехидцей спрашивает: «А где ваши TIMS?» - «TIMS?» - делаем мы удивленное лицо. «Как, у вас его нет?!» - слышатся грозные нотки в его голосе, - «Ну, в общем, и хрен с ним!» - подытоживает старичок, и отпускает нас на все четыре стороны. Странные они непальцы: понавыдумавают себе несколько тысяч богов, а потом разбираются с ними, так же и с бумажками, нужна ли, нет ли, - поди ее разбери. Нет бумажки – нет проблемы, и без нее проживем.
Подъем в стиле болеро продолжается.Все чаще мы останавливаемся возле источников, что бы наполнить бутылку водой и развести в ней изостар или витамин С. Натаха и Ленка бредут где-то недалеко, а потом и вовсе прибиваются к нам. У нас есть вода! Со студенчества в экспедициях геологи меня научили, что в горах, в экспедиции ничего нельзя жалеть для товарища, а обязан разделить последнюю каплю, или лучше отдать ее всю, если другому хуже. Правильная жизнь тогда была. Наверное. Вот мы и делились последними глотками и шли наполнять бутылку вновь.
Солнце скрылось за тучами. Стало прохладно, но духота осталась, и двигалась вместе с нами. Стали попадаться цветущие рододендроны. Сначала одиночными деревьями, затем целый цветущий лес принял нас под свои своды. Множество цветов уже облетело с деревьев, но это произошло недавно, и мы шли по тропе усыпанной розовыми и красными цветами.
Так, цветами, нас встретила Горепани.
В каком отеле останавливаться в Горепани, мы с Крисом не договаривались, поэтому стали выбирать самостоятельно. Выбрали лучший вариант с точки зрения осмотра и заселились туда все, включая москвичей. Отель «Hungry eye». Комната – фанерная клетушка 2,5*2,5 метров. Слышно как храпят соседи во всех номерах на этаже. Душ и туалет отдельно. Душ на первом этаже, практически в ресторане, а туалет на каждом этаже. Но в номере есть розетка! Мы заселились на самый верх. Из окна в правильную погоду хорошо видно Аннапурны и Даулагири. Сейчас же это едва проглядывающие сквозь дымку муссона розово-белые облака высоко над землей.
Обследуем поселок. Странно, но все дома в нем и крыши сине-голубые. Это, наверное, мода такая в Горепани. Находим продовольственную лавку и покупаем в ней ром и ячий сыр. Поскольку москвичи завалились спать, а Ленка ускакала на Пун Хил (считается лучшей обзорной площадкой в окрестностях) С большим удовольствием распиваем и закусываем ром сыром. Сыр, уже не имеет тех диких (не домашних) остроты и запаха, которые поразили нас в Браге. Сыр как сыр! Ничего особенного, хотя, - добротный.
Время неумолимо клонится к закату, и мы идем встречать наших портеров. По нашим расчетам они должны вот-вот показаться. Так оно и есть. Как всегда, первым показывется Крис, а Радзу появляется еще через, часа полтора. Ныряем в наши рюкзаки, чтобы выудить оттуда зарядники и зарядить аккумуляторы. Андрюха уже почти все свои девайсы зарядил, а я все никак не могу найти свою коробку со всеми запасными устройствами. Тут меня посещает страшная догадка: коробка осталась в Татопани, где мы приготовились к зарядке, а электричества нам не дали. У меня всего 2 полностью заряженных аккумулятора для фотика, в третьем осталось заряда процентов на 20. перспектива спускаться вниз, а затем переться обратно – не воодушевляет. Вот они – ночные мандаринчики! Отыгрались на нас! Обескураженный, я спускаюсь вниз и объясняю Крису ситуацию. На что он говорит: «Фигня! Разберемся!», - и идет звонить в Татопани. Действительно коробка с зарядниками нашлась в нашем номере. Но поганцы из татопанског лоджа заупрямились, и готовы отдать ее только мне или Крису. Поскольку уже темно, решаем, что утро вечера мудренее, и идем есть. В это время, пелена дымки немного растворяется и Аннапурны вспыхивают розовыми языками на фоне вечернего неба. Бежим к фотикам , и прямо из окна своего номера стреляем по утекающим мгновениям.
Москвичи собираются завтра уходить дальше. Дворцовы – в Покхару, Натаха - в АВС. Ей советуют взять портера на пару дней, и она соглашается, скрипя всеми зубами. Решаем, что утром полезем на Пун Хил, Ленка говорит, что туда ходу всего минут 40. Но утро все расставило на свои места. Мы не пошли на Пун Хил. Делать там в такую погоду нечего. Гор не видно совсем, и мы после топота множества ног по коридору продолжаем дрыхнуть.
Еще вчера вечером, мне стало … не совсем хорошо. Особых признаков недомогания я не чувствовал, но появился сильнейший насморк и некоторая слабость. Антибиотики не помогали. Пришлось потратить половину рулона туалетной бумаги. После того, как мы ушли из Горепани, все прошло очень быстро. Поэтому, я думаю, что это была какая-то аллергия, вот только на что? Явно не на цветущие рододендроны, - их дальше полно было. Короче, остерегайтесь, кто подвержен таким проблемам.
Вокруг Горепани Дистанция – 4122 м Общий подъем – 371 м Общий спуск – 351 м Высота над уровнем моря – 2750 м Время в пути – 4ч 43мин Время отдыха – 2ч 44мин
После завтрака, мы попрощались с москвичами, а сами пошли в короткую вылазку по рододендроновым зарослям. Неплохо так походили.
Если учесть, что тропа, по который мы шли, вскоре просто исчезла, и мы очутились в зарослях молодого бамбука и конопли. Пришлось подниматься по почти отвесному глинистому склону, цепляясь за все, что попадется под руку. Оказалось, что мы вышли прямиком к чайному домику, мимо которого будем проходить завтра. Дорога в этом месте идет по гребню холма, а справа и слева от тебя, внизу колышется розово-красное море цветов. Красотища!!!
Вернулись в лодж, и предложили Крису вариант, чтобы кто-нибудь из портеров захватил бы эту коробку из Татопани к нам. Мы бы заплатили хорошие премиальные. Но ответ хозяев, все тот же самый: «Коробку отдадут только мне или Крису». Делать нечего, договариваемся, что Крис завтра с утра спускается вниз и затем идет в Покхару через Бени, где и ждет нас. А мы с Радзу топаем в АВС. Опять делим рюкзаки, и понимаем, что одного рюкзака нам с лихвой бы хватило на треке. Придется экономить аккумуляторы.
После обеда, ближе к вечеру, поднимаемся на Пун Хил. В любое иное время нас это место восхитило бы, но сейчас оно только приводит в уныние – все забито плотной дымкой. Мы нашли кучу отличных мест, откуда можно вести прицельный огонь по горам, рассмотрели все варианты с передним планом, но увы! Дымка-дымка-дымка.
Спустились к лоджу и прямо на газоне с черного хода нашего лоджа видим отличное место для съемки. Утром поснимаем, если что увидим.
В ресторане нашего лоджа собралась толпа колхозников и училок начальных классов лет от пятидесяти до шестидесяти. Наши! Оказалось с Урала по путевке. Идут из Покхары до Джомсома. Все лоджии у них проплачены, но платили они рупий по 500 только за ночевку. Еда по собственному усмотрению. Наши толстые тетки с физиономиями училок нам не рады. Мы им тоже. Из всей группы выделяются два живых человека, которые не просто идут, а интересуются маршрутом. У нас они расспрашивают о подробностях, остальным по-барабану. Я пожаловался им о своей беде. Самая жирная училка метнув в меня взглядом бросила: «Лучше бы голову свою оставил», - как мне хотелось сказать ей в ответ что-нибудь грубое и неприличное. Ну какое ее собачье дело до моих проблем. Я даже не с ней разговариваю. Нет, блин, обязательно сучке надо вмешаться! Поэтому я решил ее просто проигнорировать, оставив предмет на своем месте. По принципу: «Не тронь говно, оно само и заткнется!» А мужики – нормальные. Действительно наши!
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
feechka писал(а):Великолепный отчет! Огромное спасибо! Перенесла все в ворд, буду распечатывать перед поездкой. Один вопрос - сколько дней у вас занял весь трек?
Спасибо Вам!
9 апреля выезд из Катманду
1 мая вечером приход в Покхару
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Горепани – Chhomrong (Чомронг) Дистанция – 14339 м Общий подъем – 946 м Общий спуск – 1603 м Высота над уровнем моря – 2750 м Время в пути – 8ч 02мин Время отдыха – 1ч 04мин
Ленка осталась в Горепани на вторую ночевку. Времени у нее еще много, а тут такая красота стоит, и что ж ей дуре (это ее слова) от такого убегать? В итоге получилось, что утром Крис отправился назад в Горепани, мы нагрузили Радзу рюкзаком, определились с Ленкой в какой деревне останавливаемся, и пошли.
Сначала дорога набирала постепенно высоту, метров 300, затем начинала падать вниз из рододендрового леса в тропический. Падение длинное и быстрое, если не разевать рот по сторонам, то можно сбежать за часа полтора-два.
Но, у нас другие цели. Мы знаем, что в Чомронг придем обязательно, поэтому идем неторопясь, посматривая направо и налево. Есть что посмотреть. Но, именно посмотреть, полог леса скрывает свет, и фотать можно только на тех участках, которые освещены солнцем. Звонки ручеек сопровождает нас на большем отрезке спуска. Тропа перепрыгивает с одного берега на другой.
По веткам проносятся обезьяны. Трудно разобрать, но скорее всего – лангуры. Очень долго, наверное с километр, нас сопровождал крупный черный ворон. В конце концов, мы не выдержали и запели:
Черный ворон
Что ж ты вьешься
Над моею головой…
Ворон улетел. Испугался. Мы еще немного попугали местное население фальшивыми нотами, и тоже замолчали. Тихо. Ветра нет, птицы не поют. Только ручеек бормочет что-то невнятное.
Наконец, мы спустились к самому низу. Дальше небольшой подъем на верх к деревне Tadapani. Мы присели на каменную скамеечку отдыхая перед подъемом. На противоположном берегу видим, как парень погнался за обезьяной и пытается ее догнать, забравшись на дерево. Андрюха справедливо замечает:
- Наши, наверное. Только наши уверены, что быстрее обезьян по деревьям лазят.
Пока мы рассуждаем на эту тему, и вспоминаем собственные случаи подобного поведения. К мостику спускается группа из четырех европейцев. У одной девушки – русая коса чуть ли не до пяток.
- Точно наши, или украинцы, опять подмечает Андрей.
Парень с видеокамерой выстраивает своих попутчиков на мосту и снимает видео. Мы здороваемся с ними по-русски.
- Привет! Вы откуда?
- Из Киева. А вы?
- Из Сибири.
- Сложный путь дальше?
- Сплошной подъем до самого Горепани.
Тут вмешивается парень с камерой на том берегу
- Чего они говорят?
- Говорят, что дальше подъем тяжелый.
- А переведи им, сколько еще идти?
- ???
- Переведи-переведи, - нам, - Where are you from?
- From Zimbabwe, – под общий хохот отвечаю я.
- А-а… - непонимающе вертит головой парень, но когда до него доходит смысл происходящего, тоже начинает улыбаться.
Вот с таким веселым настроением мы начинаем подниматься в Тадапани.
В Тадапани мы приходим около часа дня. Как раз время перекуса. Выбираем лодж с более выгодным видом и заказываем традиционный томатный супчик. А в это время наблюдаем, как по соседним деревьям перебегают лангуры. Вид из ресторана уходит вдаль каньона. Глубина не меньше километра. «Неужели нам туда надо спускаться?» - думаем мы. На карте множество дорожек, которые расходятся в Тадапани, а сходятся в разных местах. Спрашиваем дорогу у пацанов. Они обстоятельно машут руками влево, мол, там правильная дорога, и, после супчика, мы идем туда. Налево, - это хорошо, налево, - это к удаче.
Склоны каньона крутые, сплошь занятые террасным земледелием. Здесь уже по нашим меркам осень. Созрели злаки, горох и капуста.
Тропа делает очень быстрое падение на 760 метров, а потом так же круто взбирается по другому склону на 325. И дальше опять вниз… вверх… вниз… вверх…
От Тадапани нам остается пройти всего четыре километра. Чомронг виден даже в сильной дымке, и кажется, что до него рукой подать. Но эти четыре километра вымотали нас до основания.
Мы входим в деревню и я готов остановиться в первой же гостинице, - ноги дальше просто не идут. Но Андрюха, сам не меньше уставший говорит: «Не ссать! Терпеть! Давай за поворот свернем, там может быть вид гораздо лучше!» - Я с ним соглашаюсь, и мы делаем сверхусилия на еще 100 метров.
Чудо! за поворотом действительно открывается нечто. В дымке, совсем рядом – рукой подать – плывет Южная Аннапурна. Вдалеке, разлапив вершину, сверкает Мачапучре (Рыбий Хвост ). Красота, от которой раскрываются рты и светлеют глаза. Мы поняли, что лучшего вида не найдем все равно, и остановились в первой же гостинице. Сказали, что с нами еще одна леди, которой нужен отдельный номер и один портер.
Хозяин-тибетец показал нам наши номера. Андрюха чуть оклеймавшись пошел искать заветную пекарню, а я остался ждать Ленку и Радзу.
Чомронг расположен на крутом склоне, поэтому вид в сторону гор ничто не заслоняет. Сидишь за столом, пьешь чай и любуешься видом. А можно прямо с террасы второго этажа, напротив своего номера. В любом случае, ты увидишь все!
Ленка подошла довольно скоро, и осталась довольной нашим выбором. Радзу приплелся через два часа, когда уже начало темнеть.
Мы проголодались, поэтому заказываем каждому по полной порции чего-то, запиваем это ромом и чаем. О, боже! Как здесь готовят! Объеденье! В этом месте в Чомронге – лучшая еда на всем треке! Смешение индийской взрывной и тибетской умеренной кухни породило тот хрупкий баланс, с которого в любой момент можно запросто скатиться к безвкусице. Мы ужинали на террасе второго этажа и смотрели, как едва заметные очертания гор тают в закатных лучах солнца. Так мы сидели, болтали о жизни, ничтожности человека во вселенной, и рассуждали, что восход здесь должен быть обалденным. Не пропустить бы.
Утро действительно удалось. Дымка слегка улеглась, открыв пространство, в котором беспрепятственно господствовали острые лучи солнца.
Нам туда!
Продолжение следует…
В действительности все было не так как на самом деле... В природе - все случайно, в жизни - закономерно
Читаю с удовольствием и каждый день жду продолжения.
Кстати, теперь понятно, откуда взялось представление о многоруких божествах!
И ещё - заметил, что дети есть (на фотографиях) только приблизительно одного возраста - ни старше, ни младше.
Почему?
Маленьких прячут, а старшим некогда на улице сидеть - на работе припАханы?