- А про вчера и рассказывать не буду, потому что тогда я была совсем другая»
(Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес»)
- Хочу на майские в Амстердам, пару дней возьму отпуска – и попаду прямо на день рождение Королевы! – так начиналась моя поездка… в Данию.
Но поисковики билетов и гостишек в один голос сказали мне: «Сиди дома, копи на дачу». Бюджетно съездить в Нидерланды, задумавшись об этом в марте, оказалось возможным только на автобусе. Да и то из Бельгии…
Было решено искать другие направления. Таллин, Рига, Вильнюс, Германия, Германия, опять Германия, Копенгаген… Стоп! Это уже интересно, хотя опять же через Германию… В Дании я ни разу не был, а надо бы. Помню, что пересадку делал, когда летел из Осло. Видел ветряки на мелководье. Что еще? В город не вышел – было 1,5 часа стыковки. Что еще знаю о Дании? В принципе, не много: печенья в металлических коробках (макаешь в чай – они в нем и растворяются), краска Beckers (да и та оказалась шведской), транспортная компания Mærsk, да еще великий сказочник г-н Г.Х. Андерсен, ммм… кроме этого, что еще? Датчане активно развивают возобновляемые виды энергетики (например, ветряные станции) и стараются придерживаться здорового образа жизни, путешествуя по миру на велосипедах. Еще краем уха слышал про пьяных моряков на набережных Копенгагена, про портовых шлюшек там же и про обкуренных хиппи в коммуне в Христиании. Собственно говоря, не так уж и много… чтобы купить билеты.
Шенгенская виза в паспорте (привет от греков), сэкономленные дни отпуска и приемлемые цены (278 евро) на перелет AirBerlin по маршруту через Берлин и обратно через Дюссельдорф с возможностью провести в Дании почти полные 4 дня (с 10 утра 9-го по 6 вечера 12-го) вынудили-таки меня подготовиться к поездке и узнать про эту поистине сказочную страну больше.
Летел я в Данию, как будто в Швецию или Норвегию, где бывал много раз. Радостные ожидания скорее были связаны с предстоящими праздниками, нежели с поездкой конкретно в Данию. На тот момент я с таким же удовольствием летел бы в любом другом направлении.
Забегая вперед, уже осмыслив поездку, пережив всю палитру положительных эмоций и восторженных чувств, с полной уверенностью скажу, что Дания фаворитом вошла в список лучших по моим внутренним ощущениям мест. Полутора годами ранее список от Европы открыла Ирландия, на волне эйфории от посещения которой я написал свой первый отчет на форуме.
Дания, если это так можно назвать, изменила мое отношение к жизни. Я стал более спокойно относиться к суете и рядовым каждодневным проблемам, не так близко к сердцу воспринимать сложности, которые, несомненно, будут преодолены. Побывав в сказке, увидев её изнутри, окунувшись в прелестный мир разноцветных домиков и потрясающей природы, родом из детства и произведений Андерсена и братьев Гримм, невозможно не влюбиться в Данию. Невозможно остаться равнодушным к шуму плескающегося об утёсы моря, пению птиц в буковой роще, к запаху душистых полевых цветов. К самим датчанам, наконец, отзывчивым, жизнерадостным и спокойным, но в то же время веселым и по-доброму бесшабашным.
Цитата из сказки другого автора – Л. Кэрролла – и взятая в эпилог, наиболее точно характеризует причину, по которой я пишу этот отчёт. Нет, что случилось со мной, я не забуду, я всего лишь хочу поделиться этим с вами.
Итак, наш маршрут был составлен, исходя из желания посмотреть страну сельскую, но при этом не «гнать лошадей», т.е. не перемещаться ежедневно на новое место. Поэтому решено было осесть в Копенгагене, уделить этому славному городу 2 дня, а оставшиеся два посвятить поездкам по о. Зеландия. Города Орхус, Оденсе и Леголенд, а заодно и Еллинг решено (как знал!) оставить на другой раз. Я редко возвращаюсь в уже посещенные ранее страны, но в Данию непременно стоит вернуться – решено!
В качестве места для ночлега выбран отель First Hotel Østerport (2494 DKK или 13745 руб. за 3 ночи на 2х). Выбран, благодаря своему расположению, – прямо через дорогу от вокзала Østerport (Ёстерпорт), куда и откуда следуют поезда в аэропорт, а также в намеченный нами для визита городок Helsingør (Хельсингёр или на английский манер - Эльсинор). Отель рекомендовать не буду: это твердая двоечка, вместо заявленной трёшки, с убогой ванной комнатой, разбитой раковиной. В общем – позор всей сказочной Дании, кошмар и ужас из сказок Андерсена Честно говоря, шум проходящих поездов (а окна выходят прям на железнодорожные пути) не отвлекал от здорового сна, так что не в отелях счастье.
Прилетев в Копенгаген, быстро забрали багаж, пошли к стойке прокатчика Avis. Решено брать машину на сутки, чтобы объездить остров. Бюджетный вариант оказался не бюджетен: чудо немецкого автопрома VW Up! на «ручке» и с двигателем не больше 1,2 литра явно не стоил своих 229 $ (правда около 80 $ должны на карту вернуть, т.к. я отдал авто с полным баком).
Машинка ни разу не резвая, на обгон не идет. Бензина могла бы кушать и поменьше: 350 DKK отдано за 30,5 литров АИ95 (в среднем 11,5 DKK или 63,4 руб. за литр) при пробеге за день 480 км, что примерно равно 6,4 л/100 км при абсолютном отсутствии пробок на дорогах. К слову, стиль вождения датчан мне нравится: видимо, камер фиксации скорости нет, поэтому при разрешенной 80 на трассе меня обгоняли под 100 «дачники» и пенсионеры ))) Потом и я приспособился, где получалось выжимал на «ласточке» 110, боясь потерять от усилий глушитель или вернуть кабриолет взамен седана
Маршрут
Вот такой маршрут (упрощенно) был пройден за 12 часов и составил около 480 км:
Ориентироваться без карты в Дании можно. Прокатчик нам её не выдал, а заблаговременно распечатанные карты Гугл я открыл от силы пару раз, петляя по деревенькам юга острова. Из аэропорта вырулил на трассу в Копенгаген, затем по указателям в Роскилле – первый обязательный пункт нашей остановки.
Roskilde (Роскилле)
Приятный старинный городок с населением около 50 тыс. жителей, расположен в 37 км от столицы Дании. Город примечателен тем, что в XI-XV вв. служил резиденцией датских королей, а до 1443 г. являлся столицей всего Королевства. В 1658 г. здесь был подписан Роскилльский мир между датчанами и шведами, положив начало их дружбе и партнерству.
Как и вся Дания, Роскилле не исключение: опрятные, прянично красивые домики, фасады которых окрашены пестрыми цветами, нивелирующими серость от погоды (на улице 9 мая – около +16, ветер, порой накрапывает дождик).
То, ради чего приезжают в Роскилле – главный собор Дании, ставший усыпальницей для 21 датского монарха, начиная от Харальда Синезубого (985 г.) и заканчивая Фредериком IX (1972 г.) – отца действующей королевы Маргрет II, который пожелал быть захороненным вместе со своей супругой вне стен собора, но в отдельном мавзолее-пристройке к нему. С 1995 года комплекс включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
К нашему «разочарованию», 9 мая датчане отмечаются национальный праздник - Гельголандское сражение, в результате которого последние фашистские войска были выбиты из сказочного Королевства. Собор был закрыт, внутрь попасть не удалось и пришлось ограничиться внешним осмотром готического кирпичного сооружения.
Более 80 % датчан причисляют себя к лютеранам, т.е. являются протестантами, как и их северные скандинавские братья. Официально государственная церковь именуется Folkekirken – Церковь Датского Народа. Она сформировалась в 1536 году, отделившись от римско-католического престола, и с 1849 года официально закреплена в конституции. Церковь неделима от государства – ее главой является монарх Королевства, верховный духовный лидер – епископ.
Собор в Роскилле неслучайно стал усыпальницей для монархов, ибо первым захороненным там стал Харольд Синезубый, усилиями которого датчане в 965 году приняли христианство. Харольд причислен к лику святых лютеранской и католической церквей.
Кроме собора в городе можно посмотреть Королевский дворец, резиденцию епископа, музей кораблей эпохи викингов, монастырь Чёрных братьев ордена Доминиканцев, музей деревенского быта Дании, да много чего еще. Но нам пора в путь – далее на юг, в сторону побережья.
Побережье København – Køge – Store Heddinge
Двигаясь на юг по Эрессунскому шоссе от столицы Дании к городу Køge (Кёге), по левую руку, вдоль морского побережья, можно наблюдать вот такие дачные домики:
Именно в этих преимущественно одноэтажных, расположенных на участках без заборов и изгородей, домиках датчане любят проводить свои выходные и праздничные дни. Одни содержат их как дачи, другие – сдают в аренду всем желающим, включая туристов. Поговаривают, что шведы любят приезжать и немцы (право перед некоторыми домами стояли машины с литерой D). Сами датчане по старой доброй традиции приезжают на дачу на велосипедах. Всей семьей, включая собаку. Выбор в пользу двухколесного транспорта подкреплен сетью велодорожек, опоясывающих Королевство.
Берег морской, признаться, так себе: мелкие ракушки да планктон, выброшенный приливом. Потому местные плавают на лодках, рыбачат и при богатом улове, как высказался датский писатель Мартин Андерсен-Нексё, поедают селедку 21 раз в неделю.
Пару слов о датской национальной кухне. Мне она показалась несколько однообразной. Королём по популярности вывесок и присутствия в меню нужно назвать smørrebrød («смёрбрёд», «сэндвич» или «бутерброд»). Вариаций его не счесть: в меню практически каждого ресторана или забегаловки их как минимум с десяток, в специальных «бутербродных» - с сотню. Обидно, что так и не удалось отведать один из них в специализирующемся на этом блюде месте – у Ida Davidsen (на улице Store Kogensgade). Сунулись туда в субботу, но заведение было закрыто, отработав своё по будням. Что странно и несвойственно для магазинов в Копенгагене: обычно к будним дням рабочими является и суббота, нередко – воскресенье до обеда. Но тут так. К слову, на той же улице был обнаружен неплохой подвальчик с винами и сырами, как местного, так и зарубежного производства. Продегустированные сыры были превосходны, вино же не удалось опробовать. Магазинчик так же закрыт в выходные и праздники.
Помимо бутеров, основной рацион составляют морепродукты в виде рыбы, крабов и пр. и гарниры к ним: капуста, картофель, рис. Довольно сносные котлетки (они же фрикадели), политые густым крахмальным или томатным соусом. На завтрак сытно поесть fledegrød – кашу из пшенки на сливках, сдобренную малинкой. Конфитюр преимущественно из голубики, черники, смородины, морошки, то есть из северных повсеместно распространенных ягод.
Рекомендую попробовать «Tivoli», но не только парк развлечений, а нежный кремовый сливочный суп с отварным лососем. При правильном приготовлении лосось тает во рту.
С напитками все более или менее понятно. Мировые пивные бренды Tuborg и Carlsberg наряду с их конкурентом Faxe представлены в любом заведении. Из крепких не пробовал, но в duty free заметил нечто похожее на норвежскую аквавиту, но говорить не берусь, из чего ее производят и катают ли за тридевять земель в дубовых бочках, подобно собрату. Кофе, почти везде, где его брали, крепкий и сносный, чай же, наоборот, понравился только в Копенгагене в английском заведении на Bredgade, недалеко от англиканской церкви.
Во многих заведениях заказ нужно оставлять на кассе (оплатить можно и потом), чаевые в счет включены, поэтому особой нужды оставлять их нет.
Отлично перекусили бутербродами, теперь вернёмся к маршруту. Далее, по пути к городку Store Heddinge (Сторе Хеддинг) появляется белый песочек, но берег по-прежнему застлан водорослями. Украшают его гряды валунов, которые, в свою очередь, под управлением человека используются в качестве волнорезов, защищая все те же дачные домики.
Утёсы (Klint) Stevns (Стевнс Клинт)
Дорога от Сторе Хеддинг ведет напрямую к одному из примечательных мест – гряде меловых утёсов Стевнс Клинт, близ деревушки Høierup (Хёйруп). Возраст утёсов 70-75 миллионов лет, и образовались они на дне Балтийского моря, но в результате активности проходящего ледника осадочные породы выдавливались на поверхность, образуя тем самым сухопутную территорию сегодняшнего острова Зеландия.
Белоснежные утёсы поразительной красоты величественно возвышаются над морем на высоту около 40 м, а их протяженность – более 12 км. Большая часть маршрута вдоль них и, следовательно, побережья приспособлена для пеших прогулок или езды на велосипеде.
Наряду с Møns Klint (Мёнс Клинт) на одноименном острове Мён, до которых мы доберемся через пару часов, утёсы Стевнс являются высочайшими в стране. Недаром датчане в 2010 году заявили их кандидатом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. К слову, помимо увиденного нами собора в Роскилле, от Дании в Список попали еще 3 позиции: замок Кронборг (его мы увидим в последний день путешествия), ледниковый фьорд Илулиссат и могильный комплекс с руническими камнями и церковь в Еллинге.
Между тем, непосредственно на Стевнс Клинт располагается не менее любопытная достопримечательность – Høierup Gamle kirke (Хёйерупская церковь).
Построили как-то датчане в XIII веке эту милую церквушку на скале, с превосходным видом на утёсы и на залив – идеальное место для преданий в размышления о Боге и о жизни. Стояла она себе так много лет, в то время как море постепенно подмывало утёс, приближая божественную обитель к пропасти. И вот однажды в 1928 году её хоры и алтарь обрушились в море, а оставшаяся часть так и продолжила стоять на твёрдой суше. Остатки церкви укрепили, вместо алтаря соорудили балкончик, ныне популярное место у туристов за возможность запечатлеть и утёсы, и море, и яхты на фоне любимого себя.
При входе в церковь – вырезка из газеты тех печальных времён. Убранство храма обветшало, краска интерьера поблекла, с начала XX века службы не проводятся. Упавший в пропасть алтарь частично пострадал, но был возвращен в здание церкви и теперь выставлен на обозрение.
На подворье расположилось кладбище с захоронениями прихожан XVI-XVIII веков. К морю можно спуститься по крутой лестнице, здесь же, близ церкви.
Сельские дороги от Stevns Klint до Fakse Ladeplads
Дорога от утёсов на юг отрезком петляет по сельской местности. Пейзаж характерен для провинциальных районов Северной Европы. Нечто подобное можно наблюдать и в Ирландии, только вместо овец и коров в Дании чаще встретишь лошадей-тяжеловозов.
То тут, то там видны рапсовые поля – опять же рапс может использоваться в качестве биотоплива, т.е., например, для заправки дизельных автомобилей. Для датчан, выбирающих образ жизни с маркировкой «эко», самое то.
Сельские домики по маршруту чаще выкрашены в белый, напоминают глиняные «мазанки», что встретишь в средней полосе России. В строительстве домов применяются широко распространенные природные материалы: дуб (каркас здания), камень (фундамент), сырцовая глина (стены), солома, дранка, торф (крыша).
Конструкция домов, как правило, каркасная, или же, в общепринятом понимании – фахверковая (от нем. «Fachwerk», т.е. «каркас»). Отличительная черта фахверковых домов – выглядывающие наружу балки, формирующие каркас здания. Пространство между балками заполняется сырцовой глиной, реже кирпичом или деревом.
Датские домики, в отличии, скажем от южной Германии или французского Страсбурга, одноэтажные, реже имеют два этажа. Исторически это связано с тем, что датчане довольно свободно расселялись на своей земле, и не возникало необходимости строить дом на всю многодетную семью. Избыток природного материала являлся дополнительным аргументом в пользу постройки новых домов для вновь образованной семьи.
Præstø (Преэстё)
Своё название городок, основанный в XIV в., получил от словосочетания «præst» («priest», «священник») и ø (сокр. «остров»). Город располагается на побережье одноименного фьорда, а на островах Maderne, Storeholm и Lilleholm в свое время были основаны монашеские обители. Нанешний Преэстё – уже 4й, отстроенный заново. Город горел дотла в результате пожаров XVII-XVIII вв., был смыт наводнением 1625 г., ко всему прочему целое XVII столетие был оккупирован и обложен налогами со стороны воинственной Швеции.
Сейчас Преэстё – прёсто марина для частных судов и суденышек, со своим парусным клубом и школой шкиперов. Небольшие разукрашенные домики, жизнерадостные горожане, да кафедральный собор постройки XV века в классическом для Дании стиле.
Задерживаться в Преэстё не стали, заехали в марину, немного подышали морским воздухом и, проехав город насквозь, двинулись к Kalvehave, далее на мост к острову Møn (Мён), минули Stege и вышли на прямую трассу Klintevej до важной точки на маршруте - Møns Klint.
Møns Klint (Мёнс Клинт)
Ценителям уединения с первозданной природой, таким как я, а также всем любителям пеших семейных прогулок, верховой езды или прогулок на велосипедах явно придётся по душе восточная часть острова Мён. Здесь, в национальном природном заповеднике, есть кемпинги, и многие желающие проводят свой отпуск, наслаждаясь пением птиц и коротая вечера под чистым и прозрачным звёздным небом. Такое небо и такие яркие, сочные звёзды как в южной Дании я, признаться, видел только на экваторе. Чистый пьянящий воздух обеспечивают исполинские буковые деревья, возвышающиеся над землей на высоту более 20 метров.
Природный ландшафт восточной части острова отличается от остальной, равнинной, Дании в первую очередь за счет постоянной смены рельефа. Недаром утёсы Мён являются самыми высокими (до 130 м) в Датском Королевстве. К слову, наивысшая точка утёсов носит название Dronningenstol (Дроннингенстол), что переводится как «Трон Королев». По возрасту они сверстники утёсам Стевнс, то есть те же 70-75 млн. лет и также размываются водами Балтийского моря, вынуждая почву уходить из-под корней.
А какой цвет морской воды! Она на одном участке лазурная, на другом – бирюзовая, на третьем – тёмно-синяя, на четвёртом – лазурно-голубая. Словно коралловые рифы Мальдивских островов, но только в холодных водах Балтики.
На территории природного парка располагается музей геологии и истории утёсов (GeoCenter Møns Klint), рассказывающий и показывающий в 3D об обитателях региона, живущих ныне и уже вымерших динозаврах, рептилиях и прочих существах и растениях. Мы приехали к самому его закрытию, поэтому внутрь не попали, да и не особо хотелось. Наверное, детям в музее интересно, экспозиция как раз адаптирована для маленьких туристов.
Как и на Стевнс Клинт, билет для посещения утёсов покупать не нужно (кроме, естественно, входного в GeoCentr), но вот за парковку придётся раскошелиться соответственно 30 DKK (Стевнс) и 25 DKK (Мён).
Liselund (Лиселун)
Лиселун – это сад-парк на самом севере семикилометровой гряды утёсов Мён. В переводе с датского – «Роща Лизы». Логично, что разбит парк был во имя любви к Лизе (Catharina Elisabeth Iselin) – супруге губернатора острова, тайного советника, хэра с поразительным датским именем Gérard Pierre Antoine de Bosc de la Calmette. Парк предназначался для продолжительных прогулок с возлюбленной в тени каштанов и дубов, для пикника у пруда и страстных поцелуев в берёзовой роще. Опыт в парковом хозяйстве у Антуа уже был: в его распоряжении находился Marienborg Manor – поместье с парком на острове Мён, предназначенным для отдыха светских особ и простого люда. Сейчас поместья уже нет (разрушили в 1984 году), а территорию приспособили для выращивания свиней. О времена, о нравы!
В 1792 году Антуа завершил строительство миниатюрного дворца в парке Лиселун. С названием заморачиваться не стал (видимо, бедолаге хватало в жизни заморочек с его полным именем) и назвал дворец в честь парка, который назван в честь сами-знаете-кого. А чтобы дворцу не было скучно одному, разбавил растительность швейцарским шале, китайской беседкой, норвежским домиком и еще какими-то постройками в датском и немецком стиле.
Побродив с полчаса по Лиселуну, отправились обратно в Копенгаген, но не по проторенному пути, а через западное побережье, минуя острова Bogø (Богё) и Farø (Фарё).
Farøbroerne (Мост Фарё)
Красивый, чёрт возьми, построили мост с острова Falster (Фальстер) на остров Farø (Фарё) и далее на остров Sjælland (Зеландия), где и расположена столица Королевства.
Обратный путь в аэропорт сдавать прокатный автомобиль был ничем не примечателен. Впечатлений, полученных за 12 часов светового дня, хватило на куда большее время.
И даже сейчас, просматривая фотографии, я ощущаю себя там, на утёсах, белоснежных и огромных, срывающихся в море бирюзово-лазурного цвета. Чувствую полной грудью запах моря и водорослей, прибивших волной к берегу, слышу крики чаек, ныряющих в воду за мелкой рыбёшкой, вкушаю аромат лесных цветов, разбитых в клумбах, словно руками невидимого садовника. Я вспоминаю закат на кончике витиеватой проселочной дороги, уходящее красное солнце и словно фонарики, зажигающиеся на небосводе звёзды. Я слышу опьяняющую ночь, подставляю ветру лицо и наблюдаю, как по обе стороны дороги уплывают миниатюрные пряничные домики. Я счастлив, что мне повезло прикоснуться к датской сказке, стать одним из ее героев, этаким бродягой, отправившимся по сельским дорогам на поиски впечатлений.
Я счастлив, что не живу в Дании, а живу в России, именно потому, что я идеализировал и влюбился в эту волшебную страну. Пока я в ней гость, она остаётся для меня недосягаемой сказкой, где всё замечательно, где нет проблем, а те, что возникают, решаются на раз-два.
Следующие два дня в Копенгагене прошли незаметно. Расставаться с городом не хотелось и на третий день, скучаю по нему и сейчас. Столица Дании и её обаятельные жители оставили в моём сердце только положительные эмоции, и мне хочется опять туда вернуться. Прогуляться по набережной Nyhavn и съесть мороженое на бельгийской вафле, политой ежевичным вареньем; провести вечер в парке Tivoli под рок-н-рольный аккомпанемент двойника Пресли, завершив его аплодисментами фейерверку; выпить пива два по цене одного в студенческом кафе, заставленном потёртыми книгами, в том самом, что аккурат напротив библиотеки университета; послушать джазовый концерт в экстравагантной Церкви Спасителя, что является последним оплотом безгреховности перед одним из двух входов в Христианию; забыться в мире оторванной реальности, в сказочной атмосфере датской столицы…
Я уверен, что обязательно сюда вернусь, не в следующем году, так в другой, не в этой жизни, так в следующей.
Helsingør (Хельсингёр)
Как это часто бывает последний день путешествия приходит неожиданно и не вовремя. Благо, когда в рукаве остается джокер, и ты можешь разменять его на поездку в очередное незнакомое, но интересное место.
Как и многое в моей жизни Хельсингёр возник спонтанно и неожиданно. Мы и не планировали посетить его, строили планы на Оденсе: в первый день на прокатном автомобиле, во второй – на поезде. Но решили потратить последний датский день перед вылетом домой на поездку именно в Хельсингёр. Почему? Даже и не знаю. Захотелось – вот и всё.
Сказано – сделано. Куплены за 130 DKK за каждый билеты на общественный транспорт на 24 часа, действительные в пределах Большого Копенгагена и его окрестностей (сколько-то там зон, куда входит и Хельсингёр). Удобно, что билет действителен и на поезд до аэропорта. Открою секрет: билетик можно приобрести в автомате на станции Østerport, но только по кредитной карте, либо зайти в магазинчик 7eleven и купить у кассира (удобно, когда остаются непотраченные кроны).
Упомяну заодно и про обмен валют. Я брал с собой и евро, и доллары – без разницы (рубли обменять тоже можно, но курс невыгодный). Хороший курс в аэропорте и банках, хотя и там, и там берут комиссию (до 8-10 %), наихудший – в редких обменниках в центре города, где комиссия достигает 13 % и выше. С карты денег не снимал, зато платил ей охотно, зная что «Газпромбанк» свыше 1 % за конвертацию не возьмёт. Брали к оплате почти везде, включая парковку у достопримечательностей, исключение составляли уличные продавцы (например, вкуснейших блинов с бананами в Христиании).
Итак, билеты куплены, в запасе до вылета еще часов 8. Поезда ходят регулярно и точно по расписанию. Не повезёт, если сядете в вагон для велосипедистов – их набивается целая ватага, велосипеды паркуют в 5-6 рядов, пока окончательно не будет возможности протиснуться в проход. Сам я почти всю дорогу, которая заняла менее 1 часа, простоял в тамбуре, глядя в окно.
И вот мы, наконец, приехали в Хельсингёр. Город, население которого составляет около 60 тысяч, был основан на северо-востоке о. Зеландия по одним преданиям еще до рождения Христа, по другим (видимо, более достоверным) – в XIII веке новой эры вокруг уже существовавших монастырей. Геополитическое положение города, а именно мизерная удаленность через пролив от шведского Хельсинборга, было призвано сдерживать атаки агрессивных соседей, да и порой самим использовать город в качестве площадки для штурма. Сегодня славная традиция не нарушена – в Хельсингёра размещается главная тренировочная база датской футбольной сборной. И, как и прежде, среди горожан много тех, кто работает в море: в порту, на рыболовецких судах, в дальнем плавании.
Первым в Хельсингёре вас встречает старинный вокзал с интерьером в классическом стиле XVIII века.
Выйдя из него, вы попадаете либо в порт города (направо), либо на площадь перед входом в историческую его часть. По старой доброй европейской традиции площадь отдана на откуп цветочникам.
Архитектура города отличается в зависимости от месторасположения зданий: чем ближе к центру, тем они более древние и ярко разукрашенные, в удалении от центра – уже не одно- и двухэтажные, а четырёх- и пяти-, в более сдержанной цветовой гамме.
Зданий с кирпичным фасадом не много, что характерно для Дании это, в первую очередь, церкви и ратуши. Хельсингёр здесь не исключение. Витражи ратуши и форма арок оконных проёмов выполнены в готическом стиле, напоминают, например, университетскую библиотеку в Копенгагене или собор в Роскилле.
Жилые постройки представляют собой либо те же фахверковые дома, основой которых служит древесина хвойных пород, либо каменные строения. Однако, в отличие от строений на юге острова, в Хельсингёре крыши чаще покрыты черепицей, нежели дерном или соломой, что придаёт городу более строгий и капитальный вид. Постройки относятся преимущественно к XVI-XVIII векам.
Великолепно и сказочно красиво выглядит улочка Anna Queens Stræde. Одного взгляда на неё из-за угла здания с соседней улицы достаточно, чтобы у вас промелькнула мысль: «А не тут ли провёл детство Оле Лукойе? Не на этой ли улице гусыня выгуливала своих гусят? Возможно, именно по ней когда-то давно проходил стойкий оловянный солдатик?!».
Пройдя по ней, прикоснитесь к обветшалым домикам, загляните в их окна (благо он либо не закрыты вовсе, либо убранство скрывает полупрозрачная кружевная занавеска), остановитесь на минуту, чтобы неспешно запечатлеть сюжет андерсеновской сказки. И пускай рождён он был в Оденсе, именно Хельсингёр как не к стати подходит на роль декораций сюжетов его произведений.
Бесцельно бродить по улочкам этого приморского городка приятно до нельзя. С любой стороны открываются виды, достойные быть запечатлёнными в памяти.
Ориентироваться в городе помогает шпиль церкви Богоматери, рядом расположен старинный монастырь кармелитов постройки начала XVI века. Выйдя из центра города к набережной трудно не заметить диссонансное с преобладающим архитектурным стилем здание центра современного искусства (именно по причине его "несказачности" фотографию показывать не буду ). Именно его придётся обойти по кругу, чтобы попасть в старинный замок Kronborg (Кронборг) – место действия трагедии Шекспира «Гамлет» и основной форпост датчан в боях с непримиримыми шведами.
Обогнув музей, вы пройдете к заливу, у которого стоят небольшие рыбацкие домики, а отважные капитаны дальнего плавания начищают свои парусные суда.
Любуясь морской гладью, в хорошую солнечную погоду можно на противоположном берегу увидеть шведский Хельсинборг, до которого всего лишь протянуть ладонь – и можно достать.
Kronborg (Замок Кронборг)
Учитывая близость агрессивного соседа, оборона города и контроль над проливом (всего 4 км шириной) из Северного моря в Балтийское были возложены на замок Кронборг. Следует отметить, что первое укрепление на побережье залива было построено с противоположной стороны, но в те времена Хельсинборг являлся датским, как и вся территория южной Швеции.
В 1370 году Хельсинборг перешёл в руки немецких купцов-ганзейцев, и датчане задумались об укреплении на южной части пролива. Так было положено начало строительству крепости Кронборг. В нынешнем виде замок был построен Эриком Померанским в 1400-1420 годах и носил тогда имя Кроген. По тем меркам это было серьезное оборонительное укрепление – примерно 80 на 80 метров, окружён рвом и кирпичными стенами. На территории располагались королевские покои, казематы, гарнизон и подсобные сооружения.
Вернув в своё владение Хельсинборг в 1426 году, Эрик ввёл пошлину для всех проплывавших по заливу иностранных судов. Эта пошлина, известная как Эресундская (Зундская), сохранялась до 1857 года! Сбор дани позволил не только укрепить и отстроить Кроген, установить маяки по обе стороны пролива, но и содержать постоянный военный флот, обеспечивающий гарантию от пиратских судов двух морей.
Сегодняшние очертания крепость приобрела при правителе Фредерике II, который существенно укрепил крепостную стену и в 1570 году отстроил бастионы. Но и этого королю оказалось мало – в 1585 году им был полностью в стиле голландского Возрождения реконструирован замок, сохранившийся до наших дней. Реконструирован и вместе с тем переименован из Крогена в Кронборг («замок короны»).
Одновременно с переустройством замка король Фредерик II основал в его южном крыле церковь, аккурат под окнами роскошного Рыцарского зала. Снаружи вход в нее можно легко опознать по классическому в стиле эпохи Возрождения порталу, увековечивающему ветхозаветных персонажей: пророка Моисея, царей Соломона и Давида.
Интерьер церкви сохранился неизменным с момента ее освящения, т.е. с 1582 года. Пожар 1629 года, нанёсший существенный урон замку, включая интерьер Рыцарского зала, церковь не затронул. Поэтому, посетив церковь, можно представить, как именно выглядели до пожара залы замка Кронборг: нарядные кессонные потолки, обилие золоченой резьбы, например, как на органе.
В церкви совершались все значительные в жизни королевской семьи события, будь то крестины, венчание или отпевание. Специально для королевы Софии Мекленбургской была обустроена ложа, куда прямиком из своих покоев на втором этаже замка она в сопровождении придворных дам проходила на службу. До нас уцелела ложа её сына – Кристиана IV.
Особый интерес представляют церковные скамьи, сделанные придворным плотником Еспером Матисеном в 1580 году. На панелях амвона изображены четыре добродетели: Справедливость, Милосердие, Надежда и Умеренность.
Интерьер замка Кронборг до наших дней практически не уцелел. Виной тому беспощадный пожар 1629 года и беспощадные шведские завоеватели, захватившие замок в 1658 году и бежавшие из него в 1660-м, разграбив практически полностью (мародёры спилили и унесли даже золотой фонтан, переплавив его на пушечные ядра). Сегодня в замке представлена экспозиция отреставрированных и возвращенных произведений искусства периода XVI-XVIII веков. Частично воссоздан интерьер комнат, как то: столовой королевской четы, Рыцарского зала – самого большого помещения в замке и др. На стенах висят гобелены и картины тех времен.
В подвале замка располагаются двухуровневые казематы, служившие одновременно местом хранения провианта, кузницей, конюшней, пекарней, пивоварней, местом дислокации гарнизона и придворной охраны. Тут же были и тюрьма, и пыточные камеры для пленных.
При входе в казематы установлена статуя исторической личности – легендарного национального героя VIII-IX веков по имени Хольгер-датчанин (Holger Danske). Примечательно даже не то, что воин служил у франко-германского императора Карла Великого, а то, что имел русские корни по матери. Русская княжна Мунда, выйдя за короля Годфреда, стала датской королевой Данемундой. Сын же её первородный оказался разменной монетой в политических играх папаши и Карла Великого, иначе был послан заложником на службу императора. Так, верой и правдой защищая его честь ни мало 25 лет, паладину была дарована милость, и он вернулся в Данию. К слову, мировую известность эпос приобрёл благодаря… французам и произведению «Песнь о Роланде», где Хольгер (Оже Дануа) – один из главных героев, соратник Роланда.
В заключении хочется упомянуть про гамлетовский Кронборг. В трагедии англичанина Шекспира неспроста упоминается датский Эльсинор (он же - Кронборг). Сам Шекспир, что подтверждают документалисты, ни разу в том замке не был, но мог много о нём слышать из уст английских актёров и музыкантов, которые были желанными гостями на представлениях, которые давали королевские особы. Так, в самом большом зале Северной Европы (62 на 12 метров), или Рыцарском зале, королева София обожала устраивать балы и праздники, на которые привлекала лучших исполнителей со всей Европы. Таким образом были приглашены для дачи представлений и Вильям Кемп, Томас Поуп и Джорж Брайан – друзья и соратники Уильяма Шекспира по театру «Глобус». Их имена значатся среди получателей королевского жалования. Именно от них и мог узнать о самой пышной резиденции Северной Европы гений английской классической литературы, а заодно перенести в этот замок место пребывания своего героя – принца Датского.
Эпилог
Как всё хорошее на свете, как сказка, как яркий сон, всё рано или поздно заканчивается. Остаётся в памяти лишь то, что ты сам захотел сохранить, сберечь. Те впечатления, те моменты, те картинки, тот образ. Это всё предвзято, как любое индивидуальное мнение о стране необъективно априори. Я не хочу призывать, но прямо говорю – прикоснитесь к сказочной Дании, как сделал это я. Откройте для себя её волшебный мир, для этого откройте ей своё сердце, чтобы наполнить его запахом свежескошенной травы и испечённых булочек, ароматом анютиных глазок и свежим воздухом с Балтийского моря.
И тогда, скорее всего, вы с удовольствием расскажете о своих ощущениях и переменах всем, потому что стали совсем другими, не как прежде.
Искренне ваш, uniuni
