За чужой мечтой. Треккинг к Эвересту и немного Катманду

[ok_vickie]

Я не мечтала о горах в целом и об Эвересте в частности. Я имела весьма смутные представления о том, что такое трекинг, а слово Катманду вообще представлялось чем-то довольно загадочным и не очень реальным. Зато Лёха бредил идеей увидеть вблизи самую высокую вершину мира. Я успешно противостояла его натиску несколько лет (не меньше трех точно!). Но, видимо, соприкосновение с буддизмом в легкой форме в начале этого года во время проживания в Тае, наконец-то, раздвинуло мое сознание. И вот мы приобрели билеты в Катманду.

Про билеты
Выяснилось, что любимые многими из-за своей бюджетности пакистанцы с марта 2009 года перелеты из Москвы больше не выполняют. Вариант через Индию нас особо не вдохновлял. Не хотелось идти за индийской транзиткой, да и времени особо не было, т.к. с получением наших новых паспортов историю мы затянули до самого последнего момента. В результате остался наиболее приемлемый для нас вариант перелета Этихадами через Абу-Даби. Стыковка, конечно, совсем неинтересная: прилет в АД в 20-55, а вылет из АД в 14-10 на следующий день. Тут нам, кстати, вновь подвезло: обычно рейс из АД в КТМ вылетает в 10 с чем-то, но именно на нашу дату произошли изменения.

Про экипировку
Раздираемые естественной жабой и здравым смыслом, экипировку мы думали приобрести уже на месте, в КТМ. За неделю до вылета здравый смысл случайно победил. Мы отправились в Триал-Спорт на Дмитровском шоссе и все-таки приобрели по такой вот паре LOWA: http://www.trial-sport.ru/goods/51528/360961.html
Заодно пообщались с умным человеком на тему спальников и рюкзаков, но их все же решили приобрести на месте. Решение оказалось весьма разумным. Вот в итоге список того, что мы действительно использовали во время трека (сезон – октябрь):
- носки трекинговые 3 пары, одна из них с шерстью, куплена в Москве за 700 рублей – самые неудачные. 2 другие – за 150 рупий в КТМ. Хит.
- брюки легкие льняные (также старые запасы)
- 2 флиски: 1 без рукавов, вторая обычная. У меня носилась в основном безрукавка, Леха одевал обе, т.к. от купленной непродуваемой куртки избавился уже в Намче: оказалась слишком тяжела!
- непродуваемая куртка – удачным оказался только мой выбор the north face с утепленной внутренней стороной.
- пуховик – приобрели самый легкий из super down (прятался в мешочек диаметром см 15)
- спальник тоже из super down на -10. Это оказалось отличным приобретением, спать всегда было тепло даже без одеял, которые появились в лоджах только в Периче и выше.
- влагоотводящая и быстросохнущая майка с длинными рукавами (типа адидасовского варианта climacool, но, разумеется, в разы дешевле)
- белье для утепления, назвать его термобельем язык не поворачивается: обычная майка с длинными рукавами и штаны типа примитивных детских спортивных костюмов моего детства. Штаны выше по маршруту я одевала под свои льняные, в нем же собственно и спала, например, в Лобуче.
- в качестве вечерней парадной одежды у меня имелась теплая фуфайка, приобретенная в КТМ за 270 рупий, на которую надевалась флисовая безрукавка, а Леха в этом качестве использовал вторую копию синей майки)))
В общем, мы были модны.
Мой рюкзак приехал из Тая с пометкой 45 л, но, видимо, это были тайские 45 л, ибо был он мал. Лехин на 60 л приобрели тут же, он оказался отвратительным, но все-таки благополучно пропутешествовал с нами вверх и вниз.
Еще из ценных приобретений отмечу 2 пластиковые бутыли для воды и 4 очень маленьких, но быстросохнущих полотенчика по 50 рупий. Шапку, бейсболку и перчи привезли из дома.
Но самым гениальным элементом экипировки для меня стала бандана-чулок, которую можно найти в Лукле или в Намче. Она служила и легкой шапкой, и просто повязкой, и защитой для ушей от ветра, и "намордником", согревающим холодный горный воздух, жадно хватаемый ртом.

Про аптечку
Помимо колес, употребляемых нами на ежедневной основе))), мы захватили просто гору энтерофурила и линекса, напуганные страшными рассказами про неизбежное расстройство желудка. Спазмалгон, баралгин, фервекс, звездочку… В результате все самое нужное было приобретено в КТМ, а именно:
- пластырь (использовался Лехой в профилактических целях, ибо он панически боится натереть ноги);
- упаковка диамокса (10 таблеток);
- люголь для дезинфекции воды. Понятно, что за 12 дней трека мы получили дозу йода несколько большую, чем необходимо, но нестрашно. Вкус йода также перестал ощущаться уже на второй бутылке. В результате мы не тащили с собой тяжелые – и дорогие на высоте! – покупные пластиковые бутылки с водой, а набирали ее по мере необходимости в импровизированных родниках или лоджах.

Про путеводитель
У нас с собой был полиглот (просто из-за того, что завалялся дома; по сути, годится только для перечисления достопримечательностей КТМ и долины) и заказанный из Британии трейлблейзеровский путевод Jamie McGuinness 'Trekking in the Everest region', не раз здесь уже упоминавшийся. Абсолютный маст-хэв; настоятельно рекомендую озаботиться его приобретением перед поездкой. 99% вопросов после его прочтения просто не возникнут.
Ну, собственно, все. В путь. За чужой мечтой!

...to be continued...

[Zmeuka]

очень жду продолжения. ибо это немножечко и моя мечта

[ok_vickie]

На пути к КТМ: первый опыт с Этихадами
Меня все время волновало, почему такое огромное количество людей бомжуют в аэропортах, спят на стульях, замотавшись в одеяла, или повалившись прямо на пол. У особо продвинутых иногда можно наблюдать даже спальники. Зачем такие сложности, если есть гостиницы, да и стыковки можно подыскать покороче?
Теперь я знаю ответ))) Иногда стыковок покороче нет, а единственная гостиница в аэропорту забита. Можно, правда, переночевать на белых кожаных диванах в ее холле за 49 долларов с носа, но это, простите, уже изврат.

…Огромный кафельный сине-зеленый цветок-атлант в центре круглого зала ожидания навел на мысль, что мы попали в огромную ванную комнату. Ладно, зато у аэропорта свое лицо… У стойки транзита этихадов царил полный хаос; создавалось впечатление, что прибытие транзитных пассажиров (любого направления) для служащих – полный сюрприз. И что с ними (нами) делать, они вообще не представляют. Особенно поразила воображение блондинистая Клава, без толку бегавшая за стойкой с нулевым КПД, но зато эффектно ИБД-ировшая. "Соотечественница," – решили мы и с удовлетворением прочитали на ее бэдже имя "Наталия".

У транзитной стойки мы узнали отличную новость: никакой гостиницы нам не положено. Ее, оказывается, надо было бронировать заранее. Причем, при приобретении етикета этой опции вообще нет. Так что 15 часов в этом прекрасном аэропорту наши. Отличное начало.

Основное правило при перемещении любым видом транспорта в теплых странах – иметь теплые вещи. Нам удалось найти свободные полулежачие сидения, но уже через 15 минут я давала дуба от холода. В силу своего небольшого размера мне некоторое время удавалось принимать разнообразные позы для сугрева, начиная от зародыша и заканчивая нераскрывшимся бутоном лотоса, а вот негабаритному Лехе было сложнее. В качестве подслащения пилюли в аэропорту имелся халявный wi-fi, зато с розетками наблюдалась проблема. К половине четвертого ночи батарейки наших ноутов давно сдохли, а мы сами, наряженные в полетные черные носки этихадов, прыгали вокруг своего гнезда в тщетной попытке согреться. Еще 9 часов подобного ожидания грозили привести нас в состояние полного вымирания. К счастью, у одного из нас (не у меня) хватило разума еще раз тщательно обследовать окрестности под кафельными лепестками гигантской лилии, в результате чего был обнаружен прекраснейший закуток, каким-то чудом не кондиционировавшийся. В кафе рядом с этим чудным местом мы разжились огромными бумажными стаканами с горячим кофе, а в дьютике – переходником для розетки, также мистическим образом присутствовавшей в этом оазисе. К 6 часам утра жизнь наладилась. Ура.

В Катманду
В Катманду мы попали уже вечером. Как и было обещано, на нас накинулась целая туча таксистов и представителей различных гестов. Они тянули нас в разные стороны, тыкали в лицо правами, ставки на доставку в Тамель неудержимо стремились к нулю. Мы загрузились в какую-то развалюху и помчались по темным, пыльным и грязным улицам столицы какими-то тайными тропами. Гарь щекотала ноздри и рвала легкие, авто подпрыгивало на ухабах, а сидящий рядом с водилой зазывала вел легкую и непринужденную беседу о жизни.

"Энкаунтера" нам избежать не удалось))) Складывается впечатление, что это единственный гест в КТМ, ведущий активную политику по привлечению клиентов. Кстати, отель вполне приличный, хоть и расположен несколько на отшибе: чтобы попасть на главную улицу района надо пройти аж метров 10. В принципе, Тамель небольшой, поэтому заморачиваться вопросом, где остановиться, нет смысла. Кроме Энкаунтера нам еще посчастливилось побывать в "Карме": с полной ответственностью заявляю, что Э удачнее, если бы не одно но. Но об этом позже. Счастливые, мы упали на кровать в номере и провалились в сон.

…Как мы ни старались привести своё бытие в соотвествие с непальской временной реальностью, нифига не вышло, разумеется. После квакания будильника мы еще почти час собирали себя в кучу, чтобы выбраться из постели, а когда собрали, разумеется, выяснилось, что будильник был установлен по московскому времени, и утро нас встречает практически закатом. Нормальная ситуация. Лёха, к тому же, был очень озабочен вопросом, бывают ли душевнобольные собаки. Оказывается, всю ночь под окном беспрестанно брехала одна такая, не давая ему спать. Мне, как водится, спать ничего не мешало, а странный перезвон колокольцев на улице отлично дополнял разноцветные сновидения.

На выходе из отеля мы сразу попали в лапы цепкого отельного турагента. Под предлогом заполнить карточку гостя нас заманили в каморку, где товарисч продемонстрировал на компьютере живописные фото района Эвереста с красочными расщелинами, куда глупые туристы обязательно свалятся в одиночестве, и объявил, что персональный гид нам необходим и стоит 15 долларов в сутки. Т.к. интереса мы не проявили, дальнейшее общение протекало вяло и без энтузиазма. Билеты в Луклу нам предложили за 113 долларов в одну сторону (приобрели в городе за 95), а в Бангкок – за 225 (приобрели в итоге за 170). Вывод: как всегда, надо не лениться пройти пару метров вперед, чтобы цены начали стремительно падать.

Наши 2 дня в Катманду перед отбытием в Луклу были посвящены деловому шоппингу. Мы перемерили кипу тряпья с не очень продуктивным результатом. Если бы непальцы не были столь дружелюбны и расслабленны по своей природе, то наверняка бы задались вопросом, какого хрена эти переросток и недомерок разрушают им мозг. Лёхе, как водится, все было мало, а мне – велико. Тем не менее "…корзину, картину, картонку и маленькую собачонку," – приблизительно такой набор мы приобрели в одном из магазинов Тамеля для похода в горы. Результат перечислен в абзаце про экипировку. Кстати, умные люди выходят за границу этой туристической резервации поближе к местному МКАДу, где разживаются одноразовыми пуховиками за 500 рупий, но мы пока к умным себя причислить не можем. Поэтому практически все закупили в одном месте, оптом, так сказать. Получив за это минимальную скидку. Мы еще и торговаться не очень умеем. Полные лохи, в целом. Правда, ответственный человек в магазине пообещал выкупить вещи в нормальном состоянии обратно за полцены после трека и обещание свое сдержал: то, от чего мы не избавились по ходу дела как слишком тяжелого (Лехина ветровка, его же пуховик), было принято назад.

Вообще, честно говоря, я бы предпочла заняться тут шоппингом совершенно иного рода. Пашмины в поражающем воображение количестве, разнообразии и красоте, просто сводили с ума. Шарфы – это вообще моя большая страсть, а тут такой простор для маневра! Еще наметила себе сумки из войлока и, видимо, латунные чайнички с мозаичным узором из синих и красных камней. Будем считать их бирюзой и кораллами. Зачем мне чайник, не знаю, но хочу. Вот Лёха-то обрадуется!

Проведя зажигательные дня в магазинах товаров для активного отдыха, мы и думать забыли о назойливом турагенте из нашего отеля. Но он, оказывается, о нас не забыл! Вечером накануне нашего отлета поймал нас в холле и, потрясая над головой бумажками, ласково проворковал: "Ваши билеты доставлены!" У нас отпали челюсти. В ответ человече предъявил нам 2 билета в Луклу на наши имена и потребовал их оплатить. Не буду в подробностях описывать отвратительную ситуацию, но она была реально неприятна. Агент настаивал на оплате билетов или cancellation fee в размере 30%, мы – на вызове полиции для разборок, что нам надо платить, а что нет. Беспредметный разговор на тему: вы говорили, что собираетесь в Луклу – да, говорили – и хотели, чтобы я купил вам билеты – нет, не хотели – продолжался бесконечно. Меня от ярости даже начало потряхивать. Наступал вечер, рано утром нам надо было отправляться в трек, на руках, разумеется, были билеты, приобретенные в городе, а вещи должны были оставаться в отеле вместе с отвратительным турагентом. В общем, сложив 2 и 2, мы решили свалить из Энкаунтера куда-нибудь еще. Я пробежала по нескольким гестам, начиная Катманду Гест Хаузом и заканчивая какой-то мелочью по соседству, но все было забито – сезон, простите! В результате судьба улыбнулась в Карме, где мы были благосклонно приняты – разумеется, после повторения сцены у стойки Энкаунтера при чек-ауте. Вообще, обдумывая позже этот абсурдный сюр, так и не могу прийти к выводу, что произошло. Агент вел себя нетипично нагло для непальцев, агрессивно и недружелюбно, что, в общем-то, совсем не свойственно местным жителям. Со своей стороны тоже не могу сказать, что мы в чем-то накосячили или реально заказали билеты и отказались их выкупить. В общем, вся сцена попахивала каким-то странным, необъяснимым разводом. Еще раз маленький тип: не позволяйте непальскому воздуху, пропитанному всеобщей расслабухой, размягчить ваш мозг окончательно. По крайней мере, до того момента, как вы устаканите все свои важные дела в этой стране)))

В трек! Катманду-Лукла
Хочешь познать хаос – попробуй вылететь из аэропорта Катманду местными линиями. И местные, и международные рейсы используют одну ВПП. Как при такой организации тут вообще что-то функционирует? Загадка…

Наш рейс на 8-30 в результате вылетел где-то полвторого. До этого мы умудрились получить посадочные и еще несколько часов в безвестности мариноваться в неуютном зале ожидания; пригласиться на посадку, загрузиться в автобус, выгрузиться из него с объяснениями, что слишком много трафика и мы пока не летим, вернуться в зал ожидания, еще просидеть там какое-то время, вновь сесть в автобус, где уже толпился народ с другого рейса, который в результате перегрузили на другое транспортное средство, и, наконец, добраться до самолета. Если кому-то такая процедура кажется нонсенсом и идиотизмом, то я теперь понимаю, что нам нереально повезло: мы, как минимум, вылетели в назначенный день. А вот встреченная нами пара на треке попала в Луклу на 3 дня позже срока: не было погоды. При этом они были благополучно зарегистрированы в день предполагаемого вылета и даже отправились к месту назначения. Но, к сожалению, облака сгустились, и найти в этом молоке знаменитую ВПП Луклы не удалось, так что они благополучно развернулись в КТМ, где и провели еще 2 дня, отмечаясь в аэропорту в ожидании летной погоды. Отсюда умная мысль: по возможности заложить на трек 1-2 запасных дня. Не повредит…

Про ВПП Луклы и немного о полете – в картинках.

[ok_vickie]

Про пермиты
Пока "летим" в Луклу, 2 слова о пермитах. На наш маршрут их требуется 2. Точнее, пермит и оплата посещения национального парка Сагарматха.

- Пермит TIMS (Trekkers Information Management System) – бесплатный. Это если вы его получаете в Nepal Tourist Board (www.welcomenepal.com) на Exhibition Road с восточной стороны Ратна парка, чуть дальше автобусной станции. Если приобретать в агентствах в Тамеле, этот пермит будет стоить от 300 до 700 бат в зависимости от аппетитов агентства. Необходимо иметь 2 фото и копию паспорта. Если ни того, ни другого с собой не оказалось, то копию сделают тут же и без проблем.

- Для разрешения посещения национального парка также необходимо иметь фото. Стоимость разрешения 1000 бат и обычно не зависит от того, где вы его приобретаете (там же в Непал Турист Борд, в агентстве или уже на треке в специальном киоске между Луклой и Намче у Джорсейл). Окошко в НТБ работает с 9-00 до 14-00 ежедневно кроме субботы.
По сути совершенно запросто можно пройти весь путь и нигде не отмечаться. Только оно вам надо? Мы, например, при подходе к Намче попали в жуткий трафик из групп, и попасть к окошку сделать отметку в журнале не было никакой возможности. Вернулись позже к вечеру, уже устроившись в лодже.

Всего пунктов регистрации нам по пути попалось 3: 1) Джорсейл, 2) Намче, 3) Тамо (ходили гулять до Таме; а если это направление не в ваших планах, то всего 2 пункта).
Про пермиты всё.

[Rustem Fattakhov]

фотки не открываются - заблокирован доступ

[ok_vickie]

хм. а так???

Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Лукла (2850) – Пакдинг (2640)
В Лукле можно запросто нанять портера, если оно вам надо. Расценки и в Лукле, и в Намче колебались в пределах от 700 рупий в сутки плюс оплата еды портера до 1200 все включено. Мы твердо вознамерились топать самим, поэтому уверенно прошествовали мимо соискателей. Вода в пластике в Лукле уже 50 рупий против 10-15 в Катманду. Начинаешь чувствовать, что ты в горах. За веселенькой желтой аркой с бюстом несравненного Эда Хиллари и жизнеутверждающей надписью "Have a Nice Trek" дорога падает вниз каменными ступенями. Отсюда, собственно, и начинается ОНО, приключение.

Не раз за время нашего трека мысленно благодарила людей, надоумивших нас не жмотничать на ботинках. Подошва Vibram не скользила ни на мокрых камнях, ни на сыпучей тропе, и совместно с противоударным кантом не давала прочувствовать все подробности рельефа, gortex, видимо, по-честному дышал, ибо ногам не было жарко и сыро. В общем, полный восторг.

Подгоняемые щенячьим восторгом, нерастраченным энтузиазмом и преимущественно тропой вниз, мы бодро добежали до Пакдинга часа за 2 и решили тут же и переночевать, ибо день клонился к вечеру, т.к. в Луклу мы прибыли уже после двух. Если бы я повторяла этот же путь вновь, то постаралась бы в первый день пройти как можно дальше, чтобы на следующий оставить кусочек чуть меньше. Понятно, что это особой роли не сыграет по двум причинам: 1) продвинуться дальше Пакдинга можно максимум до Джорсейла, дальше лоджей до самого Намче нет; и 2) тропа до Намче вас все равно убьет, если вы только не тренировались заблаговременно, бегая на свой 20-й этаж с груженым рюкзаком 10 раз на дню в течение предыдущих двух месяцев.

Лоджи в Пакдинге идут по сходной цене 100 рупий за даббл, состоящий из двух кроватей. Туалет общий, душ тоже и за отдельную плату: 150 рупий. Шикарная для данной географической широты и высоты комната с примыкающими удобствами стоит 600 рупий. Не мудрствуя лукаво, мы выбрали бюджетный вариант, поужинали в общей кухне дал батом и забылись сладким сном в теплых мешках, весьма довольные собой.

П.С. В Пакдинге, кстати, имеется весьма сносная bakery с неплохим выбором выпечки (особенно рекомендуется apple pie, да и chocolate cake тоже неплох, если свежий). Цены, правда, на одном уровне с Тенгбоче и вполовину выше, чем в Намче: все в районе 300 рупий за кусочек.

Пакдинг (2640) – Намче Базар (3450)
Как следует из показателей высоты, набрать нам предстояло аж 700 м. В силу отсутствия опыта мы предстоящей задачей не прониклись и бодро двинули в путь, к мечте.

Не знаю, как так можно было расположить город, что, с какой бы стороны ты к нему не подходил – снизу из Луклы или сверху из Тенгбоче – все время приходилось бы карабкаться вверх до степени крайней заебанности, но тут жители Намче во главе с мэром (если таковой тут имеется) явно могут претендовать на первый приз. Подъем до Намче – это ЧП. Особенно для тех, кто никогда не лазил по горам, тем более – с тяжелыми рюкзаками. После первого часа ходьбы подвесные мосты, так страшившие меня в начале, утратили всяческое влияние на выброс адреналина и воспринимались исключительно как дар свыше: они не устремлялись ступенями вертикально вверх. Мы шли без палок: палки ехали в Лехином рюкзаке, мы еще так и не научились их использовать, а первая попытка была неутешительной. Вода в бутылках заканчивалась со впечатляющей скоростью (логично считать минимум 1,5 л на человека), а встречаемые персонажи на пути вниз, как будто в издевке, весело улыбались и кидали: hi, how R U???

Не могу сказать, что я умерла на этом первом серьезном отрезке пути, но то что было тяжело – пожалуй, сильно тяжелее, чем я могла себе представить, - это точно. Леху же этот отрезок абсолютно выбил из колеи, и под конец он едва переставлял ноги, чем меня несказанно напугал. Я уже представила, как придется спускаться вниз и улетать обратно в Катманду несолоно хлебавши из-за нашей неспособности к передвижению по горам. Другие треккеры, караваны яков, портеры-сверхчеловеки наполняли тропу, как автомобили ТТК в час пик. Тем не менее, до Намче мы доковыляли, затратив на это рекордные 6 с половиной часов (вышли в 7-30, пришли около 14-00). Мне казалось, что не обогнал нас только ленивый. В принципе, в путеводе я прочитала, что спортсмены (к каковым мы себя без лишней скромности причисляли) акклиматизируются хуже остальных, зато уж когда акклиматизируются, то тут физика начинает играть ведущую роль, и дальше им (хотелось верить – нам) просто море по колено, гора по щиколотку. Пока ни о каком включении физики речи не шло, я упала на лавку на веранде bakery – как оказалось, самой лучшей в Намче, Леха скинул рюкзак и полетел (по его собственному мнению) искать лодж. Не верьте, что ред булл окрыляет. Ничто не окрыляет лучше, чем вовремя скинутый со спины рюкзак!

Не включившаяся физика была нашей не единственной проблемой. Не знаю, встречаются ли на свете такие идиоты, как мы, но… в общем, мы забыли взять с собой в трек ДЕНЬГИ. И теперь на все-про-все у нас было что-то около 200 долларов, в том числе – и на случай провала. Банки в Лукле обналичивать кредитки отказались. Правда, с нами оставался вариант подать сигнал SOS на родину и воспользоваться прекрасными услугами western union, чьи вывески виднелись то тут, то там, но все-таки хотелось найти какой-то иной выход. Итак, с полной ответственностью могу заявить, что снять деньги с кредитки в Намче возможно. Точнее, не снять, а КУПИТЬ налик. По сходной цене +10%. Морально мы уже были готовы процентов на 20, поэтому текущее предложение показалось просто подарком небес.

Мы остановились в Thamserku View Lodge. Он был одним из ближайших к тропе. Кстати, от будки проверки пермитов в Намче ведут 2 тропы: первая – снова круто вверх, вверх и вверх, хоть и недолго и выводит на главную торговую улицу деревни. Хотя кого интересует шоппинг после подобной прогулки? Вторая – пологая, чуть левее. Вот по ней-то мы и добрались до вожделенного места привала. Гип-гип-ура!

Итак, лодж был пуст, хотя молодая хозяйка сказала, что свободны всего 2 номера. Стоимость лоджей подобной категории по всей деревне – 200 рупий за номер. Горячий душ – кстати, без ограничений по времени – 300 рупий. В этом лодже мы узнали о системе тарификации жилья на треке))) Если останавливаешься и ешь в одном и том же лодже, то платишь за размещение обозначенные 200 (300-400) рупий. Если же ешь где-нибудь еще (в других лоджах, ресторанах и т.д.), то стоимость размещения взлетает иногда до 2000 рупий. Кроме того, для каждой комнаты в лоджах предусмотрена своя амбарная книга, куда постоялец лично записывает свой заказ обеда, например. Так что полный учет и контроль приобретенных услуг.

На улице смеркалось, а мы направились в бейкери разведать обстановку. Пушистые белые облака, окутывавшие котловину Намче целый день, стали постепенно превращаться в серое плотное покрывало. Было прохладно и как-то печально. И вдруг над вечерней улицей пронесся общий вздох удивления и восторга. Повинуясь всеобщему импульсу, мы обернулись в сторону лоджа. Как будто невидимый хитроумный декоратор ловкой рукой нажал скрытую кнопку, и тяжелый, гигантский занавес над Намче вдруг поднялся. Высоко над нашими головами, вверх по улице, ступеням и снова вверх по мановению волшебной палочки грозно и величественно засверкали три белоснежных пика в розово-оранжевых лучах заходящего солнца. Зрелище было настолько неожиданным и монументальным, что половина случайных зевак застыла в немом восторге. Вторая половина, впрочем, защелкала фотоаппаратами, тщетно пытаясь поймать мыльницами сверхъестественное шоу. Я рванула в лодж за камерой и следующие 10 минут развлекалась в свое удовольствие, присоединившись к толпе фотолюбителей.

Мой рывок не прошел даром: жесточайшая головная боль разорвала мозг и не покидала меня уже весь вечер. Я кривилась и пыталась представить, как боль растворяется во мне. Аутотренинг, как, впрочем, и заботливо поданный шерпани чесночный суп от кудесника-повара, не помогали. …Полулежа в постели, чтобы голова была в вертикальном положении, я балансировала на грани сна и яви и только ближе к ночи почувствовала, как отвратительная боль отступает. Вот так состоялось мое первое знакомство с симптомами горной болезни.

[ok_vickie]

Вокруг Намче
Мы решили провести в Намче не 2 ночи, как делает большинство треккеров, а 3. Собственно, следуя совету из путеводителя добавить одну ночь на этой высоте, если вы прилетели сразу в Луклу, а не пёхали, например, из Джири. Да, забыла: бутилированная вода в Намче уже по 100 рупий.

У нас не было особого плана на утро, кроме как "прогуляться где-нибудь тут". Вывалившись из лоджа после завтрака, мы столкнулись с нашей шерпани. Она махнула рукой вверх и закивала: идите-идите, прогуляйтесь. – Что, прям туда наверх??? – Туда, туда. И мы пошли. После вчерашнего подвига по доставке самих в себя в Намче сегодняшняя прогулка оказалась изощренным издевательством. Каменистая и очень крутая, она взбиралась по горе вверх, туда, где ветер надувал полосатый колпак Буратино. Вот до туда я еле дошла. Леха, напротив, был бодр и весел. Если честно, было искушение повернуть назад, и ну их к чертовой матери эти сосны, горы и прочие красоты. Тем не менее, добравшись до более или менее ровной площадки и взглянув сверху вниз на Намче, я очаровалась. Недружелюбная вчера котловина была залита солнечным светом, который раскрашивал синие, зеленые и коричневые крыши в теплые оттенки. Домики жались друг другу, образовывая подкову, словно след сказочной лошади, отпечатанный на самом краю отвесного ущелья. Яркие молельные флажки развевались на ветру, транслируя мантры. Идиллия, в общем. И мы пошли дальше.

У какого-то приюта, оказавшегося отелем, утомились окончательно. Попросили воды в бутыль и занялись колдовской очисткой. Проходившие мимо вниз треккеры бросили: "Отдыхаете? Еще чуть-чуть, давайте, это стоит того!" Заинтригованные, мы двинули дальше. К счастью, тропа теперь была практически ровной, но по самому краю пропасти. Еще недавно я бы и ступить на такую точно не решилась; помню, как ползала на четвереньках по Гран Каньону, реально боясь встать на ноги. Тут же уверенно вышагивала, крутя головой и фотографируя пейзаж. Однозначно, вредоносный непальский воздух размягчает мозг, стирая напрочь инстинкт самосохранения!

Оказалось, что мы направляемся к Эверест Вью Хотел (3880). Номера в отеле зашкаливают за 200 долларов, из привлекательных моментов, собственно, и есть вью на Эверест. Даже из некоторых комнат. В остальном – край географии, без души, дорого, непонятно. Кстати, с тропы видны и Ама Даблам, и Нуптце, и Лхотце. Так что достойное направление. Мы выбрались на веранду и с наслаждением выпили чая. Задумчиво смотря на цель нашего приключения и воображая себя не меньше, чем героями.

Оказывается, можно было продолжить прогулку и добраться до Кумджунга, живописной деревеньки, не слишком избитой туристами, как анонсировал гид. Но мы об этой опции в тот момент не подозревали, поэтому направились вниз. В принципе, для первого дня ходинга, как назвал все мероприятие Андрей, показалось более чем достаточно.

Заниматься в Намче – как и везде по треку – нечем. Можно стирать, читать, шоппиться, играть в настольные игры, ежели таковые с собой имеются, зависать в бейкери. Делайте соответствующие выводы и организуйте свой досуг заблаговременно.


…День №2 в Намче отвели под прогулку в Таме (3800). Туда топали 4 часа, обратно 3,30. Взяли палки попрактиковаться в спокойной обстановке. Оказалось, что, если приловчиться, то этот девайс вполне полезен. Дорога в Таме – мечта идиота. Правда, чтобы выбраться из этого долбанного Намче опять пришлось карабкаться вверх, зато потом спокойно и без сильных перепадов гуляли через леса и поля. Посередине, в Тамо, обнаружился пункт проверки пермитов. У нас их с собой не было, мы сделали растерянные лица, а специально обученный человек, узнав, что обратно мы собираемся сегодня, махнул рукой. Уже перед самым Таме после бурной стремнины тропа взлетела вверх, обнимая гору, зато подъем был не очень долгим, а за поворотом показался аккуратненький Таме, обложенный каменными заборами. Ручей мелкими рукавами располосовал селение; у одного из них два фаранга что-то стирали. Мы сели на камень и слопали по сникерсу. У ног крутилась большая рыжая собака, сопровождавшая нас от самого Тамо. Атмосфера умиротворяющая.

В качестве основного аттракциона поднялись к гомпе, которая находится сверху минутах в 20 от поселка. Ну гомпа и гомпа. Так, без восторга и откровений. Поставили себе "зачёт" и пошли обратно.

…Последний вечер в Намче стал вечером истины. Во-первых, я открыла для себя sherpa's stew with meat. В нашем лодже, как оказалось в последствии, оно было самым необыкновенным по сравнению со всеми остальными вариантами, испробованными на треке. Во-вторых, было принято разумное решение кардинально пересмотреть содержимое рюкзаков. Леха категорически отказывался тащить вверх все, что было внутри. В результате в Намче на попечение наших хозяек остались: тяжелая Лехина куртка-непродувайка, пара его же х/б футболок, шарф-арафатка, мои гетры (типа на случай снега наверху), часть мыльно-рыльных принадлежностей, включая мой дезодорант. Я решила, что буду пахнуть мужчиной и использовать Лехин (шутка ли, стеклянная упаковка граммов в 200!!!). Остаться в Намче пришлось футляру для очков и паре нижнего белья. Возможно, это выглядит смешно, когда сидишь на уровне моря. А когда ты наверху, даже -500 грамм в рюкзаке кажутся счастьем. Не знаю как, но в общей сложности мы избавились килограммов от 5! Хозяйки нашей просьбе похранить вещи до возвращения не удивились. Видимо, не на одних нас накатывает откровение относительно переоценки ценностей. Завтра вверх!

[MusCat]

Горы нравятся, но, никогда не было желания подняться высоко, так как терпеть не могу холод. Но, Вам удаётся заинтересовать. Да, еще и муж (бывший альпинист), подзадоривает, акцентируя внимание на необычайных красотах гор. С вами разоришься на путешествиях!

[Yuki]

читается здорово - отлично пишете!
и ностальгия накатывает ))
но как же может быть опыт обращения с треккинговыми палками неудачным??

[holly63]

Очень хорошо пишете, сразу с удовольствием вспомнила наш апрельско-майский трек и собаку, которая совершенно бескорыстно проводила нас от Намче до Кинджомы, а потом пошла назад. Жду продолжения!

[manna]

Интересно будет прочесть про подъем к Тенгбоче!
Какие впечатления он оставил?

[ok_vickie]

Намче (3450) – Тенгбоче (3860)
После знаменитого перехода от Луклы до Намче одной из основных тем разговоров в деревеньке среди вновь прибывших был вопрос: ожидаются ли впереди такие же жесткие подъемы??? Не знаю, откуда взялась информация, но наших ушей достигла мысль, что сразу за Намче будет небольшой спуск, а потом подъем, но довольно спокойный. Информация нам понравилась, поэтому проводить дальнейших расследований на эту тему мы не собирались.

На самом деле от Намче тропа сначала идет довольно спокойно, со спусками и подъемами, но непродолжительными. А вот дальше она забирается в лес и стремительно падает к реке, т.е. к самому-самому низу. По нашим оценкам – метров на 300 точно. Если не больше. С одной стороны, простота передвижения радовала, с другой – сильно напрягала. Ибо считать на таком простейшем уровне мы еще не разучились. Спустились с 3400 на 3100 и поднялись на 3800. Здравствуй, де жа вю!

У одного из ресторанчиков на самом дне висела обнадеживающая надпись: "Это ваша последняя возможность отдохнуть перед подъемом к Тенбоче. Дальше только вверх. Не менее 2-х часов." В принципе, надпись не совсем честная: еще метров через 100 натыкаешься на еще одно, теперь уже совсем последнее, заведение. А дальше теперь уж точно только вверх-вверх-вверх… Возможно, как результат наших прогулок по пересеченной местности в течение последних нескольких дней, а, может, успешной акклиматизации, на подъеме мы выжили, и даже практически никем не обогнались. В принципе, объяснение этому имеется и более прозаическое: Намче мы покинули довольно рано, когда подавляющее большинство групп и треккеров еще не выдвинулись.

В результате этот отрезок уложился в 5.30. К 12.40 я уже сидела на каменной лавке у верхних ступеней прекрасной тропы и пялилась на разрекламированный монастырь. Чуть дальше, у подножия горы, монахи с азартом гоняли мяч. Нормальное дело, футбол на высоте почти 4000 м!

Леха скинул рюкзак и отправился на разведку к лоджам. Наша шерпани порекомендовала нам остановиться в Тенгбоче Гест Хауз. К сожалению, гест был переполнен, и только после обеда должна была освободиться одна палатка. Ночевать на улице мне пока как-то не улыбалось, поэтому мы заселились в Tashi Delek, примыкающий к Гималайя Лодж и расположенный у самого входа в деревню. В Таши Делек, кстати, дешевых комнат по 200 рупий тоже не было, поэтому пришлось заселиться за 400 на втором этаже – внимание! – просто с шикарнейшим прямым видом на Эверест. Эверест гордо сверкал на фоне синейшего неба, пронзая прозрачный воздух. Впечатление, правда, несколько портила старая грязная кривая бочка, прилаженная на козырьке над первым этажом, прямо перед нашим окном. Но се ля ви, не будем слишком придирчивы!

В Тенгбоче, к удивлению, у нас нашлось 1000 и 1 дело. Во-первых, здесь есть bakery. Не чета намчевской, конечно, да и цены на кусочек выпечки в районе 300 рупий, сникерсы по 150, но зато столы стоят прямо на улице под солнечными лучами, а белоснежные пики вздымаются со всех сторон, обнимая. Кстати, бейкери в моем повествовании упоминается отнюдь не потому, что я любитель сладкого. Совсем наоборот. Просто бейкери в треке – единственное место общественной тусовки, где можно обменяться новостями, послушать сплетни, обсудить маршрут или просто поглазеть на соседей по тропе. Во-вторых, слева от монастыря, если стоять к нему лицом, на каменном уступе, расположены несколько монументов скалолазам и альпинистам, трагически погибшим при покорении вершин, в том числе – Владимиру Башкирову и первой шерпани-покорительнице Эвереста. Оба погибли в разные годы при спуске с Лхотце. Получасовая прогулка в этом направлении интересна и замечательными видами на долину внизу. В-третьих, Тенгбоче произвело на меня впечатление просто какой-то рододентроновой резервации. Рододендронов здесь просто лес густой. Представляю, как нереально все это выглядит весной, в период цветения! В результате можно просто прогуляться по лесу за футбольным полем или залезть на крутую гору, где расположена небольшая гомпа и куча молельных флажков. Высота порядка 4100, тропа начинается на заднем дворе Гималайя лоджа. Ну и, наконец, в четвертых, сам монастырь. О нем отдельно.

В конце октября – начале ноября в монастыре Тенгбоче проходит фестиваль Мани Римду, включающий массу мероприятий. В этом году он выпадал на 23.10 – 05.11, но мы, к сожалению, оказались в Тенгбоче несколько раньше и задерживаться не собирались. Тем не менее даже вне рамок фестиваля довольно забавно посетить буддистскую церемонию, проводимую в храме. Вроде бы дневная церемония начинается в 15-00. Мы же обратили свои стопы в сторону монастыря только тогда, когда наше внимание привлек долгий надрывный протяжный звук, разносившийся по всей деревне, как будто несколько печальных слонов трубили хоботами.

В небольшом полутемном зале собрались, видимо, послушники монастыря. В центре, у дальней стены в кресле-троне, поднятом над основным пространством небольшой площадкой, восседал лама – или как он правильно называется? Разумеется, в очках. Перед сценой-помостом перпендикулярно расположились 4 длинные лавки. На них сидели послушники. Каждый из послушников играл свою роль в общем процессе: у некоторых рядом лежали круглые тонкие барабаны на палках, которые по неведомому знаку поднимались вверх. Ударяя по ним загнутой палкой с деревянным шаром на конце, монахи извлекали густой, низкий звук. С дальней от ламы стороны двух лавок, первой и третьей от окна, располагались 2 огромных стационарных подвешенных барабана. Сидящие рядом с ними послушники стучали в них. Барабаны грозно гудели. На противоположном конце центральных лавок два монаха постарше били в тарелки и звонили в колокольцы. А расположившийся с самого края лавки у окна человек в годах по знаку с кафедры начинал что-то читать загробным голосом, практически чревовещая. Протяжный звук, привлекший нас еще из деревни, издавали две нереального размера дудки, обращенные раструбом от кафедры ко входу в зал. Два послушника управлялись с ними легко и непринужденно. С другой стороны зала им вторили две дудочки поменьше, но тоже довольно внушительные. После каждого акта действа под сводами комнаты воцарялась мертвая тишина. Один из послушников вставал и наливал каждому в плошку, в каких в Москве подается незабвенный широ мису, чай с молоком. Монахи отпивали немного в тишине, видимо, восстанавливая силы для нового рывка. После этого процедура с барабанами-колокольцами-тарелками-загробным голосом и дудками повторялась вновь без вариаций. Стены с рисунками, которые в Таиланде я бы назвала иллюстрациями джатаки, а тут, наверное, танками, мерцали в тусклом свете свечей разноцветными лаковыми красками, а свисающие с потолка цилиндры, сплошь увешанные цветными яркими галстуками (простите, не знаю, как иначе это назвать), создавали ощущение торжественности. В целом, церемония занимательная и познавательная; как минимум, для того, кто ни разу ничего подобного в своей жизни не видел и к буддизму никакого отношения не имеет. Рекомендовано к посещению.

Чуть позже, вновь сидя на скамейке у бейкери, обратила внимание, что вокруг очень много курящих. Как они сюда попадают??? На стене cybercafe рядом – расценки на интернет: минута 20 рупий, полчаса – 500, час – 1000. Тут же пара объявлений: Александр Рязанцев, 48 лет, пропал в январе. Имеющуюся информацию сообщить российскому консулу. И еще одно: 28 лет, китаец, путешествовал из Джири. Тоже нет новостей с января. Верните его домой! Вознаграждение – 100 000 рупий. Так-то.

Столовая в нашем лодже тесная, переполненная. Зато есть возможность пообщаться сразу со всеми. Еда без особых претензий. Вода – 200 рупий. Больше 1 ночи тут мы решили не задерживаться.

[ok_vickie]

[Yuki]

Клаасс )) мы в Тьянгбоче поднялись ближе к вечеру, и тоже, кстати, довольно легко.. Сразу же опустился туман - на солнышке погреться не довелось.. а по дороге назад хоть и по солнцу, но промчались через монастырь вниз, не особо останавливаясь... но бейкери заценили, да
жду продолжения!

[ok_vickie]

Тенгбоче (3860) – Периче (4280)
Тропа из Тенгбоче в Периче и Дингбоче одна, раздваивается уже за полчаса до прихода в место назначения. В том месте, где она раздваивается, мы упорно не хотели идти налево, хотя судя по карте именно туда нам и надо было. В общем, в отличие от тропы в Дингбоче, тропа в Периче карабкается вверх к небольшому перевалу, где, как водится, установлено несколько монументов, а потом уже падает вниз с другой стороны горы. После Тенгбоче лес постепенно пропадает, уступая место марене, каменистой и с низкой растительностью. Этот отрезок в общем-то совсем несложный, но на плоской марене меня прибило, я еле передвигала ноги. Не раз вспомнила джеклондоновского Смока Белью, который, оказавшись приблизительно в сходном со мной положении, открывал для себя разнообразные варианты продвижения дальше. Сначала это были короткие переходы и короткие остановки, затем – длинные переходы и длинные остановки. В моем случае пришлось соединить оба метода, получив в итоге короткие переходы и длинные остановки))) Леха косился на меня подозрительно; видимо, оценивая, что лучше: прибить прямо тут или все-таки дотащить до следующего населенного пункта. До Периче я добрела как старая, измученная жизнью, кобыла. Тенгбоче мы покинули в 6-50, до Периче добрались в 11-50, затратив, таким образом, 5 часов. Оставив меня на завалинке в самом начале деревни, Леха пошел вдоль по Абрикосовой в поисках Himalayan Hotel, рекомендованного нашей шерпани из Намче. По сравнению с соседними приютами, отель выглядел, как минимум, теремом. Внутри он оказался даже еще лучше, чем снаружи: просто дворец в забытом Богом месте! Ценник, на удивление, не отличался от общего уровня: комнаты по 200 рупий, еда плюс-минус в тех же рамках, что и в Тенгбоче: чесночный суп 200, жаркое шерпов – 260 (без мяса), дал бат 400-450. Горячий душ предлагался по 350 (и оказался просто нереально роскошным!!!), зарядка батареек – по 150 рупий в час, вода в бутылках – по 250, кипяток по 150. В Гималайян отеле мы, наконец, встретили первые на нашем пути одеяла в номерах. В принципе, ниже особой надобности в них и не было.

Столовая-гостиная, по-другому назвать не могу, заслуживает отдельного описания. Просторная, с высоким потолком и столами нормальной высоты, с печкой-буржуйкой в центре, большой и чистой, растапливаемой, разумеется, ячьими какашками, с опрятными занавесками, мягкими подушками на лавках, большим пристойным баром (!) и обширной библиотекой из оставленных треккерами книг и журналов, она прямо-таки располагала сидеть в ней вечно (кстати, если оставляешь в лодже книгу, получаешь 50% скидку на комнату))) Буржуйку начинали топить с самого утра, так что в гостиной было всегда тепло. В течение дня солнечные лучи заглядывали в окна, создавая полное ощущение, что вы где-то на высокогорном курорте, наслаждаетесь жизнью, а отнюдь не умираете, через день покоряя очередные 300-400 метров по осыпающейся тропе, прячась в капюшон от холода, натягивая шарф на лицо, прыгая за 2 секунды вечером в спальник, чтобы не окоченеть в раздетом виде. Анг Чири Шерпа, управляющий, о котором я расскажу подробнее ниже, имел обыкновение ставить в гостиной тихую музыку, и тогда ощущение полного расслабления и умиротворения было абсолютным. Как появилось подобное место на этой высоте – ХЗ.

Рядом с отелем располагается знаменитый госпиталь Периче. Госпиталь – это, конечно, громко сказано, но вполне сносная больничка. Больничка открыта только в сезон, по 2 с половиной месяца весной и осенью. Прием платный, несмотря ни на какие страховки, имеющиеся у вас, и стоит 50 долларов. Ежедневно в 15-00 врачи больнички – волонтеры-экспаты, между прочим – дают часовую лекцию о горной болезни для всех желающих. Мы, разумеется, желали. Лекция проходит рядом, в сан-рум. Два врача-девушки развесили наглядные пособия и начли вещать. Вещали с задором и отточено-заученными фразами. К сожалению для половины присутствующих девушки были анго-нейтив-спикерами, причем, британцами. Поэтому вещали в свойственном британцам стиле, т.е. не обращая внимания на то, понимают ли их окружающие. Судя по напряженным лицам значительной части присутствующих, разобрать в потоке речи мысль удавалось не всем. В принципе, в помощь были плакаты, но вопрос плакату не задашь) Поэтому все внимали молча))) По сути ничего нового про горняшку не рассказали – видимо, все, что можно, уже 500 раз написано в интернете и любом путеводителе, но зато в конце лекции к девушкам присоединился врач-мужчина с красным чемоданом, в котором скрывался gamow bag: камера для повышения давления и концентрации кислорода, предназначенная для оказания помощи при прогрессировании горной болезни. В принципе, посетить лекцию все равно интересно вне зависимости от уровня вашего владения английским: можно просто рассматривать плакаты на стенах со всякой полезной информацией, например, предлагаемыми маршрутами, высотами населенных пунктов или просто наклейки на окнах, коих везде по маршруту, кстати, очень-очень много. Отсюда совет: идете в горы – запаситесь наклейками со своими именами, компаниями и прочей байдой, чтобы через года, через расстояния передавать привет следующим по вашим стопам неугомонным искателям приключений. Рассматривание наклеек оказалось занятием весьма увлекательным!

В Периче мы решили устроить дневку перед следующим броском. На следующее утро отправились погулять по окрестностям. В пределах видимости был горный хребет, за которым, похоже, скрывалось Дингбоче. А если и не скрывалось, то все равно было очень интересно посмотреть сверху на окрестности. Подъем на хребет – всего каких-то 100-150 м – я еле одолела… Не могу сказать, что чувствовала себя плохо; не чувствовала: ни тошноты, ни головной боли. Так, легкое недоразумение в голове))) и полное отсутствие сил. Леха бодро скакал впереди, иногда оборачиваясь и с удивлением замечая меня плетущейся сильно сзади. Блин, как я завтра пойду вверх, с рюкзаком, минимум до Дуклы??? Наверху я долго и с удовольствием сидела на камне минут 20. Голова была абсолютно пустой, ни единой мысли. В отсутствии мыслей было отнюдь нескучно! Высота и горы удивительным образом обеспечивают рискнувшим отличный отдых: изматывают тело и очищают мозг. Спускаться на другую сторону хребта не хотелось: ведь дальше бы последовал неизбежный подъем на обратном пути, а в текущий момент подобный вопрос просто не обсуждался. Поэтому мы спустились обратно в долину и пошли гулять дальше, в ту сторону, куда отправимся завтра.

Тропа шла по абсолютно ровной, как блин, местности, правда, перерытой кое-где высохшими и действующими руслами ручейков и заваленной камнями разной величины. Если бы у меня было 4 ноги, я бы спотыкалась на все 4. А если бы я стала сороконожкой, то и на все 40. Просто развалина. Хорошо еще, что ветер был в спину и сообщал, таким образом, некоторое ускорение. Мы догуляли до покинутой деревеньки между Периче и горами и повернули назад. Теперь ветер нещадно дул в лицо, вынося просто весь мозг. О Боже.

В качестве поддержания меня, несчастной, в моем упадке сил, мне достался прекраснейший горячий душ в практически европейской ванной. О счастье, ты есть!!! Больше выползать наружу не хотелось. Мы устроились в теплой гостиной поближе к буржуйке и предались чтению оставленных другими треккерами журналов. Открыла для себя ECS Living – катмандушный глянец. Читая статьи и разглядывая фотографии, задумалась: неужели здесь пишут о том же самом городе, в котором я была??? Роскошные шоппинг-моллы, стильные интерьеры затейливых ресторанов, широкие улицы… Хммм…

За окном темнело. Весь день было густо-облачно, и сейчас одно облако село прямо на соседнюю крышу. Мир сузился до размеров ложда, а дальше - лишь непроглядная чернота и бесконечность...

[manna]

Наверху я долго и с удовольствием сидела на камне минут 20.

Нужно было подняться еще выше... На Нагартсанг... Посидели бы еще пару часиков...
Увидели бы не только Дингбоче и Фериче, но так же Чукунг...
А правее стенки Лхотсе-Нуптсе белел бы островок Имжа Тсе...

[ok_vickie]

Нужно было подняться еще выше... На Нагартсанг... Посидели бы еще пару часиков...
Увидели бы не только Дингбоче и Фериче, но так же Чукунг...
А правее стенки Лхотсе-Нуптсе белел бы островок Имжа Тсе...

выше уже в тот день не могла, и так еле ноги волочила)))

Добавлено спустя 46 секунд:

[axel]

Хороший отчет, замечтался:)
А что за фотоаппарат и объектив? Цвета очень яркие и сочные.

[ok_vickie]

а что за фотоаппарат и объектив?

nikon d60, объектив без претензий af-s nikkor 18-135. многие фотки сделаны с градиентником и несколько - с поляриком.

Добавлено спустя 59 минут 43 секунды:
Периче (4280) – Дукла (4600) – Лобуче (4940)
Подавляющее большинство треккеров из Периче отправляются прямиком в Лобуче, не ночуя в Дукле, хотя так прыжок получается аж на 600-700 м. Я была не очень уверена в силах своего организма, и посему план был таков: доходим до Дуклы, пьем чай и далее по самочувствию либо идем дальше, либо ночуем в Дукле. Накануне мы решили начать принимать диамокс по полтаблетки 2 раза в день. Леха из соображений того, чтобы ночью не надоедало прерывистое дыхание, прекрасная иллюстрация к детскому анекдоту "ежик бежал-бежал, забыл, как дышать, упал и умер; вспомнил – опять побежал". Я – из соображений, что моему организму явно была нужна помощь для адаптации на высоте. Поговорив с некоторыми треккерами в лодже в Периче, мы открыли для себя тот факт, что более половины диамокс принимают чуть ли не с начала трека. Нифига себе!

Периче мы покинули в 9 утра, и до Дуклы долетели, как на крыльях любви, меньше, чем за 2 часа. Не знаю, может, включилась, наконец, пресловутая физика, но мы (я в особенности) чувствовали себя прекрасно, и даже неслабый крутой подъем перед Дуклой до монументов проскочили, практически не заметив. Дукла-Тукла – именно так значилось на местном ресторане – это даже не деревня. Это просто 2 с половиной дома. Тем не менее, переночевать здесь можно. Согласно плану, прислушались к себе и решили, что можем дать фору молодым сайгакам. Поэтому после чашки лемон ти с энтузиазмом посайгачили вверх. И чего это меня накануне так прибивало?

Когда из-за очередного камня показались голубые крыши, я не поверила своим глазам: Лобуче? Уже??? В общем, повторюсь, чувствовала я себя прекрасно и была готова еще идти, идти и идти бесконечно. Погода замечательная, настроение отличное – что еще надо для полного счастья? Т.к. в Лобуче мы пришли рано, лоджи радовали свободными комнатами. Кстати, как выяснилось, некоторым, прибывшим позже, мест не досталось. Кто-то пошел дальше в Горак Шеп, а кто-то даже развернулся и направился вниз. В принципе, в тот момент, когда в Лобуче были мы, вопрос с размещением стоял не так остро, т.к. на протяжении последних нескольких дней погода держалась отменная. А вот неделей раньше, когда 4 дня подряд небо затягивали тучи, здесь набилась полная коробочка ожидающих просветления. В небе, в смысле. Так что с размещением в этой деревушке наблюдаются некоторые сложности, это стоит учесть, так же как и то, что погода – вещь непредсказуемая; поэтому иметь в запасе пару дней на подобный случай – неплохая идея.

Мы заселились в Sherpa Lodge. 300 рупий комната, штаф за обеды в другом месте – 1000. Все никак не могу взять в толк: а в чем смысл обеда в другом заведении? Что-то роскошных ресторанов по ходу движения я особо не замечала… Мне наше заведение показалось ужасной дырой; но люди, ночевавшие в предыдущую ночь в соседнем заведении, с восторгом говорили о том, что тут реально клево. В моем видении лодж выглядел не очень привлекательно: столовка – небольшая, с низкими потолками и непременной буржуйкой. Дым от буржуйки и тепло от набившегося народа заполняли комнату нещадно быстро, и дышать было практически невозможно. Еду и чай практически всегда подавали остывшими, их приходилось вновь отправлять на кухню. Туалет располагался фактически на улице, но это уже, конечно, мелочь. Помыть руки можно было из крана в пластиковом бачке, также на улице. Разумеется, за ночь это счастье замерзало. Наша комната была угловой. Одеялки показались подозрительно тонкими по сравнению с Периче – впрочем, в комплекте со спальниками и одежкой и их хватало. Возле комнаты было навалено какое-то барахло, включая пару ящиков с помидорами, а под лестницей в 2-х метрах от нашей двери разместилось полдюжины канистр с керосином, которые отвратительно воняли.

На самом деле, лодж был не так уж и плох; пожалуй, мое отношение к нему слишком предвзятое. По одной простой причине: тут мне реально приплохело. Но обо всем по порядку.

Разместившись, отправились прогуляться по окрестностями. Вокруг паслись – для разнообразия – не яки, а лошади. Я засмотрелась на кобылу с жеребенком. Они стояли на сером каменистом склоне, тесно прижавшись друг другу, на фоне пронзительно-синего небо и режущих глаз белоснежных вершин. Картинка умиротворяющая и очень трогательная. В голове привычно зажужжало, и вскоре из-за горы показался красно-белый вертолет. Распугав мирно пасшихся лошадей, он завис над площадкой и легко приземлился. К нему побежала небольшая группка людей, кого-то поддерживали под руки. Человек забрался в вертолет, и вертушка вновь взмыла в небо. Эвакуация? Мы направились в сторону пирамиды. Путевод уверял, что до нее где-то 10 минут пешком. Не знаю, не знаю. Либо мы сделали крюк, либо время здесь измеряется по-своему))) Мы топали минут 30 по совсем неочевидной тропе, пытаясь по пути узнать Пумори и Нуптсе. Панормама открывалась нереальная. Справа за грядой прятался ледник Кхумбу, слева – Лобуче, а между горами торчал, ни больше, ни меньше – вход в Лувр))) 5040, гласила информационная табличка. 5040 и еще что-то про а-ля НИИ. Мы немного поглазели на чудо природы, точнее, человеческой фантазии, побродили вокруг да около и направились вниз. Собственно, выше пирамиды я уже не поднялась.

Столовка в лодже – извечное место всеобщих посиделок. Почему-то именно здесь мы решили, что глупо брать чай чашками. И заказали термос lemon tea. А потом и еще один. Леха участвовал как-то вяло, а я с энтузиазмом накачивалась жидкостью: типа полезно много пить на высоте) К вечеру народу в столовке поднабилось нереально много. Разглядывая лица, поняла, что, наверное, процентов у 50 выражение отупелого отсутствия интереса к происходящему. Впрочем, нечто подобное, видимо, отражалось и на моей физии. Что это: усталось? горняшка? безразличие? Мои размышления были прерваны внезапно накатившей дурнотой. Голова вдруг закружилась и заболела, а к горлу подступила отвратительная волна тошноты. Некоторое время я усиленно делала вид, что все нормально, весело болтала с сидящими рядом и продолжала потягивать чай. Наконец, спертый воздух добил меня окончательно. Я вскочила и бросилась в сторону туалета. Меня пробил холодный пот, перед глазами скакали зайчики и было ужас как хреново. Что я там писала раньше – "туалет на улице – это плохо?" Туалет на улице – это прекрасно! Холодный морозный воздух рванул в легкие, прочищая мозг. Вырвать меня так и не успело; я примостилась на краешке фаянсового друга за неимением стула или табуретки; и было мне хорошо. Тошнота немного отступила, но уходить из кабинки мне не хотелось. Тут я просидела минут 15, потом собралась с силами и отправилась обратно, в цивилизацию. О Боже, как мне плохо!!! С такой мыслью я и заснула в нашей каморке.

…Грёбаный лемон тии! Я почти в одиночку выпила 2 small pot литра по 2 каждый. Угадайте, что сделала с моим желудком лимонная кислота??? Итог предсказуем: мне плохо. Нет, мне ужасно! Ночью изжога, сердцебиение и головная боль чуть меня не убили. В 3 часа я заглотила внеурочную порцию диамокса и линекса до кучи и объявила полусонному Лехе, что никакого Кала Патара для меня с утра точно не будет.

Утро не стало добрым. Мне было, мягко говоря, не очень. Треккеры на their way up и their way down меня всячески подбадривали. Как и диамокс, это помогало не очень. Я заставила себя начать двигаться. Было довольно тошно. В рамках активной акклиматизации пошли выгуливать меня к монументам на 4800. Какое-никакое, а понижение. По пути в Лобуче этот кусок тропы воспринимался как абсолютно ровный. Ха! Теперь я чувствовала, казалось, любое понижение и повышение в рамках 20 сантиметров. До монументов мы не дошли. Я спотыкалась буквально о каждый камень. Не смотря на мои заявления, что я готова идти дальше, Леха развернул мое тело в сторону Шерпа Лодж. "Выглядишь ужасно," – констатировал джентельмен. Спасибо.

До лоджа я, разумеется, добрела. Села на кровать и тупо уставилась в одну точку. Вот так бы и сидела вечно; главное – чтобы не кантовали. Из транса меня вывел уверенный голос Лехи: "Надо тебя спускать. Срочно." Я разрыдалась. Чертов лемон тии! Чертов организм! Из-за меня Лехе не удастся осуществить свою мечту: подняться на Кала Патар и посмотреть с него на Эверест. Все из-за меня, из-за меня, из-за меня!!! Упражнялись мы в упрямстве долго. Я рыдала, Леха настаивал. Он хоть и твердолобый Овен, а я всего лишь Рыбы, но переупрямить меня трудно))) На моей стороне добро и слезы))) Я клялась, что выдержу здесь еще одну ночь, что мне уже лучше (почти правда) и приводила не менее убедительные аргументы. Аргументы, впрочем, Леху впечатляли мало; тем не менее, мы пришли к компромиссу: ждем до часа Х, который мы определили как 14-00. По нашим расчетам, это был крайний срок, чтобы благополучно спуститься из Лобуче в Периче. Если к часу Х мне станет лучше, я остаюсь в Лобуче, а если нет – вдвоем спускаемся в Периче. Одну меня Леха отпускать категорически не собирался.

Мои размышления над злой судьбиной оживило появление за окном знакомого лица. Андрей, с которым мы не раз сталкивались во время трека, спускался из Горак Шепа. Из его группы в 4 человека до Кала Патара добрался только один британец-скалолаз, два канадца так и не вышли из Горак Шепа, а сам Андрей ходил в базовый лагерь. Видно, не одной мне невообразимо хреново и не по силам 5000. Андрей и Ко направлялись в Периче, а я усмотрела в этом свой шанс и бессовестно упала им на хвоста. В моей картине мира все выглядело супер удачно: я не мучаюсь в Лобуче горняшкой и не мучаюсь в Периче в компании Лехи от осознания своей вины за его несбывшуюся мечту. Леха остается в Лобуче и завтра попытается подняться на Кала Патар, а к вечеру спускается ко мне в Периче. Ах, как все изумительно устраивается!

Через час я оставила Леху с печатью озабоченности моей судьбой на лице в лодже в Лобуче, а сама, закинув рюкзак на спину, зашагала вниз. Для меня движение вверх, за чужой мечтой, на этом закончилось. Я возвращалась. С каждым метром вниз мне становилось несравнимо лучше, в Дукле я была бодра, как никогда, и ужасы сегодняшнего утра казались настолько призрачными и выдуманными, что я даже начала сомневаться в том, что мне действительно было так плохо…

Man-in-red, или Анг Чири Шерпа из Гималаян Хотель, выдал мне, видимо, резервную комнату для особых случаев; на правах постоянного гостя я в эту категорию и попала. Людям, пришедшим ранее, номеров не досталось. "Тебе точно не надо в больницу?" – Чири Шерпа, озабоченно. И потом: "Я не понимаю, как тебе могло стать плохо, ты же из России." Видимо, у русских здесь репутация железных людей!

…Позже зашел Андрей, и мы поболтали до ужина. С понижением высоты ко мне вернулся аппетит. Я с энтузиазмом уплела ячью отбивную. Как там Леха? Один, в этой душной столовке Шерпа Лодж???...

Добавлено спустя 29 минут 19 секунд:

[manna]

Видно, не одной мне невообразимо хреново и не по силам 5000.

Яркое проявление горняшки... Даймокс, это в большей степени, психологическое... Особо и не помогает!
Ха, в прошлом году девушке из нашей команды тоже стало плохо на 5 тыс... Только в Чуккунге... Спускали ее до Дингбоче... Тогда нас еще догнали ребята из Питера и Е-бурга... Помогали ее нести! Спасибо им огромнейшее!
Поначалу ей было очень плохо... Даже ворочалась с трудом... Но ближе к 4,5 тыс. уже руководила собственной переноской!