Мертвое море.
Говорят, что на ММ нельзя плавать, а положено лежать на спине и читать газету Это правило действует не для всех. Например, моя тетушка рассказывала, что у нее это совершенно не получалось плавать из-за неправильно расположенного центра тяжести, бултыхалась только прямо, как поплавок. Я плавала на животе в стиле «лягушка», ноги, правда, были все время наверху, так как море их выталкивало и в процессе они не участвовали.
Еще удобнее плыть сидя, также перебирая руками, а ногами отталкиваться. Непривычно плавать как будто сидя на стульчике, но мне понравилось. Еще более нравилось прыгать на месте вертикально, как поплавок, погружаясь по грудь и выпрыгивая. Брызги при этих плавных манипуляциях в глаза не летят, вода в ММ маслянистая и не так резво разлетается во все стороны, как обычная. Если, конечно, сильно не брызгаться. Один раз попало все-таки в глаз полкапли, когда перевернулась с живота на спину. Вот встать после плавания «на животе» просто так не получится, надо сначала на спину перевернуться.
В пятницу, во второй половине дня, на ММ начинается настоящая засада, - со всей страны съезжаются аборигены, ставят палатки, а, поскольку после ММ необходимо сразу принять душ, то равномерно распределиться по периметру ММ отдыхающие не могут, - нужны места, там где он есть, т.е. общественный пляж. Потому на немногочисленных общественных пляжах сосредоточены все отдыхающие, которое в это время напоминают Черное море в период массового нашествия. Или цыганский табор, потому как много арабов, которые едят и готовят тут же, на пляже. Когда началась пятница, я ушла на пляж соседнего Оазиса, но это не спасло от проплывающей мимо какашки. Стала ходить на пляж соседнего отеля Lot, он расположен «выше по течению» (хотя течения никакого нет, но все несло в сторону Оазиса), в закрытом ответвлении или еще более дальний пляж отеля Hod, пляж там, правда, мелкий и каменистый. Эйн-Бокек был в дыму костров, где аборигены готовили еду и часто они жарили на костре всякую ерунду типа пластика, которую лень было донести до урны. Если еще раз поеду в отель на ММ буду выбирать не просто закрытый отельский пляж, но и пляж, не граничащий с пляжем общественным. Типа Lot или Leonardo Inn. Если поеду просто так на ММ, по дороге, то только не в период с пятницы-воскресенье.
Отель Isrotel Ganim.
В апреле 2012 заново открылся после модернизации. На этажах уже нет кулеров (остались только в СПА), питьевая вода в номере, номера просторные. В номере холодильник, сейф, чай/кофе, телевизор, халаты с тапочками/шапочками/душевыми принадлежностями. В Отеле, на момент моего пребывания, еще проводился ремонт. Попросила не шуметь ранее восьми – исполнили просьбу. Впрочем, все остальные дни я вставала в шесть – ММ - завтрак и в восемь уже уезжала. Вечером, к семи часам, работы заканчивались.
В Отеле два бассейна с морской водой, сауна, две джакузи (вода в джакузи хлорированная). Там же куча платных процедур со списком на трех страницах и каждого нового гостя, входящего в СПА, встречают лучезарными улыбками, аки потенциальную добычу. Есть тренажерный зал, закрывается в пять, ни разу не было времени (а после пробежек по горам и желания) до него добраться.
Пляжа своего у отеля нет – напротив него – общественный пляж, просторный в сравнении с соседними и с песочным заходом в море. Можно плавать, т.е. «виснуть» на море там, можно на соседних, отельских пляжах. До пятницы на общественном можно было купаться комфортно, как уже описывала.
Эйн-Бокек, интерфейс.
Справа от пляжа фирменный магазин косметики Sea of. На другом конце, со стороны пляжа, знаменитый магазин купальников, ближе к дороге магазины Ахава, и длинный маг с сувенирами и косметикой, в ту же сторону, еще далее, отель Hod, где в холле десяток компьютеров с выходом в Интернет для местных аборигенов. Если не наглеть можно отправить парочку сообщений. Напротив отеля Hod -Макдоналдс, где все меняют деньги, поскольку в Отелях курс хуже. У Макдоналдса есть бесплатный Wi-Fi, но сигнал слабый, телефон его так и не поймал. Нижнюю часть Эйн-Бокека, в сторону Эйлата, не изучала. Ходила в ту сторону с целью добычи солевых кристаллов на диком пляже ))
Понедельник.
Запланировано: пляж, знакомство с местными магазинчиками. Все это вышеописано.
Вторник, Иерусалим. Первый автобус из Эйн-Бокека. Лучше брать сразу и обратный билет – дешевле.
Мой маршрут по Иерусалиму не отличался оригинальностью и был ограничен по времени (как не люблю это словосочетание) последним автобусом на обратную дорогу. Прошлась по улице Яффо (можно было проехать на трамвае), через Яффские ворота добралась до Стены Плача, поднялась на Храмовую гору, по узкому Пути Скорби (офигевая от количества торговцев на этом участке), добралась до Храма Гроба Господня (внутрь не пошла, очередь и внутренности храма на он-лайнтрансляциях – не впечатлили). Села на последний автобус обратно. И все-таки на Старый город нужен день полный, город очень красив.
Карта Иерусалима - http://files.mail.ru/SNOH0H
Карта Старого города - http://s2.ipicture.ru/uploads/20120614/7TT7EDwV.gif
Фото сделала мало, и все типовые, потому не выкладываю.
У Стены плача прослеживается явная дискриминация )) - женская часть значительно меньше мужской. Дамы стоят в три-четыре ряда, и ждут очереди, когда отмолятся предыдущие.
Групповое чтение Корана на Храмовой горе.
Женщины там же
Кошак, шастающий по бордюру вдоль очереди на Храмовую гору в надежде на глажку.
Среда, Эйн-Геди.
Опять первый утренний иерусалимский автобус. Водитель спросил два раза, буду ли брать обратный билет. Нет, говорю, потом в Масаду поеду. Практика показала, как сильно я ошибалась в чужих расчетах.
В девять утра у заповедника. Эйн-Геди это несколько автобусных остановок и многие выходят на остановке Кибуц, от которой долго идти до другого входа в заповедник, а выходить лучше на остановке School (или Хостел, кстати, цены там 32 дол/день, очень неплохо для ММ), а сама остановка называется Ein Gedi Parking Lot. До заповедника от этой остановки прямой дорогой примерно 500м.
Билет в заповедник стоит 27 шекелей. Выдают карту маршрутов и описанием местности на английском:
Карта заповедника
Предупреждают, что в заповеднике нельзя есть (потому что может прибежать зверь и потребовать свой кусочек?), но следует много пить. Особенно, если ходишь по горам.
Стад диких козлов, о которых рассказывают путешественники, я не увидела. Почти зверья не видела, окромя даманов, нахально прогуливающихся по асфальту, перед входом в заповедник (и там же парочки коз с козлятами), птичек и красивых красных стрекоз.
Для комфортного передвижения по камням и особенно горам необходимо взять с собой гибкую, нескользящую обувь, не менее литра воды (в левой части заповедника можно дозаправиться), солнцезащитные очки и крем, в горах жарит нещадно. И, конечно, рюкзак, чтобы все это хорошо тащилось вверх, - сумки на плече не создают необходимого комфорта. Одеть закрытую, легкую одежду по той причине, что за запотевшие руки-ноги любят кусать мухи и всяческая мошкара.
Я сразу свернула на правую сторону заповедника, к водопаду Давида и передо мной оказалась большая экскурсионная группа, в ней было три человека с автоматами. Спросила, отчего по заповеднику путешествуют с автоматами, но чел не ответил или не понял вопроса. Группа в итоге зависла фотографироваться и полоскаться у ближайшего красивого ответвления от водопада, а я пошла дальше, в надежде, что от нее оторвалась, далее шла следующая группа, и так было еще пару раз. Похоже, это самое популярное и, чаще всего, единственное экскурсионное направление. Вспомнилось, в отеле тоже предлагали экскурсию в один день отметиться в Эйн-Геди и Масаде.
В левой части,Wadi Arugot, несколько водопадных уровней и большой водопад, почти в конце левого пути Hidden Fall. Есть еще и средняя часть с двумя источниками и горами, а также интересны последние правые точки Dodim’s Cave и Dry Canyon с «зеленым» путем, ведущим к нему.
Не учитывая нескольких серьезных горных маршрутов, успеть пройти из которых мне удалось небольшую часть, заповедник стоит дня (а то и двух, если с горными маршрутами). Горные маршруты отмечены красным, зеленым, синим и черным цветом, отличаются разными путями, но не по сложности (все ведут на вершину). Я бы взяла два дня для горных маршрутов, будь немного побольше времени, чем неделя. В заповеднике есть также билет на два дня.
Пройдя правую нижнюю часть заповедника (водопад Давида) я свернула к Ein Gedi Spring.
Народа там уже не было никого, кроме девушки в спецовке, которую я поначалу приняла за работника парка, очень уж извазюканый вид (потом поняла, что человек просто хорошо отдохнул). Девушка оказалась доброжелательной английской студенткой, спросила меня, была ли я в Dodim’s Cave. Я согласно закивала головой, как мне казалось, это одна цепь с конечным пунктом водопадом Давида и его верхним продолжением (так выглядит на карте). Но девушка сказала, что проход там отдельный, и от водопада Давида пути к этому прекрасному месту нет. Потом легла лицом вниз на минуту в проточный источник, оделась и ушла, пожелав счастливого пути. Я тоже пожелала и тоже завалилась в этот источник, провела там минут 20, фотографируя стрекоз, потом пошла куда послала девушка, те. искать Dodim’s Cave. Почему-то на карте путь к нему не обозначен. Надо вернуться к дороге вниз, идущей от водопада Давида, обойти гору справа и идти вдоль нее по протоптанной ногами тропинке. Мне было не совсем понятно, надо ли подниматься в гору или обходить ее. Я поднялась и вышла на «зеленую» тропу, где были обозначены указатели пути Zaffit, поняла, что поднялась не туда, решила дойти по горному маршруту до The Dry Canyon (пересечение зеленого пути и красного). Дошла, полюбовалась, обошла гору обратно и вышла на Dodim’s Cave. Действительно очень красивые места: несколько водопадных уровней, не обозначенных на карте, в одном небольшом и прохладном водоеме я с удовольствием релаксировала после горных маршрутов.
Надо было спешить, осталось три часа до закрытия парка, а я не осмотрела еще левую часть. Поскольку по горам лазить мне неожиданно понравилось, решила, что доберусь по красному маршруту на самую верхнюю горную вершину, на купание в источниках больше отвлекаться не буду. И опять заплутала в горах: по карте, вроде бы, все понятно – черный путь, - сначала вниз, до пересечения с дорогой, потом по дороге до входа в левую часть заповедника. Я дошла до пересечения с дорогой, но не той дорогой, прошла параллельно горе примерно километр и эта дорога выводила опять-таки к тому же к Ein Gedi Spring. Вернулась на тот же черный путь, прошла дорогу, по которой первый раз повернула, и вышла на правильное направление, это был фактически выход из заповедника на пути к другому входу в него. В тот вход можно было зайти до 15.00, далее он закрывался. По жаре я почти бежала до него еще километра три и была у входа, мокрая с головы до ног, в 14.55. Девушка на входе предупредила, чтобы возвращалась назад не позже, чем в 16.00, что заповедник закрывается в 17.00, опять-таки рассказала, что надо пить и нельзя есть, показала источник с питьевой водой на входе. Я наполнила бутылку, заверила девушку, что все будет оk и начала путь по направлению к вершине водопада.
Сначала путь был пологий и тень от зеленых насаждений, идти было легко и быстро, я почти отдохнула, потом опять пошел подъем в гору и темп движения замедлился. Дошла до водопада Hidden Fall, но не стала спускаться к нему, там было много народу и хотелось все-таки подняться к вершине самой высокой горы. Направилась по дороге к Haissiyym Ascent и тут-то меня ждал облом в виде двух работников парка, которые развернули назад, хотя на часах было всего 15.45. Типа, в 17.00 закрываемся и на вершину я не успею. Я знала, что успею. Как догадывалась и о том, что спорить с ними бесполезно. Добавили, что у меня 15 минут вернуться и релаксировать в водопаде Hidden Fall, потом и оттуда всех выгонят. Спустилась к водопаду. Уходила из парка последней, потому получилось пофиксить водопад без свидетелей.
Отправилась до «своего» выхода, где можно выйти на автобусную остановку. Проходила мимо древней синагоги, посещение которой включено в стоимость билета, но она была закрыта. Только пришла на остановку – подошел последний иерусалимский автобус – на 25 минут раньше по расписанию.
