И вот, 4 июля, наскоро собравшись (это, надо сказать, является моей характерной особенностью - не люблю собираться заранее, что, конечно, « не есть хорошо»), в 20.00 я села в автобус Воронеж- Москва, который сейчас, для удобства пассажиров, делает остановку в аэропорту «Домодедово». Потянулось долгое время пути с кратковременными санитарными остановками. Стоимость туалетов со времени моей последней поездки в Москву увеличилась и составила 25 рублей. Качество оказываемой услуги при этом, естественно, лучше не стало. Опять вспомнилась фраза римского императора: «Деньги не пахнут» Она не применима к нашим отечественным «rest- room-ам» Пахнут, да еще как, но, видимо, прибыль настолько большая, что служители туалетного культа этого неприятного обстоятельства просто не замечают. Еще поездка запомнилась моим кашлем, который, несмотря на груду лекарств, никак не желал проходить, и одним арабским студентом, совершавшим намаз на одной из остановок.
Поспать, конечно, не удалось, и вот, около 4 часов утра, я оказалась в столичном аэропорту. Суета аэропорта, огни, рев взлетающих самолетов, всегда подвергают меня в какое-то радостное чувство, и, с улыбкой на лице и периодическими приступами кашля, я поперла 20-килограммовый багаж к сверкающим дверям аэровокзала. Длительное ожидание рейса и необходимость таскаться в туалет вместе с неподъемным багажом, немного умерили мой пыл, но чувство предвкушения полета осталось. Надо сказать, что электронная регистрация билета очень удобна. Я зарегистрировалась заранее, затем сдала багаж и уже налегке прошла в зал отлета для прохождения определенных процедур, связанных с безопасностью полета.
Ровно в 11.00 самолет взмыл в небо, а я стала с интересом осматриваться вокруг. Смотреть, надо сказать, было на что. Половина самолета была набита евреями – ортодоксами. Они явно не являлись репатриантами из России (именно репатриантами, т.к. термин «эмигрант» почему-то в Израиле не в ходу) и по-русски ничего не понимали. Интересно было смотреть на внешний вид мужчин в 30-ти градусную жару – шляпы, черные пальто, и, конечно, пейсы – длинные завитые локоны, свисающие из-под шляпы. Евреи, не столь ярко выраженных религиозных взглядов, одеты были в обычную одежду, но с непременными кипами на голове. Небольшое отступление: кипа одевается в обязательном порядке только во время еврейских праздников. В повседневной жизни ее носят далеко не все. У меня сразу возник вопрос: «А как ее прикрепляют к голове, тем более, если объект носки лысый?» Оказывается, это делается с помощью специальных липучек или заколок.
Далее о полете. Полет производила российская компания «Трансаэро» и, надо сказать, совсем неплохо: доброжелательные стюардессы, четкое обслуживание, газеты во время рейса. Пища для ортодоксов была заказана заранее, так называемая «кошерная». Эту пищу разрешено употреблять только иудеям. Согласно Библии, кошерными считаются только жвачные парнокопытные животные. Этих животных умерщвляют в соответствии со специальной процедурой, а мясо затем вымачивают, солят и промывают, чтобы удалить все остатки крови. Молоко и молочные продукты требуется держать и употреблять в пищу отдельно от мясных. Свиньи и морепродукты считаются в Израиле пищей некошерной, т.е. нечистой и употреблять их запрещено, но, как я увидела в дальнейшем, данного правила придерживаются далеко не все.
Короче, 3,5 часа пролетели практически незаметно. И вот, посадка. Попрощавшись со стюардессами, я направилась в аэропорт «Бен- Гурион», о котором была наслышана заранее. Кстати, когда-то говорили, что при приземлении звучит известная у нас мелодия «шалом», а в аэропорту «Бен-Гурион» висит надпись для репатриантов «Помни, что все здесь евреи». На самом деле ничего этого, конечно , не было. Я ожидала длительных вопросов пограничников, но реально все ограничилось фразой «цель визита». Затем, после проставления штампа, я пошла в зал прилета, одновременно рассматривая аэропорт. Он достаточно симпатичный, даже есть красивый фонтан. Немного скажу о человеке, в честь которого назван аэропорт.
Бен-Гурион (1886-1973) посвятил всю свою жизнь созданию родины для еврейского народа в Палестине.14 мая 1948года, будучи премьер-министром, Давид Бен-Гурион объявил о создании независимого государства Израиль. Он оставался членом кнессета (парламента) до самого ухода из политики в 1970г. 10 лет первый премьер-министр прожил в кибуце в пустыне Негев, где и был похоронен вместе с женой.
Итак, в зале прилета я сразу же увидела подругу, с которой мы общались только по телефону на протяжении последних 10 лет.
Еще небольшое отступление. Курс доллара в Израиле -3.85-3.95 шекелей, евро – 4. 75 шекелей. Съем квартиры – 3.500 шекелей в месяц плюс оплата коммунальных услуг – 1.500 шекелей. Итого – 5.000 шекелей или приблизительно 1250 долларов. Социальное пособие на пару пенсионного возраста составляет в общей сложности 3.100шекелей, т.е. 775 долларов. Вот и считайте, а молодым – пособие еще меньше. Стоимость новой квартиры сейчас составляет порядка 500 тысяч долларов. Надо сказать, что в Израиле в настоящее время строят жилье с количеством комнат не менее 4-х. Дома необычной архитектуры с гигантскими, по нашим меркам, лоджиями. Особенно ценится первый и последний этажи, т.к. там можно соорудить что-то напоминающее сквер в миниатюре - с деревьями, скамейками и даже с фонтанами. А какие там парадные!!! По внешнему виду они напоминают холл приличной гостиницы. Конечно, в таком доме жить приятно, но попробуй на него заработай! Минимальная зарплата – 1.000 долларов, что для многих жителей Воронежа кажется почти сказочной суммой, но не следует забывать, что Израиль является достаточно дорогой страной.
Утром, отведав вкусные йогурты с необычным израильским творогом, мы двинулись в сторону автовокзала, и уже в 11 часов автобус вез нас в сторону этого удивительного города. Приблизительно через час мы были уже на месте. Надо сказать, что на местных автобусах очень комфортно передвигаться – все они оснащены кондиционерами. Но при выходе из автобуса, мы опять вспомнили, что в Израиль в это время года ездят, мягко говоря, не совсем адекватные люди. Ситуация усугублялась еще тяжелыми чемоданами, т.к. далее мы планировали посетить еще Мертвое море, курортный городок Эйлат и Иорданию – знаменитую Петру. Гостиницу в Иерусалиме мы заказали заранее. Привлекала стоимость и близость к Старому городу. Но до нее еще надо было дойти. Русские - люди экономные (особенно работники бюджетных учреждений) и нам проще, претерпевая большие неудобства, дойти пешком, чем воспользоваться альтернативой в виде такси. Правда аборигены сказали, что гостиница находится недалеко. Следует отметить, что была пятница. Приближался шабат, и мы были обеспокоены тем, что останемся без питья и еды. Несколько слов о шабате, а, следовательно, и о религии.
Израиль не только духовный центр иудаизма; здесь находятся главные святыни христианства, а так же места поклонения мусульман. Кроме того, в Израиле представлены армянская и русская православная церковь, а также самаритянская религия и религия друзов; здесь же находится штаб-квартира бахаизма. Из 7 млн. жителей страны 5,6 млн евреи, хотя только 20% из них относят себя к «практикующим» иудеям, т.е. ежедневно молятся, соблюдают шабат и придерживаются кошерных правил в быту . Шабат - период от захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу – это время отдыха, размышлений и молитв, точное время захода солнца публикуется в газетах. Магазины и рестораны закрываются, учреждения пустеют, общественный транспорт не ходит. В религиозных домах люди не готовят еду, не включают бытовые приборы
Полагаю, что вы поняли, что наши опасения были небеспочвенными. Правда, человек думающий, сразу бы догадался, что мы находимся в арабском квартале Иерусалима, и на него шабат не распространяется. Но я это поняла несколько позже, а тот момент, нагрузившись несколькими бутылками воды и двумя килограммами фруктов (инжира и яблок, кстати, недешевых) и с радостным осознанием того, что мы сэкономим несколько шекелей, идя пешком, наша маленькая процессия двинулась в путь по палящему солнцу. Учащенно билось сердце, лил пот, периодически падали прикрепленные к сумке на колесиках бутылки, но мы мужественно шли пешком, памятуя о вырученных средствах. Когда уже поплыли круги перед глазами, я приняла единственно правильное решение - взять такси и минут через 5, мы уже были в гостинице, которая называлась «Mounts de olive» и находилась, как писали в Интернете, в 5 минутах ходьбы от Гефсиманского сада. На ресепшине нас встретил доброжелательный араб, дал ключи от номера, и я потащила чемодан на третий этаж (лифта не было).
Номер был средненький, но имел некоторые достоинства: во - первых - великолепный вид на Старый город, а во-вторых–кондиционер. Еще несомненным достоинством было включение завтрака в стоимость оплаты, и бесплатные чай и кофе в любое время (великолепный вид из отеля- на фото внизу)
Конечно, находясь в таком месте любой путешественник, бросив чемоданы, побежал бы осматривать достопримечательности, но надо понимать, что термин «бегать» в Израиле в данное время года не уместен, и, приведя себя с помощью душа в относительно адекватное состояние, мы потащились в сторону несомненного одного из самых знаменитых городов мира. Гостиница находилась на Масляничной горе. А, как известно, именно с нее на ослике Иисус въезжал в город. Мы медленно спускались, минуя Гефсиманский сад, Церковь всех наций и другие места, которые знает любой человек, знакомый с историей христианства.
О них подробнее я расскажу позже, отмечу только, что должного пиетета не было, т.к. обуревали мысли о том, как мы будем вечером на эту гору подниматься.
Где-то минут через 30, мы уже были у Львиных ворот Старого города. Старый город – главная достопримечательность Иерусалима. Медового цвета извилистая стена протяженностью более 3-х километров, удивительно хорошо сохранилась, хотя ее возраст превышает 400 лет. Большая часть доживших до наших времен стен была построена турецким султаном Сулейманом Великолепным в 1538-1541гг. Другие участки датируются эпохой крестовых походов или периодом правления царя Ирода. Стены в буквальном смысле представляют собой слои истории.
В Старый город ведут восемь ворот, семь из которых открыты для пешеходов и автомобилей. Считается, что восьмые - Золотые ворота, замурованные арабами в VII в. – откроются только в ссудный день.
Это Золотые ворота.
Мы вошли в город через Львиные ворота (или еще их называют воротами Святого Стефана, в честь христианского первомученика, забитого насмерть камнями вблизи этого места).
Немного о воротах… Львиные ворота сооружены в 1538-39 годах. Название им дано по барельефам с изображением льва – символа мамлюкского султана Бейбарса (1260-77), использованного в качестве герба Сулейманом II. По легенде это львы, угрожавшие съесть отца Сулеймана, первого оттоманского султана Селима I (1512-20), если он сравняет Иерусалим с землей. Сейчас это единственные открытые ворота на восточной стороне Старого города.
Точнее, в эти ворота мы попробовали войти, т.к. закончилась служба в Мечети Скалы, и мы стояли, пропуская огромный поток мусульман, минут 40. Храм Скалы с величественным золотым куполом, хорошо известен на силуэте Иерусалима, построен на том месте, где библейский Авраам должен был принести в жертву своего сына Исаака (Авраам, оказывается, также является важной исторической фигурой в исламе); на этом месте стоял Первый Храм.
В храме можно увидеть отпечаток стопы Мухаммеда, несколько волосков из его бороды, а также отпечаток ладони, по преданию принадлежавшей архангелу Гавриилу, который удерживал скалу во время вознесения Мухаммеда.
Серебристая мечеть Аль-Акса, построенная в честь самого удаленного от Мекки места, где побывал Пророк, считается третьей по значимости святыней после Мекки и Медины. Немусульманам вход в мечеть запрещен.
Войдя в Старый город со стороны арабского квартала, мы как-то неожиданно для себя оказались на Виа Долороза или Пути Скорби. Христиане верят, что именно этой дорогой шел Иисус от места, где он был приговорен к смерти, до Голгофы, где был распят. Настоящий его путь, скорее всего, спрятан под 2000-летними наслоениями. Тем не менее, при реконструкции самой дороги и окружающих зданий, были обнаружены большие каменные плиты, датируемой римской эпохой. Очень странно было видеть игры римских легионеров, оставленные на камне, наподобие наших «крестиков-ноликов». Богатая фантазия может домысливать, как, стоя на посту и не зная чем себя занять, молодые ребята развлекали себя столь бесхитростным образом.
Собственно эти детали нам стали известны позже, в воскресенье, когда мы рассматривали достопримечательности вместе с индивидуальным гидом. А в первый день нашего пребывания в Иерусалиме, изнывая от жары, мы просто решили бессистемно побродить по городу. Мы заходили в церкви, рассматривали внутренние дворики, беседовали со служителями. Особенно хочется отметить русские православные церкви, расположенные на Пути Скорби. Насколько мы поняли, как только обнаруживали какое – либо место так или иначе связанное с Христом, так сразу над ним какая-либо конфессия устанавливала свой придел. Первым человеком, который понял всю историческую и политическую необходимость владения землей в Иерусалиме, был архимандрит Антонин Капустин(1817-1894), начальник Русской духовной Миссии в Иерусалиме. Он выкупил 13 земельных участков на сумму по тем временам баснословную- 1млн рублей золотом.
В наших приходах служат удивительно доброжелательные девочки-монахини с абсолютно лучистыми глазами. Таким девочкам доверяешь, веришь в их бескорыстие и в чистоту помыслов. Вспоминаешь некоторых представителей культа на родине. Они иногда так тебе выскажут за какое-либо, по их мнению, несоблюдение канонов, что потом в церковь и заходить не хочется. Мне кажется, таких служителей к церкви за километр подпускать нельзя. По-моему, надо помнить о глубине веры, а не о ее поверхностных проявлениях. Это дело очень интимное, и, если человек пришел в храм, пусть даже чего-то незнающий, задача церковнослужителей всячески приветить его, а не отпугивать назидательными речами. Их у нас и в повседневной жизни хватает.
Следует отметить, что непосредственной продажи церковных атрибутов, там нет. Есть пожертвования. Меня, кстати, тоже всегда напрягал вопрос торговли в храме. А как же Иисус, выгонявший торговцев? Но, повторяю, я в этом вопросе не очень компетентна и излагаю свою точку зрения, хотя знаю, что этими вопросами задаются многие. Кстати, платки на голову там никто не требует вообще. Единственная просьба - прикрыть плечи и, по возможности, одеть не очень короткие шорты.
Жара к вечеру немного спала, и я оживилась. Стоит упомянуть о коптской церкви, в которую мы зашли, прочитав надпись «Здесь Елена нашла подземный источник воды для Иерусалима». Копты – египетские христиане, представители одной из самых древних ветвей христианства. Как полагают копты, основателем их учения был апостол Марк, автор одного из 4-х Евангелий. Я была в коптской церкви в Хургаде (Египет). Вход в церковь свободный. Еще раз хочу подчеркнуть, что нигде нет таких строгих требований к внешнему виду, как у нас в России. Или считается, что если ты удовлетворяешь всем требованиям к одежде, то автоматически на тебя должна сойти благодать и в духовном отношении? Не знаю.
Так вот о церкви. Она достаточно небольшая, внутри находились только священник с каким- то молодым человеком. Они гостеприимно пригласили нас пройти дальше. Мы оказались в непримечательной махонькой комнатке, в которой находился умывальник с привычными для 21 века средствами гигиены: жидким мылом, зубными щетками и т.д. Но почему-то повеяло холодом, и, справа от умывальника, мы заметили очень узкую лестницу, по которой, естественно, поторопились спуститься вниз. И вот, по мере нашего спуска, мы стали буквально погружаться в историю, причем в данном случае правдоподобную на 99,9%.Мы, в конце концов, оказались в достаточно большом гроте, с озером посредине, с великолепной акустикой. Грот подсвечивался. Ощущение было непередаваемое. Мы стояли на лестнице 4 века (Елена, как известно, посетила Иерусалим где-то в 324 г), за несколько минут переместившись из 21 века в далекое прошлое. Фантастика! Вот какие тайны скрывает под собой Старый город. Мне кажется, что самое интересное находится под землей. Но, к сожалению, времени для подобных экскурсий у нас не было. Очень надеюсь вернуться сюда в будущем.
Итак, продолжая прогулку, мы петляли по узким улочкам Старого города, в основном, почему-то, по арабскому кварталу. Это можно было легко определить, во-первых, по бесконечным торговым рядам, кстати, почти - что со стандартным ассортиментом (данные товары мы видели и в Турции, и в Египте, поэтому на настойчивые просьбы торговцев купить что-либо, просто не обращали внимания), а во-вторых, по очень неприятному запаху. Дело в том, что арабы все продукты жизнедеятельности выбрасывают на улицу, в домах у них при этом достаточно чисто. В результате продукты разлагаются и издают очень неприятные запахи.
Совершенно случайно, направившись за какой-то большой группой канадских туристов, мы оказались на лестнице, которая вывела нас на площадь с большим количеством народа. Все были радостно возбуждены. Повернув голову направо, мы увидели Стену Плача. Я даже сначала не поверила своим глазам, настолько это было неожиданно. Я много раз видела это место на фотографиях, слушала о нем рассказы по телевизору и, вдруг, увидела его своими глазами. Немного сведений о Стене Плача, почерпнутых мною из официальных источников.
Стена Плача - священное место для евреев, которые верят, что это остатки так называемого Второго Храма, в котором хранился ковчег Завета. Построил Храм Ирод Великий на месте Первого Храма Соломона, разрушенного вавилонянами в 586г. до н. э. Этот факт, как известно, отражен в опере Верди « Набукко» (Навуходоносор) Шедевр итальянского композитора посвящен легенде о том, как Навуходоносор пленивший евреев и разрушивший их храм в Иерусалиме, чудесным образом освободил побежденных после того, как сам познал измену и неволю. Предлагаю послушать прекрасную мелодию из этой оперы http://youtu.be/eKbcdgwIfeY
Второй Храм был сожжен римлянами в 70 г. н.э. и от него, по преданию, осталась только Стена Плача. Она получила такое название, поскольку евреи приходили к ней оплакивать разрушение Храма. Площадь перед сохранившимся фрагментом Стены разделена на две половины - мужскую и женскую. Сюда приходят молиться иудеи всего мира. Несмотря на рекомендации в Интернете, что лучше не приходить к Стене в пятницу вечером, когда стекаются для молитвы ортодоксальные евреи, многие из которых не желают быть объектом внимания туристов, я не усмотрела никаких признаков агрессии. Все вели себя достаточно доброжелательно, иностранцы также спокойно подходили к стене, для того, чтобы вложить в отверстия между камнями записочку с самыми сокровенными желаниями. Как же наивны люди! Как они верят в то, что не только от них самих, но и от кого-то зависит ход их жизни: вешаются тряпочки на деревья, гладят до блеска часть какого-либо архитектурного творения, прикладывают руки еще к каким – либо новоявленным символам ( я сама совершала эти манипуляции по молодости), но почему-то в некоторых местах тобой овладевает почти благоговейное чувство, и ты веришь, что действительно, несмотря на твои грехи, тебя, может быть, простят и помогут.
Надо сказать, что я достаточно много поездила по «святым местам» в России. Впечатления разные, но, однозначно, я чувствовала какую-то энергетику у мощей Александра Свирского, Ксении Петербуржской, Сергия Радонежского, Тихона Задонского, Митрофана Воронежского, Матроны Московской. Я далеко не являюсь экзальтированно верующим человеком, но атмосфера этих мест реально самая благотворная. Так вот, о Стене Плача я бы сказала то же самое. Подойти можно свободно, на входе только выдают юбки для тех, у кого слишком короткие шорты. Молятся все, кто как умеет, а кто-то просто тихо стоит у стены и пытается привести в порядок свои мысли.
Жизнь - очень сложная штука , и кто задумывается над тем, что делает что-то не так, уже на мой взгляд, достоин какого-то прощения. Ведь сколько вокруг нас людей, совершающих подлости и совершенно не замечающих этого. Даже напротив, они считают себя добропорядочными людьми, очень многие из них относят себя к истинно верующим. Они тщательно соблюдают посты, панически боятся оскоромиться, усердно бьются головой об пол при посещении храмов, Не знали ли вы таких?
Если вы помните, была пятница, солнце клонилось к закату - начинался шабат. К Стене Плача устремилось множество евреев с многочисленными семействами. Мы исподтишка наблюдали за ними. Действительно, многие из них являли собой очень колоритное зрелище. На голове были одеты огромные меховые шапки напоминающие головные уборы горцев с Кавказа, только намного больше. Как я понимаю, это так называемые «хасиды» (благочестивые) – иудеи – фанатики, которые почитают священным не только Талмуд, но и мистическую Каббалу. Совершенно неожиданно, они, вдруг, запели и даже начали приплясывать. Мелодия была достаточно веселой. Оказывается, хасиды считают радость величайшей добродетелью, рассматривают пение и танцы как путь служения Всевышнему. По-моему, это неплохо.
У Стены Плача стоят специальные деревянные подставки, куда иудеи кладут Тору. Читают текст, монотонно раскачиваясь (древняя традиция – священнослужители для молитвы уединялись и, затем, чтобы их не забыли, начинали звенеть колокольчиками, при этом делая покачивания). Осталось непонятным, какие тексты читали женщины, потому что, по моим сведениям, Тору читают только особы мужского пола, начиная с 13-летнего возраста.
Но продолжим повествование о еврейском квартале. Далее мы попали на остатки древней римской улицы Кардо, построенной еще римским императором Адрианом. В те времена она была главной торговой улицей, где между колонн располагались лавки и лотки.
Сегодня, проходя по мостовым римской кладки и созерцая колонны двухтысячелетней давности, можно ощутить себя современником римских императоров. Современниками римских императоров, видимо, ощущали себя и молодые ребята, служащие в Израильской армии. Дело в том, что их привели сюда на экскурсию, с целью изучения истории своей страны и развития чувства патриотизма. Следует отметить, что многие новобранцы разговаривали по-русски. Они все были очень хорошо зкипированы , с автоматами наперевес.
Я не понимала, почему от нашей армии многие « косят», а в Израильской служат с удовольствием. Наверное, здесь много аспектов.Конечно,финансовые: демобилизованный солдат, отслуживший не менее 12 месяцев, имеет право на подарок в несколько тысяч шекелей и депозит. Депозит он (или она) может потратить на приобретение квартиры, открытие собственного дела, а чаще всего – на учебу. Если солдат не использует деньги на депозите, то через 5 лет после службы вся оставшаяся на счету сумма, да еще с индексацией, передается демобилизованному солдату, и тогда он вправе распоряжаться ей по своему усмотрению. Но, конечно, деньги все не решают. В Израиле реально присутствует чувство патриотизма, несмотря на то, что многие не согласны с политикой правительства. Свою маленькую родину любят все, о чем свидетельствуют флаги Израиля, вывешенные на домах и балконах. Специально прошлась по городу Воронежу, но не увидела ни одного нашего триколора. И дело не в том, что русские не любят свою родину, просто ко многому люди в последнее время стали апатичны.
Это было небольшое отступление, а теперь о нашем дальнейшем маршруте. Проходя мимо арабских кафешек на улице, мы решили немного перекусить. Надо сказать, что я не являюсь особым гурманом, но отведать национальную кухню стараюсь в любых странах. Так вот, заказали мы хумус с питой, 3 вида салатов (прилагаются бесплатно) и фалафель. Я всегда считала традиционной еврейской едой кисло-сладкое мясо и фаршированную рыбу. Оказалось, что «традиционной» израильской кухни попросту не существует. Подобно населению страны, кухня Израиля образовалась в результате смешения культур. Тем не менее, большего всего здесь распространены блюда ближневосточной кухни, в том числе фалафель (обжаренные в масле шарики из пасты бобовых с пресными лепешками) с салатом, хумус (паста из турецкого гороха с чесноком).
Вкусно поужинав, мы направились в сторону нашей гостиницы. Как и ожидалось, подъем был достаточно мучительным, т.к. несмотря на позднее время, было по-прежнему очень жарко. Добредя до гостиницы, мы с удовольствием попили чай и попытались заснуть. Я это практически не смогла сделать из-за кашля и кондиционера, который пришлось выключить, т.к. он плохо регулировался и слишком сильно охлаждал.
Наутро меня ждал еще один сюрприз - жутко заболело правое предплечье. Руку я практически не могла поднять. Выясняя, откуда могла взяться еще и эта напасть, я погрешила на тяжелый чемодан, мною поднятый на третий этаж. Это казалось странным, т.к. тяжелые вещи я поднимала часто, но при этом никогда так дико мышцы не растягивала. Иной причины я не находила. Хотелось, просто полежать и не выходить на улицу до улучшения самочувствия, но ограниченное время поездки расслабиться не позволяло, тем более, что ехать мы должны были в Вифлием. Помотав нервы своими причитаниями дочке, я, наконец, с ее помощью оделась, и мы, позавтракав (кстати, очень неплохо), двинулись в путь. Идти надо было через весь Старый город к Дамасским воротам. За ними, уже в Новом Иерусалиме, находилась автостанция. Добрались без приключений, билеты купили на месте и двинулись в сторону Вифлиема. Чувствовала себя я препаршивейше, но понимала, что в таких местах о своих болячках лучше забыть.
Вифлием - территория Палестинской автономии. Обязательно надо брать с собой паспорт, т.к. может быть проверка на блокпостах. Мы доехали без проблем, даже паспорт нигде не проверяли. Вифлием находится всего в 11 км к югу от Иерусалима, но разница между ними разительна – маленький городок пребывает в запустении , постепенно разрушается. Тем не менее, Вифлием – это место религиозного поклонения, и для многих паломников Храм Рождества Христова имеет не меньшее значение, чем Храм Гроба Господня в Иерусалиме.
Несмотря на то, что другие подробности жизни Иисуса являются предметом дискуссий, факт его рождения в Вифлиеме не оспаривается никем. На месте Храма находилась базилика, построенная в 325г. н.э. императором Константином. В VI в. император Юстиниан перестроил храм. Подобно Храму Гроба Господня в Иерусалиме, Храм Рождества – слишком важное место, чтобы отдать его одной ветви христианства, и поэтому он находится в совместном владении греческой православной, армянской апостольской и римско-католической церквей.
Вход в Храм Рождества
Двери, замурованные крестоносцами, чтобы враг не мог ворваться в церковь верхом на лошади, настолько низкие, что при входе нужно наклоняться. В таинственном полумраке золотистого цвета лампы свисают с деревянного потолка, а часть деревянного пола разобрана и открывает древнюю мозаику. Сам грот Рождества Христова находится в дальнем конце церкви. Это место сразу можно определить по большому скоплению народа. Нам удалось протиснуться сквозь группы итальянских туристов к каменным ступеням, ведущим непосредственно в грот. Но попасть туда, к сожалению, не получилось, по причине служб, которые идут, практически не прекращаясь.
Обратите внимание на эту икону. Она находится перед входом в грот. На ней изображена улыбающаяся Богоматерь. Кажется, это единственная в своем роде икона.
Рассматривая приделы этой удивительной церкви, я остановилась, чтобы послушать экскурсовода, сопровождавшего группу их 3-х наших соотечественниц. Она рассказывала, что, однажды, на службе греческой православной церкви, обратила внимание, что все верующие сидят на скамейках. Это ее удивило, т.к. известно, что православные во время службы, в отличие от католиков, стоят. На что батюшка ей разумно ответил: «Что лучше сидеть и думать о Боге, чем стоять и думать о больных ногах». Кстати вспомнила, что в коптской церкви в Хургаде тоже стоят скамейки. Это еще один момент, кажущийся мне странным. Почему надо обязательно стоять? Ведь службы долгие, и люди устают, стоя на ногах такое продолжительное время. И почему у католиков псалтырь перед глазами, и они понимают текст молитвы, а православные должны все воспринимать на слух, да еще текст молитвы на древнеславянском языке далеко не всем понятен. Не превращается ли служба, тем самым, в подобие некого ритуала, который надо провести, но смысл, при этом, остается за кадром. Не знаю, возможно, я все упрощаю, но ответы на эти вопросы хотелось бы получить от более компетентных людей.
Рядом с гротом находится придел Яслей, где Мария положила младенца Иисуса в ясли – на самом деле специалисты считают, что Иисус родился не в хлеву, а в подобном гроте; многие дома в Вифлиеме до сих пор примыкают к склонам холма, изобилующего пещерами. Сами ясли в настоящее время хранятся в Риме в церкви Санта Мария Маджоре. В придел, мы тоже, к сожалению, не смогли попасть.
Выйдя из Храма Рождества Христова, мы направились в Молочный грот. По легенде, в этой пещере прятались Мария и Иосиф. Капля молока Марии, кормившей младенца, упала на красный камень, который стал белым. Сегодня и христиане, и мусульмане верят, что посещение пещеры излечивает от бесплодия и помогает грудному вскармливанию.
В Вифлиеме еще много интересных мест, связанных со Святым семейством, но посещать их уже не было сил из - за жары, больной руки и кашля. Решили возвращаться в Иерусалим. На обратной дороге проверили паспорта на израильском блокпосту. Вся процедура заняла не более 10 минут.
По приезде в Иерусалим, мы сели у какой-то свалки (надо сказать, что в Израиле вообще проблема со скверами и скамейками ) и с удовольствием выпили бутылку ледяной воды и опять, теперь уже в обратном порядке, потащились до нашей гостиницы. По-моему, в тот день мы все-таки взяли такси, т.к. подниматься в гору уже не было никаких сил.
В гостинице решили немного отдохнуть, но привлекли внимание громкие звуки. Глядя на улицу из окна, мы увидели отряд японцев, одетых в яркие одежды и ожесточенно бьющих в барабаны. Оказалось, что это японские христиане, посещающие святые места. Видимо, стуча в барабаны, они изгоняют злых духов или хотят привлечь к себе внимание. Не знаю, как насчет духов, но внимание они привлекли очень хорошо. Короче, спать не представлялось возможным в этой какофонии звуков, т.к., помимо барабанщиков, под окном постоянно проезжали машины, и мы опять пошли в Старый город.
Желание у меня было одно – найти аптеку и купить какую-либо мазь от боли в руке по типу финалгона и сердечные капли, т.к., видимо от жары, сердце билось учащенно. В общем, состояние – лучше некуда. В Старом городе мы нашли аптеку, и, с горем пополам, дочке удалось объяснить молодому человеку, что нам нужно. Надо сказать, что лекарства от сердца продаются везде только по рецепту, а вот от мышечной боли он предложил одну достаточно дорогую мазь. Вопрос о деньгах был в данном случае почти не уместен, т.к. я была готова на все, лишь бы рука поднималась. Я сразу намазалась, но никакого эффекта в виде жжения не ощутила, подумала с небольшой жалостью о выброшенной сумме, и мы двинулись дальше. Так как мы не были в Новом Иерусалиме, решено было двинуть через Дамасские ворота именно туда.
Мы видели и могилу царя Давида в великолепном облачении из парчи. Это место также считается священным для иудеев. Да и другим народам стоит поучиться житейской мудрости этого правителя. Помните кольцо с надписью «и это пройдет…»
Да, еще по пути мы хотели осмотреть место, где проходила Тайная вечеря. Но самостоятельно разобраться, где конкретно, мы не смогли. Указатели вели на крышу, но были еще две непонятных комнаты. Вызвался помочь какой-то араб, но мы от него убежали, т.к. он постоянно требовал денег и, когда мы от него уходили, появлялся в самых неожиданных местах. Короче, вопрос остался открытым.
Пройдя через Дамасские ворота, мы оказались в Новом Иерусалиме. Это стандартный современный город, да и посмотреть нам удалось немногое. Отметили интересную архитектуру фешенебельной гостиницы «King David», а также необычные скульптуры на улице.
Захотелось есть. Купили в магазине понравившиеся нам йогурты с творогом и сели прямо на ступеньках ужинать, т.к. альтернативы в виде скамеек мы не увидели. Откуда-то раздавалась очень красивая мелодичная музыка, так что, немного отдохнув, мы продолжили свой маршрут уже в обратном направлении.
Хочется остановиться на двух моментах: во-первых, музыка. В Израиле и в автобусах, и на улице достаточно ненавязчиво звучат очень красивые мелодии: либо джаз, либо инструментальные обработки популярных песен. Вспоминала воронежские маршрутки с их неизменным шансоном. Водители не понимают, что слушая такую дрянь, они создают огромный дискомфорт для пассажиров.
Во-вторых, полиция. В Новом Иерусалиме мимо нас буквально пронесся какой-то полицейский. Мы даже не поняли в чем дело, но видели, как на его свисток моментально прибежали полицейские, находящиеся поблизости. Невольно думаешь о нашей не то «милиции», не то «полиции», но толку что-то как не было, так и нет.
Добравшись до гостиницы, и попив чай с мятой, мы легли спать. Рука по-прежнему отдавала при поднятии дикой болью, а наутро нам предстояло 5 -часовое путешествие по Старому городу в сопровождении индивидуального гида. С ужасом подумав о наступающем дне и, на всякий случай, помазав руку мазью (не пропадать же добру), я, наконец, заснула. Наутро, с удивлением пришлось констатировать, что боль в руке стала меньше. В связи с этим обстоятельством, настроение у меня заметно улучшилось и, хорошо позавтракав, мы уже в 8 часов встретились с нашим гидом Анной у дверей гостиницы (она подъехала на машине). Надо сказать, что экскурсия была достаточно познавательной и интересной. Видно было, что экскурсовод на самом деле интересуется историей. Она даже рекомендовала почитать в Интернете свои записки под названием «Иерусалимский синдром». Я не буду подробно описывать весь маршрут, т.к. частично о достопримечательностях Старого города я уже писала.
Мы еще раз прошли по Виа Долороза.
Это, по преданию, след руки Христа. Он оперся на стену во время своего последнего пути.
В белом хитоне сидит один из чудаков, которые отождествляют себя с Христом и стараются пройти той же дорогой.
Это мы пролезаем в, так называемое «игольное ушко». Помните из Библии: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в царство небесное». Некоторые ученые полагают, что «игольное ушко»- это отверстия в воротах Иерусалима, через которое верблюду пройти невозможно. Считается, что это отверстие находится на нашем Александровском подворье. На нем же располагаются, так называемые Судные врата. Через эти врата выводили осужденного на казнь. Судными они назывались потому, что перед ними приговоренному в последний раз зачитывался приговор, после чего он уже не подлежал обжалованию. Считается, что через эти ворота выводили и Иисуса Христа.
Гид подробно рассказывала о каждой из остановок. Я описывать их не буду, т.к. все сведения можно найти в Интернете. А вот пять станций, как сказала Анна, находятся внутри Храма Гроба Господня.
Итак, я дошла до духовной кульминации нашей поездки в Иерусалим. Конечно, этот Храм мы хотели посетить еще в первый день нашего приезда, но не сумели его найти, а, оказалось, мимо этого места мы проходили много раз, но не обращали внимания на маленький вход, ведущий к площади перед Храмом – главной святыне для христиан всего мира. Он находится на бывшем лобном месте ( или Голгофе). В XII в. Храм был восстановлен крестоносцами, предавшими ему нынешние очертания. Однако место поклонения здесь существует с IV в. Храм Гроба поделен между пятью церквями, каждой из которых принадлежит определенная часть. Трудно уловить различия между армянской, греческой православной, сирийской православной, римско-католической и коптской церквями. Слышны молитвы на разных языках, воздух пропитан благовониями.
При входе в Храм, мы, конечно, сразу устремились к Кувуклии, месту, к которому на Пасху устремляются глаза миллионов верующих в ожидании снисхождения священного огня (кувуклия- греч.-«покой, опочивальня»). Первая Кувуклия была построена при императоре Константине Великом в 325—335 годах и была полностью разрушена мусульманами в 1009 году. Вторично Кувуклию отстроил в 1042—1048 годах византийский император Константин Мономах ,затем в XII веке её обновили крестоносцы. В 1555 году Кувуклию перестроил францисканец Бонифаций Рагузский и она простояла до 1808 года, когда была уничтожена опустошительным пожаром. Существущая Кувуклия восстановлена в 1809—1810 годах по проекту греческого архитектора Николая Комина (Κομιανός, 1770—1821) из Митилини. Впоследствии она пострадала при землетрясении 1927 года и сегодня укреплена снаружи с боков стальными балками и стяжками.
Коптский придел (также Голова Могилы) — это небольшая часовня, пристроенная к Кувуклии с запада, с той стороны куда была обращена Глава Христа. Впервые алтарь появился здесь в 1042—1048 годах, когда византийский император Константин Мономах восстановил храм после разрушения его Аль-Хакимом. Позднее крестоносцы сохранили этот алтарь, сделали над ним деревянный навес и назвали Головой Могилы. Впоследствии он находился в руках францисканцев и затем перешел Коптской церкви, которая владеет этой часовней с 1537—1540 годов. В наши дни этот придел является единственным коптским владением в храме. Как правило придел всегда открыт и рядом дежурит коптский монах.
По рекомендации гида, мы купили пучок свечей(33 штуки), а коптский монах опалил их нам на этом святом месте. Немного из истории: надо сказать, что евреи хоронят сразу, но так как Иисус умер в пятницу, начинался шабат, и тело временно положили в пещеру. Как известно, когда пришли так называемые жены-мироносицы для помазания тела и его дальнейшего погребения, умершего в пещере не оказалось, а сидящий на камне ангел сказал: «Что же вы ищите живого между мертвыми?» Кувуклия состоит из двух притворов: первый - притвор ангела, который сообщил миру о воскрешении Христа, а второй - каменное погребальное ложе.
Чувство восторга по поводу увиденного переполняли нас. Мы сфотографировались на фоне Кувуклии, а затем я поинтересовалась у Анны на предмет мусульманина, у которого, по традиции, хранятся ключи от Храма Гроба Господня. По счастливой случайности, он проходил мимо, так что нам удалось запечатлеться и с ним.
Но, надо сказать, опять неприятно повеяло меркантильностью даже в этом святом месте. Наш предприимчивый гид сразу же предложила купить у него масло с Гроба Господня. Вместо 7 долларов означенных гидом, масло подорожало до 10.Торг в таких местах, естественно неуместен, но какое-то неприятное чувство осталось. Еще в Храме мы видели плиту, на которою положили тело Христа. Анна посоветовала опуститься на колени, как это делали другие люди, и, пардон, понюхать. От плиты реально очень приятно пахло благовониями.
Я не знаю, сохранился ли запах 2000лет или это очередной трюк священников, но дело даже не в этом. Все равно, дух захватывало от понимания того, в каком месте ты находишься, пусть и не в религиозном, а в историческом его значении. И, конечно, хочется верить, что не напрасно люди уже 2000лет все самое доброе и хорошее связывают с именем этого человека, принявшего на себя все людские грехи, распятого и воскресшего вновь, открывшего нам завесу непознанного, словно говоря, что несмотря ни на что: на боль, унижения, страдания, - жизнь продолжается. Эта вера помогает людям жить и, наверное, не случайно, наш русский народ, столько страдавший, да и сейчас не особенно избалованный хорошей жизнью, тянется к церкви, которая, к сожалению, далеко не всегда так бескорыстно готова помочь, как тот человек, свет и тепло которого она должна нести людям.
Это мы рядом с «Пупом Земли». Пуп Земли находится в храме Гроба Господня на середине прямой линии,соединяющей алтарь кафедрального храма Иерусалимского Патриархата и Кувуклию. «Пуп Земли» - это символизирующий центр христианского мира каменная чаша, внутри которой шар с начертанным на нем крестом. Ненадолго сдвигать со своего места чашу, а вместе с нею, получается, смещать и сам «центр Земли» могут только греческие монахи да помогающие им сестры,моющие пол в храме. Однако временно смещая его, уборщики тут же возвращают «центр Земли» на старое место. Бытует мнение, что греки-христиане решили символически отметить в Иерусалиме христианский центр Земли в противовес находившемуся в Дельфах, в храме Аполлона, омфалу – камню,символизировавшему центр языческого мироздания.
Конечно, во время нашей дискуссии с Анной, мы не могли пройти мимо некоторых моментов, изложенных Брауном в «Коде де Винчи». Речь зашла о Марии Магдалине. Посмотрите еще раз на «Тайную вечерю» Леонардо де Винчи. Неужели по левую руку от Христа сидит все-таки юноша, а не девушка? Ведь есть мнение, что Мария реально была любимой ученицей Христа. В этом факте скрыто, на мой взгляд, и большое философское значение – грешница, презревшая все нормы человеческой морали, раскаялась и разделила с учителем его взгляды. Известно, что именно такие люди, прошедшие через грязь и мерзость, искренно раскаявшись, становятся самыми верными и бескорыстными товарищами тем, кто протянул им руку помощи. А почему между Марией и Иисусом должны были быть только платонические отношения? Конечно, ответ на этот вопрос мы уже не получим никогда.
И еще…Меня всегда очень интересовала роль Иуды. Кем он был - предателем или героем, добровольно согласившимся на эту страшную роль и понимавшим, что имя его станет нарицательным и будет ассоциироваться с самым ужасным грехом в истории человечества. Ведь Иисус ни от кого не прятался, въехал в Иерусалим при большом скоплении народа, его многие знали в лицо, встречали как спасителя, так зачем же нужен этот страшный факт предательства?
Да, эта замечательная история таит в себе много секретов, и, наверное, это правильно. Ведь разгадывая их, люди анализируют поведение самих себя, залезают в самые дальние уголки своей души и, тем самым, может быть, приближаются к Богу.
Опять переходим от возвышенного к мирскому. В конце нашего путешествия мы банально проголодались. Гид сразу же предложила нам очень хорошую, по ее мнению, недорогую кафешку, где мы могли бы попробовать «рыбу святого Петра». Якобы эта рыба водилась еще в библейские времена, и ее вылавливал сам апостол Петр, еще в бытность свою рыбаком. Рыба оказалось очень вкусной. В Израиле, в нагрузку к основному блюду, предлагаются бесплатно салаты, но Анна не преминула обыграть и это, сказав, что салаты презент от заведения. Понятно, что от приводимых туристов она имеет свой интерес (питалась бесплатно). Но дальше ее понесло. Во-первых, мы сказали, что едем в Эйлат. Она тут же предложила нам адрес сестры, там проживающей. Очень хорошо охарактеризовала условия: кухня, жилые помещения, кондиционер, близость к морю. Мы предварительно согласились, решив вечером узнать с помощью Интернета стоимость гостиниц в Эйлате и сверить ее с предложенной.
Далее, учтя, что отношения наши за 5 часов пути, совместный обед и перспективу остановиться у родственников, приняли весьма доверительный характер, я решила спросить про косметику Мертвого моря и магазины, ею торгующие. Оказывается, и здесь у нашей Анны все было схвачено. Она тут же предложила довезти нас до магазина, самого дешевого, «уж ей – то мы можем поверить». Мы согласились. Далее Анна окончательно вошла в роль и очень смешно нас упрашивала, чтобы мы никому не рассказывали об анекдотичной цене, нам означенной за экскурсию, а также ничего не говорили о стоимости проживания в Эйлате. Должно, по идее, появиться подозрение, что, если мы все-таки расскажем, толпа конкурентов вышвырнет нас из столь выгодного жилища. Я уже про себя улыбалась над ее милыми уловками. Нашу Анну охватило радостное предвкушение получения денег - во- первых, от сестры, а во- вторых, от магазина, в который мы направлялись, не говоря уже о сумме, полученной ею от нас - 150 долларов. Это стандартная цена за индивидуальные экскурсии, но, повторяю, провела она ее достаточно добросовестно, за что у нас к ней появилось некоторое доверие.
Теперь о магазине. Находится он в Новом Иерусалиме. Две работницы - хозяйка и молоденькая продавщица. Мне всегда интересовала психология продавцов, стремящихся продать свой товар, ну а дочку и подавно, т.к. это ее непосредственная специальность. Некоторые делают это топорно, а некоторые – изысканно. При входе в магазин, я сразу поняла, что нас ждет очередная «разводка», но это меня не пугало – хотелось просто посидеть в помещении с кондиционером. Короче, сначала пошел анализ особенностей моего лица - « в принципе вроде и ничего, но надо бы серьезно обратить внимание на ряд моментов». Далее стала предлагаться соответствующая косметика, которая все недостатки мой внешности должна исправить и, конечно же, замедлить процесс неизбежного старения. В результате, было выставлено несколько косметических серий, которые я просто, по мнению продавца, обязана была купить. Иначе она, извините, не отвечает за последствия и не ручается за приличный вид моей физиономии через несколько лет. Я впечатлилась и попросила означить сумму. Сумма в пересчете на рубли составила 15 тысяч. Мы с дочкой чуть не рассмеялись ей в лицо, но сдержав себя, сказали, что это несколько дороговато для нас. Хозяйка магазина попросила оставить все, что нас заинтересовало. По мере того, как я отодвигала упаковки с кремами, лицо ее от возбужденно-радостного переходило к весьма скучающему, и, когда была оглашена конечная сумма - 1500 рублей, потухло совсем. Потеряв к нам всяческий интерес, она сунула незадачливым покупателям пакет с косметикой и, сухо распрощавшись, мы вышли на улицу.
По дороге очень захотелось чего- то холодненького, и мы взяли некий микс из замороженных фруктов, йогурта, льда и мюслей. Это очень освежающая смесь, и продается она в Израиле на каждом шагу.
Как я уже упоминала ранее, наш путь в гостиницу лежал через многие значимые в историческом плане места. Во-первых, это, конечно, Гефсиманский сад. Он не всегда открыт для посещения, но в тот день нам удалось в него попасть. Я бы сказала, что он не является садом в обычном нашем понимании. Там растут несколько оливковых деревьев, и больше ничего нет (римляне вырубили все оливковые деревья в окрестностях Иерусалима во время осады 70г.н.э.), хотя историческую значимость этого места трудно переоценить.
В Гефсиманском саду был предан и арестован Христос. Меня поразили слова его последнего обращения к Отцу. Они написаны на английском языке «I don,t understand you, but I trust you». Христос мучился сомнениями, как и любой человек, знал, какие страшные страдания, и физические, и духовные его ожидают, боялся предстоящей смерти, просил Отца : «да минует меня чаша сия», но, тем не менее, безгранично доверял ему. Ведь насколько трудно понять, во имя чего надо пройти через страшные испытания, которые он, с помощью Отца, легко мог избежать. Но Иисус должен был выполнить свою миссию до конца, умереть и воскреснуть, чтобы люди потом, так же как и он, не боялись смерти, а верили, что после земной наступит новая жизнь, несомненно, более лучшая, помнили о встрече с дорогими сердцу людьми, ушедших туда раньше их. И губы невольно с благодарностью шепчут слова: «Да светится имя твое!». Все-таки, трудно быть атеистом.
На территории Гефсиманского сада находится Церковь Всех Наций. Церковь, известная также как базилика Мук Христовых, строилась с 1919 по 1924г. на средства 12 стран – отсюда и ее название, «Всех Наций». Она спроектирована архитектором Антонио Барлуцци в византийском стиле, с мощными колоннами, куполом и мозаичным полом; великолепная мозаика фасада изображает Иисуса как связывающее звено между человеком и Богом. Внутри церкви на 12 золоченых куполах вырезаны символы стран, пожертвовавших средства на базилику. Церковь принадлежит францисканцам (католикам).
Еще на Масляничной горе находится Капелла Вознесения. Она стоит на том месте, откуда, по преданию Иисус вознесся на небо. Церковь здесь была построена еще в 390 г.н.э., затем ее сменила церковь крестоносцев, в которой в XVII в. пристроили мечеть и минарет. Главная святыня капеллы – каменная плита с отпечатком стопы Иисуса (вознесение Иисуса признает и ислам, хотя этого эпизода в Коране нет).
К сожалению, ни в Капеллу Вознесения, ни в русскую православную церковь Марии Магдалины, построенную в 1888г. по распоряжению Александра III, мы не попали.
Зато удалось попасть в гробницу Богородицы. В этой гробнице находятся могилы родителей Девы Марии, Анны и Иоакима. Некоторые верят, что в часовне V в. также покоится прах самой богородицы и ее мужа Иосифа, хотя в Библии нет точного указания, где окончилась земная жизнь Девы Марии, и где она похоронена.
Следует отметить, что когда мы были в Эфесе (Турция), нас водили к так называемому домику Богородицы. Считается, что после смерти Христа Богородица вместе с апостолами проповедовала его идеи, и с этой целью была в Эфесе, где находилась одна из первых христианских церквей. Уже в 20 веке некой ясновидящей из Германии приснился сон, в котором четко означилось место смерти Девы Марии Надо сказать, что это место тоже является местом паломничества. Там всегда многолюдно. Бьют три источника, которые признаны святыми. На месте предполагаемой кончины Девы Марии построили домик, точнее реставрировали прежний, считавшийся подлинным домом Девы Марии, т.к. кладка очень древняя. Короче, непонятно кому верить.
К сожалению, мы не попали в мемориал «Яд Вашем», посвященный памяти миллионов евреев, убитых нацистами. Не удалось побывать и на могиле Оскара Шиндлера. Фильм Спилберга «Список Шиндлера» потрясает, и очень хотелось бы выразить дань уважения этому мужественному немцу, побывав на его могиле.
Вот, кажется, все, что я хотела написать об Иерусалиме. Конечно, анализируя всю нашу поездку post factum, я понимаю, насколько это удивительный город, и как много мы там еще не осмотрели. Я с удовольствием вернулась бы в Иерусалим еще раз, но, конечно же, не летом. Изнуряющей жарой все впечатление от поездки было смазано.
И еще…Назовите столицу Израиля. «Конечно же, Тель-Авив», скажите вы и ошибетесь. Израиль называет своей столицей Иерусалим, однако ООН не признает это. ООН и другие международные организации считают Восточный Иерусалим «оккупированными территориями». Удочкиного знакомого иранца в паспорте насчет Израиля написано «запрещен въезд на временно оккупированную палестинскую территорию». Главное требование Палестинской администрации состоит в том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей независимого палестинского государства. Это неприемлемо для Израиля, потому что на территории Восточного Иерусалима находится Стена Плача, Храмовая гора и Еврейский квартал Старого города.
Итак, наше путешествие продолжалось. Теперь уже на юг Израиля, поближе к Иордании, к 8-му чуду света – загадочной Петре. Очень заманчиво звучит, но напоминаю - лето. Мы ехали на юг страны, а, следовательно, температура увеличивалась. Из окна автобуса я с интересом рассматривала мелькающий за окном пейзаж. В основном, это пустыня, но даже ее израильтяне пытаются украсить интересными металлическими фигурками животных. Иногда попадаются небольшие зеленые оазисы.
Это, так называемые, кибуцы. Попробую описать поподробнее эту удивительную форму общественных поселений. В Израиле в настоящее время насчитывается около 300 кибуцев. Многие первые кибуцы были основаны в 1910г. эмигрантами из России, которые прибыли в Израиль воодушевленные социалистическими идеями. В кибуце ни у кого нет денег. Все хранится в централизованном фонде, и работники могут брать наличность для покупки «особых» товаров, отсутствующих в кибуце,- если это признают необходимым. Дети живут в отдельном доме и с родителями проводят всего несколько часов в день. В основном, люди, проживающие в кибуцах, занимаются сельским хозяйством. В настоящее время ими разработана интересная система орошения, так что продукция, выращиваемая в кибуцах, даже экспортируется в другие страны. Кибуцы имеют прекрасную инфраструктуру: свои школы, плавательные бассейны, приезжают даже певцы с мировой известностью, т.к. богатые кибуцы в состоянии эти приезды оплатить.
Но уже за окнами автобуса мы увидели что-то похожее на море. «Что-то», потому что цвет казался каким-то странным, не было прибоя, и даже купающиеся лежали практически у кромки воды.
Да, мы подъезжали к Мертвому морю, т. к. специально решили сделать остановку на три часа рядом с одной из самых главных достопримечательностей Израиля. По выходе из автобуса, по большому счету, можно было сразу падать в обморок, т.к. термометры показывали +45. Мы решили повременить и направились в сторону побережья, где предусмотрительно были расставлены навесы, т.к. находиться на солнце было просто немыслимо. Немного о Мертвом море.
Это самое низкое место Земли, расположенное на 400м ниже уровня океана. Питается оно водами реки Иордан, впадающей с севера. Его окружают крутые, бесплодные горы. На берегу моря находятся две главные достопримечательности – Кумран, где были найдены рукописи Мертвого моря, древнейшие из рукописных документов, известных человеку, и Масада, горная цитадель печально известных зелотов. На этом я останавливаться не буду, т.к. все сведения можно найти в Интернете.
Продолжаю описывать свои впечатления от Мертвого моря. Переодевшись, мы сразу пошли купаться. Термин «купаться» неверен, т.к. делать это в данном море нельзя. Благодаря огромной плотности, оно выталкивает тебя как пробку, и остается только лежать на поверхности, причем в любой позе: с сигаретой, как это делала одна, видимо совсем перегревшаяся дама, или с книжкой. Но прочитать много летом не получится, т.к. более 5 минут выдержать невозможно, ведь вода совершенно не охлаждает, и удовольствия от «купания», а, точнее, от нахождения в воде, не получаешь никакого. Добросовестно выдержав на Мертвом море 3 часа, мы продолжили далее свой маршрут.
Часа через два мы уже были в Эйлате , курортном городе на берегу Красного моря, и, взяв такси, направились к дому , где , по словам нашего иерусалимского гида, мы должны были найти все для достойного отдыха. Это предположение было сильным преувеличением. Мы думали пожить в полной изоляции, а на самом деле в наше распоряжение была предоставлена комнатка на большой веранде. Рядом был вход в квартиру наших хозяев. Кухня, комната, ванная, означенные Анной оказались на месте, только сильно в уменьшенном виде, т.к. все три компонента присутствовали вместе – в комнате на шкафу стояла электрическая плита, которая должна была означать территорию, называемую «кухней». Перегородкой с комнатой была разделена миниатюрная ванная комната. Правда, работал кондиционер, а все остальное нас не очень интересовало.
Эйлат – самая южная точка Израиля. На западе находится египетский пограничный переход Таба и бескрайние пески Синая, на востоке Иорданский порт Акаба, а еще дальше к синему морю спускаются скалистые горы Саудовской Аравии. Вспоминаются стишки, прочитанные мною в Интернете: « а из нашего окна – Иордания видна, а из нашего окошка – только Сирии немножко». Через это место проходил Моисей, здесь царь Соломон построил порт, здесь были царица Савская, а, много позже, и Лоуренс Аравийский. В крошечном Израиле на каждом шагу встречаются места очень значимые в историческом плане.
А мы вечером собрались просто прогуляться по набережной. Слова о том, что наше жилище будет находиться близко к морю, несомненно, являлись плодом богатой фантазии нашего иерусалимского гида. Дом находился на горе, и от него до моря надо было идти быстрым шагом минут 30. Но деваться нам уже было некуда , и мы, смирясь с этим досадным фактом, решили просто насладиться прогулкой .
Это тоже было сделать тяжело. Эйлат, как я уже сказала, находится на юге. Дышать, даже вечером, было нечем. Несмотря на это, по набережной гуляли толпы отдыхающих, и пройти спокойно, не толкнув кого-то, было невозможно. К тому же, как я говорила ранее, там практически нет скамеек, так что посидеть под пальмой и насладиться видом на море, как у нас на юге, в Эйлате нельзя. Правда, по мере удаления от центра, народу становилось все меньше, а гостиницы все круче, поэтому мы хотя бы насладились видом роскошных гостиниц.
На следующий день решили поехать на коралловый пляж, т.к. на центральном пляже Эйлата кораллов не было. Мы ожидали увидеть такую же великолепную картину, как и на Красном море в Египте, где купание в море с маской напоминает одиссею капитана Кусто - великолепный вид коралловых рифов дополняют стаи разноцветных рыбок, которые проплывают буквально у тебя перед глазами. Мы везли с собой маску с трубкой и тапочки для кораллов, но ничего из этих вещей не пригодилось, т.к. особых коралловых рифов мы не увидели. Рыбки были, но их количество нельзя было сравнить с египетским.
Полежав на пляже под навесом часа 4 , мы отправились домой, где хорошо отдохнули, благодаря душу и кондиционеру. Вечером мы опять направились к набережной, где дочке надо было покупать путевку в Петру. Я решила не рисковать, т.к. перспектива идти в такую жару по горам абсолютно не впечатляла.
Утром, направив дочку по следам Индианы Джонса, я зашла в местный каньон – большой магазин по-русски. Надо сказать, что при входе во все крупные магазинах в Израиле стоят металлоискатели. Все относятся к этому факту с пониманием, и никто не возмущается, выстаивая порой длинные очереди. В магазине я пробыла без малого 3 часа, т.к. там было очень прохладно и комфортно. Даже купила себе несколько неплохих вещей, сделанных их натуральных тканей, и шляпу с большими полями, предмет насмешек со стороны моих друзей. Но, надо сказать, что в Израиле она меня здорово спасала от жары. Далее я пошла домой, где хорошо отдохнула, а потом решила зайти в магазины, в которых продается косметика Мертвого моря. Эйлат – зона беспошлинной торговли и цены на все там гораздо ниже, чем в Иерусалиме. Наша Анна все это, конечно, прекрасно знала.
Вечером, уставшая, но полная впечатлений, приехала дочка. Вкратце перескажу ее рассказ.
Дорога в Петру пролегает через пустыню, и вместо того, чтобы отправиться в путешествие на заре, пока не так жарко, молодой человек, представитель компании, от которой дочка ездила, заехал за ней только в 8.30 утра, когда солнце уже прилично припекало. Мало того, Петра находится на территории Иордании, и им пришлось ждать, пока таможню пройдет вся группа. Проход таможни тоже заслуживает нескольких слов.
Это фотография в здании таможни
Евреев, видимо, правильно ругают за их чрезмерное пристрастие к деньгам. Как известно, в результате недавно подписанных соглашений между Россией и Израилям нам теперь не требуется виза для въезда в страну. Но евреи не хотят лишаться этой важной статьи дохода своего бюджета, поэтому они поступили хитрее - ввели плату за выезд из Израиля по суше. Если проходить границу самому (а сам проход состоит из оплаты пошлины и общения сначала с израильскими, а потом с иорданскими пограничниками), то выход из Израиля стоит где-то около 30 долларов. Все же туристические агентства берут 55 долларов за «обеспечение беспрепятственного перехода». Беспрепятственность состояла в том, что дочка долго препиралась с таможенником, т.к. этот наглый субъект даже отказывался брать ее паспорт, пока ему не сказали, что дочь едет в составе группы. Правительство Иордании поощряет поездки в страну в составе групп, т.к. таким образом, с туристов удается содрать больше денег. Таможенники наглые и хамоватые, все прямо как у нас. Таможенные процедуры заняли около часа (пока не прошла вся группа), и, наконец, началась поездка в Петру. По пути, вместо того, чтобы поскорее приехать на место, автобус, руководимый гидом-иорданцем, останавливался во всех возможных магазинах и кафе, чтобы члены группы смогли купить магнитики и прочую дребедень по баснословным ценам. В итоге в Петру добрались в районе 12 часов, то бишь в самую жару. Температура воздуха составляла 44 градуса. Дорога проходит через ущелье Сик, но до этого ущелья еще нужно добираться по открытому пространству около километра. Хотя фирма обещала сопровождение гида, мальчик-иорданец мало что знал, останавливался и на самом солнцепеке, говорил банальные вещи, которые можно было почитать и у нас в путеводителе. Видно было, что ему неинтересно и жарко.
Группе дали всего 3,5 часа на Петру, и, естественно, зотелось посмотреть на великолепный храм, так красиво показанный в «Индиане Джонсе». Петра занимает гигантскую территорию, и когда гид показывал на карте, куда они успеют дойти за эти 3 часа, оказалось, что до этого храма как раз-то и не успеют. Дочка познакомилась с русской парочкой, которая также была в составе группы и путешествовала по такой жаре с полуторагодовалой дочкой (!!!!!). Они решили сбежать от скучного и ничего не знающего экскурсовода и походить по Петре самостоятельно. Решение оказалось правильным, так как за отведенное время они успели посмотреть все основные достопримечательности и спокойно вернуться обратно.
Конечно, самое неизгладимое впечатление произвел Каньон Сик, который на 2 км тянется по пустыне и завораживает своей высотой(20м), и неповторимым розоватым цветом камня.
По каньону оказалось идти легко и удобно, т. к он практически весь находился в тени. Каньон как раз выходит к главной достопримечательности Петры - Казначейства. Храм поражает своей высотой, и удивляет то искусство, с каким неизвестные гениальные мастера год за годом терпеливо осваивали непокорный камень и выдалбливали причудливые фигуры из трудно поддающегося обработке материала.
Дочка и ее новые знакомые успели пройти дальше, полюбовавшись великолепными видами пустыни. На обратном пути они встретили незадачливого гида, который только вел их группу смотреть Казначейство (оказывается, оно все-таки входило в программу осмотра, но иорданец не очень хорошо понимал по-английски и не понял вопроса).
Хотя обратный путь проделывался уже не в таком бешеном темпе, как путь к Казначейству , но жара и духота сделали свое дело, и последний километр по палящему солнцу от Каньона Сиг до автобуса дался наиболее тяжело.
Это остатки амфитеатра в Петре
Пришлось потратить энную сумму на бутылки с холодной водой - самый востребованный продукт в пустыне, но она все-таки дошла до автобуса, где водитель заранее уже включил кондиционеры.
На пути обратно их ждал иорданский обед, уже включенный в стоимость поездки (вода в стоимость обеда не была включена, и людям приходилось покупать ее втридорога), и кратковременное посещение курортного иорданского городка Акабы, где приставучий гид вместо обещанной прогулки по основной улице опять затащил всю группу покупать надоевшие магнитики. Дочка, как обычно, сбежала и чуть-чуть прошлась по городу.
Въезд обратно в Израиль прошел практически без приключений, за исключением того, что дочку, как всегда, дольше всех допрашивали на израильской таможне (многие молодые русские девушки, едут в Израиль «мыть посуду», поэтому проверяют всех поголовно). В общем, дочка поездкой осталась довольна и, в конце концов была рада, что мы не осуществили наш первоначальный план и не поехали в Петру на 2 дня, как советуют на всех форумах. Даже в более прохладную погоду не любителям археологии там делать НЕЧЕГО!!! За несколько часов вполне можно посмотреть основные сохранившиеся и наиболее интересные сооружения Петры, а каменные остатки небольших храмов и пещер не представляют особого интереса. Хотя, может, дочка насмотрелась на древние раскопки достаточно-и на территории Турции, и в Италии (где вся страна-гигантские раскопки), и в других странах. Хотя я, посмотрев ее фотки, в принципе была согласна с ее мнением - да, Петру посещать, безусловно, стоит, но на это надо выделить 1 день, не более.
На следующий день мне предстояло ехать с экскурсией в Галилею, чтобы посетить Назарет, увидеть место крещения Христа на реке Иордан, а также увидеть Галилейское море и Голанские высоты, о которых я слышала только в контексте с боевыми действиями. Маршрут наш начинался с Назарета. Это город, в котором родилась Дева Мария, в котором жило Святое семейство. Назарет – место паломничества христиан, здесь огромное количество туристических автобусов. Мы, конечно, первый делом посетили сувенирный магазин, где, по словам гида, цены были самые низкие, ну и т.д. Настоятельно рекомендовал купить рубашки для купания в реке Иордан, т.к. здесь они по5 долларов, а далее будут по 10. Я купила магнитик с видом Назарета
Далее, мы пешком пошли в Базилику Благовещения. Это внушительная современная церковь, построенная итальянским архитектором в 1966г. на том месте, где когда-то был дом Марии. Ранее здесь строили церковь византийцы, а затем крестоносцы, так что вероятность подлинности достаточно велика. Внутри яркие фрески из разных стран изображают Благовещение. Фрески мозаичные, все христианские страны, которые подарили фрески данному собору, сочли это для себя великой честью. Бросается в глаза, что фресок из России нет.
Далее мы поехали на реку Иордан к месту, где, по преданию, Иоанн Креститель крестил Иисуса, чтобы тот мог выполнить свою миссию.
Иоанн носит эпитеты Крестителя или Предтечи по двум основным функциям – как крестивший Иисуса Христа и как тот, кто пришел с проповедью прежде него в соответствии с ветхозаветными пророчествами. Теперь в месте крещения паломники в белых одеждах выстраиваются в очередь, желая погрузиться в воды реки и духовно «очиститься». Правда, во время моего пребывания на Иордане, никакой очереди не было, желающие спокойно окунались, а некоторые даже плавали, как в обычной речке. Не знаю, допускается ли здесь простое купание, но, во всяком случае, никто не орал и замечаний не делал. Я же просто помочила ноги. Во время этого действа меня окружила стая маленьких рыбок, которые стали потихоньку покусывать икры ног. Если не ошибаюсь, эта процедура присутствует в наших спа - салонах и называется «пилинг рыбками». Еще удивило большое количество огромных сомов, не боящихся людей и подплывающих к берегу достаточно близко.
Затем наш маршрут лежал в сторону Галилейского моря. В Израиле, говорят, 5 морей - Средиземное, Красное, Галилейское, Мертвое и море евреев. На самом деле, Галилейское море вовсе даже не море, а озеро с названием Кинерет. Оно достигает 50 км в окружности. В этом озере обитает рыба святого Петра. Из окна автобуса было видно огромное количество отдыхающих, приезжающих сюда на машинах. Вода в озере, говорят, чистая и прозрачная. Многие важные события, описанные в Новом Завете, произошли именно на берегу этого моря - озера: чудо хождения по воде, насыщение 5000 человек пятью хлебами, чудо превращения воды в вино. На берегу Галилейского моря в Мигдале родилась Мария Магдалина. Чуть дальше располагается кибуц Гинноса, в котором хранится старая рыбацкая лодка, обнаруженная на дне, когда уровень воды в озере опустился. Возраст лодки около 2000лет, и, вероятно, такими же лодками пользовались во времена Иисуса. Окружают озеро величественные Голанские высоты, где, как известно в 1967 г. и в 1973г. во время войны Израиля с Сирией произошли крупнейшие танковые сражения, по масштабу сопоставимые с Курской битвой.
Далее мы осмотрели несколько уютных церквушек, расположенных на берегу озера и поехали обратно.
Надо сказать, что меня немного утомил поток информации, все надо было переварить. Встав рано утром, мы доехали до вокзала, а, затем, на электричке, поехали до Тель-Авива. Электрички очень удобные, со столиками, на которые можно поставить компьютер и подключиться к Интернету, правда, с очень сильно охлаждающими кондиционерами. Легко заболеть, испытывая такую температурную разницу. У меня еще, конечно, эта поездка вызывала профессиональный интерес, и очень хотелось сравнить Тель – Авивский университет с нашими учебными заведениями, хотя бы по внешнему виду.
Конечно, сравнение было не в нашу пользу. Университет представляет собой небольшой городок – кампус. Каждое здание означает какой-то факультет. На территории много зелени, даже специально проложены лужайки из травы, т.к. трава сама по себе там не растет. Много каких-то нестандартных архитектурных сооружений, интересна также синагога, подаренная университету.
Надо сказать, что отношения между студентами и преподавателями доверительные, нет такого официоза, который можно наблюдать у нас. Там не принято обращаться по отчеству. Студенты обращаются к профессору, называя его фамилию, а аспиранты могут обратиться и по имени. Никто не видит ничего зазорного в совместном чаепитии, причем, порой, в роли угощающей стороны выступает преподаватель, как наиболее состоятельное лицо. Стоимость обучения порядка 3-х тысяч долларов, но, как я уже говорила, это так называемый депозит, который выплачивается демобилизованным солдатам государством. И, извиняюсь за пикантную подробность, туалеты. Везде есть бумага в неограниченном количестве, обязательно жидкое мыло и сушилки для рук. Кому-то покажется это мелочью, но ведь и вся жизнь состоит, в основном из мелочей.
Погуляв по достаточно большой университетской территории, я решила поехать в город.
Улица Аленби – одна из центральных улиц города. На ней находится большое количество магазинов, но больше ничего интересного я не увидела. Обратила внимание на одну деталь - опять, пардон, о туалетах. На городском туалете была надпись «free entrance». Когда я вошла в него, то обнаружила тетеньку, бойко собирающую с посетителей по 1 шекелю. Я удивилась, но деньги заплатила. На обратном пути, зайдя в него же, я этой тетеньки не увидела, и вход был совершенно бесплатный. Так что, «идейные борцы за денежные знаки» присутствуют и в Израиле. Остается только удивиться предприимчивости некоторых граждан.
У торговых рядов рынка я останавливаться не стала, хотя рынки тоже являются достопримечательностью городов. Я была в пропитанном благовониями рынке пряностей в Стамбуле, на рынке Бокерия в Барселоне, где висели огромные куски хамонов, но здесь ничего необычного для себя я не обнаружила и решила идти прямо к морю, надеясь хоть там получить вожделенную прохладу. Действительно, пройдя через рынок, можно выйти на набережную, но это, в плане комфорта ничего не дает. Опять я не увидела ни одной лавочки в тени, а просто гулять по палящему солнцу не хотелось.
Набережная меня не впечатлила. Обратила внимание на красивые гостиницы и на огромное количество припаркованных дорогих мотоциклов. Затем, найдя, все-таки, подобие тени на какой-то лужайке рядом с автобусным парком, я, уютно расположившись на травке, выпила холодную воду, поела йогурты и немного полежала.
На следующий день мне предстояло побывать в Иерусалимском алмазном центре и в пригороде Иерусалима Яффа.
Говорят, что только 5% бюджета Израиля пополняется за счет туризма. Остальное – технологии, оптика, сельское хозяйство, и, конечно, огранка бриллиантов. Алмазная биржа – ассоциация производителей бриллиантов и бизнесменов, работающих в алмазной промышленности. На территории биржи в 1978г. был открыт алмазный музей барона Гарри Оппенгеймера. В музее нам показали бриллианты всевозможных форм, некоторые стадии их промышленной добычи и обработки.
В основе оценки бриллиантов лежит принцип 4-х «C» -clarity(чистота), cut(огранка),carat(вес), color(цвет). На все должны присутствовать сертификаты. С 1967г. огранка состоит из 57 граней. Именно с таким количеством граней достигается абсолютный возврат света . 1 карат(0,2г) - камень приблизительно 6,5 мм в диаметре. Стоимость-5-6тыс долларов.
Мы посетили и выставочный зал. Красота некоторых изделий необыкновенная. Особенно хороши бриллианты в сочетании с рубинами, сапфирами или изумрудами. Я присмотрела себе колье за 15 тысяч долларов. Остается только найти того, кто бы за него заплатил. Боюсь, что процесс поиска затянется, и сделка сорвется.
С тоской о неосуществленной мечте наша группа, точнее женская ее часть , продолжила путешествие дальше. Правда, справедливости ради, скажу, что некоторые представители мужского пола покупали своим спутницам изделия из бриллиантов.
А далее наш маршрут лежал в Яффа – пригород Тель – Авива. В отличие от современного Тель – Авива, Яффа может гордиться своей тысячелетней историей. В переводе с древнееврейского «Яффа» означает «красивая», и это название дал порту младший сын Ноя Иафет, который решил поселиться здесь, когда отступили воды Великого потопа. Именно из Яффы пророк Иона бежал в Таршиш и по пути был проглочен китом. И именно в этот древний порт привозили ливанские кедры для строительства храма Соломона в Иерусалиме. Надо сказать, что экскурсовод у нас был плохонький, и ничего интересного она нам так и не показала, кроме « моста желаний».
Дело в том, что старую Яффу облюбовали современные художники, и этот мост со знаками зодиака продукт их творчества. Вся группа, не исключая мужчин, побежала прикладываться ладонями к своим знакам, и стояли там, видимо перечисляя желания, минут 10. Я бы с удовольствием просто погуляла за это время по улочкам старого города. Экскурсия прошла очень скомкано, и так толком ничего не посмотрев, мы поехали обратно.
На следующий день, предпоследний день моего пребывания на земле обетованной, мне предстояло посетить Хайфу – всемирный центр бахайской религии. Надо сказать, что к своему стыду, ранее ничего о бахаитах не знала, но, прочитав в Интернете их главные тезисы, заинтересовалась. Еще в программу экскурсии входило посещение Кейсарии и Акко. Экскурсию с большим энтузиазмом проводил молодой человек. Его эмоциональность передалась всей группе и 7 часов пролетели практически незаметно. Вот что значит иметь дело с увлеченным человеком.
Наш маршрут начинался с Кейсарии, города, построенным Иродом Великим в 22 – 10 гг. до н.э. и названом так в честь римского императора Августа Цезаря. Город был известен своей жестокостью, и убийство 20000 евреев в 66 г. н.э. послужило причиной первого восстания против Рима. В IV в. Рим пал, и в Кейсарии процветала христианская община, а 639г. город захватили арабы. В 1101г. здесь высадились крестоносцы, охотившиеся за Священным Граалем. Впоследствии мусульмане разграбили город, оставив одни развалины, и некогда величественные здания постепенно скрывались под водой и песком.
После раскопок 1950-х годов некоторые постройки были реконструированы. Сегодня можно увидеть массивный акведук, огромный римский амфитеатр, ипподром и разнообразные руины эпохи крестоносцев.
Вплотную к развалинам Кейсарии подходит Средиземное море, и это только усиливает впечатление. Интересно, что в амфитеатре до сих пор проходят концерты. Особенно облюбовали это место джазисты. Наш гид очень интересно рассказывал о представлениях, которые устраивали здесь во времена Древнего Рима.
В представлении принимало участие около 3-х актеров мужского пола. Впереди сидели наиболее уважаемые граждане со своими рабами, которые обмахивали господ веерами. Если кто-то из представителей знати опаздывал, то представление начинали сначала, таким образом, спектакль мог растянуться на неопределенное время. Во время спектакля разносились прохладительные напитки, выкрикивались объявления, прообразы нашей современной рекламы. В общем, почти все как у нас.
Не могу обойти тему, которая почти красной нитью проходит через все мое повествование. Конечно, туалеты. Этой теме достаточно большое внимание уделил и наш начитанный гид. Дело в том, что почему-то этот атрибут человеческой жизни имеет свойство хорошо сохраняться и представать перед нами практически в неизменном виде. Это я наблюдала и в Эфесе, где туалеты один в один напоминают туалеты в Кейсарии. Конечно, располагались они на открытом пространстве. Сложены были из массивных камней с отверстием посредине. Восседали все вместе – мужчины и женщины. Процесс не был однообразным, т.к. по ходу дела обсуждались важные государственные вопросы. То же самое, кстати, происходило у русских царей, о чем можно прочитать у В. Пикуля. Поэтому не надо думать, что я так детально останавливаюсь на столь незначительных вещах. В роли туалетной бумаги выступала, пардон, левая рука. Затем происходил процесс омовения в канавке с водой, которая протекала непосредственно перед сидящим.
Хорошо сохранился в Кейсарии ипподром, где устраивались скачки на лошадях, а также проводились гладиаторские бои.
Мы побывали и в таверне тех времен, которая тоже незначительно изменилась. Переноситься на насколько тысячелетий назад было странно и интересно. Тем более, что привязанности людей той эпохи были почти такие же, как и у нас, правда нравы гораздо свободнее и каких-то ограничений ни в поведении, ни во внешнем виде почти не существовало. Легкий бриз с моря только усиливал положительное впечатление от увиденного, и, немного прогулявшись по Кейсарии, мы продолжили свое путешествие.
И вот, наконец, долгожданная Хайфа. Хайфа - это третий по величине город Израиля. Город великолепно смотрится на фоне горы Кармель, поросшей соснами и кипарисами; в лучах солнца сверкает золотой купол бахаитского храма. Сегодня это центр нефтяной, химической, текстильной и электронной промышленности. Здесь находится лучший Технологический институт Израиля, Технион. Жители Хайфы любят повторять: «Иерусалим молится, Тель-Авив веселится, Хайфа работает». И действительно, в городе царит деловая, оживленная атмосфера, шабат здесь не соблюдают.
Хайфа известна своей религиозной терпимостью, и это самое подходящее место для мирового центра религии бахаи, которая проповедует единство всех религий и утверждает, что Моисей, Иисус, Будда и Мухаммед были носителями одного послания. Во всем мире живет около 4 млн. последователей бахаизма.
Бахайская религия возникла в Персии, а лидер приверженцев бахаи пророк Эль-Баб в 1850г. был казнен за еретические проповеди. Его останки хранятся в усыпальнице Хайфы, которая стала центром паломничества для всех бахаистов.
Бахайская религия – одна из самых быстро распространяющихся религий. Ее последователи верят в единого бога и в то, что все мировые религии являются лишь разными стадиями его послания человечеству. Принципы бахайцев: отказ от предубежденности, равенство полов, отказ от крайних проявлений бедности и богатства, всеобщее образование, гармония науки и религии. Веря в гармонию, как одну из составляющих человеческого бытия, бахайцы стали развивать ландшафтный дизайн. Так появились знаменитые бахайские сады. Бахаи, оказывается, просили Ленина о разрешении создания ландшафтного парка под Ашхабадом. Ленин разрешил, видимо, найдя что-то близкое в идеях бахайцев.
Символом бахайцев является восьмиконечная звезда, у евреев, как известно, звезда шестиконечная. И еще, когда экскурсии проводят сами бахаи, они делают это совершенно бесплатно, богато одетых в сады не пускают. Мне очень понравились прекрасно ухоженные бахайские сады, 19-ю террасами спускающиеся вниз, да и сама теория очень интересна и наиболее, на мой взгляд, справедлива.
В окрестностях Хайфы находятся деревни друзов. Друзы – это загадочная секта, насчитывающая 60000 человек. Они являются потомками египетского религиозного движения, возникшего около 900 лет назад. Мужчины-друзы носят характерный головной убор белого цвета, черные шаровары и широкий кушак; лица их украшают густые усы. Никто не знает, в чем заключается верование друзов, поскольку их на протяжении веков тщательно скрывают от посторонних; известно лишь, что друзы верят в переселение душ. Несмотря на окружающий их ореол таинственности, друзы успешно интегрировались в израильское общество, и, в отличие от других сект, например, хасидов, служат в Армии Обороны Израиля.
Последний пункт нашего пребывания - один из самых древних городов мира – Акко. Финикийский порт Акко в 636г. был захвачен арабами и превратился в арабскую колонию. Впоследствии крестоносцы сделали Акко своим главным портом, но в 1291г. мамлюки штурмом взяли город (мамлюки – это выходцы из Египта, бывшие рабы)
В 1749г. бедуинский шейх основал здесь независимое княжество и начал возрождать город. В 1799г. паша Акко Аль- Джаззар ( не путать с катарской радиостанцией «Аль-Джазир») еще больше укрепил город и остановил Наполеона, развеяв мечты императора об империи на востоке. Интересно, что советником у Аль-Джаззара был еврей, дом которого хорошо сохранился. Аль- Джаззар ценил его ум и хитрость, но для острастки выдернул ноздрю. Сын правителя, в конце концов, убил мудрого еврея за то, что тот знал семейные тайны. Как говорят: « о времена, о нравы».
В Акко находится мечеть Аль-Джаззар – третья по величине мечеть Израиля. Населен город в основном мусульманами. Те из них, кто совершил хадж в Мекку и Медину считаются наиболее уважаемыми людьми. О факте совершения хаджа свидетельствуют плакаты с изображением священных мест, развешенные прямо на домах(такой плакат можно увидеть на фото внизу)
На этом моя экскурсионная программа в Израиле заканчивалась. На следующий день мне предстояло улетать в Москву.
В аэропорту обратила внимание на плакатик у барной стойки «I want to fly too» .
Так вот, уже через неделю после прилета я могла сказать то же самое: «I want to fly too» . Путешествуйте, несмотря на разные обстоятельства: проблемы дома или на работе, нехватку денег и так далее. Это дает море адреналина, общение с интересными людьми, соприкосновение с великими архитектурными памятниками. Так что, перефразируя известного киногероя, я скажу: «Летайте господа, летайте!»
