Очень медленно - трек вокруг Аннапурны + АВС в ноябре 2009

[Neuda4nik]

Кирилл Ясько

Предчувствую путаницу.

все мозги разбил на части, все извилины заплёл..... ;)

Писать нужно правильно орфографически то есть орографически

[Maska.]

Спасибо за советы по экипировке, пригодится!

[Кирилл Ясько]

День 05. Сьянж — Жагат — Таль.
Пройдено 17 км за 9 часов

5:10. Я проснулся. Естественно с помощью будильника. Уже традиционно не заказываем завтрак, а пьем чай из термоса и закусываем дешевым кокосовым печеньем.
6:00. Рассвело.
6:30. Тронулись. Сразу спуск к реке, по мосту переходим на левый берег. Там продолжение нашей деревушки, но все лоджи плохонькие — хорошо, что мы остались на правом берегу.

Над домами нависают заросшие кустами скалы. Этим пользуются обезьяны — по веткам спускаются на крыши и пытаются спереть что-нибудь съестное. Сделать это непросто, так как внизу целая армия непальских ребятишек с рогатками только и ждет повода потренироваться в стрельбе.


Временный бамбуковый мост через Marsyangdi River

7:30. Дорога закончилась, начались дорожные работы. Дальше по левому берегу пропускают только караваны мулов, а всем пешеходам следует по временному мостику уходить на правобережную тропу. Это сооружение похоже на декорацию к Индиане Джонсу. На всякий случай пропускаем Тараса вперед. Вдруг мост и в самом деле бутафорский.

На той стороне лагерь строителей. Подобие палатки, сделанное из клеенки и веток, плюс навес над костром. Вот и все удобства. Самих рабочих в лагере не видно. Работают в такую рань?
палатка строителей дороги

Поднимаемся чуть выше — слышим грохот, видим камнепады на левом берегу. Взрывные работы? С помощью фотозума нахожу источник камнепаденья. Это те самые рабочие ломами и кирками вгрызаются в скалу, а отколовшиеся валуны швыряют вниз.


8:06. Мы уже на левом берегу, почти под камнепадом. Нас замечает мальчишка-сигнальщик и поднимает красный флажок. Из того, что камнепад прекратился, делаю вывод — это был сигнал рабочим, а не нам. Чтобы не задерживать их стараемся подниматься быстро. Дальше идем по уже прорубленному участку дороги.


8:25. Солнце проникает в долину. Я слушаю "Сидхартху " Гессе. Давно хотел перечитать эту книгу, а тут такой повод — поездка в Непал, на родину Будды.

12:15. Сели обедать в одинокой забегаловки предположительно относящейся к деревне Sattale . Заведение совершенно не гламурное, но сил идти дальше просто нет. Хозяин не говорит по-английски и не может прочитать собственное меню (крайне редкий случай), пришлось попросить отдыхавшего тут же гайда-непальца (проводника) перевести ему наш заказ.


Тарас пробует поднять тюк портера

Пока мы ждем еду, к нам обращается молодой носильщик (спутник уже упомянутого гайда). Он знаками показывает, что ему нужно что-нибудь «от горла». Делимся с ним парочкой пастилок «Доктора Мома», а взамен просим о небольшой услуге. Тарас хочет попробовать одеть тюк носильщика. Накидывает налобный ремень, приподнимается. И без слов понятно, что ему не очень удобно и крайне непривычно. В конструкции что-то перекосилось, приходится опустить груз обратно на парапет.

13:40. Конец обеда, выдвигаемся.

На другой стороне реки невероятных масштабов клыкообразная скала, за ней — глубокое ущелье прорезающее левый берег. Слева и справа к ущелью подбираются строители дороги. Неужели будет автомобильный подвесной мост?
караван мулов на горной тропе

Идется легко. Иногда даже обгоняем караваны мулов. Жаль, только что я заболеваю. Пока просто саднит горло, но я чувствую, что этим дело не ограничится. Может не такая уж плохая идея, носить бумажные повязки, как все японские туристы? Хотя бы первую неделю, пока не акклиматизируешься.

14:20. Если верить GPS, мы начинаем последний на сегодня набор высоты. Если верить собственным глазам, мы сдохнем прежде чем взберемся на верх. Но мы верим исключительно верным ногам, и те не подводят — заносят на перевал за каких-то 20 минут. Грех не дать им отдохнуть, устраиваем фотосессию.


На этой фотографии наконец можно увидеть любимого меня (парень в очках на предыдущих снимках - Тарас).

Вид с перевала крутейший, но это еще не все. Если присмотреться, прислушаться... Впереди чуть меньше зелени, чуть холоднее воздух. Вроде бы и все, но сердцу ясно, что суетливые вечнозеленые тропики закончились, а по ту сторону перевала начинается другой, суровый мир. Даже река сбавила обороты и на время вошла в образ холодного и неспешного Стикса навечно разделяющего «здесь» и «там».

14:57. На северной стороне перевала притаился какой-то военный объект. На колючей проволоке табличка «No Photo», за колючей проволокой — человек с автоматом. Поэтому прежде чем фотографировать (хи-хи) я отхожу подальше. Зум позволяет.

Место для поста вояки выбрали правильно. Тут и не обойдешь огородами (слева и справа отвесные стены ущелья), и не прорвешься нахрапом (впереди и сзади затяжные серпантины).

Начинаем спуск в необычно плоскую и ровную долину. Название местной деревни созвучно местности — Таль это и есть «долина» (по-немецки). А если переводить с непальского, то Таль это «озеро». Что ж, тоже логично — если река разольется, то низко расположенная деревня вместе со всей долиной станет чудным озером.

15:20. Деревня Tal. Проходим ее насквозь, в поисках рекомендованного лоджа Paradise. Он в самом конце поселка, даже немного на отшибе.

15:40. Заселяемся в рай (тот самый Paradise). Из всех номеров был выбран тесноватый трипл (3-х местный). Именно в нем была розетка, самые плотные окна и почти не было щелей в стенах. Мы серьезно отнеслись к предупреждению (холодному ветерку на перевале). Сразу прошу хозяйку принести одеяла.

Проживание стоит 100 рупий с человека, туалет на этаже, душ во дворе. Срочно бежим мыться, но на горячую воду не успеваем. Обойдемся легким споласкиванием.

Пока мы мылись, вытирались и срочно упаковывались теплые куртки, гостиница основательно наполнилась постояльцами. Кому-то даже пришлось идти назад в село — банально закончились места.
Предвидя ажиотаж за ужином мы, прежде чем отправиться на вечернюю прогулку, делаем заказ на кухне.

17:02. Вечерняя прогулка.

Всего второй день в Гималаях, а мы уже отвыкли от перемещения по ровной местности. Тут так много «плоского» пространства, что хватило места даже для футбольного поля.


Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его (Откровение 22:12).

Кажется тут, в Тале, находится транспортный узел — к вечеру на окраине деревни стоит несколько сотен мулов. Кстати, это сейчас я пишу «мулы», а в походе все называли их осликами. Но как раз в Тале, среди толпы мулов я заметил настоящего ослика (крайне озабоченного вопросом продления рода), сравнил животных и понял, что осел и мул это «две большие разницы».
На пути к водопаду стал свидетелем милой сцены. Представьте себе, посреди плоского и открытого пастбища сложена из старых кирпичей невысокая стена. Точнее 3 стены. Положи сверху лист шифера и будет отличный сарайчик для двух осликов. Но вместо осликов в этом укрытии спрятались два немолодых непальца, которые просто сидят и курят. Это у них так сельский клуб выглядит, или они просто от ветра спрятались?

18:00. Мы вернулись в гостиницу и спешим занять места в столовой. И правильно — в течении каких-то 15 минут все места оказываются заняты. Столы расставлены по периметру, «лицом» внутрь зала, что способствует началу беседы.

Народ уже выпил по бутылочке пива и совершенно не прочь поболтать. Полный американец, оказывается, идет маршрут в обратном порядке — из Джомсома, т.е. уже заканчивает трек. Он очень эмоционально рассказывает про свои приключения, а мы смотрим на него как на «морского волка» и «снежного барса» вместе взятых, и в тоже время думаем нечто вроде «Если этот смог, то я смогу и подавно».



Под потолком висят прозрачные пакеты с водой. Еще одно непальское шаманство? Лишь сегодня, покопавшись в интернете, я выяснил, что это средство от мух — искаженное водой отражение-изображение пугает летунов.

28-летняя англичанка (на вид обычная русская тетка) с гордостью рассказывает историю о непристойном предложении поступившем к ней от кого-то из местных. Видимо история с юмором, так как все смеются.

Нам же приходиться изо всех сил напрягать лингвистические мышцы, чтобы расшифровать беглый английский, и не потерять нить повествования. Поэтому наши лица серьезны, взгляды пронзительны а уста безмолвны. Догадываюсь, как это выглядело со стороны.

В самый разгар беседы нам приносят еду. У всех остальных кроме напитков на столах пока ничего нет. Они невольно провожают глазами 4 огромных блюда аппетитной, вкусной, ароматной еды. Мы пытаемся держаться в рамках приличий, но природа берет вверх. Безудержный пир, стремительное насыщение, неприкрытое удовлетворение голода. Видели бы вы лица наших соседей...

Разговор снова ожил, лишь после того как еда побывала на всех столах. Американец восхищался книгой (it's amazing!), которую он сейчас читает — дневник буржуя самостоятельно путешествовавшего по Узбекистану. Идти по Непалу и читать про Узбекистан? Впрочем, я не многим лучше — «Сидхартха» подходил к концу и на очереди был ненавязчивый детективчик.

20:00. Отбой. Прежде чем уснуть мы битых пол-часа сочиняли стихи посвященные малоизвестным подвигам Тараса:
Тарас-матрас
корову спас,
комара пытался,
но обломался.
Я понимаю, что литературные-художественные достоинства этого произведения весьма сомнительны. Но поэзия так редко встречается в моей жизни, что не опубликовать стишок просто нельзя.

[Кирилл Ясько]

День 06 - Ленивый день.
Маршрут: Таль — Дхарапани — Данагю
Пройдено 14 км за 6 часов, плюс радиалка 2,6 км за 1,5 часа

5:00. Будильник. Когда расплачивались, выяснилось, что литр кипятка стоил 60 рупий, т.е. считался Big Pot а не Middle Pot. Про то, что это значит, я расскажу позже, в отдельной статье про воду.


6:30. Скалы покрыты инеем. Памятуя о вчерашнем горле, утеплился — иду в штанах и ветровке. Плоская долина закончилась. Мы входим в ущелье водопадов. Вода струится отовсюду. Жаль что еще слишком темно, и на удачные кадры рассчитывать не приходится.
портеры-индусы с грузом стекла.

7:50. Белые туристы выйдут на тропу еще не скоро. А вот носильщиков — прудом пруди. Они шустрее нас, практически не груженных. Быстро обгоняют и скрываются за поворотом тропы. И только двое портеров идут так медленно, что мы «пересекаемся» с ними весь день. Они несут маленькие, но жутко тяжелые деревянные ящики со стеклом. Эти портеры, не коренастые плотные монголоиды, а худощавые и сравнительно длинные индусы. Из-за этой внешней хрупкости и низкой скорости начинаешь невольно жалеть тяжелогруженных индусов.
карта Dharapani


Пропускаем караван на узкой тропе.

9:15. поселок Dharapani. Направо ответвляется маршрут к массиву Манаслу. Вчера мы встретили голландцев, которые ходили по нему. Они жаловались, что дополнительный пропуск к базовому лагерю Манаслу оказался неожиданно дорог и им не хватило денег.


9:40. Залюбовавшись этой чудной горой мы чуть не проскочили чекпойнт.

Тропа делает резкий поворот направо, взбирается повыше и теперь наш обзор не ограничен стенами ущелья. Впереди вырастает белая громадина Lamjung. Кажется, что до снега уже рукой подать. В подтверждение этого вокруг становится все больше хвойных деревьев.
10:20. Проходим лесопилку. Два тщедушных непальца вручную распиливают на доски огромные стволы сосен. Весело щебеча мимо проскальзывают три школьницы с мобилками. Не поздновато ли идти на занятия?


11:50. деревня Danague. Останавливаемся в New Himalayan Guest House. 100 рупий c человека. Просторный 3-местный номер с огромными панорамными окнами (ночью будет холодно), но без розетки. Неудобный туалет (низкий потолок) и солнечный душ (чуть теплый) на каждом этаже.

Это был взгляд скептика. А я смотрел по-другому. Рухнул на койку и уставился — прямо напротив меня во все широченное окно сиял белоснежный Ламжунг (6930 м). А когда мне надоело лежать, вышел на крытую галерею — оттуда виден Манаслу. Ом-м-м-м-м-м.

12:30. Обедаем во дворе, на солнышке. Ленивый день.


Пилинг и депиляция по-непальски

13:30. Чтобы не уснуть раньше времени отправляемся на традиционную вечернюю радиалку. Хотя какой уж тут вечер?



Помимо праздного шатания по селу, делаем дело — покупаем очищенную питьевую воду (на разлив) в Safe Water Drinking Station. Продавщица не жадная — к трем оплаченным литрам дает пол-литра бесплатно. Мелочь, а приятно.
Получив воду, необходимо отметиться в специальной учетной книге. Беглый просмотр записей показывает, что туристы из Украины тут редкость (1 в неделю). Зато очень много израильтян (всяких там американцев и англичан в расчет не берем).

А вот и знакомые индусы-стеклоносы. Держитесь ребята!

Село крохотное, смотреть особо нечего. Есть длинный ряд молитвенных барабанов, один здоровенный барабан в будке, ну и горы вокруг. Их, кстати, начинает затягивать облаками.


14:40. Пытаемся продлить нашу прогулку. Уходим в сторону от основной тропы, ищем нет ли дорожки на какое-нибудь пастбище или смотровую площадку. Да хоть бы просто в лес зарыться.
Нет, кина не будет. Никаких альтернативных тропинок не обнаружено. Некоторое количество двигательной активности, мы все же развили — спускались к реке по 40-градусной (это круто) глинистой сыпухе.

В деревне Тарас загорается идеей попробовать местную вредную привычку — купить пару пакетиков мятного перца для жевания. Но, что-либо объяснить продавщице в магазине у нас не выходит. Поэтому покупаем сардину (консервированную, 100 рупий).

На обратном пути встречаем вчерашних соседей по столовой — болтливую англичанку с тихим бойфрендом. Они пришли в поселок на три часа позже нас, но останавливаться не стали — хотят идти до темноты. Мы такой ажитации не разделяем (каждый в силу своих причин), но все же на мгновение возникла тень сомнения. Может и нам стоило идти дальше?

Чтобы не поддаться на провокации, мы прячемся в номер и устаиваем послеобеденный сон перед ужином. Именно тогда я взял у Тараса плеер и наугад тыкая в разные альбомы впервые услышал «Empty Walls» Сержа Танкиана. Случайно услышанная песня не забылась, спустя пару недель по пути в Базовый лагерь Аннапурны я слушаю весь альбом «Elect the dead» и он становятся главным саундтреком двух последующих месяцев моей жизни.

Проснулся я от холода, хотя и был одет и укрыт спальником. Солнце уже село и ближайшие 12 часов (до рассвета) от огромных окон ничего хорошего ждать не приходилось. Да мы и не стали бы ждать и часа — пора было идти в столовую на вечерний ритуал.

Вечерний ритуал включает:
* поиск самого теплого угла в столовой
* пристальное изучение меню и последующий заказ
* невинный шпионаж за соседями по столовой
* сражение в «подкидного» (Света с Тарасом)
* запись событий дня в дневник (я)
* «проработку» программы на следующий день
* очень плотный ужин
* принятие трудного решения (заказывать ли нам еще один Banana Pancake)
* наполнение термосов для утреннего чаепития
* измерение пульса

На этот раз мы были единственными туристами в столовой (да и во всем лодже). Что бы было веселее, мы сели лицом к стеклянной перегородке отделяющей столовую от кухни. Там кипела работа над нашим ужином.

Как ни странно, при обилии в доме женщин самых разных возрастов, приготовлением пищи занимался молодой парень. Он же убирал в доме и мыл посуду.

Мы еще днем обратили внимание на сцену у источника напротив лоджа. Две девушки весело болтая намылили ноги и стали тереть их булыжниками (пиллинг или депиляция?). Их неспешное занятие длилось почти час. За это время тот самый парень раз десять побывал у источника: помыл овощи, набрал воды для риса (он готовил наш обед), после помыл посуду, набрал воды для уборки во дворе. Это у них всегда так или мы стали свидетелями праздника вроде «8 марта»?

После отбоя долго беседуем в темноте. Тарас рассказывает про свою работу в лесничестве, признается что ему снился родной Крым. Неужели началась ностальгия?

[Zorkiy_zmey]

Ну наконец-то
Я уже было отчаялся дождаться продолжения.
Очень интересно сопоставлять с собственными воспоминаниями об этом маршруте

[Кирилл Ясько]

Ну наконец-то

Плотность событий и впечатлений в моей жизни значительно превышает мою же способность к "документированию".
Надо обзавестись личным биографом (или научиться отделять главное от второстепенного).

А продолжение, кстати, существует.

[Кирилл Ясько]

День 07. Отключили горячую воду.
Маршрут: Данагю— Теманг — Чаме.
Пройдено: 12 км за 5 часов, вечерняя радиалка 4 км за 2 часа.

Вчерашний ранний финиш заставил нас задуматься о целесообразности раннего подъема (в 5 утра)...? Нет конечно. Просто ночь была холодная, Света даже укрылась двумя куртками поверх спальника. Мне было тепло (в термобелье, флисовых носках, поларке и шапке), но тоже не спалось — насморк прогрессировал. А под утро нас наконец накрыл настоящий сон. Вот мы и дали себе поблажку — встали в 6:00.

Подгоняемые желанием двигаться (чтобы согреться) мы очень быстро собрались и позавтракали (чаем). На улице уже светает, видно как ветер несет по улице желтые листья. Бр-р-р. Впервые одеваю утром не шорты с сандалиями, а нормальный осенний комплект: кроссовки, брюки, шапка, перчатки, флис и ветровка поверх рубашки.


7:10. Выходим в «открытый космос». Он оказывается не таким уж и страшным и холодным — всего через пол-часа снимаю флис. Дорога ползет вверх по лесу крайне похожему на наш — крымский, буковый.

8:13. Впервые видим вблизи непальскую микро-гидроэлектростанцию. Еще немного подъема и мы выходим из тени горы. Сразу становится жарко (температура по прежнему +10, просто мы хорошо разогрелись). Быстро, пока солнце не передумало, одеваю шорты и сандалии.

Достигаем высоты 2700.Выше сегодня уже не будет, зато будет ниже и не раз. Американские горки, хотя и Непал.

Поселочки с гестхаузами на пути встречаются регулярно, так что вчера можно было смело протянуть еще пару часиков не опасаясь быть застигнутыми ночью в чистом поле (ночь в полдень, ха-ха-ха).



9:05. В одном из таких селений покупаем яблоки. Они тут по 30 рупий (3 гривны за штуку) поэтому для пробы берем всего по одному фрукту на человека. Яблочки славные — твердые, сочные и очень натуральные (в Катманду повсеместно продавались китайские синтетические). По дороге встречаем несколько яблоневых садов, но они почему-то выглядят заброшенными, и яблоки явно принесены откуда-то еще.

10:15. Вываливаемся в широкую долину деревни Тангок. Здесь относительно много ровной земли, потому поселок специализируется не на туристах (хотя есть и лоджи), а на сельском хозяйстве. Поля уже убраны, население занято обмолотом зерна и складированием соломы. Освободившиеся от злаков пространства отданы на разграбление скотине.


Мохнатые лошадки и коровки весьма живописно пасутся на фоне белоснежных вершин. Применять слово «живописный» к огромным стадам коз периодически пробегавшим через деревню, вряд ли будет уместным, но и в них есть своя прелесть. Было очень приятно сесть на каменной лавке, поджать ноги и спокойно так наблюдать как струится мимо мохнато-рогатое море, заполнившее улицу от берега до берега.


12:00. Как мы ни старались прийти попозже, а ровно в полдень деревня Чаме вынырнула из соснового леса.

Заселяемся в Hotel Marshyangadi Mandala — это на правой стороне центральной улицы Чаме (еще до моста, т.е. на левом берегу) сразу за площадкой с кучей магазинчиков снаряжения. Мы взяли отдельный трехместный домик с туалетом, розеткой и оббитыми пленкой стенами (чтоб не сквозило). Цена стандартная — 100 рупий с человека. Очень приличное заведение со вкусной едой, приветливым хозяином и единственным недостатком: теплая вода в душе (а не горячая).


Если перед душем я вполне комфортно чувствовал себя в рубашке и ветровке, то после купания понадобилось около часа, чтобы согреться будучи одетым в термобелье, флис, пуховку и шапку с рукавицами. И это при этом, что мы не стояли на месте, а традиционно отправились на вечернюю радиалку.

На этот раз Тарас не составил нам компанию. Он предпочел остаться в номере и немного почитать. Кстати, прямо над нашим домиком нависала уходящая в стратосферу отвесная скальная стена. Я подозреваю, что «прямо над» это мягко говоря не совсем правда, но скала была настолько крутой и высокой, что действительно воспринималась как нечто подавляюще нависающее или нависающе подавляющее.

14:30. Уже час как тучи закрыли Аннапурну. Как? Я не сказал, что нависающая скала это справа, а слева была Она — белая и чистая Аннапурна2. Сфотографировать ее нашествия до туч у меня не получилось (солнце прямо в объектив), а после эффект был совсем «не тот».

Свою вечернюю прогулку мы начали с похода к горячему источнику. Что бы найти его мы не стали наводить справки у местных, а проследили за своими соседями — китайской парой, которая шла с проводником и носильщиком. Китайца я не запомнил, а вот его жена настолько интенсивно курила, что заслужила упоминания в этом отчете.

Играть в шпионов было весело и несложно. «Клиент» не заметил «хвоста» и вывел прямо к цели — горячему источнику (это на правом берегу реки, от моста по берегу направо). Источник, однако, пересох и бетонная ванна купальни стояла пустая и неприглядная. Китайцы резко «обломались» и убежали обратно в гостиницу.

Мы же решили продолжить променад (по левому берегу), заглянули в Safe Drinking Water Station и чудом уломали милую непальскую девушку выдать нам 2 литра воды на шару. Вообще-то они обязаны это делать, но только по предъявлению какого-то хитрого купона, бесплатно распространяемого в КАТМАНДУ!!!

Совет: при оформлении пермитов в Катманду обязательно потребуйте пачку купонов на бесплатную воду.

Потом гуляли по лесному пастбищу. Забавно было встретить сугубо тропических (в нашем понимании) водяных буйволов мирно подремывающих посреди натуральной тайги.

Ястребиный глаз (не Бенджамин Пирс, а я) заметил, что на больших елках растут маленькие шишки, а на маленьких деревцах наоборот — здоровенные осколочно-фугасные противотанковые баллистические ручные пехотные гранаты (большие шишки). На основании этих ценных данных я благоразумно решил, что «по-делам» тут лучше ходить не в кустики, а под самые большие елки. И лишь теперь понимаю, как был не прав — маленькая шишка, падая с большой высоты, может стукнуть не хуже, чем большая шишка, упавшая с полуметра.



На обратном пути устроили маленький шоппинг. На центральной улице Чаме, прямо возле нашего лоджа есть пяток магазинов и лавочек торгующих едой и туристическим снаряжением. Купили:
* солнцезащитную губную помаду — 160 рупий
* флисовый шарф-шапка-ошейник — 150 рупий
* 200 грамм хорошего индийского печенья — 200 рупий

За ужином традиционно заказали много еды, заставили тарелками весь стол и сидевший рядом долговязый англичанин с одними фингерчипсами (картошка-фри) бросил в нашу сторону несколько красноречивых взглядов. Человек был явно голоден. Уж не помню, как это случилось, но мы разговорились с ним.

Томасу (так звали бритиша) 20 лет, в этом году он закончил очередной этап образования и оказался перед тяжелым выбором учиться дальше (что дорого) либо пытаться трудоустроиться (что трудно — он географ). Чтобы лучше разобраться в себе, да и просто расслабиться, он отправился путешествовать. Купил кругосветный билет на самолет (есть и такое) и с его помощью в ближайшие полгода будет перемещаться по маршруту Непал — Тибет — Китай — Тайланд — Австралия — Новая Зеландия — США — Британия.

Выяснилось почему он так мало ест — это следствие неудачного контракта с непальским проводником. Томас в Катманду нанял гайда-носильщика. За 12 дней заплатил 500 баксов (довольно много). С условием что за эти деньги его будут кормить. Непалец тоже поставил условие, что «кормить» это значит ОДНО блюдо и ОДИН напиток два раза в день. Негусто, мягко говоря. А Томас терпит и лишнего не ест — экономит. От куска пиццы, слава Богу, не отказался, а то нас уже начинала мучить совесть за неуместное обжорство.

Англичанин говорил много и быстро, периодически разбавляя скорострельную речь, жутким смехом. Если бы не эти его «хи-хо-ха-хе-хо», цены б ему не было (как собеседнику и носителю языка). К характерному акценту довольно быстро привыкаешь, даже к ужасному слову «Нипоооол» (так звучит Nepal).

Спать улеглись как обычно. Пригодились запасенные заранее одеяла (днем взяли у администратора). Мы с женой спали вместе, на широкой двухместной кровати, поэтому появилась возможность поверх спальников укрыться не одним, а сразу двумя одеялами. Тарас наше мерзлячество не поддержал и своим одеялом укрываться не стал, просто положил рядом, на всякий случай.

[Pushkina]

А дальше??????????????

[Йети]

Ужасно жаль, что отчет оборвался (( Было очень познавательно...

[Зеленный крокодил]

требуем продолжения.
Куда подевался автор?

[sherry1980]

жаль, что отчет оборвался, очень хотелось почитать как Вы перевал штурмовали...