"Из варяг в греки", только наоборот, или "Сказ о том, как мы с Дона в Суоми ходили".

[Oberst]

Дата: 12.06.14 год – 28.06.14 год.
Маршрут: Ростов-на-Дону – Зубцов – Пушкинские Горы – Печоры (Изборск) - Псков – Санкт-Петербург – Хельсинки – Раума – Тампере – Савонлинна - Смоленск - Ростов-на-Дону.
Автомобиль: Мазда 6 (III поколения), 2013 года.
Навигатор: Россия – ПО «Навител»; Финляндия – ПО «Гармин» (nuvi2455).
Экипаж – 3 чел.

Часть первая – вступительная.

Две недели назад вернулись из очередного трудового отпуска, и так уж сложилось за последние 8 лет - это было автопутешествие. Восемь лет назад ушёл на пенсию и, как следствие, бесплатный проезд к месту проведения отпуска тоже ушёл куда-то. Первоначально автопутешествие это была мера по экономии бюджета, а автомобиль средство перемещения из точки А в точку Б. (Поездки в радиусе 500 километров от Ростова-на-Дону автопутешествием не считаю, бывало на Чёрное море на выходные ездили.) Но вот съездили в Одессу, а на следующий год на Соловецкие острова и всё… мы - автопутешествиезависимые. С неизменной ломкой после каждой поездки, которая снимается прекрасными воспоминаниями, а также разработкой и организацией новых маршрутов.

При подготовке к самостоятельному путешествию всегда испытываешь некоторый дефицит информации «как-что-где-сколько стоит». Вот что бы поделиться своим опытом я и пишу свои отчёты, в которых стараюсь выложить ту информацию, которая пригодилась бы мне. Я не силён в эпистолярном жанре, поэтому мои отчёты не душевно-эмоциональные, а сухо-информативные - по какой дороге лучше ехать, где можно остановиться переночевать, что посмотреть, где поесть и т.д.

Посетить Скандинавию планировалось ещё в 2013 году, но в силу объективных и субъективных причин («то понос – то золотуха»), от этой идеи пришлось отказаться. Немного подумав, решил поменять на что-то подобное, ну, например на Закавказье. В 2014 году опять случились перечисленные выше объективно-субъективные причины. Но было принято волевое решение всё равно двигаться в северном направлении и хотя бы приблизиться к Скандинавии, а именно посетить Финляндию, да по пути Псковскую область посмотреть, на Север-Западе России она одна у нас оставалась не охваченная вниманием.

Визы сделал в визовом центре в Ростове за три месяца до поездки. Запрашивал годовые, но, несмотря на наличие в наших паспортах других «шенгенов», в том числе и «мульт», финское консульство расщедрилось только на полугодовые. Ну и на том спасибо. Зато им было достаточно минимального набора документов: паспорта, анкеты, медстраховки и распечатки с «букинга» о бронировании отелей в Финляндии без предоплаты. Всё. Никаких тебе справок с места работы, из школы, финансовых документов, документов на машину и т.д. Мелочь, а приятно.

Машину к путешествию я никогда не готовлю, потому, что считаю, что она должна находиться в постоянной боевой готовности, как РВСН РФ (ракетные войска стратегического назначение Российской Федерации), как боевой конь бить копытом и рвать удила перед баталией, как...и дальше по списку…



А вот при составлении маршрута возникли некоторые сложности. Самая главная сложность перманентная - она возникает всегда при подготовке - это как желаемое увидеть уместить в две недели отпуска, попросту говоря опровергнуть слова квазиклассика «нельзя впихнуть невпихуемое». Вторая как лучше попасть с М4 на М1.
Реперные точки были неизменны: Пушкинские Горы, Псков, Санкт-Петербург, Финляндия, а вот до Пушкинских Гор был вариант через Брянск, Смоленск и Минск. Потом Минск исключил. Далее встал вопрос как лучше ехать до Смоленска. Было несколько вариантов: через Орел и Брянск, с М4 на М1 через Калугу или по А108, А107, МКАД. Задавал вопросы на форумах, но так вразумительного ответа не получил, поэтому здесь будет представлено моё видение оптимизации этой дороги, исходя из опыта.

В конечном итоге, в результате сокращения точек пребывания, увеличения нагрузки на первый день, а так же последний перегон перед домом, маршрут сложился. Было решено первую ночёвку делать в Зубцове Тверской области.

1 день - 12 июня 2014 года. Ростов-на-Дону – Зубцов. 1340 километров. Время в пути 14 часов 45 минут.

Поскольку дорога в этот день предстояла дальняя, планировали выехать из дома в 5 часов утра. Но выехали в 5-45. Ну, что ж, это уже система. Ни разу не получилось выехать в планируемое время.

От Ростова-на-Дону М4 это четырёхполосная дорога (по две полосы в каждом направлении) в большей своей части с разделительным забором или газоном, но такое удовольствие продолжалось 383 километра от дома и через 4 часа на 844/700 километре (от Новороссийска/ от Москвы) въезжаем на двухполосную дорогу. Трафик плотный, обгоны очень осложнены сплошным встречным потоком машин. Что поделаешь – курортный сезон начался, и народ едет на юг отдыхать. Терпеть это неудобство 67 километров. Медленно, но без задержек проезжаем посёлок Лосево, где на встречной полосе с Севра на Юг пробка километра 4, хотя никаких препятствий в посёлке на дороге нет. Это мне напомнило станицу Тарасовскую в Ростовской области, которая со своими многокилометровыми пробками была «притчей во языцех». Но в ноябре прошлого года там сдали в эксплуатацию объездную дорогу и вопрос с повестки дня снялся. Может когда-нибудь и вокруг Лосево сделают объездную. На 911/633 километре опять начинается прекрасная четырехполосная дорога с разделителями.

В 12-30 подъезжаем к первому отрезку платной дороги 1080/464 километр – 1130/414 километр. 50 километров платной дороги с разрешённой скоростью 110 км/час. На каждой рамке над дорогой, где висят знаки указания скорости, работают камеры (радар-детектор срабатывал). Я шёл 130 км/час по спидометру, реальная скорость согласно показаниям навигатора – 127, что ПДД не возбраняется. Стоимость проезда легковой машины – 60 рублей.

Далее подряд идут ещё три платных участка дороги:
- 1129/415 километр – 1213/331 километр. Стоимость 100 рублей;
- 1223/321 километр – 1256/288 километр. Стоимость – 50 рублей;
- 1284/260 километр – 1318/226 километр. Стоимость – 50 рублей.

По совету форумчан с М4 на М9 я решил ехать по автодороге А108 (большая бетонка), т.к. от МКАД до Волоколамска много ремонтируемых участков и можно застрять в пробках. А дорога А108 не должна быть сильно загружена потому, что 12 июня праздничный день. И вот через 10 часов после выезда из дома, проехав 1000 километров, абсолютно в бодром расположении духа, нисколько не устав, несмотря на возраст, я сворачиваю на А108. И тут начался АД. Фуры сплошным потоком и в попутном и во встречном направлениях. При пересечении М1 пробка на полчаса. Эти двести километров от М4 до М9 вымотали больше, чем вся остальная дорога от Ростова до Зубцова, а это как-никак 1340 км. М9 вполне хорошая дорога сначала четыре полосы, а после Волоколамска двухполосная, но трафик очень небольшой. После А108 едешь по ней и отдыхаешь. Вот здесь уже можно сделать вывод, что если мне придётся ехать по этому маршруту, только через МКАД, пусть немного дальше, но и время и нервы сбережёшь.

Итак, в 20 часов 30 минут мы прибыли в город Зубцов Тверской области.



Данные с бортового компьютера: проехали 1340 км, средняя скорость 102 км/час, средний расход топлива 7,9 литров на 100 км (дали о себе знать сложные обгоны на А108).

Остановились в гостинице «Беверли Хилл», ул. Ржевская, 46. Отель удобен для автопутешественника, т.к. находится возле трассы, во дворе отеля бесплатная парковка. Отель я заказывал заранее по телефону. У нас был двухкомнатный номер, назывался люкс за 3200 рублей в сутки. Номер вполне приличный, с двумя санузлами.




А здесь измождённые пилигримы-пассажиры, которые не захотели выйти из кадра, когда я спальню фотографировал.



В гостинице есть ресторан, но он, к сожалению, был закрыт на ремонт. В десяти минутах ходьбы от гостиницы, по-моему, на улице Володарского, есть небольшое кафе сельского вида. Туда нас направила администратор гостиницы. В тот вечер, как назло, там «гуляли» два банкета, это наводило на мысль, что тут не самое последнее заведение города. Но от этого радости было мало, т.к. ни одного свободного стола не было. Спасибо девочке-официантке (она там в единственном числе и администратор, и бригада официантов, и вышибала), которую удалось уговорить накормить «странников» горячим ужином. Увидев наши изголодавшиеся лица, она сжалилась, организовала нам столик и вполне сносный ужин: домашние котлеты с пюре и овощные салаты. Было просто, вкусно и очень дёшево.

План на сегодняшний тяжёлый день выполнен, мы в Зубцове. С завтрашнего дня начинается экскурсионно-развлекательная программа. Завтра нас ждёт малая родина Пушкина – Пушкинские Горы. Всё. Отбой.

[Oberst]

2 день - 13 июня 2014 года. Зубцов – Пушкинские Горы. 460 километров. Время в пути 5 часов 20 минут.

Всю ночь шёл дождь. Утро также сопливило моросящим нудным дождём. Под такое сопровождение можно и до обеда проспать. Но жалко отпускного времени, да и дорога зовёт. Конечно 460 км, которые нужно сегодня проехать, ничто по сравнению со вчерашним перелётом. Позавтракали в номере продуктами, купленными накануне в супермаркете «Тверской купец», он находится рядом с гостиницей. И в 10-55 стартанули. На выезде из Зубцова большая заправка «Шелл». Заправился, что бы потом не искать приличную заправку.
Дорога двухполосная, покрытие приличное. Трафик небольшой. От поворота на Торопец, до границы Псковской области сплошной ремонт дороги с ограничением скорости на всём участке, знаки ограничения не сняты в тех местах, где работы давно закончены, но передвижных групп ГИБДД с радарами замечено не было. Периодически шёл дождь, в Псковской области два раза из-за этого пришлось останавливаться, т.к. дворники на самой большой скорости не успевали очищать стекло.
С харчевнями на этой дороге напряг. Но, примерно на 440 километре от Москвы есть мотель и кафе «Юна». Готовят хорошо. Цены умеренные. Полноценный обед на троих обошёлся в 770 рублей.

В 16-15 прибыли в Пушкинские Горы.



Когда искал жильё в Пушкинских Горах столкнулся с тем, что ценник у гостиниц неадекватный (в европейских столицах подешевле будет). Забронировал двухместный номер с дополнительной кроватью на турбазе «Пушкиногорье». Думал, будет спартанская обстановка, вечномолодые туристы поющие возле костра под гитару «…Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…». Однако я жестоко обманулся, всё было значительно лучше. Но обо всём по порядку.
Почтового адреса у базы нет, т.к. она расположена за пределами посёлка Пушкинские Горы, из-за этого в навигатор вводить было нечего. Но, как говорится, «язык и до Киева доведёт». (Никакой политики!) В ста пятидесяти метрах от памятника Пушкину есть большая парковка, там выгружают организованных туристов из автобусов и ведут в Святогорский монастырь. В сувенирном киоске расспросил как добраться до моей турбазы, а заодно купил карту-схему заповедника (ну люблю я бумажные карты) и за 200 рублей пропуск на парковки возле музеев: «Михайловское», "Тригорское", "Петровское" и Бугрово. От этой парковки до поворота на базу ехать всего километр по лесу.



Здесь снимок с обратной стороны. Пушкинские Горы впереди.

Охраняемый въезд.



Закрытая парковка на территории.



Территория базы большая и ухоженная. Даже пруд свой есть.



На территории базы есть несколько корпусов. Корпус №1 это старое здание советских времён.



Мы жили во втором корпусе.




В двухместном номере есть раскладной диван.




Номер стоил 2700 в сутки, плюс 400 рублей за третьего человека. Завтрак оплачивается отдельно – 180 рублей с одного. Можно так же заказать обед и ужин (сколько они стоят не помню, мы это не заказывали). Трапеза проходит в большой столовой. Меню обычной советской столовой, но всё вполне съедобно.
На базе так же есть отдельно стоящие коттеджи. Но туда имеет смысл заезжать большой компанией.



После размещения отправились на разведку места, куда можно сходить поужинать. На базе в буфете нам рекомендовали кафе «Святогор», которое находится на вышеуказанной парковке возле монастыря. Заведение больше напоминает закусочную на автостанции. Безрезультатно прождали десять минут меню и ушли. Вопрос с ужином оставался открытым. Но, прогуливаясь по турбазе, в дальнем углу нашли кафе-бар «Пушкиногорье». Так и осталось загадкой, почему буфетчица нас туда не направила. Очень милое заведение с какими-то «детскими» ценами. Основное блюдо: 200-300 рублей, салат: 100-140 рублей, шампанское – 330, сухое вино около 300 рублей. Одним словом, есть где разгуляться. Ужин на троих (три основных, три салата, холодные закуски типа блинов с икрой и языка с хреном и т.д.) с бутылкой шампанского и бутылкой красного сухого обошёлся в 2000 рублей. Последний раз я так приятно удивлялся ценам в общепите в прошлом году, путешествуя по Закавказью. Так и вечер скоротали под «брют» с «красненьким».

3 день - 14 июня 2014 года. Пушкинские Горы. Михайловское, Тригорское, Петровское.

Мне, в пору моей пионерской юности, побывать в пионерском лагере не довелось, но, как мне кажется, так там и должна была выглядеть столовая и завтрак тоже должен быть примерно таким – незатейливым и сытным. А самое главное у всех одинаковый. Мы туристы без особых претензий, поэтому после завтрака настроение оставалось прекрасным.
Дождя нет, не холодно и не жарко, до Михайловского около 3,5 км, поэтому пошли пешком, что бы «жирок» раструсить. Дорога идёт через деревню Бугрово, потом по лесной аллее.



А это уже в парке усадьбы Михайловское.



На входе в усадьбу касса. Взрослый билет стоит 150 рублей, школьнику – 70 рублей. Экскурсии проводятся довольно часто, если я не ошибаюсь, каждые полчаса. Самостоятельно в помещения не пускают.
По сравнению с соседями (Тригорское и Петровское) семейство поэта жило очень скромно. В небольшом господском доме прихожая и пять комнат.



Рядом господская баня, где в предбаннике жила Арина Родионовна (это когда Пушкины находились в Михайловском).



Еще несколько служебных помещений: домик управляющего, кухня (там же жила кухарка с семьёй).



А какие вокруг пейзажи!





Так и кажется, что вот стоит сесть на такую скамейку,



вдохнуть «намоленный» воздух и попрёт из тебя, только успевай записывай: « Я помню чудное мгновенье…», но, увы, не попёрло, ведь не каждому дано.
Наш экскурсовод, сказал, что до Тригорского по прямой около километра. Погода разгулялась, тучи разлетелись, почему бы и не прогуляться. Заодно зайдём на Савкину Горку.

Лесная дорога в Тригорское.



Забрались на Савкину Горку. Это уединённое место было одно из любимых мест Пушкина, он даже здесь мечтал купить землю и построить дом.
Виды с Савкиной горки. Зигзаги реки Сороть. На первой фото, на переднем плане справа, на границе парка белеют постройки Михайловской усадьбы.




Через деревню Савкино вышли на дорогу и тут я увидел указатель, на котором, белым по синему, написано, что до Тригорского 7 километров. Помянув добрым тихим словом экскурсовода, на попутке поехали на базу за своей машиной, да и пообедать не мешало бы. Обедали там же, где накануне ужинали. Обед на три персоны – 700 рублей.
До Тригорского ехать минут десять, вот если по дороге, то как раз и получается 7 километров. А если бы мы пошли пешком через городище Воронич, то от того указателя где мы поймали попутку, до Тригорского не больше километра. Так, что зря я экскурсовода добрыми словами поминал. Хотя, известный персонаж как-то изрёк, что без вины наказания не бывает. Всё-таки от Михайловского до Тригорского по прямой никак не километр, а около трёх будет.
Заехали на парковку, не зря же пропуск покупали. Хотя народ бесплатно ставит машины перед шлагбаумом.

Дом Осиповых-Вульф, который был прототипом дома Лариных в «Евгении Онегине».




Вид на река Сороть из парка Тригорского.


Небо над Тригорским.



Стоимость билетов такая же как и в Михайловском, но здесь можно походить без экскурсии. Мы пошли с экскурсоводом и не пожалели, т.к. он рассказывал, не столько о вещах в доме, сколько об отношениях хозяев с Пушкиным, о его посещениях, а во время ссылки он к ним ежедневно приезжал.
А в этой баньке Пушкин с друзьями Языковым и Вульфом устраивали весёлые пирушки.


Рядом есть так называемая скамейка Онегина, где у него, по сюжету, было свидание с Татьяной. Подходы к скамейке огорожены, но народ в очередь лезет через изгородь, что бы запечатлеть себя на ней, изображая Онегина, в спортивном костюме и шлёпанцах с носками. Смешно. Народ наш не переделать, ну сфотографируйся на другой лавке, они там все однотипны, и рассказывай всем, что эта именно та скамейка. Я принципиально и лавку эту не стал фотографировать.
На сегодня ещё в планах посетить усадьбу Петровское. Уже пять вечера, время поджимает. Она находится напротив Михайловского через озеро Кучане, но его нужно объезжать через Пушкинские Горы. От Тригорского ехать минут 20-25.

В Петровском, как раз и была усадьба легендарного Абрама Ганнибала, пожалованная ему императрицей Елизаветой.



А это его домик.


Скромный был человек.

Этот дом уже построил его сын Петр Абрамович.




Вот это уже похоже на помещичий дом.
Здесь мы на экскурсию не успели, но, если честно, третья экскурсия за день – это перебор. Для прогулки по усадьбе без посещения домов билет не нужен.

Всё. Отдыхать. Хоть и медленно, но верно мы приближаемся к цели путешествия Финляндии. А завтра нас ждут Изборск и Печоры.

[Oberst]

4 день - 15 июня 2014 года. Пушкинские Горы – Остров - Изборск – Печоры. 177 км.

На сегодня переезд небольшой по километражу, но насыщенный. Планируется заезд в город Остров, посещение Изборска с осмотром крепости и Словенских ключей. Так же, мы не могли уехать из Пушкинских Гор, не посетив музей под открытым небом «Пушкинская деревня» в деревне Бугрово. Это реконструированная деревня Бугрово, как бы она могла выглядеть во времена Пушкина.

По пропуску заехали на парковку. Здесь тоже, кто не хочет платить за парковку, оставляют машины вдоль дороги перед шлагбаумом, но обочина там узкая, поэтому встречные машины с трудом разъезжаются, с риском зацепить припаркованные. По мне так лучше заплатить, чем ходить на экскурсии и переживать, что у машины бок будет процарапан. Фотографировал красивую берёзу и как раз видно припаркованные на дороге машины.



Возле парковки в здании музейной почты касса, в которой можно купить билеты на экскурсию в «Пушкинскую деревню» и в музей «Мельница». В «Пушкинскую деревню» взрослый билет стоит 100 рублей, детский 60.

Экскурсовод, в костюме псковской крестьянки, очень интересно рассказала о крестьянском быте 19 века. Экскурсия длится 45 минут.



В центре жилой дом крестьянина. Слева крытый скотный двор, справа хозпостройки: амбар, место хранения сельхозинвентаря, телег, саней.



Гумно – место, где обрабатывали зерно, сушили, молотили, хранили его.



Фасад крестьянского дома.



На мельницу уже времени не остаётся, нужно ехать дальше.
В 11-50 «двинули» в сторону Изборска. По совету форумчан ехать решил не напрямую, а через Псков. Так на 30 километров дальше, но дорога значительно лучше. А значит, экономишь время, нервы и на запчастях для ходовой.
Проезжали древний город Остров. Основан город в начале 14 века. Изначально это была неприступная крепость на острове посреди реки Великой.





Во время Великой Отечественной войны крепость разбомбили и разобрали на стройматериалы.
Однако чудом сохранилась церковь Николы Чудотворца, построенная при Иване Грозном в 1542 году. Она необычна тем, что алтарная часть смотрит на север, а не на восток.



Колокольня построена намного позже – в 19 веке. Сразу бросается в глаза разница архитектурных стилей.

Достопримечательностью этого города являются цепные висячие мосты, построенные в 1853 году. На открытие мостов приезжал сам император Николай 1.




От Острова до Пскова всплошную шёл ремонт дороги. Забегая вперёд, хочу отметить, что когда через десять дней возвращались назад, ремонт везде был закончен, только не было разметки. Молодцы дорожники. Несмотря на ремонт, мы меньше чем за час доехали до Пскова. К сожалению объездной нет, поэтому приходится ехать по окраине города со всеми вытекающими: светофоры, пешеходы и т.д.

В Изборске возле трассы А212 большая парковка, на ней торгуют сувенирами, есть платный туалет и, если я не ошибаюсь, есть душ. Висит знак запрещающий въезд не местным машинам. Оставляем машину на парковке и пешком идём смотреть крепость. Идти около полукилометра.

Изборск упоминается в «Повести временных лет» под 862 годом, когда на Русь были призваны три варяжских князя: Рюрик, Синеус и Трувор. Вот первым князем Изборска и был Трувор. Изборск был форпостом Руси на западных границах. Поэтому в начале тринадцатого века здесь возводят крепость. Некогда легендарный город, ровесник Великого Новгорода, сегодня небольшое село, живущее в основном за счёт туризма.
Бывшие купеческие особняки, а сейчас музеи и гостиницы.



На этой площади есть сувенирный магазин, где можно купить билеты для посещения крепости (взрослый 50 рублей, детский – 30), путеводители, план-схемы.
Перед посещением крепости нужно было подкрепиться, а тут как раз перед нами «Трапезные палаты».



В меню представлена русская кухня с местным уклоном, то, что нужно. Взяли только первое, порции большие. Очень понравилась уха из судака и сёмги на курином бульоне. Обед вышел в 800 рублей.

Ну теперь можно и на штурм крепости.
Изначально крепость была деревянная, но в середине 14 века её сделали каменной.
Башня Рябиновка.



Главный вход.




Башня Луковка.


Здесь можно подняться на смотровую площадку. И полюбоваться видами.
Озеро Городищенское.



Никольский собор на территории крепости. Первой упоминание о нем относится к 1314 году.



Возле Талавской башни часовня иконы Корсунской Божьей Матери.



Возле башни Луковка есть выход из крепости на эту тропинку по которой спускаемся к Словенским ключам.



Словенские ключи.



Если честно - не впечатлили.
А вот озеро красивое.



Поскольку ноги уже «гудели» к Труворову кресту поехали на машине, но я просмотрел нужный поворот, разворачиваться не захотелось. Ничего, завтра будем возвращаться в Псков по этой же дороге.

От Изборска до Печор немногим более 20 километров. Через 15 минут заезжаем в город.



Номер я бронировал в гостинице «Печоры-Парк». Без питания двухместный номер с дополнительной кроватью-раскладушкой в сутки стоил 3200 рублей. Номер тесноватый и для двоих.



Из-за этого в номере столик откидной, прикреплён к стене, а так же два раскладных стула. Один из них был сломан, но заменить его администрации было нечем, и нам предложили табуретку.
Но, в общем, гостиница неплохая. Приветливый персонал. Есть парковка во дворе. Недалеко от монастыря (десять минут прогулочным шагом). Есть буфет, где можно позавтракать (пельмень, омлет, блинчики). На рецепшене нам сказали, что можно и ужин заказать. Но хотелось чего-нибудь посолиднее, с местной кухней. Пошли в центр, но, несмотря на ранний вечер, было около 19 часов, людей на улице практически не видно. Всё закрыто. В Изборске в «Трапезных палатах» нам рекомендовали посетить в Печорах кафе «Башня». Оно на первом этаже этой башни.



Но меню там какое-то дежурно-стандартное: пицца, мясо по-французски, салат «Цезарь» и т.д. Ушли. В этот день был День медика и ужин должен быть праздничным. Жена врач как-никак. В нашем путеводителе прочитали, что есть ресторан «Планета» на ул Мира. По дороге туда встретили двух типов в средней степени алкогольного опьянения и полубомжатского вида. Один другому говорит: «А пошли в Планету». У нас желание туда идти как-то пропало если там такие завсегдатаи. И тут я вспомнил, что на въезде в Печоры видел указатель «Таверна «BEERЛОГА». Наталья стала убеждать, что, судя по названию, это будет пивнушка. Но выхода не было, поэтому поехали на разведку туда на такси. От центра Печор такси стоило 80 рублей. Ехали минут 10. Заведение располагается в деревянном срубе возле дороги на МАПП «Куничина гора».



Порадовало всё. Стильный интерьер. Быстрое и качественное обслуживание. Интересное меню и очень демократичные цены. Судак от шеф-повара – 240 рублей, свинина в квасе – 240 рублей, медальоны свиные в беконе – 260 рублей. Салаты, холодные закуски 100-170 рублей и т.д. В общем, праздничный ужин со спиртным удался всего на две с половиной тысячи рублей.
После обильного ужина нужно прогуляться, поэтому в гостиницу пошли пешком. Это около трёх с половиной километров, из них немного по сосновому лесу.



Завтра осматриваем монастырь. Затем нужно будет ещё раз заехать в Изборск и найти Труворов крест, А далее в Псков.

[Oberst]

5 день - 16 июня 2014 года. Печоры - Изборск – Псков. 55 км.

Сдали номер, загрузили вещи в машину и поехали на экскурсию в Псково-Печорский Свято-Успенский монастырь. Громко сказано поехали, т.к. от гостиницы до монастыря три минуты езды.

Возле главного входа



к нам подошёл экскурсовод и предложил экскурсию. Часовая экскурсия стоит 800 рублей. Экскурсия понравилась. Монастырь особенен тем, что никогда за свою историю не закрывался. Времена «воинствующего атеизма» он пережил на территории Эстонии (до 40-го года прошлого столетия Печоры были территорией сопредельного государства). А так же необычно его местоположение – овраг.



А всё потому, что в 1473 году священник Иоанн, бежавший из Дерпта (Тарту) из-за притеснений католической церкви, в этом овраге в пещере основал Успенскую церковь, положившую начало монастырю. В середине шестнадцатого века, при игумене Корнилии монастырь был обнесён каменной стеной и превратился в мощный бастион на западных рубежах государства.



У монастыря долгая и славная история. Пересказывать её здесь не имеет смысла, т.к. любой интересующийся найдет для себя необходимое и достаточное количество информации. Кому-то статьи из «википедии» достаточно, кто-то научные фолианты «перелопатит».

Несколько фотографий монастыря без комментариев.




Надвратная церковь Николы Ратного.



Никольская церковь и звонница.



Кровавый путь.




«Сердце» монастыря – Успенский собор.



Далее держим путь на Псков, но обязательно нужно заехать в Изборск на Труворово городище.
Что бы туда попасть на машине нужно доехать до парковки возле изборского кладбища, затем по главной аллее пересечь его. В самом конце аллеи вы обнаружите так называемый труворов крест.



Но к князю Трувору он отношения не имеет, т.к. изготовлен был в четырнадцатом веке.
По тропинке выходим на труворово городище. На этом треугольном плато когда-то, начиная с 7 века, было поселение. С двух сторон его защищали высокие обрывы, а с третьей - стена.

Вид на окрестности.



На городище ничего не осталось, кроме, построенной в семнадцатом веке церкви Николая Чудотворца.



Ну всё, план по Изборску выполнен идём на Псков.

В Пскове я бронировал квартиру на улице Набережная реки Великой. До Крома десять минут ходьбы. Хоть квартира и в «хрущёвке», но очень понравилась. Хороший ремонт. Есть вся необходимая бытовая техника. Квартира двухкомнатная, из зала и кухни сделана студия.






Спальня.




Есть большая кладовка-гардеробная.
Вид из окна на реку.



И стоило это удовольствие 2560 в сутки. Машину парковал во дворе дома, места там много. На охраняемую парковку было лень отгонять.
Заселившись пошли знакомиться с Псковом. После бомбардировок во время войны город очень пострадал, но сохранилось много древних церквей.

Церковь Василия на горке.



Церковь Иоакима и Анны.



Церковь Покрова и Рождества Богородицы. Церкви-близнецы под одной крышей.



Рядом Покровская башня крепостной стены.



А напротив Мирожский монастырь. Но туда мы завтра пойдём.



Интересна псковская гражданская архитектура.




А это знаменитые Поганкины палаты.



Близится вечер. Временами срывается дождь. От увиденной приличной кухни у Натальи зачесались руки чего-нибудь приготовить. Купив продукты в супермаркете, пошли в уютную квартиру ужинать и отдыхать по-домашнему.

6 день - 17 июня 2014 года. Псков.

С утра погода радует. Домашний завтрак. Недолгие сборы и направляемся в псковский Кром (Кремль).
Идём через площадь Ленина, а ранее на этом месте был псковский Торг. Центр жизни древнего Пскова.
Проходим мимо церкви Михаила и Гавриила Архангелов, основана в 1339 году.



И вот перед нами Кром во всей красе.



Индивидуальная экскурсия по Крому стоит 800 рублей.
Сначала мы попадаем в Довмонтов город. Эта часть была пристроена князем Довмонтом. Изначально на этом месте был посад, но в 12 веке князь сюда перевёл княжий двор.



Сейчас здесь остались только фундаменты церквей, и, построенные намного позже Приказные палаты (белое здание).



Ворота в собственно Кром.



Внутри. На этом месте собиралось псковское Вече.



Устье реки Псковы.



В центре крепости Троицкий собор.




Алтарь собора впечатляет.



Заглянули в Приказные палаты (1695 год). Вход туда платный: взрослый – 80 рублей, детский – 30. Здесь была заседала губернская администрация.

Здесь в одной комнате все департаменты.



А здесь тоже в одной комнате воевода с дьяком. Этак скромненько у них всё было. Нашим бы пожирателям бюджетных денег у них поучиться.
Здесь дьяк.



Ну, а здесь уже воевода.



Всё. Экскурсионная усталость в ногах, да и обедать пора.

К сожалению северная погода переменчива и после обеда пошёл перманентный дождь. Но, у туриста нет плохой погоды, а есть плохая подготовка.
Мы подготовились хорошо.



Через Ольгинский мост направляемся в Завеличье (часть города за рекой Великой).
Кром из-за реки.




По Ольгинской набережной доходим до остатков Ивановского монастыря Собора Иоанна Предтече. Это единственный в Пскове храм, построенный в домонгольский период.



Теперь держим путь в Мирожский монастырь. Нужно возвращаемся, и мимо Ольгинского моста идти вдоль реки Великой. Вроде бы и погода разгулялась, правда ненадолго.


На фотографии справа серая пятиэтажка. Вот там мы и прожили два дня.

Мирожский монастырь основан в двенадцатом веке.



Спасо-Преображенский собор.



Заходили в собор смотреть фрески. Не впечатлили. Ведётся реставрация. Половину не видно. А билеты довольно дорогие. Не помню сколько.
Погода опять портится. А напротив монастыря Покровская башня, которую мы видели вчера со стороны города.



Вернулись в центр города через мост 50-летия Октября. Ззавершая круговую прогулку по Пскову идём вдоль городских стен по улице Свердлова. По пути есть архитектурные достопримечательности.

Дом ксёндза.


По Карла Маркса выходим на площадь Ленина.
По пути церковь Петра и Павла с Буя. По преданию эта церковь нравилась Петру 1.



Больше ноги не ходят. Ползём домой. Завтра в дорогу. Псков – Гдов - Санкт-Петербург.

[Oberst]

7 день - 18 июня 2014 года. Псков – Гдов – Санкт-Петербург. 340 км.

Встали довольно поздно, не торопясь позавтракали, загрузили вещи в машину. Выехали только в 11 часов. Но сегодня можно было это себе позволить, потому, что ехать всего 340 километров. Поехал по длиной дороге, по Р-60, а не по Р-23, что бы посмотреть гдовскую крепость, и выйти на берег Чудского озера.
На Кобылье городище, примерное место Ледового побоища, заезжать не стал, т.к. от дороги Р-60 до него более 40 километров. А делать «колено» около 100 километров из-за "примерного места" было лень.

Дорога, в отличие от Р-23 (назад ехал по ней), практически пустая. Покрытие вполне сносное, где-то на твёрдую четвёрку, где-то на тройку. Ям нет. Одно удовольствие ехать. Через полтора часа «удовольствия» прибыли в древний Гдов. В летописях он упоминается на начало 14 века. Как было написано в моём путеводителе, историческим ядром города является крепость, построенная в 1431 году. Проезжаю я Гдов насквозь и «чё-то» ни исторического ядра не наблюдаю, ни указателя к нему. Ну, думаю, как всегда «язык до Киева доведёт». Возвращаюсь в центр к старинным Торговым рядам и пытаюсь разузнать куда мне податься. Однако не сразу язык довёл до крепости, а раза с третьего.

Попытаюсь описать, как искать крепость. Если вы едете со стороны Пскова, то уже в черте города Р-60 делает поворот на 90градусов, после этого вы переезжаете по мосту речку Гдовку и далее первый поворот на право. Возле пешеходного мостика оставляете машину и пешком прогуливаетесь к крепости через этот мостик. Можно туда и на машине подъехать, но для этого не доезжая двух кварталов до этого поворота на 90 градусов, поворачиваете на право и вы практически упрётесь в крепость.
Но, вопреки моим ожиданиям смотреть там особенно было нечего. От крепости ничего не осталось, лишь фрагменты стен. На территории, в настоящее время, есть восстановленный в 1995 году Дмитриевский собор. Возрождён он на своём фундаменте по старым чертежам и полностью повторяет храм 1540 года.



Проехали к берегу Чудского озера.



Где-то там, на 50 километров южнее и свершилось Ледовое побоище.
Нужно отметить погода сильно не пляжная, а ведь «на дворе» 18 июня, первый летний месяц перевалил за половину. Но ведь мы движемся на Север, за одно и отдыхаем от тридцатиградусной ростовской жары.



Экскурсионная программа на сегодня выполнена. Теперь прямиком в Питер, в гости к старинным друзьям. Эмоциональная встреча – застолье – разговоры - воспоминания.

8 день - 19 июня 2014 года. Санкт-Петербург.

В Петербурге бывали много раз. Планов никаких. Просто слонялись по любимым местам.
Садовая.



Мойка. Напротив квартира Пушкина. А мы как раз едем с малой родины Пушкина.



Мимо Спаса на крови.



К Михайловскому замку.



Пизда.



Провалена очередная попытка оставить «Чижику-Пыжику» монетку, что бы желание исполнилось.



Первый раз в Летнем саду после его реставрации в 2009 году.



Как не восхититься в очередной раз совершенством форм улицы Зодчего России.



Только на этой фотографии из-за света и тени не очень заметна абсолютная симметричность зданий.
Таким небольшим променадом отметились в любимом городе.

9 день - 20 июня 2014 года. Санкт-Петербург – Порвоо – Хельсинки.

Старт в 9-30. Сдаю на хранение радар-детектор друзьям. До границы 250 километров. По КАД через Кронштадт, вокруг Выборга в 12-50 прибыли на погранпереход Торфяновка – Ваалимаа.

В 13-40 въехали в Финляндию. Таким образом, в общей сложности на переход границы ушло 50 минут. Неплохо. Финны вообще к машине не подходили. В стеклянной будке сидяит три сотрудника. Останавливаешься возле неё. К сотруднику первым подходит водитель затем пассажиры. У меня спросили, куда мы путь держим. Ответил. Штамп в паспорт и «До свиданья».

По плану мы должны заехать в городок Порвоо. Один из старейших городов Финляндии. Так же хотелось посмотреть на места съёмок многих сцен фильма Леонида Гайдая «За спичками».






Но погода вносила свои коррективы. Дождь всё усиливался. Поэтому бегом пробежали по историческому центру и поехали дальше, в Хельсинки.

В Хельсинки через «Букинг» я бронировал апартаменты «Lomakoti» на улице Ruotutorpankuia. Это тихий район сразу за первой кольцевой дорогой «Kehå 1».




Апартаменты находятся в мансарде, а на первом живут хозяева.
Машину парковал во дворе.




Апартаменты не большие по площади, но есть всё необходимое для временного проживания. Жилая комната с рабочим уголком.




Комната-студия с кухонным уголком и раскладывающимся диваном.





Очень чисто и душевно. За двое суток я заплатил 160 евро. Для Хельсинки это хорошая цена. Расплатиться можно карточкой. И вообще я в Финляндии за шесть дней наличных потратил 40 евро (из 60 тысяч рублей потраченных в стране) на парковки и туалеты. Абсолютно везде можно использовать безналичный расчёт, просто на парковке в Тампере с первого раза у меня не получилось расплатиться карточкой, и я расплачивался наличными и в дальнейшем.

Хозяева русскоязычные. Объяснили нам, что добраться до центра города удобнее всего на электричке. Так же дали нам накопительную карту для оплаты проезда. По карте проезд до центра стоит 2 евро, а за наличные три.
От дома до остановки электрички идти пять минут. До центрального вокзала электричка идёт десять минут. Ехать в ней очень комфортно. В шесть вечера пятницы народу уже не наблюдается.



Прокатились на разведку в центр города. Побродили по улицам.



Сходили на рыночную площадь, и узнали откуда отправляется катер на Суоменлинну. Хоть бы завтра погода хорошая была.
Потому, что финны начали праздновать Юханнус (Иванов день), всё закрыто, магазины не работают. И будут праздновать до 22 июня. Я об этом узнал ещё до поездки, но слишком поздно. Всё уже было запланировано и забронировано.

В ресторанах в центре довольно дорого, кафе попроще не нашли. Перекусили в закусочной на вокзале. Три сосиски с картошкой, два пива и чай стоили 35 евро. Хоть и был готов к ценам в Финляндии, но … Однако!

Завтра смотрим Суоменлинну (Свеаборг)и знакомимся с Хельсинки. Поэтому с позитивным настроением едем в наше временное жилище отдыхать.

[Oberst]

10 день - 21 июня 2014 года. Хельсинки.

С утра опять погода радует. Поэтому начнём знакомство с Хельсинки, посещением крепости Суоменлинна. Это, наверное, самая главная достопримечательность города. Строили её шведы в середине 18 века, как восточный форпост государства. В мощной крепости жителей было больше чем в городе. В сущности, город выполнял функцию базы снабжения при крепости.

Крепость построена на шести островах. Добраться туда можно на катере, который отходит от причала Холерный бассейн на Торговой площади (Kauppatori). С мая по август первый катер отправляется в 8-00 (в субботу и воскресенье с 9), а последний в 23-00 (в воскресенье в 20-00). С 8-00 до 10-00 и с 20-00 до 23-00 интервал 1 час, а в остальное время полчаса. Взрослый билет туда-обратно стоит 7 евро, детский (до 16 лет) – 3,5 евро.

Светит солнышко, ветер гонит облака, туч не наблюдаем. Грузимся на катер и в полдень отчаливаем от Торговой площади.



К слову сказать, когда через три с половиной часа возвращались назад, небо уже не было таким безмятежным.



Север!!!

Ну а мы держим путь на острова. Слева и справа огромные паромы компаний «Viking Line» и «Silja Line».




Панорама бухты.


Через 20 минут приближаемся к крепости.



У крепости Суоменлинна или по-шведски Свеаборг не очень долгая, но богатая событиями история. Над ней развевался и шведский флаг, и российский, и финский. Но ни разу она не была взята штурмом. Единственно, в 1808 году, после непродолжительной осады, имея огромное преимущество в силе (1000 шведских пушек против 40 русских), из восьмитысячного гарнизона потеряв 5 человек убитыми, комендант крепости К.О. Кронштедт сдал её русской армии. За это он попал под трибунал, а его родственники в Швеции были вынуждены менять фамилии.

Однако, в мою задачу не входят исторические экскурсы. Ни знаний должных нет, ни умения, а копировать из «Википедии» не серьёзно. Поэтому просто смотрим и восторгаемся мощью этого фортификационного сооружения.







Крепость внутри крепости



И посреди этой суровой окружающей обстановки, такой премилый пруд с жёлтыми ирисами. Того и гляди черепаха Тортилла выплывет.



Суровые воды Финского залива.



Хотя здесь организован пляж, довольно трудно себе представить плещущихся здесь в водичке людей.



Бакланы смотрят на нас, а мы на них.



Домики под дёрном это арсеналы с боезапасом.



Для этих пушек.




И эти пушки по всему периметру, где открытая вода.



А пролив защищают бастионы.




Здесь пушки поменьше.




Да и пролив-то здесь всего-ничего.



Ходы внутри бастионов.



Посетили музей в этой подводной лодке. Да, тесновато было подводникам служить.



Семейный билет стоит 12 евро.

Пора возвращаться на большую землю. Двадцать минут «по морям – по волнам» и наш миролюбивый десант высаживается на Торговую площадь.
Здесь кипит жизнь. Да ещё как! Финны празднуют Юханус. Большим базаром это место трудно назвать, т.к. нет колорита базара. Но большой рынок это да. Огромное количество торговых лотков. Масса толкающихся между ними покупателей, а чаще просто зевак. С десяток выездных точек общепита. Причём когда мы вчера вечером были здесь, трудно было представить, что на этой стерильной и чопорной площади может быть такое царство Меркурия.

Пообедать решили в одной из выездных харчевен. Цены во всех примерно одинаковые. Здесь при вас жарят рыбу, мясные изделия, овощные гарниры. Там где мы покупали еду почему-то не было хлеба. Но порции большие, так что хлеб и не понадобился. Всё было очень вкусно. Рыбное ассорти с гарниром стоило 12.5 евро, мясное – 11.5. Всё это на картонных тарелках, за столиками под зонтиком. Два рыбных, одно мясное ассорти и две бутылки пива 0,3 л стоили 43 евро.

Были удивлены, увидев в продаже мелкую картошку, размером с грецкий орех, по цене 4 евро. Правда на ценниках было написано Suomi. Только потом узнали, что это молодая местная картошка. Из неё финны делают праздничное блюда на Юханнус. Вот поэтому и цена у неё «праздничная».

Набив животы, поковыляли на Сенатскую площадь.




Там находится первая станция красного маршрута экскурсионного автобуса работающего по системе «Hop-on Hop-off». Есть ещё зелёный маршрут, но они практически совпадают. Мы такими автобусами пользовались в Мюнхене, Вене, Будапеште. Нам очень понравилось. А чем Хельсинки хуже? Автобусы отправляются с интервалом в 30 минут. Билет стоит 25 евро и взрослый и детский. Однако! Но дело то хорошее. Заплатил 75 евро да и поехали.

Экскурсия длится около часа и на мой взгляд очень слабовата. Ну не стоит она 1 200 рублей с человека за час. В общем, совсем не впечатлила. Нужно было самим пройтись по центру, где в основном кружил автобус. В нашем путеводителе было намного больше информации, чем нам навещал аудиогид. Две дальние точки маршрута это Монумент Сибелиусу и Олимпийский стадион. Ну не почитатель я Сибелиуса, да и стадион как-то на достопримечательность не тянет. Можно было и обойтись.

А вообще Хельсинки в центре очень напоминает центр любимого Петербурга. Но это просто объясняется. После того как столицей Финляндии в 1812 году был объявлен Хельсинки, в 1816 году на строительство города был приглашён архитектор Энгель, который до этого работал в Петербурге.



Красавец собор Святого Николая.


А внутри у него по-лютерански аскетичное убранство.



Может быть и правильно, что бы ничего не отвлекало от молитвы.

Время седьмой час вечера. Больше ничего не успеваем посмотреть. Очень жаль, ведь завтра утром нужно ехать в Турку. Вывод таков. Одно полного дня для ознакомления с Хельсинки маловато будет.

[Oberst]

11 день - 22 июня 2014 года. Хельсинки – Турку - Раума. 260 км.

Всю ночь периодически шёл дождь, как собственно говоря, он нас сопровождал и всё утро, и целый день, и весь вечер и следующую ночь тоже, но уже в Рауме.
Не торопясь загрузли вещи в машину и в 10-30 выдвинулись в сторону бывшей столицы Финляндии городу Турку. Сопровождающий нас всю дорогу дождь вызволил из недр памяти детскую песенку про белые кораблики:
Белые кораблики,
Белые кораблики
По небу плывут.
Белые кораблики,
Белые кораблики
Дождики везут.
Мы решили, что нужно обратиться в парламент Финляндии и сделать эту песенку гимном.

Так с песнями, не нарушая скоростной режим, чего нельзя сказать про финнов, в 12-15 прибыли в Турку.
Турку старейший город Финляндии, первое упоминание о нём датируется 1229 годом. При шведском господстве здесь была столица Финляндии.
Первым делом направились посмотреть на главную достопримечательность Турку - Кафедральный собор. Этот собор считается национальным святилищем страны. Наиболее старые его части построены в 1230 – 1260 годах. Собор огромен. С небольшой площади перед собором на мою «мыльницу» его трудно было сфотографировать.



На ступеньках перед входными дверями для масштаба стоят жена с сыном. Впечатляет. Трудно себе представить какое психологическое воздействие эти размеры оказывали на людей в 13 веке.



Интерьер собора поражает своей лаконичностью и суровой простотой.





В церкви сохранились многочисленные часовни, где похоронены известные в истории страны люди.




Возле собора памятник отцу финской литературы и церковному реформатору Микаэлу Агриколе.



И дважды губернатору Финляндии, много сделавшего полезного для страны Перу Браге.



Одновременно с собором в устье реки Аурайоки, которая делит города пополам, был заложен замок. У меня в путеводителе написано, что этот замок является самым выдающимся историческим зданием Финляндии. Мы, конечно же, едем туда.

Замок действительно стоит, что бы его посмотреть.






Это была главная крепость Финляндии.Самая старая часть замка построена в 1280-х годах. Но, подходим к главному входу, а там замок на воротах и объявление, что с 20 по 22 июня в музее выходной, они празднуют Юханнус. Таким образом в замок мы не попадаем. Кроме слюней и матюков нет ничего. Ну, что же «сам дурак», ещё раз убедился, нужно при подготовке в обязательнейшем порядке, первым делом выяснять не совпадает ли посещение страны с праздниками. Это в России для сферы услуг праздники это "горячая страда", а в Европе праздники и выходные святы для всех. А ещё утверждают о природной лени россиян!

Походили вокруг, поплевались, помокли под дождём.



Да и поехали на самую дальнюю от дома точку этого путешествия в городок на берегу Ботнического залива Раума.

От Турку до Раума доехали за полтора часа.
Раума третий по возрасту город Финляндии. Права города он получил в 1442 году.

Здесь был забронирован трёхместный номер в отеле «Vanha Rauma» (Старый Раума). Отель находится практически в центре Старого города.
Экстерьер у отеля не очень.



А вот внутри очень неплохо.
Светлые коридоры.




Большой номер.





Санузел раздельный.


Бесплатная парковка во дворе отеля, но я оставлял машину на улице под окнами. Такие машины были припаркованы во дворе.



Номер с включённым завтраком стоил 120 евро.

Разместившись, вооружаемся зонтами, т.к. пережидать дождь не имеет смысла, и идём осматривать один из самых ценных архитектурных комплексов Финляндии Старый город Раума. Ценность его в том, что большая часть деревянных зданий города сохранила первоначальный облик с 18 века. Тогда как другие города, будучи деревянными, периодически сгорали в пожарах и затем перестраивались.
В центре Старого города торговая площадь с Ратушей.




Каждое здание имеет свой индивидуальный облик.










Время около шести часов вечера, а улицы как будто вымершие.
Недалеко от Ратушной площади находится построенная в 15 веке церковь Святого Креста, принадлежавшая францисканскому монастырю.


В этот вечер в церковь мы не попали, т.к. она открыта до 17 часов.

Пока бродили по городу на улице Anundilankatu,8 нашли ресторанчик «Vanhan Rauman Kellari» (Подвал Старый Раума). Ресторанчик стилизован под старину. На станах старая домашняя утварь.



Интересное меню, а к ценам в Финляндии мы уже привыкли. Из-за переезда нормального обеда у нас не получилось, поэтому здесь решили совместить обед с ужином. Довольно скромный ужин обошёлся в 88 евро, но готовят они хорошо. Ужин состоял из: три супа по полпорции (из лисичек, из оленины с грибами и классический лососевый суп со сливками) и три основных блюда (свиная вырезка с соусом из лисичек, свинина по-мексикански и говядина в горшочке), а так же два пива и чай.

Выбрались из ресторана на улицу, а здесь продолжал моросить нудный осенний дождь. Ничего не оставалось как идти в отель и надеяться на завтрашнее улучшение погоды.

[Oberst]

12 день - 23 июня 2014 года. Раума – Хямеэнлинна - Тампере. 265 км.

Как это ни банально здесь звучит, но утром шёл дождь, да и всю ночь шёл дождь. А мы уже и не представляем себе: как это бывает жизнь без дождя. Поэтому сей факт никак уже не отражается на настроении.
Завтрак в «Vanha Rauma» самый обычный для европейской «трёшки», с небольшим финским уклоном помимо обычных каш-мюслей, яичниц-омлетов, сосисок-бекона присутствовали блюда из лосося.

Теперь нужно доделать не сделанное вчера, а именно: посетить церковь Святого Креста и купить магнит «Раума» (давно перестал возить из поездок сувениры, т.к. потом они пылятся на полках, занимают место и пыль мешают жене вытирать).
Церковь Святого Креста была построена в середине пятнадцатого века и была частью францисканского монастыря. В семнадцатом веке она стала лютеранской и являлась главной приходской церковью города.
Церковь начинает работу с 10 часов утра. Вход бесплатный. Больше всего поразил алтарь, потому, что алтарная картина выполнена в виде витража.



И даже в пасмурную погоду от Спасителя исходит свет.



На стенах сохранились старинные фрески.



А орган этого храма считается самым старым в Финляндии.



Теперь нужно сделать самое простое в туристическом месте дело. Купить магнит. Но рано расслабились. Обежали практически все магазины и магазинчики старого города, а «магнитов-то и нету»!
Но как говорится в одной очень поучительной книге: «Ищите, и обрящете, толцыте, и отверзется».

Искомое нашли, лишь выйдя за пределы старого города в книжном магазине в торговом центре «MAKUUNI», что на углу улиц Nortamonkatu и Pakkahuoneenkatu. (Может какому-нибудь любителю магнитов пригодится).

Но побывать на берегу Ботнического залива и не намочить руки в его водах, что бы поздороваться? По карте получалось, что бы выехать на берег нужно ехать по главной дороге под номером 12. Но эта дорога привела к портовым воротам. Съехали на боковую грунтовку и поехали по лесу. И посреди этого леса увидели простую финскую дачу. Увидели и обзавидовались.


Так по этой грунтовке и выкатились на берег залива. Возле Раума берег сильно изрезан и много островов, поэтому морских просторов не видно.




Согласно первоначальным планам мы должны были ехать из Раума в Тампере напрямую. Но прочитав про крепость в городе Хямеэнлинна, я не мог не заехать туда. Хотя в логистику моего маршрута она никак не вписывалась, и по дороге из Хельсинки в Турку получался «крюк», и из Раумы в Тампере тоже. На мой взгляд, оптимальнее получался второй вариант.

От Раумы до Хямеэнлинны 190 километров, но из-за финского скоростного режима добирались туда три часа. Зато машину можно оставить на бесплатной парковке возле крепости.



Строить эту крепость начали во второй половине 13 века, как форпост против нашествия новгородцев. Её прообразом была стокгольмская крепость. В отличие от всех остальных крепостей Финляндии все сооружения внутри крепости выполнены из красного кирпича. На протяжении своей длинной истории крепость была и бастионом, и тюрьмой, и зернохранилищем. А теперь здесь интересный, на мой взгляд, музей.

Можно погулять вокруг крепости.




Зайти за крепостные стены. Вход в крепость бесплатный.






Но для посещения музеев и крепостного замка нужно покупать билет. Семейный билет стоит 18 евро. При покупке билета можно взять paper-гида (сам сейчас придумал!), распечатанный на бумаге формата А4 текст экскурсии на русском языке. Итак, читая путеводитель и paper-гида, организовали себе довольно интересную экскурсию по замку.



В артиллерийской башне.



Трапезная. И сейчас здесь можно заказать банкет.



А это уже жилые помещения.





А как же без этого?



Внутренний дворик.
Узоры стен внутренних строений похожи на узоры в крепостях немецких орденов в Прибалтике и Северной Германии. Похоже мастера были оттуда.



На территории замка есть кафе, но оно работает до 16-00. Мы там смогли почитать меню. Ассортимент блюд неплохой, а цены довольно демократичные, не смотря на туристическое место. Нужно было туда идти до экскурсии по замку.

Полные впечатлениями от крепости Хямеэнлинна, но с пустыми желудками едем в Тампере. Благо туда ехать 80 километров по автомагистрали, т.е. минут 40.

А вот и заканчивается питерский дешёвый бензин. Заезжаю на заправку «Шелл», но там 95 («Super») только Е10. Чего-то я побоялся заливать им полный бак и налил только 10 литров (литр стоил 1,659 евро), а я решил искать обычный 95-й.

Выставляю в навигаторе адрес улица Hämeenkatu 4. Это адрес торгового центра «Стокманн» в Тампере. На праздник Юханнус в Финляндии скидки не хуже рождественских. Можно полтора-два часа потратить на, так называемый, «шоппинг». Фу, слово-то какое противное.

Немного покружив вокруг «Стокманна» нашёл недалеко крытую платную паковку на улице Rautatienkatu, 8. Сколько стоит час парковки не помню, но не дёшево. Зато на душе спокойно. Это второе место где я в Финляндии использовал наличные, первое – туалеты. И то «по своей душевной простоте». Когда нужно было оплачивать парковку вставил в паркомат карту, на экране что-то высветилось на финском, я ткнул какую-то кнопку, а он «выплюнул» карту. Что бы не дразнить судьбу-злодейку, больше карту туда не засовывал, а вставил банкноту, получил оплаченный чек и сдачу.

В «Стокманне» в два часа уложились. А там вариантов не было, он закрывался. Бесплатно делюсь опытом: нужно во-время к торговым центрам подъезжать!

В Тампере был забронирован отель «Lamminpaa» на улице Vuorentaustantie, 5. Это окраина города, на машине от центра ехать минут пятнадцать-двадцать. Парковка возле отеля на улице, хотя заявлено, что у отеля бесплатная частная парковка. Так же заявлено на «Букинге», что в номере антикварная мебель и мини-кухня с холодильником, микроволновой печью и кофеваркой. При бронировании козырями выступали парковка и мини-кухня.
Про парковку я уже написал, теперь про мини-кухню. Так вот мини-кухня у них это: стоящий в углу холодильник, а на нём микроволновая печь, а в другом углу кофеварка, но к ней фильтров нет. Посуды в номере нет никакой! Вообще! Идти на рецепшен ругаться не захотелось, во-первых потому, что нужно было достучаться до него (после того как мы расплатились, нам выдали ключ, объяснили как найти номер, вход в которой с другой стороны дома, и закрыли за нами дверь), во-вторых я вообще не конфликтный человек, а в-третьих, т.к. я далеко не первый раз в самостоятельном путешествии, у меня в багажнике, на всякий случай есть и портативный набор посуды и кофеварка.

Да, забыл по поводу антикварной мебели. Антикварная мебель была.




Но она была «ни к селу – ни к городу» в хайтековской обстановке.



Да ещё и тесно из-за неё. Такое ощущение, что в соседнем антикварном номере ремонт и мебель занесли сюда на хранение. Но ведь в реалиях не так.
А ещё гвоздь программы это разноцветные, причём, как вы можете убедиться, радикально, двери в туалет и в душевую. Видать, что бы не перепутали постояльцы.



А самый главный гвоздь это цена номера… 90 евро в сутки.
Я человек не привередливый, но это перебор.
Хорошо, что нам здесь только переночевать.
А завтра осмотр Тампере и путь в Савонлинну.

[Oberst]

13 день - 24 июня 2014 года. Тампере – Ювяскюля - Савонлинна. 383 км.

Знакомство с Тампере начали со смотровой башни, которая находится в парке Пююникки. Машину оставил на бесплатной парковке на улице Palomäentie, там где от этой улицы ответвляется улица Laiskolankuja. И мы пешком по зелёной аллее поднялись к башне.



Как потом оказалось, можно было подъехать к самой башне на машине.



Но ничего, пройтись по лесу и подышать свежим воздухом тоже полезно, да и идти туда меньше километра.
Подняться на башню: взрослый билет – 2 евро, а детский (до 15 лет) – 1 евро. Подняться можно на лифте.

Парк Пююникки располагается на горной гряде Пююникки-Харья. Гряда это, если можно так выразиться, дело рук ледника и образовалась она 10 000 лет назад. В наивысших точках она достигает в высоту 150 метров. Поэтому с башни, которая построена на вершине гряды открываются чудесные виды на город и окрестности.

Озеро Пюхяярви.



А это уже Нясиярве.




А это Тампере.



Дело в том, что город располагается на перешейке между этими озёрами. Заложили его в конце восемнадцатого века шведы, а именно, король Густав третий. И назывался он по шведски Таммерфорс – Порог на реке Таммер. В те времена, когда не было ещё паровых машин для приведения в действие заводских механизмов использовали силу падающей воды, а мощные пороги на Таммере идеально подходили для этого. Река Таммер как раз соединяет озёра Пюхяярви и Нясиярве. Уже в 1783 году здесь была запущена первая в Финляндии бумажная фабрика, а в 1820 году Джеймс Финлейсон запустил первую хлопчатобумажную фабрику. И с тех пор до 1970-х годов это был самый крупный промышленный центр страны.

Это отразилось на архитектуре города. Много домов построены в стиле «industrial».




Театр больше на какой-нибудь цех похож.



Фабрика Финлейсона.





Напротив ещё фабрика.



Конечно же, не всё выполнено в индустриальном стиле.
Центральная площадь.




Александровская церковь.



Музей Ленина.



Но мы в него не пошли. Эта тема не захватывает. А большевикам здесь было хорошо и вольготно, пролетариата много и власти Финляндии на революционеров смотрели сквозь пальцы. Чем в метрополии больше бардака, тем для них лучше. А большевики отплатили сполна. Уже 18 декабря 1917 года СовНарКом под председательством Ленина признал независимость Финляндии.

Из Тампере в Савонлинну я решил ехать через Ювяскюля, что бы посмотреть «глубинку» страны и заодно посетить там магазин «Алко». Это единственная торговая сеть, которая имеет право торговать в Финляндии алкоголем. А то не порядок, пятый день в стране, а алкогольный магазин не посетили.

Выехали из Тампере около 13 часов. В Ювяскюля прибыли в три. Еле нашли этот магазин. Купили чисто финские напитки: чёрный аперитив на лакрице «Salmiakki» - 13,39 евро и ягодные вина от 7 до 12 евро. Больше всего нам понравилась вино из черники. А вот горячо любимый финнами «Salmiakki» на вкус «один в один» пертуссин.

Итак, по живописным дорогам, со скоростью 80 км/час, в начале было тяжело, а потом привык, крадёмся всё дальше и дальше на Восток.







К 19 часам прибыли на последнее место ночлега в этой поездке в Финляндию – базу «Raita House». Она находится на улице Kaarnatie, 5, в тихом районе. Место это очень понравилось. Машина паркуется на площадке перед жильём.



На прилегающей территории есть всё для активного отдыха и пользоваться всем можно бесплатно: велосипеды, самокаты, батут, мячи, мангалы и т.д.





Хозяева очень приветливые русскоязычные люди.
Вход в каждый номер отдельный.



Полноценная кухня-столовая со всей необходимой посудой.




И четыре комнаты на трёх-четырёх человек каждая, т.е. можно заезжать большой компанией.

Рядом озеро.



После ужина пошли прогуляться, и за домом нашли вот такой подберёзовик.



Который утром был пожарен и благополучно съеден, чем украсил наш завтрак.

14 день - 25 июня 2014 года. Савонлинна – Леми - Санкт-Петербург. 395 км.

Это невероятно, но факт второй день подряд солнечное утро и ничего не предвещает дождя. Очень часто так бывает, когда нужно возвращаться домой погода налаживается. А сегодня у нас последний день посещения Финляндии.

На сегодняшний день программа не очень насыщена, но мы привязаны ко времени, на 13-00 у нас заказано посещение ресторана «Саряпиртти Киппуросарви» в деревушке Леми. Почему так строго по времени, поясню позже.

Собираем вещи, ключи от номера оставляем в дверях, так нас проинструктировал хозяин, и на осмотр основной достопримечательности Савонлинны – крепости Олавинлинна, которая находится в десяти минутах езды от «Raita House».



Названная в честь норвежского святого – короля Олафа, крепость была построена на небольшом острове в узловой точке Сайменской озёрной системы в 1457 году. Под защитой замка возникло поселение, в начале семнадцатого века ставшее городом – Савонлинна (шведское название Нюслотт – Новый замок).
Замок строился на случай войны с Московским государством. Он стал первой шведской крепостью, построенной с расчётом на артиллерийское противостояние.
В течение столетий замок переходил из рук в руки, перестраивался и шведами и русскими. Однако во время реставрации 1963-1975 годов крепости был возвращён её первоначальный вид.

Олавинлинна самый северный каменный замок Средневековья.



Главный вход.



Попасть в замок можно только по самоплавающему понтонному мосту. Здесь он как раз пропускает сухогруз.



Семейный билет в крепость стоит 18 евро. Без экскурсовода по крепости ходить запрещено только по внутреннему двору можно.





Экскурсия на русском языке начинается в 12-00. По времени мы на неё попасть не можем. Но и уехать, походив только по внутреннему двору никак нельзя. Выход напрашивается сам собой. Берём на кассе paper-гида на русском языке, цепляемся к англоязычной экскурсии (хоть чего-то понятно будет) и вперёд.
Если я не ошибаюсь, то это король Олаф собственной персоной.



Мрачновато как-то.



А вот толщина стен внушает доверие, здесь и современной артиллерии можно противостоять.



Трапезная. Здесь и сейчас можно банкет заказать с меню семнадцатого века.



Крепостная церковь.



Жёлтое здание во внутреннем дворе строили уже русские войска. На ум одно приходит: «Ни пришей – ни пристегни».



Ещё немного видов.





Жилая комната.



А в ней туалет типа «Сортир».



Трудно понять, как практически можно было его использовать. Дырка выходит на наружную стену крепости, как и у многих средневековых крепостей, и можно себе представить сколько «добра» намерзало за зиму на стене. Но, что поделаешь, суровая правда жизни. Вопрос в другом, климат здесь ещё более суров, чем правда жизни. И если летним июньским утром из дырки дует холодный поток такой силы, что усидеть сложно даже в штанах, потому что приподнимает.. А как же зимой-то быть? Оставим эту загадку историкам, а нам нужно торопиться в Леми и так опаздываем сильно.

Ещё в Хельсинки читая путеводитель наткнулся на заметку про блюдо «саря». Готовят его в одном месте в Финляндии в деревне Леми и в одном ресторане - «Саряпиртти Киппуросарви».



Более того это ресторан одного блюда, там подают только саря. Уже необычно. Уже достопримечательность. Вот мы и решили завершить это наше путешествие по Финляндии, отобедав в этом ресторане диковинным блюдом «саря». Но попасть в ресторан, можно только сделав предварительный заказ на сайте ресторана или по телефону. Причем сделать заказ можно на определённое время, указанное на сайте, например на 13 или 16 или 18 часов, то есть сеансами.

У нас был заказ на 13, но мы сильно опаздывали и приехали к 14 часам, народ уже заканчивал трапезу. Тем не менее нас обслужили.

Такая система обслуживания из-за специфики приготовления блюда. Казалось бы всё элементарно - картошка с бараниной. Но не всё так просто. С давних времён баранину в этих местах в зимние месяцы подолгу засаливали – бывало до 100 дней – прежде чем пускать в дело. Сейчас засолка мяса длится 4-5 дней. Затем его сутки выдерживают в прохладном месте. Непосредственно на кухне процесс приготовления занимает 9 часов, из них четыре часа разогревают печь до нужной кондиции.

Блюдо готовится только в длинном деревянном корыте, которое тоже называется «саря". Четыре часа корыто стоит в печи, потом на дно кладут картошку, а сверху баранину и пекут их ещё час в этой печи.



Прямо из печи корыто попадает на разделочный стол. Откуда его уже порциями подают на столы.



Поэтому посетителей принимают сеансами.
На столы так же подаются: местный деревенский хлеб, сливочное масло, квас (калья) и холодная вода. На десерт тоже одно блюдо кисель из ягод.



Нужно намазывать хлеб маслом, с ним есть баранину с картошкой и запивать всё это квасом. Словами передать вкус блюда неблагодарное занятие, даже невозможное. Нежнейшая постная баранина в сочетании с вышеуказанными ингредиентами…
В общем, сейчас описываю это, а слюни заливают клавиатуру. Больше добавить нечего.

Стоимость посещения: взрослый – 32 евро, дети до 12 лет – 16 евро, до 4 лет – бесплатно. Хоть цена и немалая, но «саря» стоит того. Порции большие, но официанты предлагают добавку. Хорошим тоном здесь считается съесть как можно больше, чем больше, тем вежливее и приличнее. Я, к сожалению, больше одной порции не смог, а жена с сыном одолели по две, правда с трудом.

Интерьер ресторана посвящён баранам: везде фигурки баранов, люстра из бараньих костей.




Перед рестораном его же скульптура.



А это уже отработавшее корыто «саря».



На обед ушёл час.

Теперь осталось заехать в Лапеэнранту в магазин «Алко», он в торговом центре «Призма», что бы купить домой ягодного вина и выдвигаться на границу. Несколько удивило количество машин с питерскими (городскими и областными) номерами возле «Призмы», пожалуй побольше будет чем с финскими. Ладно бы выходные были, а то ведь среда на улице! Тут то мои надежды на то, что погранпереход будет мало загружен, начали таять. Я как думал: середина дня, середина недели – границу на раз проскочу.
От Лапеэнранты до границы всего 20 километров. К погранпереходу прибыли в 16-05. Машин было много, но, на удивление, в Россию въехали через один час двадцать минут. Финны к машине даже не подходили. У российских сотрудников мы тоже никакого интереса не вызвали.

Заехали в Россию и сразу почувствовали, что мы дома. На заправке «Лукойл» на 144 километре «Скандинавии» карты к оплате не принимают, связь у них плохая. На дороге всеобщий идиотизм. Вроде бы живёшь себе и не замечаешь всего этого. Но как же это бросается в глаза после возвращения в «родные пенаты» из Европы!

Дорога Скандинавия двухполосная, но с широкими обочинами. Фуры идут по обочинам, а легковые по полосе. Иду в потоке машин 120 км/час, конечно превышение, но так идёт поток. Тут «на хвост» садится микроавтобус «ПЕЖО БОКСЕР» и начинает давить. Уйти мне некуда справа фуры. Он буквально в нескольких сантиметрах от моего багажника. Я несколько раз нажал на тормоз. «Шумахер» немного приотстал, но потом опять за своё. Потом он втиснулся между фур, и пошёл на обгон справа. Ну не идиот.

И вообще в эту поездку на Север я обратил внимание на водителей минивэнов «Форд Транзит», «Вольксваген Транспортер», «Фиат Дукато», «Мерседес Спринтер». У нас водители с отмороженными мозгами, безбашенные представители юного поколения так ведут себя на дорогах на посаженных «Приорах», десятках, «четырках» (как они их называют). Ну, эти ладно, денег на Феррари нет, а хочется себя «Шумахером» почувствовать. Поэтому ставит он прямую трубу вместо глушителя, хоть не едет, зато ревёт как гоночный автомобиль. Пружины под ножовку, хоть через лежачий полицейский проблема проехать, зато «типа» на автомобиль для Формулы 1 похожа. А после этих процедур ещё нужно постоянно всем участникам движения доказывать, что у него «крутой» автомобиль.

Ну а водители миниавтобусов прямо таки удивляют. Как будто и не пацаны за рулём. Машина совсем к гонкам не приспособлена. И центр тяжести высоко, и инертность большая, и управляемость не как у легковой. А они по трассам 140-160 км/час. Может в этих автобусах какая-то аура соответствующая?
Вот чего-то на философию потянуло. А нужно к отчёту возвращаться.

К девяти вечера прибыли в Санкт-Петербург. Завтра через Лугу и Псков едем в Смоленск. Хоть путешествие и близится к своему завершению, но экскурсионная программа ещё не закончилась.

[Oberst]

15 день - 26 июня 2014 года. Санкт-Петербург - Смоленск. 733 км.

Хоть и говорится в известной поговорке, что «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», у меня получилось всё наоборот, в поездке был 17 дней, а сей опус сочиняю уже больше месяца. Но всё когда-то заканчивается, правда на кольце у Царя Соломона эта мудрость немного по другому выглядела - «И это пройдёт». Поэтому потерпите терпеливые читатели, кто не терпеливый давно бросил читать, этой частью буду я заканчивать отчёт.

В 10 утра, распрощавшись с друзьями, выехали мы в сторону Смоленска. На Псков поехали через Лугу (М20). До Луги дорога сильно загружена транспортом и дачники тут не причём, был четверг. Дальше до Пскова терпимо. Псков прошли в 13 часов. От Пскова до Острова свежеотремнтированная дорога, даже разметки ещё не было. От Острова практически до деревни Новгородка (поворот на Пушкинские горы) дорожное покрытие дрянь, на 3, а то и 3 с минусом. Дальше дорога до Невеля хорошая.

Время обеденное, а с придорожной инфраструктурой на М20 состояние не очень хорошее. Но в деревне Зуйково, это почти посередине между Опочкой и Пустошкой нашли неплохое семейное кафе. Правда, пришлось разворачиваться, оно на другой стороне дороги, но не пожалели. Кафе чистое, готовят хорошо. Недорого, хотя после Финляндии для нас всё недорого: солянка – 98 рублей, борщ – 95, салат – 55. Заодно здесь же можно посмотреть небольшую художественную выставку. Муж хозяйки кафе художник. Картины продаются.

И вот проезжаем Невель, после поворота на Великие Луки висит указатель, что мы должны будем заехать на платную дорогу. Хорошо, думаю, сейчас отдохну от двухполоски на автомагистрали. Еду себе еду, а магистрали всё нет, наоборот отвратительная дорога с буграми и ямами, в одном месте даже защитой зацепил. Подъезжаю к шлагбауму, по опыту езды по платным дорогам понимаю, что сейчас она как раз и начнётся. Захожу в будку и… дар речи потерял. Оказывается это я сейчас около 60 километров проехал по платной дороге и должен заплатить 200 рублей. Я когда расплачивался просто тупо стоял и улыбался. А что тут скажешь? Рекомендовать тётке которая собирает деньги «сгонять» на М4 и посмотреть как они могут выглядеть эти платные дороги и сколько это там стоит, так тётка не при чём, я думаю за время работы здесь она много чего и не такого слышала в свой адрес, и в адрес хозяев этой дороги. И не 200 рублей жалко, а идиотом, которого на пустом месте развели, не приятно себя чувствовать.
Жена это озвучила коротко: «Грабёж». А я бы ещё добавил «грабёж на маленькой дороге», потому что эту дорогу «большой» назвать язык не поворачивается. Много за свою жизнь я в России идиотизма повидал, но этот колодец неисчерпаем.

Дальше до М1 дорога так же без разметки, без обочины, с паршивым покрытием, за исключением небольших отремонтированных участков. Но зато бесплатная.
К половине седьмого прибыли в Смоленск. Здесь я бронировал апартаменты «В центре», на углу Большой Советской и Ленина за 2 300 рублей в сутки. Когда на подъезде к Смоленску я созванивался с хозяевами, мне сказали что с этими апартаментами какие-то проблемы и нам за эти же деньги предоставят отдельную однокомнатную квартиру по адресу улица Пржевальского, 2.

Вначале это известие немного напрягло, но когда мы подъехали и увидели дом, место, квартиру всё оказалось как нельзя лучше.

Квартира в доме «сталинской» постройки.



Возле дома ансамбль Вознесенского монастыря.



Во дворе дома хорошая парковка.
Квартира хоть и однокомнатная,



но за счёт большого холла она просторная.



Всё необходимое для комфортного проживания есть.





Хозяин квартиры приехал нас заселять уже с готовым договором посуточной аренды квартиры. Взял деньги и попросил нас бросить ключи в почтовый ящик, когда уезжать будем.

Смыв дорожную пыли и принарядившись, пошли прогуляться по центру города, с целью найти место, где можно поужинать. До административного центра города, площади Ленина, пять минут ходьбы прогулочным шагом. Походили мы по площади, по улице Ленина всё какие-то пиццерии, кондитерские, пирожковые и т.д. Но, как я уже здесь выражался, «кто ищет, тот всегда найдёт». Так блуждая в поисках хлеба насущного забрели на улицу Большая Советская, где в доме № 24 нашли кафе под названием «Трапезные палаты «У боярина».



Это как раз то, что мы искали.
Встречает стрелец у входа.



Немного вычурный, но стильный интерьер.






Понравилось меню и цены. Основное блюдо около 200 рублей, «практически даром»
Даже рюмки в стиле выдержаны.



Но это было начало. Ещё подавали мясо на сковородках жаренное и по боярски, и по царски, язык запечённый и драники со сметаной, пиво «купеческое» и чай вишнёвый, а так же десерт. И за это всё счёт вышел чуть больше полторы тысячи рублей. Мы туда на следующий день ещё обедать перед отъездом ходили.

16 день - 27 июня 2014 года. Смоленск - Орёл. 420 км.

По плану до обеда знакомимся со Смоленском и едем на ночёвку в Орёл.
Солнечное утро настраивало на позитивный лад, не смотря на окончание отпуска. Смоленск нам очень понравился. Зелёный город.



Ухоженные, отреставрированные дома.






По улице Ленина пришли в Центральный парк «Лопатинский сад». Там в информационном центре дали несколько туристических схем центра города, в том числе «Мобильный гид Смоленска». По этой схеме подходишь к объекту набираешь с мобильного телефона определённые код и слушаешь аудиогида. Мы не воспользовались этой услугой, а пошли самостоятельно вдоль крепостных стен города.

Смоленск древнейший город, почти всегда был западным форпостом государства Российского. Поэтому крепостные стены имели немаловажной значение для города.
Частично крепостные стены сохранились, часть отреставрировали, но обойдя вдоль стен от парка до Днепра, понимаешь насколько это был в своё время мощный военно-политический центр страны.

(0615)

Не правда ли, стены Московского Кремля напоминает.




Памятник Героям Отечественной войны 1812 года.



Какой же Смоленск без смолянина Твардовского, а Твардовский без Тёркина.



А вот через башню "Орёл" можно на стену забраться.




Вот обязательно в бочку мёда ушат дёгтя замесится. Внутри башни Орёл.




Ну, неужели это не решаемый вопрос?

Со стены открывается панорама Старого Смоленска и окрестностей.






Башня "Веселуха". Она уже почти на берегу Днепра.



Теперь крутым спуском спускаемся к Днепру.

Один классик сказал: «Редкая птица долетит до середины Днепра!», но эту историю он рассказывал про другой город. В Смоленске через Днепр можно камень перекинуть.




Из Заднепровия на Смоленск смотрел Наполеон, да и не только он. Лучше бы они этого не делали, для своего же благополучия.



Храмовый комплекс церкви Николая Чудотворца.



Прогулявшись по мосту в Заднепровье, возвращаемся в центр по Большой Советской, с намерениями посетить Успенский собор. Но, здесь была совершена ошибка. Мы стали подниматься по правой стороне улицы, а нужно было перейти Большую Советскую в самом низу по Студенческой. Больше переходов не было до улицы Ленина, а оттуда возвращаться к собору уже ни сил, ни времени не было. Время второй час дня, народ уже начал устраивать «голодный бунт», да и до Орла ещё больше 400 километров «пылить». Поэтому мы его видели только со стороны.



Оставим задел на будущие посещения этого прекрасного города.

Отобедав в Трапезных палатах «У боярина» в два часа пополудни стартуем на Орёл.

Километров сорок от Смоленска дорога в четыре полосы с разделительной. А потом начался МРАК. Почти четыреста километров двухполосной дороги с сумасшедшим трафиком. Огромное количество фур, которые собирают за собой «хвосты» невероятных размеров. Обгон совершить очень проблематично из-за плотного потока машин идущего во встречном направлении. На объездной вокруг Брянск ремонт моста, который судя по объявлению, будет закончен в декабре 2014 года. Там в пробке простоял 40 минут. В Орёл приехали в 19-30. У меня состояние как у той цирковой кобылы, которая мечтает скорее сдохнуть.

Резюме: в следующую поездку куда-либо через Смоленск, никогда, повторюсь, никогда я не поеду через Орёл и Брянск. Лучше намотать лишних двести километров и проехать через Москву. По времени «то на то» и выйдет, но по комфорту для водителя, безопасности движения, расходу бензина будет явный выигрыш.

В Орле был забронирован номер в гостином дворе «В гостях у Змея-Горыныча». У него удачное расположение для транзитных путешественников через Орёл. Находится он на окраине года в деревне Знаменка, улица Заречная, 22, недалеко от выезда на дорогу Орёл – Ливны - Елец. Тихое место, видимо раньше здесь была база отдыха, а нынешние хозяева стилизовали её под русскую деревню. Парковка на территории.

В общем-то неплохо.






Да и номер вполне приличный.





Со всеми удобствами.




Трёхместный номер стоит 2 500 рублей. Завтрак входит в стоимость: яичница, пирожок, чай. Но за такую цену я не стал бы рассчитывать на большее.
Серьёзный минус в том, что нет предприятия общепита, где можно поужинать. Ближайшее, в каком-то торговом центре в двух километрах от базы. Хорошо шестое чувство подсказало, и мы в Орле заехали в магазин и, на всякий случай, купили туристический сухпаёк: «сайра», «шпроты», печёночный паштет, тушёнка, «Киновский» и т.д.
Это конечно не «Трапезные палаты «У боярина», но с голоду не умрёшь. Да и состояние, после такой дороги не до развлечений.

17 день, заключительный - 28 июня 2014 года. Орёл – Ростов-на-Дону. 910 км.

Ну, что товарищи, вот она и финишная прямая.
В 10-20 расцеловавшись с козами Змея-Горыныча. Правда одна бодливая попалась, всё на нас нападала.


Белая, с длинными рогами на заднем плане. Вот и верь теперь поговоркам, что бодливой козе бог рога не даёт! Брехня.

В Ливнах ремонт путепровода, реверсное движение, простояли около получаса. Если бы знал об этом поехал бы через город. Но, в Сочи не живу, видать потому, что прикуп не знал.

В 12-45 заехали в Елец. Ну, думаю, всё, «конец моим страданиям и разочарованиям», сейчас как по М4, да с ветерком. Увы, в Ельце пробка, на выезде одна фура догнала другую, и перегородили обе полосы. Объехал пробку через город.

Потом ещё длинная, но довольно быстро едущая пробка в районе Князево из-за ремонта моста.
Перманентная пробка в Рогачёвке, потом между сёлами Каширское и Средний Икорец ремонт дороги с пробкой на полтора часа. Потом за семь километров до Лосева началась пробка на 45 минут, пока из Лосево не выехали. После всех этих пробок две полосы до 700 километра от Москвы уже не казались такими удручающими. Всё-таки, как-нибудь, но едем.
А с семисотого километра до самого дома, можно сказать уже начинаешь отдыхать от длиной дороги в далёкую, но теперь уже для нас близкую страну Суоми. И в 22-20 подъехали к своему подъезду.

ИТОГ:
- Проехали 6 389 км;
- Средний расход топлива – 7,1 литров на 100 км, это по данным бортового компьютера. Посчитал по чекам, получилось 7,3 литра на 100 км. Компьютер как всегда привирает.
Средняя скорость «от подъезда до подъезда» - 85 км/час.

Потрачено:
Всего около 140 000 рублей, из них:
- бензин – 17 855 рублей;
- платные дороги – 520 рублей:
- отели – 39 841 рублей.
Остальное питание, экскурсии и т.д.

Вывод: Несмотря ни на что: «…На-а-ам любы-ы-ые до-ороги до-оро-о-оги…».

[Vovan54]

Интересно. Странно,что не поехали из Печор через Эстонию на Таллинн и потом паромом в Хельсинки. Не рассматривали такой вариант?

[Trolll]

давно обратил внимание на водителей таких микроавтобусов. Это, как правило, наёмные работники, относительно молодые люди, с невысокими интеллектуальными способностями, не имеющие возможности приобрести хорошую машину. Вот используют возможность, чтобы хоть на подобных машинах, почувствовать себя гонщиками.

[Oberst]

Интересно. Странно,что не поехали из Печор через Эстонию на Таллинн и потом паромом в Хельсинки. Не рассматривали такой вариант?

В планах ещё было посещение Пскова и Санкт-Петербурга.

[Navigator69]

Спасибо, очень интересный обзор!
Думаю воспользоваться частью вашего маршрута по Псковской области.

[snowild]

Спасибо за интересный отчёт с фотографиями. Больше всего впечатлил рассказ про ресторанчик в Финляндии. Прелесть.

[Oberst]

Спасибо за интересный отчёт с фотографиями. Больше всего впечатлил рассказ про ресторанчик в Финляндии. Прелесть.

Вы про ресторан «Саряпиртти Киппуросарви»? Да, это прямо достопримечательность страны. Никогда ни до того ни после не ел такой баранины.