Тибет, как много в этом слове. Лхаса-Кайлаш, Aug'09

[amon_ra]

Подскажите... мне недавно сказали, что при прилёте в Лхасу могут быть проблемы с профессиональной фото и видеоаппаратурой. Вы ничего такого не наблюдали?

и ещё...
Андрюша ...ну ка расскажи про обезьянок у Кайлаша?))

Фото-видео вообще не трогали,хотя от китаёзов всего можно ожидать в любой момент,про обезьян эт конечно прикол но уж больно походкой похожи были,скорее всего какие-нибодь козлы горные...ХЗ,но шли блин по отвесной скале,бинокль я забыл взять в этот раз а Миша с мощным объективом был на расстоянии,а может внатуре йети

[andruhenc]

А что гид ваш...про Эверестских йети всё рассказал, а про Кайлашских, что слышно?))

p/s .... лично я после многочисленных общений на тему йети с шерпами Непала, верю, что что-то такое там обитает.

[Martina]

А что гид ваш...про Эверестских йети всё рассказал, а про Кайлашских, что слышно?))

p/s .... лично я после многочисленных общений на тему йети с шерпами Непала, верю, что что-то такое там обитает.

Я так поняла, что для шерпов существование йети - это нечто само собой разумеющееся. Тенцинг Норгей в своей книге "Тигр снегов" тоже писал об отношении шерпов к йети.
Тибетцы тоже уверены в существовании йети, но считают, что живут они только в Гугэ - на северо-запад от Кайлаша.
Так что, вроде на Кайлаше их быть не должно. Хотя, кто знает? Может, они пришли свою кору пройти
Я по поводу йети тоже сомнений не испытываю, почему-то верю в их существование. Тем более, просторы и незаселенность местности позволяют не то, что йети, а стадам динозавров прятаться...
Меня гораздо больше интересует знаменитый тибетский снежный лев. Когда спрашиваешь о нем тибетцев, то они отвечают как-то расплывчато, вроде :"Он изображен на флаге Тибета, значит мы должны в него верить". Но наш предыдущий гид, Джамьен, верил в этого льва без всяких сомнений: "Конечно, он существует, живет далеко в горах".
Иногда мне кажется, что это они так снежного барса интерпретируют. Хотя, кто знает

[Martina]

Продолжаю

К слову сказать, в супермаркетах Лхасы не дают пластиковые пакеты - только тканевые сумочки. Так что, борьба за окружающую среду здесь не голословна.
Ну, и цветет здесь все так, что невольно забываешь где ты и на какой высоте. Сколько труда надо приложить, чтобы в этих суровых условиях создать такие райские сады - уму непостижимо!

IMG_0485_1.JPG

Picture 209_1.jpg

Picture 204_1.jpg

Picture 183_1.jpg

Picture 173_1.jpg

Норбулинка всегда будет ассоциироваться у меня с солнцем и счастьем!
Сколько было и того, и другого в этот чудесный день!
Народ развлекался в Норбулинке на все лады.
На одной сцене в углу парка шло представление - молодые девушки плясали какие-то странные народные танцы под тибетскую музыку в современной обработке. Эдакое "умц-умц" - только на тибетский лад.
Таши сказал, что эти танцы когда-то были неотъемлемой частью тибетской культуры. Когда Далай-лама путешествовал по Тибету, то жители деревень вдоль пути его следования выходили его приветствовать такими танцами.
"А сейчас из этого попсу какую-то сделали", - резюмировал он.
По его интонации я поняла, что к этим танцам Таши относится приблизительно также как я - к Потапу и Насте Каменских:) Терпеть не может, одним словом.
В центре парка шла тибетская опера.
"Обычно сюжеты оперы - про любовь. Или на духовные темы", - сказал Таши, - "Молодежь не очень любит тибетскую оперу. А старики даже плачут от избытка чувств, так им нравится".
Нам тоже не очень понравилось, честно говоря:) Экзотично, но дольше пяти минут выдержать невозможно.

Picture 192_1.jpg

Picture 193_1.jpg

Кто-то из местных жителей смотрит оперу, а кто-то идет в храм. Пошли и мы. В прошлый раз мы в нем не были - небольшой такой, "парковый" храм, немного игрушечный, как и все в Норбулинке.
А вот это милое здание - и есть летняя резиденция Далай-Ламы XIV. настоящая дача - светлая, солнечная. Внутри фотографировать нельзя. Но там есть советский радиоприемник "Мир", росписи по сюжетам Рамаяны, жилые комнаты и зал официальных приемов. По нынешним меркам - все более чем скромно. Но уютно, очень.

Picture 203_1.jpg

Тибетцы обязательно фотографируются на фоне резиденции.

Picture 200_1.jpg

Ну, и туристы тоже фотографируются. И мы, конечно, тоже:)

Picture 210_1.jpg

Украшают "дачу", как и многие другие культовые сооружения Тибета, олени и колесо. Это символ тибетского буддизма. Колесо - потому как колесо Сансары. А олени - потому что Будда впервые прочел свою проповедь в Оленьем Парке (неподалеку от Варанаси, Индия).

Picture 205_1.jpg

Жара стояла просто дикая. Таши предложил нам гулять дальше одним. Тем более, что я постоянно рвалась исполнять функцию гида - у меня был конспект книги Цыбикова, который я таскала с собой и который я постоянно цитировала.
Мы не возражали. Договорились встретиться с ним позже, а сами пошли осматривать еще одну часть парка.
Здесь находятся пруды, в которых живут карпы. Его Святейшество писал в своей книге, что он любил кормить карпов в пруду, они знали звук его шагов и всегда всплывали, едва он приходил.
Карпов здесь и сейчас навалом. И уток. Да и вообще - хорошо здесь, несмотря ни на что.

Picture 229_1.jpg

Тибетцы очень любят фотографироваться. Очень редко бывает, когда кто-то отказывается от фото или запрещает себя снимать.
Чаще всего - подходят и сами просят сфотографироваться. Вот как этот симпатичный дедуля, например. Потом обязательно просят показать себя на экране фотоаппарата - и радуются как дети!

Picture 215_1.jpg

В этой части парка тоже тусовало много народу.
Вот какой маленький - а уже тибетец:)

Picture 212_1.jpg

И еще один:)

Picture 227_1.jpg

Очень люблю вот эту арку - очень живописная она, по-моему.

Picture 214_1.jpg

Внутри арки находится много интересных росписей. Например, я была очень удивлена, увидев там картину с бассет-хаундам. Мягко говоря, непривычные для Тибета собаки:)
А вот этот сюжет является более привычным для Тибета. Мало того, он очень любим и широко распространен. Называется - четыре верных друга.

Picture 226_1.jpg

Я опубликовала это фото в своем ЖЖ - и меня тут же попросили рассказать об этом сюжете подробнее.
Рассказываю.
Это очень популярная тибетская легенда и популярнейший тибетский сюжет, повсеместно встречающийся на стенах, ковриках, картинках.
Четыре друга (иногда их называют гармоничные братья) - это слон, обезьяна, заяц и куропатка. Еще в картине (и легенде) обязательно фигурирует дерево. Изначально друзей было трое, без зайца, но позже прибавился еще и заяц.
Самый главный смысл этого сюжета - сотрудничество и кооперация способны принести гораздо лучший результат, чем работа в одиночку. Звери смогли достать фрукты с дерева, только объединив усилия.
Кстати, я едва увидела эту картинку - как стала думать, что где-то я подобный сюжет встречала, что-то мне все это напоминает...
Оказалось, что все просто! Город Бремен в свое время адаптировал эту легенду и этот мотив сотрудничества животных в свой герб. Ну, и экзотичных животных тоже адаптировали в осла, собаку, кота и петуха:) Так что, "Бременские музыканты" - это родные братья тибетских Четырех Друзей.
А в основе этого сюжета лежит старинная буддийская легенда о том, как возникло взаимное уважение в царстве животных.
Пересказать эту легенду можно так: "Давным-давно в лесу жили слон, обезьяна и куропатка. И не было между ними никакого уважения. Животным это не нравилось, но они никак не могли решить, кто заслуживает самого большого уважения. Решили это делать по старшинству. Так как все дело происходило под большим баньяновым деревом, то животные решили избрать баньян мерилом. Слон сказал, что помнит этот огромный баньян еще маленьким деревцем. Обезьяна сказала, что помнит этот баньян крохотным ростком. А куропатка сказала, что помнит как съела семечко баньяна и потом из ее помета выросло это дерево. Все единогласно признали куропатку самой старшей и уважаемой, в лесу опять воцарилась гармония".
Смысл легенды - в буддийской философии уважения и почитания самых старших.

Мы сходили в домик для медитаций Далай -Ламы тринадцатого. Я рассказала ребятам о чучеле тигра в храме - откуда взялся этот тигр и почему почитаем. Вообще, было очень и очень приятно опять вернуться сюда!
(подробно о тигре я рассказывала в своем отчете о первой поездке в Тибет, не хочу повторяться).
Мы еще немного погуляли - и пошли к Таши. Мы еще не знали, что за удивительный сюрприз он нам приготовил!
А финальным аккордом нашей прогулки по Норбулинке стал пикник с тибетцами.
Это наш Таши придумал.
Вообще, спасибо ему огромное за все, что он сделал сверх программы. У меня (и не только у меня - у Юли тоже) была страстная мечта побывать в тибетском доме. Таши не знал об этом, но организовал нам такой культурный досуг - водил в гости к родителям и к каким-то своим родственницам. Впечатления остались очень сильные. Но поход в гости был впереди, пока что Таши просто подвел нас к компании, пикниковавшей на травке, в тени деревьев, и сказал, что мы можем присоединиться.

IMG_0492_1.JPG

Мы немного застеснялись, тем более, что у нас не было ничего такого, чем мы можем угостить гостеприимную компанию.
"Не переживайте, это мои родственники. Просто присаживайтесь".
Компания была очень рада нас принять.
Нас сразу же принялись угощать сладостями и тибетским чаем.

Picture 231_1.jpg

Тибетский чай - это отдельная песня:) Это, скорее, бульон, а не чай. Крепкая заварка смешивается со взбитым сливочным (ячьим) маслом и щедро солится. Вот что это за чай. Тибетцы пьют его постоянно, ведрами. Таши настаивал, чтобы и мы пили, как лекарство от горняшки. Я смогла это сделать лишь раз, когда мне действительно было худо от гипоксии - опрокинула пиалку зажмурившись и залпом, как лекарство. А Игорек на это дело присел, пил чая много - и в последствии имел последствия (пардон за каламбур). Так что, чай этот надо пить с осторожностью:)
А пока мы дружно пикниковали.
В гостеприимно принявшей нас семье было несколько маленьких детей.

Picture 235_1.jpg

Picture 232_1.jpg

Дамы, как и положено дамам, очень переживали по поводу того, хорошо ли получились на фото. И очень просили им эти фото выслать. Надо будет напечатать и отправить нашему Таши - думаю, что радости будет много:)

Picture 238_1.jpg

Надеюсь, что эти замечательные люди здоровы и все у них хорошо.

Нам очень не хотелось покидать Норбулинку.
В этот день там было весело и хорошо всем - и малышам, и собакам, и даже каменным львам:)
Но наша программа была обширна, поэтому надо было ехать дальше.
Как обычно это бывает в Тибете, на многих из нашей группы (в частности, на меня) напала отчаянная лень:)
Лень в Тибете нападает не от лени itself - это все последствия гипоксии, когда не хочется ничего, только полежать. Иногда просто приходится встряхивать себя, брать волю в кулак и заставлять идти дальше.
Так было и в этот день.
Едва я села в джип, как поняла, что больше ничего не хочу (еще и жара убивала просто!)
Надо было поменять деньги - водитель остановился возле банка. Деньги в Тибете меняют только в банках. Это очень долгая и нудная процедура, с предъявлением паспорта и выписки кучи бумаг. Китай, что тут сделаешь!
Нас ждал обед и кульминация нашей программы по Лхасе - посещение храма Джоканг.
Почему кульминация?
Потому как, Джоканг - это главный храм тибетского буддизма, именно с Джоканга ведет свой отсчет тибетский буддизм. А в прошлую нашу поездку Джоканг как заколдовали - мы приходили три или четыре раза - и ни разу в него не попали! Мистика какая-то:) Возможно, Тибет просто хотел, чтобы мы вернулись:)

Прежде чем перейти к рассказу о Джоканге, я хочу ответить на вопрос моих друзей. Меня просили подробно рассказать о тибетской одежде, в частности спрашивали всегда ли женщины носят полосатые фартуки.
Так что, очередное лирическое отступление.
На этот раз - об одежде.
Основой тибетского гардероба является вещь под названием чуба (думаю, что наше слово "шуба" берет свое начало именно от чубы). Чубы носят не только в Тибете, но и по всем Гималаям. Носят их и мужчины, и женщины, и стар, и млад.
Что такое чуба? Летом - это нечто вроде халата, зимой - тулуп из овчины или из ткани, подбитой овчиной.
Чуба не имеет застежки, чаще всего она просто запахивается и подвязывается кушаком, спускаясь с правого плеча. В жаркое время чуба может быть обвязана вокруг пояса. Бывают праздничные и обычные чубы. Чубы отличаются по цвету - в провинции Амдо носят чубы одного цвета, в Кхам - совершенно другого. Еще в начале 20 века по цвету чубы можно было определить статус владельца. Князья носили чубы из желтого атласа, средний класс носил красные чубы, простой люд - белые, а солдаты - синие. Сейчас, конечно, с этим проще. Но, как и прежде, в зависимости от того, как завязывается чуба, сколько складок на ней делается, как располагаются рукава, можно определить откуда приехал хозяин чубы - из Амдо, Кхам или Лхасы. Лхасская манера предполагает две складки на спине, а жители Амдо носят три складки. Кроме того, над поясом тоже делается большая складка - получается сумка или карман, куда можно складывать все необходимое. Длинные рукава чубы позволяют не носить перчатки, а в дороге чуба служит отличным спальным мешком. О роли чубы много писали как Цыбиков, так и Пессель. Пессель сам путешествовал по Ло Мантангу в чубе и остался очень доволен:)
Вот простые паломницы в чубах:

Picture 164_1.jpg

А это фото сделано в ресторане, когда нам показывали народные танцы. Здесь мы видим праздничные чубы, завязанные в двух вариантах - вокруг пояса и через плечо. Меховая шапка на голове у солиста - знак того, что этот товарищ - кочевник из Амдо.

Picture 415_1.jpg

И мужчины, и женщины, и дети до сих пор носят мягкие сапоги (называются лхамгой). Столетиями эти сапоги шьют по одному и тому же принципу

Picture 573_1.jpg

До сих пор мужчины здесь носят длинные волосы - в основном, пастухи и кочевники. Некоторые носят их распущенными, а некоторые - заплетают в тугие косы. Мужчин из Кхам (хампи) легко узнать по красным шнурам и кисточкам, которые они вплетают в косы.
И мужчины, и женщины носят украшения из бирюзы и коралла (типичное тибетское сочетание, очень красивое).
Занятно наблюдать, что даже самые бедные крестьянки носят красивые ювелирные украшения как нечто повседневное - и это в такой дали от цивилизации, что даже сложно описать, middle of nowhere..

Picture 899_1.jpg

Например, в р-не Эвереста и на Северо-Западе Тибета мы видели множество женщин, которые носят браслет из большой раковины. Называется такая штука "дунко" и обычно одевается девочке в 10-11 лет. Когда девочка подрастает, то снять такой браслет уже нельзя.
Это мы на Эвересте, с юной хозяйкой нашего "отеля". У нее на руке как раз такая белая раковина.

Picture 672_1.jpg

В наши дни в больших городах и мужчины, и женщины очень любят шляпы. Мужчины - чаще всего "ковбойские", а женщины - разнообразные панамы, иногда совершенно невероятные, в стиле черепахи Тортиллы или Донны Розы:)
Примерить можно в любой лавке:)
Но вернемся к дамскому гардеробу.
Самая распространенная женская одежда - и нарядная, и повседневная - это нечто вроде длинного сарафана (называется пуми), под который можно надеть что угодно (в праздник - это шелковые блузы). Поверх пуми завязывается полосатый фартук (бандэ). Сарафан обычно шьют из шерстяной материи, сукна местного производства, а бандэ - из шелка.
Жительницы Тибета одеваются так повсеместно, в городах и в селах.
И в будни, и в праздники (танцоры в ресторане)

Picture 416_1.jpg

Вообще, еще Цыбиков писал, что в Тибете практически невозможно отличить по наряду замужнюю даму от незамужней девушки.
Таши сказал, что вообще-то изначально именно передник (бэндо) служил таким отличием - незамужние его не носили, а замужние - носили.
"Но сейчас все перепуталось, - махнул рукой Таши, - фиг разберешь, кто где. Носят и замужние, и незамужние. Единственный день, когда это правило соблюдается со всей строгостью - это тибетский новый год".

Про одежду что смогла - рассказала

продолжение - следует.

[andruhenc]

По другую сторону Эвереста, в Непале, у местных тибетцев довольно строго до сих пор соблюдается традиция ношения полосатых передников замужними женщинами:)) Во всяком случае нам это неоднократно рассказывали шерпы.

[Ляксеевна]

Очень интересно и познавательно продолжайте, пожалуйста, дальше!!!
Ваш отчет очень легко читается и кажется, что путешествуешь по этим местам рядом с вами
(хоть при помощи фотошопа свои лица к Вам в фотографии вставляй)

[Mzeman]

Продолжение будет?

[ANITIK]

Мартина, огромное спасибо за интереснейшие рассказы! С нетерпением жду продолжения!

[holly63]

Мартина! Наша компания планирует Тибет с Кайлашем через Непал в мае. Ваш первый отчет прочитали, Цыбикова купили и читаем (СПАСИБО!). А когда же будет продолжение этого отчета?

[amon_ra]

Други,продолжение будет обязательно,катастрофическая нехватка времени,вот даже приходится отвечать вместо Мартины + предновогодняя суета.

[Raimonda]

А что гид ваш...про Эверестских йети всё рассказал, а про Кайлашских, что слышно?))

p/s .... лично я после многочисленных общений на тему йети с шерпами Непала, верю, что что-то такое там обитает.

Мартина, спасибо вам за рассказ о любимых местах!
устала смеяться
Присоединяюсь к вопросу о йети, насколько серьезно тибетцы говорят о них?

п.с. Желаю вам новых добрых путешествий в НОвом Году...

[andruhenc]

Братцы!! Шош вы собственный отчёт то забросили? А? На Депеш Мод ходить вы можете, а на отчёт времени нету

[amon_ra]

Братцы!! Шош вы собственный отчёт то забросили? А? На Депеш Мод ходить вы можете, а на отчёт времени нету

Ребят,сам хочу,чтобы Мартина уже дописала отчёт,но пока сложно,на работе "9 вал".Но говорит,что постарается и допишет.
Ну а Depeche Mode.....это....это блин Personal Jesus

[Martina]

Дорогие читатели, еще раз спасибо за интерес к моему рассказу! Прошу прощения за долгое молчание! Но, обстоятельства не всегда позволяют нам заниматься только тем, что мы любим ( в моем случае - путешествовать и об этом писать).

Продолжаю.

Итак, монастырь Джоканг. Заколдованное для нас место. Я и в этот раз до последнего не верила, что мы все-таки в него попадем.
Джоканг (или как его называет Цыбиков - Храм Большого Чжу) был построен в 641 году. Одновременно с постройкой Джоканга была выложена небольшая улочка, названная Баркор ("Малый круг"), предназначавшаяся для ритуальных шествий.
За долгие годы вокруг Джоканга вырос целый район - в основном, это традиционные тибетские жилые дома, а также магазинчики, лавчонки, какие-то оптовые склады. Мы провели много времени, гуляя в хитросплетениях узеньких переулков этого квартала. Наверное, это единственное место Лхасы, где до сих пор жив настоящий Тибет и дух настоящей, до-китайской, Лхасы.
Сам Баркор и сейчас представляет из себя одну из важнейших кор (кора - обход святого места) в буддийском мире. Помимо религиозной нагрузки - Баркор является еще и огромным базаром. То есть, проделывая кору можно купить буквально все!
Площадь перед Джокангом не всегда была площадью - в площадь ее превратили китайцы, пустив под снос некоторое количество домов.
Сейчас здесь много магазинов, ресторанов с вкусной и недорогой едой, здесь активно тусуют как местные, так и туристы - короче говоря, это настоящее сердце Лхасы, да и всего Тибета, наверное.
Вот это скромное здание за нашей спиной - и есть великий храм Джоканг, главная святыня тибетского буддизма.

Picture 247_1.jpg

Как я уже упоминала, Джоканг был построен в 641 году, все тем же энергичным Сроцзангампо. Одна из его жен, китайская принцесса, в качестве свадебного подарка привезла в Лхасу статую Будды Шакьямуни. Для этой статуи и был построен Джоканг.
Эта статуя и сейчас является самой почитаемой в буддийском мире. Помимо статуи Шакьямуни, в Джоканге есть множество других почитаемых статуй - Аваалокитешвары, гуру Падмасабхавы, Ламы Цзонкабы (основателя секты желтошапочников - гелуг-па), а также весьма почитаемая статуя Зеленой Тары.
Перед Джокангом стоит огромная печь, в которой паломники жгут можжевеловые веточки - в качестве приношения в храм.

IMG_0567_1.JPG

Сейчас у Джоканга есть два входа - для местных, богомольцев и паломников, и для туристов.
Оба входа обращены на запад.
Перед входом для паломников всегда множество тибетцев, совершающих простирания.
Ну, вот мы и во дворе Джоканга. Мы взяли с собой белые шарфы - каддакхи (ката), чтобы преподнести их статуе Будды Шакьямуни.

Picture 253_1.jpg

Сам Джоканг - это, в принципе, стандартный тибетский буддийский храм квадратной формы.

Picture 256_1.jpg

Наиболее полно описывает Джоканг все тот же Цыбиков - гораздо интереснее и информативнее любого путеводителя. Я рекомендую всем, кто собирается в Тибет, не просто прочитать книгу Цыбикова "Паломник-буддист у святынь Тибета", но и взять ее с собой.
Я сделала целый конспект этой книги и повсюду с ним таскалась, зачитывая нашей группе целые куски из книги. Наш Таши был поражен тем, насколько глубоко мы интересуемся вопросом. В его практике не часто встречались такие туристы. Если говорить о соотечественниках, то у него был лишь один опыт работы с российскими туристами: прилетела компания, сказали, что не надо им никаких экскурсий, никакой Поталы, два дня спали, на третий попросили сводить в самый дорогой ресторан Лхасы, на четвертый - сказали, что им здесь тяжело, болит голова, поэтому попросили поменять билеты на самолет и в тот же день улетели:)
Ну, мы не такие:)
Цыбиков подробно описывал как правильно прикладываться к статуям - и я подробно рассказала это своим спутникам. Каково же было мое разочарование в самом храме! К статуям можно было прикладываться во времена Цыбикова, то есть в 1900 году, а сейчас - фиг! Все за стеклом, за засовами, за оградами.
Таши увидел, как я расстроилась, и когда мы были возле главной статуи храма, статуи Шакьямуни (а возле нее - не протолпиться!), он сказал: "Не переживай, Будда тебя все равно услышит! Приложи каддакх к сердцу, потом ко лбу, загадай желание и потом подай каддакх. Посмотри Будде в глаза. Все сбудется, вот посмотришь."
Ну, я все так и сделала:)
Вообще, статуя эта - удивительна. От нее идет невероятная энергетика. Наверное потому, что это - одна из немногих настоящих статуй, сохранившихся в Тибете (в остальных храмах - копии). На обратном пути мы попросили Таши опять подойти к этой статуе.
На второй этаж, к Зеленой Таре, мы не попали - было закрыто.
Зато видели исцеляющую статую Авалокитешвары (по преданию, Сроцзангампо после смерти растворился в этой статуе).
Видели большую статую великого Падмасабхавы (он внедрил буддизм в Тибет). Ну, и много еще чего.
Возле одной из комнаток, где была помещена очередная важная статуя, никого не было. Поэтому Таши снял заслон и позволил нам пролезть вовнутрь, к статуе. Потом пришел монах, ругался - но не сильно, кроме того мы все успели побывать внутри комнатки до появления монаха:)
Внутри храма фотографировать нельзя - оно и к лучшему. Зато на крыше - сколько угодно.

Picture 261_1.jpg

Picture 263_1.jpg

Picture 254_1.jpg

На втром ярусе есть небольшой магазинчик - напитки и сувениры. Таши принес нам ледяную пепси-колу, что было очень кстати.
Мы непременно хотели купить что-то в Джоканге.
Торговал в магазине очень веселый и симпатичный пожилой монах. Когда я рассчитывалась за свою покупку - он подарил мне подвеску: маленький молитвенный барабан с крошечным кораллом.
С крыши Джоканга открывается один из самых красивых и фантастических видов мира - вид на Поталу.

IMG_3710_1.JPG

Picture 272_1.jpg

Невероятное количество фотографирующихся китайцев никак не давало нам встать в кадр. Мало того, когда мы, наконец, выходили на позицию, непременно подходил какой-то китаец и локтем пытался выбить нас из кадра, чтобы встать самому.
Но мы все-таки победили:)

IMG_3712_1.JPG

Почему-то многие думают, что Тибет - это заснеженные вершины. Вовсе нет:) Тибет - это зеленые холмы. Смотришь - и как-то забываешь, что высота этих холмов - 4000 метров. Линия снегов в Тибете проходит очень высоко - в Европе эти "холмы" уже были бы под снегом, а здесь - нет.

Picture 274_1.jpg

С крыши просто уходить не хочется. Да еще и солнечная погода способствовала настроению. В Лхасе очень много солнца! Даже не верится, что сейчас муссон.
Пришло время спускаться. Было решено обойти Баркор, не отвлекаясь на магазины.
Но едва мы спустились, как Таши завел нас в сувенирную лавку - очень классную! И мы там накупили вяского-разного.
Ну, а после шоппинга - вперед, обходим Баркор!
Углы Баркора отмечены столбами с ячьими хвостами.

Picture 249_1.jpg

Ну, собственно, Баркор

IMG_0514_1.JPG

IMG_0515_1.JPG

Здесь действительно можно купить ВСЕ!
Жаль, у нас было мало времени. По Баркору можно ходить часами:)
Мы все подбивали Мишу купить вот такую трубу - чтобы он в Москве трубил, а мы в Киеве слышали:) Сзади стоит человек - оцените размеры трубы:)

Picture 281_1.jpg

А наш долгий-долгий первый день в Лхасе все не заканчивался!
Впереди у нас было посещение тибетской квартиры. Мы шли в гости!
Выйдя из храма Джоканг, мы углубились в переулочки старой Лхасы. Как-то так получилось, что за два дня мы успели покружить-попетлять по этим переулочкам огромное количество раз. И - что самое удивительное - ни разу не заблудились!
А старая Лхаса - это тот еще лабиринт:)

Picture 295_1.jpg

Цыбиков, которого я не устаю цитировать, так описывал жилище тибетца среднего класса:
"Этот класс населения занимает квартиру в две комнаты. Одна из комнат служит кухней, другая - спальней. В спальне, обыкновенно, находится стол для будд или домашний алтарь. Наибольшая роскошь с затратой значительного капитала наблюдается в предметах культа.
Вдоль стен - низенькие деревянные кровати с тюфяками, покрытыми коврами местного производства. Перед кроватями - небольшие низенькие столики".
Сейчас я могу сказать, что в тибетских квартирах ровным счетом ничего не изменилось - все точно так же, как и в 1900 году. Разве что, электричество появилось да телевизоры.
Дома, очевидно, до сих пор окрашиваются таким же образом, как и вначале века - с крыши просто льют ведрами известку, не размазывая ее по стенам.
А все банно-прачечные нужды решаются во дворе. В квартирах проточной воды нет. В качестве умывальников - тазики.

Picture 286_1.jpg

Тибетские дворики странным образом напомнили нам одесские или тбилисские дворики.

Picture 285_1.jpg

Вход с узеньких улочек - через вот такие ворота.

Picture 294_1.jpg

Фасады домов обычно выглядят вот так. Одно окно - одна квартира (соответственно, одна семья).

Picture 298_1.jpg

Несмотря на то, что большинство семей живет в страшной тесноте - здесь почти все держат собак. Ясное дело, не огромных тибетских мастифов, а разную симпатичную мелочь.

Picture 284_1.jpg

Пожилые люди каждое утро делают священный обход по Лин-кор (большому кругу), который включает в себя и Поталу, и Джоканг. Вот в таких прогулках их и сопровождают собачки - три пользы в одном получается: и помолился, и собачку выгулял, и не так скучно ходить.
В первый день, после посещения Джоканга, мы ходили в гости к двум симпатичным молодым девушкам, каким-то родственницам нашего Таши. Это был спонтанный визит, поэтому нас просто напоили тибетским чаем.
"А завтра, - сказал Таши, - мы пойдем в гости к моим родителям".
Девушки проживали в крохотной квартирке из двух комнаток, без всяких удобств.

Picture 288_1.jpg

А где девчонки - там и медведи:) Это правило незыблемо для всего мира - и для Тибета тоже. Вот какого друга я нашла в этой квартирке:)

Picture 287_1.jpg

К официальному визиту к родителям Таши мы готовились со всей серьезностью. Мы знали, что Таши живет с папой, мамой, сестрой, мужем сестры и крохотной племянницей (два месяца которой).
Поэтому мы собрали гостинцы - водку и шоколад, а в универмаге купили разные мелочи для малышки - носочки, полотенечки, игрушки.
Оказалось, что родственники Таши тоже подготовились и накрыли для нас стол - фрукты, сок, тибетский чай.
Мы были очень тронуты.
Тем более, мама и папа Таши нам очень понравились! Папа его долгое время работал поваром в экспедициях. А мама - ну как она могла не понравится, если так похожа на нашу украинскую жиночку!
Это мы все с гостеприимными родителями Таши.
(Наши статные красавцы Андрей и Миша на фоне тибетцев неизменно выглядят былинными богатырями)

Picture 403_1.jpg

Фото сделано на фоне алтаря - и вправду, самой роскошной части этого маленького жилья.
Как они там вшестером живут - уму непостижимо...
Огромным сюрпризом для нас стало то, что в доме Таши проживает еще один член семьи - собачка Мими.
Мы все успели соскучиться по своим собакам, поэтому затискали-зацеловали Мими, не спускали ее с рук просто:)

Picture 401_1.jpg

Таши вначале ни в какую не хотел брать наши подарки. Но мы сказали, что это - традиция нашей страны, ее нельзя нарушать.
Традиции в Тибете чтут, поэтому после долгих препирательств, Таши подарки взял.
Мы очень хорошо провели время в гостях у Таши. Растрогались до слез.
Не уставали удивляться огромной силе этих людей, их жизнелюбию, стойкости, смелости - и при этом огромной доброте.
Тибетцы живут в очень тяжелых условиях - как природных, так и социальных, политических. Вокруг них одни запреты, преграды и препоны, их не считают за людей, у них отбирают 50% и без того скудного заработка, у них нет паспортов, свободы передвижения, права на нормальное обучение и медицинское обслуживание, у них даже родины нет - и при этом они все равно остаются невероятно добрыми и душевными людьми.
Они нас принимали с таким теплом, с такой заботой - как родных.

Picture 399_1.jpg

Я всегда буду благодарна Таши за то, что он подарил нам эти два похода в гости и эти знакомства.
Теплое ощущение осталось до сих пор - надеюсь, сохранится на всю жизнь.

Не-лирическое отступление: Будете в гостях у тибетецев - не забывайте об одной особенности местного гостеприимства. Здесь, как и на Кавказе, если гость допил рюмку, стакан или чашку до дна - ему тут же наливают по новой, несмотря на протесты. Пустая посуда - это знак того, что гостю надо налить добавки. С тибетским чаем опасно играть в такие игры Наш Игорек, будучи в гостях у семьи Таши, опрокинул чашечек 6-7 этого волшебного напитка. Остаток вечера он провел в экскурсиях по всем туалетам центральной части Лхасы Так что, осторожнее с количествами.

[andruhenc]

Воо! Теперь также легко и непринуждённо погнали дальше))) ждём продолжения

[Martina]

Подбадриваемая одобрительными возгласами, несусь дальше:)

Итак, первый наш день в Тибете выдался не просто насыщенным, а перенасыщенным событиями.
Просто невероятно, как мы смогли втиснуть всё в один день - Потала, Норбулинка, Джоканг и поход в гости. И всё - основательно, не наспех, а с чувством, с толком и с расстановкой.
Нормальные люди пришли бы в отель - и угомонились, легли спать.
Тем более, что все путеводители пишут - не напрягайтесь в первые дни на высотах, берегите себя, любите себя, отдыхайте.
Мы тоже думали, что нормальные. Пришли в отель. Разбрелись по номерам. Приготовились лечь спать.
У меня дико разболелась голова - она не болела, она трещала по всем швам, кроме того, было такое чувство, что начался жар.
Юля и Миша пригласили нас в свой номер попить чаю. Я думала, что не смогу преодолеть даже двух метров коридора до их номера. Рухнула в кресло, меня знобило и мне было жарко одновременно. Поэтому, на лоб мне положили ледяное полотенце, укутали в одеяло. Миша заварил нам всем волшебного "мочала" ( того самого, которого нам дали в лавке с коврами и порекомендовали пить от горняшки).
Я не могла разговаривать, не могла сидеть, могла только жалобно поскуливать - и то, с закрытыми глазами. Были ощущения, как после солнечного удара. Казалось, что жизнь закончилась.
Девчонки тоже чувствовали себя неважно - таким образом, по состоянию на 8 часов вечера женская часть экспедиции представляла из себя жалкое зрелище. Померанцы - и всё тут.
Ребята пытались как-то привести нас в чувство - поили "мочалом", потом чаем с солью, мы выпили по пригоршне таблеток - без толку. Состояние - ужасное.
Потом я вспомнила, что у меня в аптечке есть некие волшебные таблетки от высокого давления. Просто перед поездкой взяла их на складе своей фирмы - just in case. Гипертонией я не страдала, но рискнула выпить одну таблетку. Мне казалось, что голова может лопаться только от высокого давления.
Прошло минут 20. И я с удивлением обнаружила, что А). - голова больше не болит, Б). - я проголодалась!
Мало того, ко мне вернулись бодрость и расположение духа!
Поэтому я вдруг сказала: - Товарищи, я схожу в ближайший супермаркет, очень хочется вяленого ячьего мяса. Куплю пакетик.
(вяленое ячье мясо -это один из моих любимых местных деликатесов. Нечто вроде всем известных вяленых кальмаров - только гораздо вкуснее. На высоте очень хорошо идет, так как остренькое и соленое - снимает тошноту и прочие неприятные симптомы).
Неожиданно все вызвались идти со мной.
"На пять минут. Только воздухом подышать!"
Вышли мы на улицу. А там - как в песне: "Яка чудова майська ніч!"
В итоге, наши 5 минут вылились в то, что мы гуляли по ночной Лхасе больше двух часов! Забыв об усталости, о горняшке, о том, что завтра - еще более насыщенный день.
И нам было очень хорошо.

Вообще, на примере Лхасы я убедилась в том, что определенно стОит возвращаться в те города, которые полюбились. Первая встреча с таким необычным городом, как Лхаса - это "Аааааа!!!! Уууууу! Вааааау!!!!"
А вторая встреча - это более вдумчивое, более тщательное знакомство.
И вот эта наша неожиданная ночная прогулка стала для меня одним из самых запоминающихся моментов поездки.
Хотя, бродить в темноте по лабиринтам Баркора не очень комфортно - никто из нас не додумался взять фонарик (мы же на 5 минут в супермаркет вышли! А кто же по супермаркетам с фонариком ходит!), а на темных улицах довольно много мусора и прочих отходов жизнедеятельности, вступить в которые не очень приятно.
Но по сравнению с количеством впечатлений - это очень маленькое неудобство и очень мелкая неприятность!
Нас было шестеро - поэтому заблудиться мы не боялись (уж кто-то один - да вспомнит дорогу).
Довольно быстро вышли по темной, тихой, спящей Лхасе к Джокангу. Поразило обилие военных - их было невероятное множество. Кое-где стояла даже военная техника.
Мне пришла в голову идея прогуляться еще дальше - к тому отелю, где мы останавливались в первый раз. Сказано - сделано! Пошли!
А потом прошлись еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть...
Каким-то невероятным образом мы незаметно для себя забрели на другой край города. Вот тебе и слабость, и усталость.
Бешеному волку 10 верст не крюк
Улочки, которые днем бурлили людьми, сейчас были абсолютно пустынны.
Днем эта часть города представляла из себя одну огромную ремесленную лавку - там жарят картошку, здесь делают на машинке вермишель, там - ткут, сям - шьют.
Но ночью здесь были лишь китайские военные посты. Буквально - через каждые 10 метров.
Военные смотрели на нас с удивлением - еще бы, бродят ночью зачем-то, в то время когда все нормальные люди спят.
И вдруг мы признались друг другу в том, что дико хотим есть. Просто дико! Но вокруг - ни души. Все закрыто. А до отеля с запасами колбасы и хлеба - очень далеко.
И вдруг мы обнаружили, что на перекрестке стоит одинокая макашница, рядом - еще одна, такая же одинокая. Горит лампочка - и хозяйка все еще ждет припозднившихся ночных голодных прохожих.
А вот и мы!

IMG_0519_1.JPG

Мы набрали у нее сосисок, жареной картошки, каких-то шашлычков.
У запасливого Игоря в рюкзаке оказались целых две бутылки пива!
Уже никто не помнил о том, что каких-то полтора часа назад умирал от горной болезни и пил таблетки.
Мы набросились на еду, как будто пришли из голодного края. Вон Андрюха аж с двух рук сразу ест

IMG_0520_1.JPG

Признаюсь, что в тот момент нам казалось, что вкуснее мы не ели ничего в жизни.
Хозяйка назвала нам цену - я не помню, что там она сказала, но это было просто запредельно дешево - и мы ей дали немного больше денег. Она отказывалась, хотела дать нам еще еды, но мы настояли.
Съели все и задумались.
А не съесть ли нам еще чего-то?
И ведь съели! Еще заказали себе еды, хозяйка не хотела брать с нас денег, мы все равно рассчитались, хохотали на всю улицу...
А с блокпоста в двух шагах от нас на все это веселье завистливо смотрели китайские солдаты в ватных шинелях. Наверное, завидовали:)

В отель мы вернулись в районе полуночи.
Шли по улицам совершенно одни - только шаги отзывались гулким эхом.

Завтра был наш второй экскурсионный день по Лхасе - храм Дрепунг и храм Сэра.

А пока - спать!


А утром следующего дня....
Несмотря на все прелести минувшей ночи, утром я поняла, что просто физически не могу встать с постели - хочу спать, и все тут. Виновата во всем была вчерашняя волшебная таблетка - с одной стороны, она и вправду спасла меня, с другой стороны, давление упало так сильно, что хотелось одного - спать. Даже если бы в этот самый момент во дворе нашего отеля тренировалась вся сборная Испании по футболу - и то, я бы не вылезла из-под одеяла.
Тем более, я не вылезла из-под него ради поездки в монастырь Дрепунг.
По неведомым причинам, из всех монастырей Тибета именно Дрепунг мне нравится меньше всего.
Я не могу объяснить этот феномен. Вроде бы, и монастырь - старинный и почитаемый, и посмотреть там есть на что. Но для меня Дрепунг - какой-то мертвый, не тронул он меня абсолютно.
Поэтому, я решила, что буду спать и в Дрепунг не поеду.
Мои спутники немного огорчились - ведь я была штатным переводчиком поездки - но что делать?
Я даже на завтрак не пошла - Андрей принес мне в номер тосты с маслом и джемом, но я так и не проснулась.
Договорились, что ребята заедут за мной в отель после полудня - для того, чтобы вместе пообедать и ехать в монастырь Сэра.
Вот Сэру я пропустить не хотела - там мне очень понравилось в прошлый раз. И не только потому, что Сэра знаменита своими дебатами монахов, а потому, что в Сэре мне очень нравится сама атмосфера.
Впоследствии Андрей сказал, что я правильно сделала, что не поехала. Монахов в Дрепунге осталось удручающе мало, вся верхняя часть монастыря закрыта на реставрацию, смотреть особо не на что и лично ему там больше всего понравилась дружелюбная овца, которая разрешала всем желающим себя погладить.

А это - дорога на Дрепунг. Ну, чем не средняя полоса? Вот только находится эта "средняя полоса" на высоте почти в 4000 метров - но глядя на фото в это довольно сложно поверить.

IMG_0578_1.JPG

Итак, Дрепунг.
В прошлом своем отчете я о нем подробно писала. Основал его один из самых талантливых учеников великого ламы Дзонкабы, основоположника школы гелуг-па ("желтых шапок"). Произошло это в 1416 году. Название "Дрепунг" переводится как "Гора риса". С момента основания и до прихода китайцев Дрепунг был самым большим монастырем Тибета.
Если будете читать моего любимого Цыбикова, то обратите внимание на то, что Цыбиков называет этот монастырь "Брайбун" и переводит название как "блестящая куча плодов". Lost in translation, как говорится:)
Место для стройки было выбрано очень удачное. С тыльной стороны монастырь надежно защищен скалистыми горами, а построен он амфитеатром - поэтому издали выглядит очень эффектно. Но, процитирую Цыбикова: "по мере приближения этот вид исчезает, и вы ступаете в узкие, устланные камнем улицы, по сторонам которых возвышаются многоэтажные дома".
Понятно, что у Цыбикова в 1901 году и у нас несколько разные понятия о многоэтажности:)
Когда-то Дрепунг и вправду внушал величие. Сейчас он имеет довольно потрепанный и нежилой вид.

IMG_0602_1.JPG

IMG_0610_1.JPG

Picture 330_1.jpg

Picture 323_1.jpg

Вот на этом фото хорошо видна ведущаяся реконструкция.

IMG_0621_1.JPG

Но мои мысли о Дрепунге - это чистой воды субъективизм.
На самом деле - это действительно святыня, здесь находятся гробницы трех далай-лам - второго, третьего и четвертого.
Пока не была достроена Потала, то далай-ламы жили именно в Дрепунге.
Самые важные статуи монастыря - это, конечно, Майтрея, а также статуя основателя и его учителя Дзонкабы.
В свое время монастырь славился не только самой большой в Тибете монастырской кухней, но и тем, что был важнейшим обучающим институтом. Помимо обычных богословских факультетов, здесь были специальный факультет мистических обрядов и факультет тантризма. А еще в этом монастыре проживали особые прорицатели. Цыбиков пишет о том, что любой человек мог прийти к прорицателю и за установленную плату задать любой вопрос. Плата устанавливалась строго в соответствии с тарифом, а вопросы курировались администрацией - чтобы в вопросах никакого богохульства!
В здании тантрического факультета находится статуя страшного Ямантаки. Если плохо себя вести - то он задаст, мало не покажется! Особенно, прорицателям, которые предсказывают отсебятину, а не правду. Думаю, что многие наши современники - от составителей журнальных гороскопов до финансовых аналитиков - не слишком обрадуются, встретившись с Ямантакой в загробном мире

В начале 20 века в монастыре было 10 000 монахов. Сейчас вряд ли наберется сотня. Но, если это ваш первый визит в Тибет, то посетить Дрепунг определенно стоит.
Хотя бы потому, что с холма, на котором расположен Дрепунг, открываются потрясающие виды.

Picture 301_1.jpg

А до неба в Тибете можно дотянуться рукой!

IMG_3741_1.JPG

Та самая дружелюбная овца. Если увидите ее в Дрепунге - передавайте привет.

Picture 308_1.jpg

А так выглядят тибетские книги в монастырях. Игорь изловчился и сделал тайное фото (в монастырях фотографировать запрещено!) И наши десять гривен там на окошке:)

IMG_0616_1.JPG

Самая зверская комната Дрепунга. Помню, что в прошлый раз я здесь очень неуютно себя чувствовала. Черные стены - и везде нарисованы кровь, мясо и прочие ужасы. Картины ада, чтобы неповадно грешить было:) Ямантака смотрит за вами, не забывайте!

IMG_3737_1.JPG

Немногочисленные монахи.

Picture 299_1.jpg

IMG_3753_1.JPG

В монастырских дворах работы идут полным ходом. Здесь и реставраторы, и просто мастеровые.

Picture 316_1.jpg

Picture 317_1.jpg

Август - время сбора ячменя. Из ячменя потом будут делать цампу, "хлеб" Тибета. И монастырь - не исключение.

Picture 319_1.jpg

Просто картинки из Дрепунга.

Picture 307_1.jpg

Picture 302_1.jpg

IMG_0636_1.JPG

Неспешность, покой, созерцательность, умиротворенность, тишина - такова жизнь современного Дрепунга.
Он очень отличается от богатого и ухоженного Ташулинпо в городе Шигатце, отличается от энергетически сильного Джоканга и от невероятно красивого Гандэна, от необычного Кумбума в Гьянтце и от светлого, веселого монастыря Сэра.
Наверное, на первый взгляд все монастыри Тибета выглядят одинаково - одинаковая архитектура, одинаковые крашеные известкой стены, одинаковые черные наличники, одинаковые каменные улочки.
Но это лишь на первый взгляд - так как аура, энергетика, очарование у каждого монастыря свои.
Поэтому, не прогуливайте экскурсий, как это сделала я:-)
Дрепунг однозначно заслуживает внимания.

Хотела бы добавить в отчет еще ремарку от Миши, участника нашей экспедиции:
"Я бы ещё про Дрепунг добавил, что это, видимо, центр сопротивления в Тибете. Таши говорил, что сейчас этот монастырь является самым авторитетным (если так можно сказать) для тибетцев. Последнее восстание (2008 года) началось с событий рядом с этим монастырём. Таши рассказывал нам об этом, причём, прямо сидя на ступеньках монастыря - в других местах он обычно на вопросы на "китайскую тему" отвечал - поговорим, когда выйдем на улицу. А в Дрепунге, говорил, что безопасно - там нет агентов китайской госбезопасности. Да и китайских туристов, что интересно, там нет - в других местах их тысячи - а в Дрепунге только одну китайку увидел, и то мелкую - можно сказать - полкитайца. А вот тибетских поломников там хватает, не очень много, но есть."

А положительным примером путешественника является наш Игорь. После всех ночных прогулок и бдений он не поленился встать в 6 утра и сделать лин-кор (большой круг) вокруг Лхасы - сбегать к Потале, к Джокангу - и вернуться в отель к завтраку.
Когда я приеду в Тибет в третий раз (а сейчас, работая над этим отчетом, я почувствовала, как хочу в Тибет опять!) - то обязательно повторю подвиг Игоря. Потому как, рассветная Лхаса - это еще больший восторг, чем ночная Лхаса.

(продолжение следует)

[Flaming Ice]

Дальше! Дальше!!!!

[Martina]

К полудню я окончательно проснулась, пришла в себя и была готова ехать с командой дальше - обедать и посещать монастырь Сэра.
Самым изматывающим моментом в Лхасе в этой поездке для меня стала жара. В августе 2007 года, в это же самое время, погода была гораздо более умеренной. Чего нельзя сказать о погоде августа 2009. Я уже упоминала ранее, что тибетская жара не похожа ни на какую другую жару - от разреженности воздуха кажется, что на улице не 30 градусов, а все 50.
Поэтому, когда на улице Лхасы встречаешь фонтан, то хочется не просто постоять рядом, а нырнуть в него, как в бассейн.

Picture 331_1.jpg

Пообедав, мы были готовы отправляться в монастырь Сэра.
Вообще, в этой поездке ассортимент ресторанов Лхасы понравился нам значительно больше - может, мы просто ходили в более правильные заведения, а может местные рестораторы расширили ассортимент блюд, но в этот раз нам показалось, что в Лхасе кормят вкусно и дешево. Хит местной кухни - это, конечно, разнообразные момо, я больше всего полюбила вегетарианские жареные, с острым соусом. Меню ресторанов, конечно, несравнимо с меню ресторанов Катманду, но все-таки не всё так печально, как показалось нам два года назад.
На улицах продается множество фруктов, каких угодно, включая арбузы дыни и сливы. Помимо этого, появилось много разных пекарен-кондитерских. Так что, жить можно:)
Итак, монастырь Сэра. Чем он так интересен, чем знаменит?
Сэра находится в северном пригороде Лхасы. Учитывая скромные расстояния города, в Сэру можно прийти пешком - но зачем, если у нас есть джипы?
Монастырь хорошо заметен издали, так как тоже (как и Дрепунг) размещен на горе. Тыл монастыря, как и в случае с Дрепунгом, надежно прикрыт горами. Перед монастырем протекает небольшая речка. Цыбиков писал, что это место славится своими абрикосовыми садами и опасно полчищами скорпионов. В наши дни мы не заметили ни того, ни другого.
Туристов монастырь привлекает прежде всего ежедневным диспутами-дебатами монахов. Для дебатов отведен специальный двор, где все действо и происходит.
Но лично мне Сэра нравится не только дебатами.
Я уже упоминала о том, что это место очень энергетически светлое - да и не только энергетически. Месторасположение монастыря выбрано очень удачно, он не пафосный, как Ташулинпо, а какой-то очень уютный - несмотря на внушительные размеры.
Монастырь был основан другим учеником Цзонкабы - один ученик построил Дрепунг, а второй решил построить Сэру. Таким образом, ревность-противостояние двух амбициозных учеников Цзонкабы подарили нам два замечательных монастыря.
Почему я говорю о противостоянии? Оно в самом названии монастыря. "Сэра" - это удар молнии. Удар молнии способен разрушить Дрепунг ("гору риса" или "блестящую кучу плодов", как угодно).
Изначально монастырь славился тем, что здесь находилось большое количество ритодов - уединенных келий для лам-отшельников.
Некоторые из ритодов сохранились до сих пор и используются монахами по прямому назначению. Например вот этот, высоко в горах над монастырем:

Picture 332_1.jpg

Недавно у меня случился забавный спор в интернете.
На фоне повального увлечения мантрами, один из моих фрэндов выложил в ЖЖ мантру, посвященную Хаягриве. С вопросом что это за мантра и зачем ее использовать.
Я ответила, что Хаягрива - это покровитель детей и лошадей, помогает успокоить непослушных детей, помогает нерадивым ученикам. Поэтому, стоит воспринимать эту мантру - просто как красивую мантру. А для насущных целей взрослого человека есть другие более сильные мантры (хотя, я к моде на мантры отношусь настороженно и мне не нравится бездумное употребление мантр).
Как это обычно бывает в интернете, мой ответ немедленно прокомментировала проходящая мимо дама, которая в Тибете не была, но которую в Google пока не забанили. "Да вы что! - возмущенно написала она мне, - Как вы можете так о Хаягриве! Это покровитель великого монастыря Сэра!"
К чему это я? Не стоит выдирать первую попавшуюся ссылку из Google и принимать ее как догму.
Сэра и вправду знаменит Хаягривой. Но к Хаягриве водят только маленьких детей:) На память о мероприятии ребенку ставят на лицо отметку из черной сажи. Мы случайно перемазались сажей тоже:) Хаягрива - угрожающего вида божество с конской гривой, страшное, но симпатичное.
К тому же, не стоит забывать, что Сэра - монастырь ученический. Отсюда и традиция монашеских дебатов, отсюда и добрые отношения с Хаягривой.
Но главнейшей святыней этого монастыря является вовсе не Хаягрива.
А статуя одиннадцатиликого Авалокитешвары. Статуя невероятно почиталась всегда. Но сейчас почитается еще сильнее, так как это одна из немногих сохранившихся настоящих статуй, она датируется 15 веком.
В прошлый раз мы эту статую не видели. Зал был закрыт для посещений. В этот раз мы не только увидели знаменитую статую, но и смогли к ней приложиться.
Правда, весьма специфическим образом.
Статуя находится в отдельном зале, довольно скромных размеров. Она надежно спрятана в стеклянную витрину. В витрине этой проделано крохотное оконце. А рядом с витриной дежурит монах. Если ты изъявил желание приложиться к статуе, то монах берет специальный дивайс - длинную трубу, практически как communication tube из фильма "Асса". Одну часть трубы монах через оконце прикладывает к статуе, а вторую - поочередно к твоей голове и к сердцу.
Завораживающий и запоминающийся ритуал.
Это вам не Хаягрива со своей черной сажей:)
Вот за такими стенами и спрятана эта чудесная статуя.

Picture 378_1.jpg

Вообще, на вид - монастырь как монастырь. Разделен каменистой дорогой на две части.
Стандартное на вид помещение главного зала.

Picture 371_1.jpg

Специальное строение для огромной иконы-танка (разворачивается только по большим праздникам, вроде Лосара - тибетского Нового года)

Picture 377_1.jpg

Стандартный рисунок брусчатки:

Picture 369_1.jpg

Огромная монастырская кухня. Вся основная посуда предназначена для сливочного масла - главного пищевого богатства этих краев:

Picture 380_1.jpg

Picture 386_1.jpg

Все, как повсеместно в Тибете:)

Picture 334_1.jpg

Picture 336_1.jpg

Но каждый уважающий себя монастырь просто обязан иметь какое-то свое чудо.
В Сэре есть специальный древний камень, которым успешно лечат боли в спине.
Монах от чистого сердца шарашит этим камнем страждущим по хребту - хочешь-не хочешь, а позвонки на место встанут:)

Picture 335_1.jpg

На улице, разделяющий монастырь пополам, есть скромная статуя Белой Тары - стоит в специальном "домике".
Вокруг этой статуи ходят паломники и бросают к домику камешки, отсчитывая количество проделанных кругов. Такая себе мини-кора. Таши посоветовал нам сделать то же самое - у этой статуи просят удачи перед дальней дорогой. Так как дорога нам предстояла ой какая неблизкая, то мы охотно проделали весь ритуал, бормоча себе под нос каждый свое. Я использовала "Ом мани падме хум" - универсально на все случаи жизни:)
Ну, а эта лестница ведет в "Сад для диспутов" - именно здесь происходит главная туристическая аттракция монастыря Сэра.
Дебаты монахов.

Picture 339_1.jpg

После событий 2008 года монахов в Сэре осталось совсем мало. По сравнению с летом 2007 года - ничтожно мало.
Но дебаты все равно идут, по всем правилам буддийского диспута. Ожесточенные словесные баталии на теологические и философские темы.

Picture 345_1.jpg

Тот, кто стоит, задает вопрос - задав вопрос, хлопает в ладоши: "Время на обдумывание пошло!"
"Ну чё, совсем тупой, вопрос был простой, чего молчишь?"

Picture 350_1.jpg

Кто-то задает вопросы весело

Picture 354_1.jpg

А кто-то с таким запалом, как будто корову проигрывает:

Picture 353_1.jpg

Отвечающие тоже реагируют по разному.
"Ой, блин, ну помнил же ответ, помнил!...и забыл!"

Picture 363_1.jpg

Но, в общем и целом, атмосфера на дебатах хорошая.
Провел год в дебатах - можешь сдавать экзамен. Если не уверен в своих знаниях, то можешь попроситься еще на один год дебатов.
Пока мы наблюдали за монахами, наш Таши отловил американского туриста и тоже устроил с ним философский диспут. Потом сказал, что тема диспута была "Что было первым - яйцо или курица?"
Вечная тема, да:)

Picture 368_1.jpg

Просто безмятежная собака. Собак в Тибете много, а вот коты - большая редкость.

Picture 389_1.jpg

Вдоль дорожки, ведущей к стоянке, расположен базарчик. Торговцы не слишком наглые (не такие, как на Баркоре). Можно купить всякую мелочь - колечки, браслетики.
Я с прошлой поездки в Тибет бредила вот таким сундуком. Твердо решила, что куплю - еще дома решила. Это стало головной болью для Андрея - как его везти домой?
Но Таши на корню обрубил мою мечту о сундуке. К огромной радости Андрея он сказал, что покупать сундук не стоит - запрещено вывозить из Тибета, китайская таможня отберет обязательно (к слову сказать, у нас все-таки произошла стычка с китайской таможней, из-за керамического горшочка, кровопролитная битва просто, но все по порядку, расскажу потом).

Picture 392_1.jpg

Впереди бы последний вечер в Лхасе.
На этот вечер у нас был запланирован поход в национальный ресторан с народными танцами.
Вууу-хуууу!

Итак, мы посмотрели в Лхасе все, что планировали.
Очень жаль, что у нас не было дополнительного свободного дня - я бы с удовольствием свозила своих друзей в монастырь Гандэн (именно на Гандэн мы потратили свободный день в прошлый раз).
Лхаса - прекрасный город. Несмотря на свои скромные размеры, он предлагает множество вариантов для неспешного и приятного досуга.
В этот раз мне не хватило времени на то, чтобы просто побродить по лавочкам и магазинчикам Баркора. Нет, мы их посетили, но бегом-бегом, наскоком, покупая необходимые мелочи для дальнейшего путешествия.
Например, мы купили маленькие колонки для плейера - чтобы быть с музыкой. Местные магазины электроники поразили до глубины души. Китай есть Китай - здесь кажется, что даже в самом завалящем магазинчике можно купить все, что угодно, вплоть до деталей к космическому кораблю. Все "фирмы" местные, дизайн тоже местный, цены - копеечные, но купленные нами колонки дивного зеленого цвета и дивного футуристического дизайна благополучно перенесли все тяготы пути, сейчас проживают у меня на работе и с нетерпением ждут следующей поездки.
Продается много местных украшений с бирюзой, разная приятная мелочь - обидно покупать такие штучки на бегу.
Финальным аккордом нашей программы был ужин в ресторане с народными танцами.
Лично я "танцы народностей" люблю. Мои спутники тоже были не против.
Цена мероприятия была пустяковой - 10 долларов входной билет (программа + ужин с неограниченным количеством подходов к шведскому столу).
Маленький ресторанчик, интерьер в тибетском стиле. Еда была вкусной и разнообразной. В основном - европейские блюда, но была возможность попробовать и цампу, и местное домашнее пиво чанг. Попробовали и то, и другое. Цампа - безвкусная замазка, а чанг - что-то вроде кваса, только с легким градусом.
Перед началом программы, Таши предупредил, что один из танцев будет "Танец с яком", як по сценарию очень непослушный, поэтому будет бегать по залу и бодать зрителей. Некоторые участники нашей экспедиции на полном серьезе поверили в то, что як будет живой:) И очень удивились, когда вместо живого яка на сцену выскочил переодетый танцор.
Что касается самой программы, то все выглядело довольно наивно, но душевно. Артисты работали от чистого сердца, с огоньком. Особенно нам понравился местный "первый парень". Он выступал так, как будто это не сцена крохотного ресторана, а по крайней мере - Кремлевский Дворец Съездов.
Нам всем раздали программки, в которых подробно рассказывалось, о чем каждый танец и каждая песня, из какого района Тибета пришла.

Picture 411_1.jpg

Picture 413_1.jpg

Вот этот первый парень:) Исполняет одну из самых любимых в Тибете народных песен, которая пришла из района Эвереста. Припев там звучит так :"Выпьем, няня, где же кружка?" Ну, это мой вольный перевод с тибетского:) В оригинале припев звучит: "Так не хлопнуть ли нам по рюмашке?" - и после каждого припева опрокидывается по чашечке самогона.

Picture 415_1.jpg

А этот танец (и песню к нему) придумал пятый далай-лама - специально для рабочих, которые строили-перестраивали-ремонтировали Поталу. Песню эту поют в Потале до сих пор - мы сами видели, как это делают современные маляры.

Picture 416_1.jpg

И гвоздь программы - выход яка!

Picture 421_1.jpg

Побежал в зал бодать зрителей

Picture 423_1.jpg

После концерта мы, как и положено восторженным поклонникам, побежали на служебный вход - фотографироваться с исполнителями.

Picture 426_1.jpg

Они были польщены и даже дали Андрею примерить голову непослушного яка.

Ну, собственно, вот и все об этом городе.
Последний вечер в Лхасе.

Picture 429_1.jpg

Немного грустно.
И вместе с тем - волнительно.
Завтра начинается вторая серия нашего Большого Тибетского Приключения - мы покидаем столицу Тибета и едем дальше, дальше, к Эвересту и к цели нашего пути - к Кайлашу.
У нас три ящика продовольствия.
Помимо этого, заходим в супермаркет и покупаем несколько упаковок воды - чем дальше от Лхасы, тем дороже вода. Покупаем ящик RedBull - нам посоветовали взять с собой по пару баночек на обход Кайлаша (забегая наперед скажу - пригодился). Покупаем еще разные бытовые мелочи.

А утром следующего дня - на старт!
Проверка раций. "Первый, первый, я второй..."

Picture 436_1.jpg

Заправлены в планшеты космические карты! К старту - готовы!
(особо доставляет количество туалетной бумаги, конечно )

Picture 435_1.jpg

Когда я уезжала из Лхасы, то в тот момент думала: "Ну все, прощай, Лхаса! Больше я сюда не приеду! Мало кто может похвастаться тем, что побывал здесь хоть однажды. Мы были уже два раза. Вряд ли получится еще."
А вот сейчас пишу этот отчет и понимаю, что вернусь в Лхасу обязательно. Во всяком случае, очень хочется вернуться и очень надеюсь на то, что это произойдет.
Это странный маленький город, пыльный - и вместе с тем полный цветов, убогий и нарядный одновременно, уродливый и вместе с тем - фантастически красивый, здесь полно военных и монахов, туристов и паломников. Это не город-праздник, не город-феерия, не город-роскошь, не город-музей. Это маленькая потайная шкатулочка в дальнем уголке моего сердца - Лхаса, затерянная in the middle of nowhere столица Страны Снегов.
До свидания, Лхаса. А у нас впереди - новые подвиги.

(продолжение следует)

[andruhenc]

Ну наконец появилось системное повествование))) урра!) Можно читать по вечерам со стаканом чая и радоваться жизни)))

[Flaming Ice]

Эхх такой бы отчетик да на хорошую полиграфию, да балдеть потом на диване перечитывая на досуге....