Lonely Planet - о Непале.

[Daria353]

Друзья, из последнего путеводителя LP за 2016 год есть скачанная глава про трекинг в районе Аннапурны на английском. Надеюсь, будет полезно!
https://yadi.sk/i/PPbU48MZukRiy

[eMarianna]

Чуть что, на Рутрекере выложили свеженькие десятые Непал и Треккинг в Непале.

Можешь мне помочь с обходом блокировок?

[b-olegh]

Можешь мне помочь с обходом блокировок?

rutracker.cr в помощь!

[eMarianna]

OMG!!! Ой, какая радость!

[Pоlin@]

С десятого издания.
К северу от площади Дурбар (карта - стр. 68).

Kathesimbhu Stupa.

Небольшая копия Сваямбунатха, эта восхитительная ступа (приблизительно 1650 гг.) – самое популярное место паломничество буддистов в старом городе. Ступа помещается во внутреннем дворике, лишь незначительно пострадавшем во время землетрясения 2015 г. Как и в Сваямбунатхе, здесь, в северо-западном углу площади, есть храм (двухэтажная пагода-башня) Харити, богини оспы. На северо-восточной стороне находится Drubgon Jangchup Choeling Monastery (монастырь). Место располагается всего в паре минут ходьбы к югу от Тамеля.

Asan Tole.

От рассвета до заката этот перекресток на Asan Tole заполнен торговцами овощами и специями, продающими все от ячьих хвостов до кокосов. Эта самая оживленная площадь в городе, и очаровательное место, где можно задержаться, если вы способны выносить толпу вокруг. В здешней чайной Кэт Стивенс написал «Катманду», песню времен хиппи.

Каждый день продукты со всей долины несут на этот широко известный рынок, и это вполне согласуется с находящимся здесь, с юго-восточной стороны, храмом Аннапурны, богини изобилия. Аннапурна представлена как purana (чаша), полная зерна. Все время, но особенно по воскресеньям, здесь можно увидеть местных, обходящих храм. Они прикладывают монетку к голове, потом кидают ее внутрь храма и звонят в колокольчики.

Неподалеку находится облицованный плиткой двухъярусный храм Ганеши. Yita Chapal, некогда бывшая местом танцев во время праздников, к сожалению был разрушен во время землетрясения 2015 г.

На западной стороне площади находятся магазины специй. Почти по центру, между двумя деревцами, располагается Narayan shrine (храм; Нараяна – одна из форм Вишну).

Храм Кришны.

К юго-западу от Asan Tole, втиснутое между двумя поблескивающими прилавками с медными изделиями, это старое здание на первый взгляд выглядит довольно ветхим. Присмотритесь к нему, и вы заметите потрясающую резьбу по дереву, изображающую чудовищ с клювами и крошечного тибетского защитника, держащего тигра на цепочке, словно собаку, с которой он собрался погулять. Посмотрите также на изображения (рубеж XIX – XX вв.) марширующих войск, слева на здании, и на богато украшенный резьбой вход под ними.

Seto Machhendranath Temple (Jan Bahal) - храм.

Располагается юго-западнее Asan Tole, на перекрестке, известном как Kel Tole. Этот храм привлекает как буддистов, так и индуистов. Первые считают Seto (белый) Machhendranath формой Авалокитешвары, тогда как для вторых он – одно из воплощений Шивы, приносящий дождь. Каждый год в мае-апреле, во время фестиваля Seto Machhendranath, белолицее божество из храма провозят по всему городу на колеснице.

Возраст храма точно неизвестен, но он реставрировался в XVII в.

Вход в храм, выполненный в форме арки, отмечен небольшой фигурой Будды на высокой каменной колонне, с металлическими львами за ней.

Во внутреннем дворе множество алтарей, маленьких ступ и статуй, включая таинственную европейской наружности фигуру, окруженную свечами и обращенную к храму. Она вполне могла быть привезена из Европы и просто принята в пантеон богов. Прямо перед храмом располагаются две колонны с сидящими на них изящными бронзовыми статуями Тары, обращенными в другую сторону. Купите зернышек, чтобы покормить голубей и улучшить свою карму.

Внутри храма можно увидеть белолицее изображение бога. Можно пройти по дорожке, огибающей центральное здание.

Во внутреннем дворике можно увидеть людей, держащих предмет, напоминающий причудливый струнный музыкальный инструмент. Это приспособление используется, чтобы взбивать похожую на пух хлопковую набивку, которая продается неподалеку.

Дальше вместо витиеватого описания вставлю картинку:

При выходе из храма, слева, можно увидеть маленький тантрический храм с трехъярусной крышей – Lunchun Lunbun Ajima, нижняя часть которого облицована красной плиткой, а позади основания подпорки украшены резьбой с эротическими сюжетами.

Indra Chowk – площадь.

Оживленная улица Makhan Tole вливается в площадь Indra Chowk, названную в честь древнего ведического божества, Индры. Местные толпятся здесь вокруг продавцов газет, просматривая новости за день. Indra Chowk традиционно является центром продажи одеял и тканей, и торговцы занимаю ступени Mahadev Temple (храма), что находится на севере. Shiva Temple по соседству, на северо-востоке, является уменьшенной и упрощенной копией храма Кришны в Патане.

На западную сторону площади фасадом выходит Akash Bhairab Temple (храм). На балконе четыре металлических льва вздымаются над улицей. Вход в храм расположен в правой части здания и охраняется еще двумя медными львами, но пускают туда лишь индуистов. Серебряное изображение, что находится внутри, можно увидеть в открытое окно с улицы, а во время важных праздников оно размещается на площади. В небольшой нише сразу слева от храма есть очень маленький, но часто посещаемый медный Ганеша.

Перед тем как покинуть площадь, отыщите рыночек, запрятанный в узком переулке с восточной стороны. Он битком набит прилавками с бусами и браслетами кричащих цветов, так популярными у замужних непальских женщин.

Itum Bahal – внутренний двор.

Длинный прямоугольный Itum Bahal (Bahal значит внутренний двор буддистского монастыря) – самый большой в старом городе, и остается гаванью спокойствия в окружающем хаосе. С западной стороны находится Kichandra Bahal, один из старейших в городе (1381 г.). Маленькая ступа перед входом совсем разрушилась из-за дерева бодхи, что проросло прямо через ее центр.

Внутри Kichandra Bahal (также называемого Keshchandra Paravarta Mahar Bihar) располагается храм в форме пагоды, а к югу – небольшая ступа, украшенная изящными статуями стоящих бодхисатв.

С северной стороны двора есть четыре медных барельефа, расположенных на стене верхнего этажа. Крайний слева содержит изображение демона, известного как Guru Mapa, забирающего у женщины ее непослушного ребенка и жадно пожирающего его. В конце концов от демона откупились, дав обещание ежегодно устраивать ему пиршество с буйволиным мясом, и на барельефе справа он изображен сидящим, склонившимся над горшком с едой. С таким недвусмысленным посланием на тему детского непослушания вполне согласуется то, что во дворе располагается начальная школа – прямо под барельефами с демоном!

До наших дней, ежегодно во время праздника Холи обитатели Itum Bahal на берегу реки Vishnumati приносят в жертву демону буйвола. Затем днем его готовят во дворе, а ночью несут в огромных котлах к дереву, что на поле (плацу) Tundikhel, где, как говорят, живет демон.

Осенью и зимой живописности главной площади добавляет зерно, что раскладывают там на просушку.

Nara Devi Temple – храм.

На полпути от Четрапати к площади Дурбар находится этот храм, посвященный Кали, олицетворяющей разрушение супруги Шивы. Он также известен как Seto (белый) KaliTemple. Говорят, Кали своей силой защитила этот храм от землетрясения 1934 г., во время которого было разрушено так много других храмов в долине Катманду. Король из династии Malla однажды постановил, что танцевальный обряд должен проводиться для богини каждые 12 лет, и танцы до сих пор устраивают на маленькой сцене через дорогу от храма.

Yatkha Bahal - буддистский храм.

В стороне от главной дороги, к северу от площади Дурбар, находится этот большой внутренний двор со ступой, что напоминает Сваямбунатх в миниатюре. Сразу за ней - старое здание, Yatkha Bahal, верхний этаж которого поддерживают четыре превосходные резные балки. Относящиеся к XII - XIII вв., они вырезаны в форме якшей (служебные божества или нимфы), одна из которых изящно удерживает ребенка на коленях.

[Pоlin@]

К востоку от Тамеля.

Garden of Dreams – сад (карта – стр. 88).

www.gardenofdreams.org.np Вход: взрослые/дети – 200/100 рупий. Время работы – 9.00 – 22.00, впуск посетителей до 21.00.

Несмотря на некоторые повреждения от землетрясения 2015 г. этот прекрасно отреставрированный сад остается одним из самых тихих и красивых уголков Катманду. Он в двух минутах ходьбы от Тамеля и вместе с тем за сотню миль от него.

Фельдмаршал Kaiser Shamser (1892-1964), чьему дворцу и послужил дополнением сад, разбил его в 1920-х гг, после того как посетил несколько поместий времен Эдуарда VII в Англии. Он использовал 100 тыс. рупий, что выиграл (в азартной игре с ракушками каури) у своего отца (премьер-министра). Запустение, которое претерпевали сад и павильоны, вело к их разрушению, пока в шестилетний период их любовно не вернула к жизни та же финансируемая Австрией команда, что создала музей в Патане.

Маленький сад состоит из десятков прекрасных деталей, включая сохранившиеся ворота, вырезанные на мраморе изречения из рубаи Омара Хайяма, новые фонтаны и пруды, а также причудливый «спрятанный садик» на юге. От первоначальной площади в 1.6 г и шести павильонов (названных по шести непальским временам года) осталось только пол гектара и три павильона. Чтобы по-настоящему насладится спокойствием, не обращая внимания на влюбленные непальские парочки, приходите, вооружившись книгой, или организуйте пикник, и расслабьтесь на одном из предоставляемых матов, что есть на газоне. В саду доступен Wi-fi (50 рупий в час). Отель Dwarika управляет находящимся здесь тихим Kaiser Café (кафе). Время от времени проходят культурные мероприятия и выставки.

Three Goddesses Temples – храм (карта – стр.88).

Этот храм, которым частенько пренебрегают, находится в Тамеле, рядом с современным торговым центром Sanchaya Kosh Bhawan. Улица, на которой располагается храм, называется Tridevi Marg – tri означает «три», devi – «богини». Эти богини – Дакшинкали, Манакамана и Джаваламаи. Храм украшает резьба на эротические сюжеты.

Narayanhiti Palace Museum – музей (карта – стр.68).

Вход для иностранцев – 500 рупий. Время работы – чт-пн, 11.00 – 16.00, до 15.00 в ноябре-январе.

Немногие вещи расскажут больше о политических изменениях, преобразовавших Непал в последнее десятилетие, чем этот обнесенный стеной дворец в северном конце улицы Durbar Marg. В 2007 году королю Гьянендре, павшему в немилость, дали 15 дней на то, чтобы освободить помещения, и уже через два года премьер-министром Прачандой, тем самым лидером маоистских партизан, который по большей части и являлся создателем ситуации с королем, здесь был открыт музей.

Со множеством приемных залов, не отличающихся изысканностью обстановки, и выцветшим блеском 1970-х интерьер дворца скорее можно назвать кричащим, чем действительно богатым. Самое значимое здесь – это впечатляющий трон, обеденные залы и скромные королевские спальни (обратите внимание на большое кресло со встроенными колонками). Рядом с чучелами крокодилов, головами тигров и носорогов в залах висят портреты представителей династии Шах и фотографии королевской семьи с другими правителями роковой судьбы – югославским Тито, румынским Чаушеску и пакистанским Зия-уль-Хаком.

Место, на котором принц Дипендра в 2001 г. учинил кровавую расправу над своей семьей, обозначено, хотя то самое здание скорее было снесено после преступления. Дырки от пуль все еще можно увидеть на некоторых стенах. Не менее самого дворца интересна реакция на него местных: они смотрят на то, как жили короли, о таком они прежде могли только мечтать. Камеры и сумки проносить во дворец не разрешается.

Rani Pokhari – пруд (карта - стр. 68).

Этот большой огороженный пруд неподалеку от Kantipath, говорят, был сооружен королем по имени Pratap Malla в 1667 г., чтобы утешить его супругу после смерти их сына (который был затоптан слоном). Во времена правления династии Мала пруд (pokhari означает пруд или маленькое озеро) по-видимому использовался для «Божьего суда» и позже стал излюбленным местом самоубийств. Во время землетрясения, которое повредило боковые павильоны, на свободном пространстве вокруг водоема спали люди, испуганные возможностью обрушения стоящих дальше зданий.

Пруд и храм Шивы в его центре открыты только раз в году, на пятый день праздника Тихар. В другое время лучший вид открывается с пешеходного моста над перекрестком по соседству (перекресток оптимистично объявлен зоной без сигналов!).

Siddhatha Art Galleri – галерея (карта – стр.68).

www.siddharthaartgallery.com; Baber Mahal Revisited, вс – пт: с 11.00 до 17.00, сб: 12.00 – 17.00. Бесплатный вход.

Это лучшая галерея современного искусства в Непале, где проводится большое количество самых значимых выставок. Стоит посетить ее, если вы пришли пройтись по магазинам в Baber Mahal Revisited (торгово-развлекательный и культурный центр) http://www.babermahal-revisited.com

National Birendra Art Gallery – галерея (карта – стр.68).

Вход – 75 рупий. Вс – пт, 9.00 – 17.00.

Нетривиальное расположение этой галереи в старинном осыпающемся дворце времен династии Рана при Академии изобразительных искусств Непала возможно более интересно, чем пыльная коллекция масляной живописи и акварелей. В 2015 г. в здании была проведена так необходимая ему реставрация.

[b-olegh]

Narayanti palace - место достаточно своеобразное!
Не скажу, что рядовому туристу оно будет интересно...
Но тем, кто интересуется историей Непала в 20 веке, там побывать стоит!
Помещение, где королевская семья была расстреляна, снесено. Но контуры хорошо просматриваются!
Кстати, посещение этого дворца заставило усомниться в официальной версии преступления!

[Pоlin@]

К югу от площади Дурбар.

Южная часть старого Катманду была сердцем города во времена королевства Личави, IV – VIII вв. К несчастью, многие памятники здесь были утрачены в ходе землетрясения 2015 г., включая храм Jaisi Deval и трехъярусный храм Шивы, который играл важную роль в религиозной жизни города. Располагавшаяся южнее башня Bhimsen в международных СМИ стала несчастливым символом землетрясения, после того как она разрушилась до основания, засыпав дождем из камней переполненные торговые улицы и убив 180 человек, многие из которых были туристами, поднявшимися наверх, чтобы полюбоваться видами. Сейчас от башни остался только фундамент, неофициальный мемориал трагедии.

Bhimsen Temple – буддистский храм (карта – с. 68).

Про неварское божество Bhimsen говорят, что оно защищает торговцев и ремесленников, так что вполне соответственно этому нижний этаж ухоженного храма отдан под торговлю. Изображение божества раньше каждые 12 лет отвозили в Лхасу, в Тибет, чтобы защитить этот жизненно важный торговый путь, до того как он был закрыт после побега Далай Ламы в 1959. Перед храмом на пьедестале стоит медный лев, поддерживающий электрические провода. Туристы внутрь не допускаются.

Ram Chandra Temple – индуистский храм (карта – с. 68).

Этот внутренний двор, попасть в который можно через безобидный вход к югу от Bhimsen Temple, назван в честь Рамы, воплощения Вишну и героя индийского эпоса Рамаяны. Маленький храм примечателен крошечными эротическими сценами на балках; это выглядит так, как будто бы резчик намеревался проиллюстрировать 16 различных поз, начиная с миссионерской, и почти сделал это, до того как истощил свой запас идей (есть одна особенно амбициозная поза, с прогибом в спине).

Северная сторона двора используется как коровье стойло – яркий пример удивительного смешение священного и мирского в Непале.

Pachali Bhairab и южные гаты – индуистский храм (карта – с. 68).

Северные берега реки Багмати, к югу от старого города – место нахождения нескольких малопосещаемых храмов и святынь, и также наибеднейший район Катманду. Нечасто такое великолепие соседствует с такой нищетой. По берегу стоит прогулять, особенно в продолжение пешеходной экскурсии. Существуют планы реконструкции гатов с обустройством новых пешеходных дорожек.

Между улицей Tripureshvar и рекой Багмати у Pachali Bhairab огромное древнее дерево (фикус священный – pipal tree) образует природное святилище для изображения Bhairab Pachali, окруженного трезубцами (Pachali – форма Шивы). В стороне лежит медное тело Байтала, одной и манифестаций Шивы. Верующие собираются здесь по вторникам и субботам. Особенно оживленно тут во время фестиваля Pachali Bhairab Jatra, проводимого во время праздника Дашайн.

От храма направляйтесь на юг к гатам на священных берегах. Справа будет в неварском стиле пагода храма Lakshmi Mishwar Mahadev. Слева (на юго-востоке) – поврежденный, но замечательный Tin Deval Temple, легко узнаваемый по его трем башням-шикхарам.

Отсюда можно идти дальше на запад по тропинке до кремационных гатов и храма у священного слияния рек Багмати и Вишнумати. Или же можно пройти на восток мимо беднейших районов низших каста к храму Tripureshwar Mahadev с трехъярусной крышей, где сейчас музей непальских народных инструментов. Находящийся поблизости храм Kalmochan в стиле мугал, построенный в 1873, был разрушен землетрясением 2015 г.

[Pоlin@]

Пешеходный маршрут «К югу от площади Дурбар» (карта – с. 84)
Начало – площадь Дурбар, конец – там же.
Длинна – 2 км, продолжительность – 1 час.

От несколько разрушенного юго-западного угла площади Дурбар поверните направо у (1) Singh Sattal, и следуйте по дороге еще 50 м мимо каменного храма Шивы с превосходным резным пристанищем (навесом?) для паломников. Скоро вы придете к большому, утопленному (относительно улицы) крану (источнику, резервуару) с водой (2) (hiti), что рядом с богато украшенным (3) Bhimsen Temple (храм).

Продолжайте следовать на юг за Bhimsen Temple, потом, на перекрестке не сворачивайте, то есть идите по левой дороге, разминувшись с основным потоком транспорта. Сверните налево и пройдите глубокий и богато украшенный (4) Kohiti water tank (источник воды). Этот район сильно пострадал от землетрясения. На вершину холма вы выйдите у разрушенного основания храма XVII в. Jaisi Deval, уничтожено землетрясением; тут же юго-западней находится поврежденный (5) Ram Chandra Temple (храм).

Направляясь на юго-запад, вы пройдете через маленький и обжитой внутренний двор (6) Tukan Bahal. Несмотря на некоторые повреждения от землетрясения, находящаяся в центре ступа XIV в., по стилю напоминающая Сваямбунатх, выглядит довольно впечатляюще.

Дорога продолжается, несколько раз изгибаясь, потом поворачивает круто влево (на восток) на перекрестке Wonde, который отмечен храмами, включая высокую, белую (7) шикхару.

Наша прогулка продолжается мимо Brahma Tole к (8) Musum Bahal (внутренний двор), с его фаллической формы маленькими ступами в стиле Личави, закрытым колодцем и окружающими сообщающимися дворами. Возьмите направо назад к главной дороге, а потом заверните круто влево (на север) на следующем большом перекрестке. Через 25 м отыщите спрятанный дальше по переулку, что справа, (9) Ta Bahal (внутренний двор), с его перекрашенными в яркий цвет маленькими ступами.

Дорога вливается в открытую площадь, известную как Lagan, которую отличает белый, пятиметровый (10) Machhendranath Temple (храм), наряду с бывающими здесь время от времени матчами по крикету.

Продолжайте идти прямо, на выход с площади, заверните налево, возвращаясь к руинам храма Jaisi Deval, потом поверните направо (на северо-восток), назад к площади Дурбар. Пройдите тонкий, из красного кирпича (11) Hari Shankar Temple (храм), и продолжайте идти на север мимо (12) Vishnu (Narayan) Temple ко второму, большему храму Вишну, (13) Adko Narayan, одному из четырех наиболее важных храмов Вишну в Катманду.

[Pоlin@]

Пешеходный маршрут «На юг от Тамеля к площади Дурбар»
Карта - стр. 81
Начало – Thahiti Tole
Конец – площадь Дурбар
Длина – 2 км; 2 часа

Эту прогулку лучше всего совершать по пути из Тамеля к площади Дурбар или в противоположном направлении. Чтобы попасть на Thahiti Tole, идите на юг по дороге от главной Thamel Chowk (площадь, перекресток). Первая площадь, куда вы придете, это и есть Thahiti.

Thahiti Tole – это площадь вокруг (1) ступы XV в. (2) Храм Nateshwar на северной стороне площади посвящен одной из форм Шивы, которая также служит местным неварским божеством музыки. Медный вход содержит изображения созданий, деловито играющих на целом ряде музыкальных инструментов, а наверху справа есть изображение йети.

Идите по дороге, ведущей на юг мимо магазинов, что продают молитвенные флажки, хадаки (хата или ката) (khata – ритуальный шарф) и буддистскую парчу, затем направляйтесь на запад к впечатляющей (3) ступе Kathesimbhu, от которой во все стороны протянуты красочные молитвенные флажки.

Примерно через 30 м, слева, после статуи Ганеша, будет маленький приямок, и темный дверной проем с решеткой, обозначающий место нахождения небольшого, но замысловатого (4) каменного рельефа IX в. На нем изображен Шива, сидящий с Парвати на горе Кайла; ее рука собственнически покоится на его колене в позе, известной как Uma Maheshwar. Справа от двери есть почти неузнаваемая оранжевая голова Ганеши. Между прочим, на впечатляющем деревянном балконе через дорогу, говорят, было первое стеклянное окно в Катманду (выглядит все так, будто это все еще то же самое стекло!).

Продолжайте двигаться на юг мимо вереницы стоматологических кабинетов, с рекламных вывесок которых улыбаются полные зубов рты (причина нахождения здесь этих учреждений скоро станет ясна), пока не достигните (5) площади Bangemudha. Не пропустите давшее название площади деревянное место поклонения (6) Богу зубной боли (землетрясение его коснулось, но не уничтожило).

Следующие 50 м идите на восток к храму (7) Ugratara с трехъярусной крышей, что у маленькой площади, известной как Nhhakantalla; молитвы у святыни, наполовину утопленной (ниже уровня мостовой), говорят, творят чудеса для глаз. Дальше справа вы будите проходить Krishna Music Emporium (изготовление и ремонт фисгармоний), потом справа увидите вход с воротами, ведущий в (8) Haku Bahal – внутренний двор (ищите вывеску «Opera Eye Wear»). Несмотря на повреждения от землетрясения, в этом крошечном внутреннем дворе есть красивая резьба, включая богато украшенное деревянное окно, что выходит туда. Двор служит еще и парковкой для мотоциклов.

Скоро вы придете к полной суеты площади (9) Asan Tole, самой оживленной в старом городе - очаровательное место, где стоит задержаться. Идущая наискосок, с юго-запада на северо-восток главная дорога столетиями была началом караванных маршрутов в Тибет.

Улица продолжается дальше на юго-запад и проходит мимо богато украшенного восьмиугольного (10) храма Кришны, пережившего землетрясение, после чего вливается в Kel Tole, где вы найдете один из самых важных и богато украшенных храмов Катманду (11) Seto Machhendranath.

Оживленная торговая улица вливается в (12) Indra Chowk (площадь), с ее ступенчатым храмом Mahadev и Akash Bhairab храмом.

Заверните в тихий переулок на запад от Indra Chowk, пройдите мимо магазинов бинди (украшений на лоб) и прилавков с браслетами, и через 200 м примерно, у маленькой площади, отыщите крошечный проход направо, около тройной святыни и под вывеской « Jenisha Beauty Parlour (салон красоты)». Проход ведет в длинный, прямоугольный внутренний двор (13) Itum Bahal, один из самых старых и больших в городе, с красивой архитектурой и ступами.

Выйдите из двора у северного его конца и поверните налево (на запад). Справа от вас на следующем перекрестке будет (14) храм Nara Devi. С южной стоны (15) сцены (для танцев) находится лавка, занятая одним из многих оркестров Катманду, задействованных в основном на свадьбах – ищите сверкающие трубы, красную униформу и немелодичное дудение.

На углу Nara Devi поверните налево (на юг). Через 30 м примерно слева будет угловой магазин журналов с прекрасным (16) деревянным окном над ним. Оно было названо deshay madu на непальском, что значит «не существует подобного такого».

Дальше на юг, справа, находится вход в (17) Yatkha Bahal (внутренний двор), один из многих буддистских дворов старого города.

Вернувшись назад на дорогу, вы увидите яркий красного кирпича (18) храм неварской богини-матери (Chaumanda), который отличает шестиконечная звезда на раме верхнего окна. Снова направляйтесь на юг, мимо оркестровых лавок, что будут справа, к площади Дурбар, конечному пункту маршрута.

[Pоlin@]

Pashupatinath – Пашупатинатх.

Самый значимый индуистский храм Непала стоит на берегу священной реки Багмати, окруженный полным суеты рынком, где торгуют бархатцами, прасадом (подношениями), благовониями, бусами (четками) из рудракши, раковинами, изображениями индуистских богов и храмов, пудрой tika всех цветов радуги, стеклянными лингамами, моделями горы Меру и другими неотъемлемыми религиозными атрибутами. Некоторые храмы комплексами были повреждены землетрясением 2015 г., но главный храм остался невредим. Недели спустя после землетрясения непрерывно горящие погребальные костры на кремационных гатах стали символом прошедшего бедствия.

На первый взгляд Пашупатинатх может показаться не таким уж и священным – всего в нескольких сотнях метров от него уже начинается взлетно-посадочная полоса аэропорта Трибхуван, а сам храм обращен к особенно загрязненному отрезку Багмати. Но в контексте религии это мощный источник духовной силы и энергии индуизма. В остальном Непале поклоняются гневной форме Шиве, разрушительному Бхайраву, но в Пашупатинатхе Шиву почитают как Пашупати, Господа животных.

Садху и приверженцы шиваизма стекаются в Пашупатинатх со всего индийского субконтинента, и многие непальцы выбирают для себя кремацию на берегах священной реки. Даже короли Непала приходили сюда испросить благословения Пашупати перед тем, как начать какое-либо важное путешествие. Непальские далиты (неприкасаемые) получили доступ к святыне только в 2001 году.

Не-хинду не разрешается входить в главную святыню, но окружающий ее комплекс шиваитских храмов, лингамов и гаты - очаровательное и очень фотогеничное место. Группы «сфоткай меня» садху слоняются в округе в специфических облачениях, надеясь заработать немного денег, позируя туристам для фото. Проявляйте уважение относительно съемки на кремационных гатах – вы не стали бы фотографировать понесших утрату родственников на похоронах у себя дома, так что не делайте этого и здесь.

Из центра Катманду вы можете посетить Пашупатинатх в формате поездки на пол-дня, и продолжить, пройдя пешком до Боднатха. Входная плата для иностранцев на удивление высока, принимая во внимание то, что не-хинду в главный храм не допускают, и некоторые путешественники считают ее чрезмерной. Гида можно нанять в офисе Ассоциации гидов Пашупатинатха (1,5 часа – 500 рупий, 9.00 – 5.00) рядом с главным храмом.

Лучшее время для посещения – рано утром, или около шести вечера, когда проходят церемонии. Входной билет дает право на посещение всех нижеописанных мест.

Достопримечательности.

Храм Пашупатинатх – индуистский храм.

Входной билет для иностранцев на территорию комплекса – 1000 рупий, дети до 10 лет – бесплатно, время работы - круглосуточно. Схема комплекса - стр. 126.

Неповрежденный землетрясением, храм Пашупатинатх в форме пагоды был построен 1696 году, но само место почиталось индуистами и буддистами еще задолго до этого. Только хинду могут заходить за ограду знаменитого храма, но вы можете подглядеть за тем, что происходит внутри нее с некоторых точек у наружной стены.

От главных ворот с западной стороны комплекса вы можете увидеть мощную спину огромной медной статуи Нанди, быка Шивы. Внутри храма, сокрытое от взоров, находится черное, четырехголовое изображение Пашупати. Если вы заберетесь на террасу к западу от храма, то сможете взглянуть на позолоченную крышу. Также виды на храм открываются с верха террас на восточном берегу Багмати, внутри храмового комплекса.

Если вы пойдете по дороге, идущей на юг от бокового входа в храм, то будете проходить Panch Deval (Пять храмов), бывший храмовый комплекс, который пережил землетрясение и служит центром социального обеспечения для нуждающихся престарелых непальцев.

Кремационные гаты.

Будучи забитой мусором и черная от загрязнений, зловонная река Багмати в действительности является крайне священной. Пашупатинатх – непальский эквивалент Варанаси на святой Ганге. Кремационные гаты у реки используются для сожжения тел под открытым небом, но только члены королевской семьи могут быть кремированы непосредственно перед храмом Пашупатинатх. После резни 2001 года похороны 10 членов непальской королевской семьи проходили именно здесь.

Похороны простых непальцев все еще проходят здесь ежедневно, на гатах, что к югу от храма. После землетрясения 2015 года костры горели днями и ночами, когда сотни семей столкнулись с человеческой ценой несчастья.

Тела завертывают в саваны и кладут на берегу, затем сжигают на дровах, с удивительной деловитостью. Это сильное место для того, чтобы задуматься о смерти. Нет необходимости говорить, что это личное время горюющих родственников, и вторжение туристов с камерами сюда неуместно.

У последних гатов на севере, лучше всего видимый с противоположного берега, располагается ряд пещер йогов, используемых как укрытия в средневековые времена.

Если вы пойдете на юг по западному берегу, то минуете огромный вырванный с корнем лингам и маленькое изваяние стоящего Будды VII в., что рядом с поврежденным храмом Raj Rajeshwari, с его округлыми украшенными лепниной павильонами.

Храм Bachhareshwari.

Между двух групп гатов на западном берегу Багмати находится этот маленький храм VI в., украшенный тантрическими фигурами, скелетами и эротическими сценами. Говорят, что когда-то во время фестиваля Махашиваратри в этом храме совершали человеческие жертвоприношения.

Восточные гаты.

Гаты Пашупатинатха часто полны жизнью, и стоит несколько минут посвятить тому, чтобы впитать их атмосферу. Верующие совершают ритуальные омовения в подозрительно выглядящих водах Багмати, святые люди проводят ритуалы на каменных ступенях, и дети выуживают монеты из мутной воды с помощью магнита на конце веревки. Вы можете также увидеть семьи, готовящие погребальные костры на другом берегу реки.

Два моста пересекают Багмати перед храмом Пашупатинатх, и ведут в сад каменных террас с дюжинами маленьких храмов Шивы, большинство из которых пережило землетрясение. Эти однокомнатные храмы часто служат жилищем странствующих садху, и в каждом в центре располагается лингам. Хотя храмы построены в разных стилях, есть и общие черты – обратите внимание на лепную голову Бхайравы, грозной формы Шивы, на южной стене, и на статую Нанди, а также оформленное в виде головы животного выпускное отверстие трубы на северной. Отыщите интересный лингам с лицом Шивы в северном конце группы (храмов).

Два пролета ступеней ведут вверх по склону холма между храмами, мимо пострадавшего, но сохранившего искусное убранство фресками храма Ram, который часто заполнен гостящими садху, особенно во время Махашиваратри. Наверху, где тропинка заходит в лес, боковая дорожка ведет вдоль верха террасы к превосходной смотровой площадке с видом на храм Пашупатинатх. Отыщите огромный золотой трезубец с северной стороны храма и золотую фигуру короля, в молитве преклонившего колени под защищающим капюшоном naga (змееподобного бога) на юге.

Храмы с лингамами.

Ступени ведут от гатов Пашупатинатха вверх, к большому комплексу храмов (святынь) с лингамами на краю леса. Это место стоит исследовать. Тут больше 50 лингамов, и разнообразие архитектурных форм просто ошеломляет.

Храм Gorakhnath.

Завернув налево на вершине холма, вы попадете к возвышающейся бело-красной шикхаре (храму с высокой, напоминающей початок кукурузы верхушкой). Это храм Gorakhnath, который пережил землетрясения с минимальными повреждениями. Он посвящен йогу, жившему в XI в., основавшему шиваистскую монашескую традицию и изобретшему хатха-йогу. За храмом дорожка идет вниз через лес, пересекая олений парк Mrigasthali, уместную здесь смесь природы и религии, поскольку говорят, что Шива резвился в этом месте в форме золотого оленя.

Храм Guhyeshwari.

Дорога спускается из леса к большому, с внутренним двором храму Guhyeshwari, построенному королем Pratap Malla в 1653 г. Храм посвящен Парвати (супруге Шивы) в ее ужасающей форме Кали. Храм претерпел некоторые разрушения в ходе землетрясения, и вход туда не-хинду запрещен. Но можно заглянуть за ограждение с дорожки, чтобы увидеть четырех позолоченных змей, которые поддерживают наконечник на крыше. На берегу перед храмом стоят храмы (святыни) Шивы и восьмиугольные постаменты для ритуальных омовений.

Странное название храма пошло от непальских слов guhya (вагина) и ishwari (богиня) – дословно, это храм вагины богини! По легенде, отец Парвати оскорбил Шиву, и богиня пришла в такую ярость, что вспыхнула пламенем, вдохновив появление ритуала сати – когда вдовы сжигают себя заживо на похоронном костре мужа. Горюющий Шива скитался по Земле с разлагающимся трупом Парвати, и ее гениталии упали у Guhyeshwari. Впрочем, индуисты Индии утверждают то же самое о храме Kamakhya в Guwahati, Assam.

Фестивали и праздники.

Обычно самое оживленное время в Пашупатинатхе, когда он наполняется – больше паломниками, чем туристами – это утро с 6 до 10, и вечер с 6 до 7.30, особенно на ekadashi, которое наступает через 11 дней после полнолуния и новолуния каждый месяц. Когда наступает ночь, паломники выпускают в Багмати масленые свечи в лодочках из листьев как часть церемонии arati (свет).

Maha Shivaratri.

В непальский месяц Falgun (февраль или март) тысячи паломников со всего Непала и Индии заполняют Пашупатинатх, чтобы отпраздновать День Рождения Шивы (на этот счет есть разные версии, что именно празднуют). Это невероятное зрелище и шанс увидеть членов некоторых наиболее аскетичных (суровых) Шиваистских сект, проводящих обряды в течение ночи.

Bala Chaturdashi.

На новолуние в ноябре/декабре, паломники бодрствуют всю ночь, а на утро совершают омовения в Багмати. Потом они разбрасывают сладости и зерна на территории храма, чтобы принести радость своим усопшим родственникам.

Добраться туда и обратно.

Из Катманду самый удобный способ попасть в Пашупатинатх – на такси (400 рупий из Тамеля). Такси часто высаживает пассажиров у полицейского участка Gaushala, но можно попросить подъехать ближе к храмам.

Пешком или на велосипеде направляйтесь на восток от дворца Narayanhiti через Naxal, выйдете к Ring Road (улице) у храма Jayabageshwari с его прекрасным изображением Бхайравы. Чтобы попасть в Пашупатинатх, пересеките Ring Road и идите по извилистым улочкам, где торгуют религиозными атрибутами, по направлению к реке Багмати.

Если вы хотите идти далее к ступе Боднатх, то вас ждет приятная 20-минутная прогулка по сельской местности, дающая возможность взглянуть на повседневную жизнь пригородов Катманду. Перейдите мост, что перед храмом Guhyeshwari, и двигайтесь на север в течение 5 минут, затем поверните направо у храма, окружающего большое дерево (pipal). На следующем перекрестке, следуя примеру Будды, выбирайте срединный путь (т.е. идите прямо), который в конце концов выведет вас к главной дороге Боуды, как раз напротив ступы.

Утраченные памятники Пашупатинатха.

Хотя большинство священных памятников Пашупатинатха пережило землетрясение 2015 г., многие строения были повреждены или полностью уничтожены, включая храм Vishwarup и некоторое количество маленьких храмов Шивы, в которых находили приют паломники. Но в целом, по сравнению с другими объектами всемирного наследия в долине Катманду, комплекс пострадал не столь сильно.

[Alex_Tr]

Nepal 9th Edition, July 2012 [Rus] показывает только 2 и 4 страницы. Остальные страницы пустые. Скачал дважды. Открывал разными программами.
Может кто что подскажет или поделится?

[b-olegh]

Nepal 9th Edition, July 2012 [Rus] показывает только 2 и 4 страницы. Остальные страницы пустые. Скачал дважды. Открывал разными программами.
Может кто что подскажет или поделится?

Посмотрите 12 и 16 сообщения темы.
В первом - ссылки на торренты, во втором - как ими пользоваться!

[Alex_Tr]

Nepal 9th Edition, July 2012 [Rus] показывает только 2 и 4 страницы. Остальные страницы пустые. Скачал дважды. Открывал разными программами.
Может кто что подскажет или поделится?

Посмотрите 12 и 16 сообщения темы.
В первом - ссылки на торренты, во втором - как ими пользоваться!

С этого торрента и скачивал (выборочно Rus).
Nepal 9th Edition, July 2012 [Rus] и China 12th Edition, May 2011 (rus) нормально.
India 14th Edition, September 2011 (rus, 2012) не все программы открывают.
А вот Nepal 9th Edition, July 2012 [Rus] никак.

[HelgaDol]

Форумчане, добрый день!
По ссылке 10е издание Lonely Planet по Непалу (декабрь 2015 года). Формат PDF.
https://drive.google.com/open?id=1dpe-C ... UO4elddV_t

[sonnez]

Может быть есть и другие достойные издания, на русском языке?

[b-olegh]

Может быть есть и другие достойные издания, на русском языке?

Из более - менее достойного можете посмотреть серию "Русский гид - Полиглот", у них был путеводитель по Непалу. И по моему, был небольшой путеводитель в серии "Вокруг Света", но это еще в нулевых....

А вот просто для получения общего представления можете также порыться в просторах тырнета.
Есть простейшие путеводители у М. Жарова и у Семена Павлюка. Никакой детализации в них, конечно, нет. Но общее представление составить можно...