Да, конечно, отчет «слегка» запоздал, но что такое пара-тройка месяцев для Земли Обетованной!
Два слова о расходах в поездке. Понятно, что приводить их в рублях нет смысла. Но небольшой рост цен за год я заметила и в Израиле. Во всяком случае проезд от Бен-Гуриона до Хайфы поездом составил 47 шек (+2), автобус Хайфа-Нацерет (Назарет) – 19 шек. (+2). От Хайфы до Иерусалима автобусом 44 шек. Авиабилеты Эль-Алем 430$, в прошлом году обошлись мне в 439$. Семь ночей в Иерусалиме в той же гостинице «La Perle» в том же одноместном номере - 525$, т.е по 75$ за ночь против 80$ в прошлом году. Думаю, что это сезонные колебания и не являются показателем. Подросли цены и на продукты питания. Остальные буду приводить по ходу отчета, т.к. они отражают исключительно специфику моих путешествий.
И еще. Моя поездка этот раз была достаточно сумбурной. И не потому, что я не готовилась к поездке. А потому, что хотелось увидеть то, что еще не видела и снова побывать, там, где уже была. Ну, не возможно приехать в Израиль и не посетить снова Святые места!
Но я максимально постараюсь не повторять ни свой первый отчет, ни отчеты других форумчан в этой части. Хочется чуть-чуть отойти в сторону от заезженных туристических троп и показать израильскую «глубинку».
А еще хотелось бы поделиться со всеми тем чувством, которое не покидало меня всю поездку. Это было чувство восторга, бесконечного удивления и благодарности судьбе и людям, которые помогали мне в моем путешествии! Передвигаясь практически по всему Израилю самостоятельно, не сильно владея английским и умея произнести только несколько фраз на иврите с весьма сомнительной способность понять, что мне ответят, я ощущала себя не просто «в своей тарелке», а в очень комфортабельной тарелке. И не только там, где встречался "бывший наш народ". Меня подвозили на машинах в некоторых весьма пустынных местностях, а иногда просто брали за руку и устраивали бесплатные экскурсии. Не говоря уже о том, что целый ряд поездок организовала мне моя подруга, просто позвонив своим друзьям из ульпана, из соцсети или дальним-дальним родственникам.
И так, вот они – воздушные ворота страны. Шолом, Израэль!
Первая моя поездка – конечно гроты Рош-ха-Никра! Почему конечно? Да потому, что прошлый раз не удалось побывать. В первую мою поездку я опасалась попасть в «минуты тишины» - канун шаббата и праздника. На этот раз такая опасность тоже подстерегала меня, но некоторый опыт позволял уже достаточно свободно ориентироваться как по продолжительности планируемых «вылазок», так по работе общественного транспорта. Уточню, что «база» у меня была в Мигдаль-ха-Эмеке, недалеко от Назарета.
В Рош-ха-Никра можно добраться из Хайфы автобусом №271 с автовокзала Леф-а-Мифрац до Нагарии (13,5 шек.), далее местным автобусом до Рош-ха-Никра 16 шек. До Нагарии можно доехать и поездом. К сожалению, номера автобусов не запомнила. Но на автовокзале в Хайфе над платформами установлены таблички с названием конечных городов. А в Нагарии, устав слушать споры пытавшихся помочь мне с выбором автобуса людей, я просто уточнила этот вопрос у водителей двух-трех автобусов и третий из них оказался моим.
Время в пути от Хайфы до Нагарии 1 час, до Рош-ха-Никра – 30 мин. Остановка автобуса в Рош-ха-Никра непосредственно у касс канатной дороги. Часы работы в зимний период, по пятницам и предпраздничные дни – с 9 до 16, летом – до 18 часов. Стоимость билетов на канатную дорогу и в гроты 45 шек.
Не буду приводить здесь слишком много информации о геологии, скажу только, что гроты образовались в меловых скальных породах горного хребта, находящегося на северной границе Израиля, под воздействием моря и дождей. К ним ведет уникальная канатная дорога, смонтированная под самым острым углом в мире – 60 градусов. Время спуска – 2 минуты. И за это время открываются такие виды, что фотосъемку надо вести просто со скоростью пулемета!
Потрясающая красота гротов, шум и таинственность, которая их окружает, способны надолго заворожить посетителя. Шум прибоя, мерцание на стенах гротов, прозрачные глубины и – на контрасте - яркое солнце и белоснежные утесы.
Этот утес называют "Слоновьи ноги"
Жаль, что не удалось услышать и увидеть летучих мышей и даманов – днем было очень много народа. Зато можно было прокатиться вдоль побережья на таком вот мобильчике.
Учитывая, что день был коротким в питании ограничилась перекусом на ходу в Нагарии – шаверма 30 шек. и фруктовым коктейлем 24 шек.
Добавлю два слова о необходимости иметь с собой воду. Выпивать в путешествиях 1,5 – 2 литра воды - это обязательное условие. К жаре привыкаешь быстро, особенно если и ехал с целью продлить лето. Кажется, что не так уж и жарко, особенно если стараешься выбирать места для передвижения в тенечке (при наличии такового!). Испытано на себе - тепловой удар подкрадывается незаметно!
Следующая поездка из разряда тех маленьких чудес, случившихся со мной на Святой земле. Это археологический парк Циппори. Конечно, я была готова поехать туда самостоятельно и соответственно изучила предстоящий маршрут. С учетом места проживания планировала добраться до Циппори автобусом из Назарета (Назарет-Хайфа №343). Следует по 79 шоссе, остановка Tsipori Branching. Только надо иметь ввиду, что от остановки придется идти в гору километра 2-3.
Чудом было то, что по звонку подруги из другого, достаточно отдаленного города приехала семейная пара, подхватила нас и повезла в Циппори. Более того, Ирина – преподавала в ульпане иудаику и работает экскурсоводом! А где как не в Циппори нужно слушать рассказ о создании свода основных законов и правил, регламентирующих все сферы жизни – Мишны.
Парк открыт с 8-00 до 17-00 с апреля по сентябрь, в зимние месяцы, по пятницам и перед праздниками – до 16-00, по пятницам и в предпраздничные дни – на час меньше. Закрыто в субботу и основные праздники. Стоимость входного билета -30 шек.
Красота места соответствует красоте названия, ведь ципор на иврите «птица». И действительно, при взгляде с вершины холма ощущаешь себя птицей, летящей над долиной. Да и о самом городе в Талмуде говорился, что он назван так, потому что «сидит на вершине горы, как птица». По данным археологов первые поселения возникли здесь в 10 веке до н.э., а в конце второго века до н.э. уже упоминается город , который просуществовал до середины 4 века нашей эры, когда был разрушен сначала в ходе очередной войны между римлянами и персами-сасанидами, а затем мощным землетрясением.
Просуществовал – это не то слово. Это был период расцвета города, ведь находился он на пересечении ряда торговых путей из Сирии в Египет. Город типично римский – главная улица – кардо - с колоннами и целая система взаимно перпендикулярных улиц, бани, общественные здания , с выложенными мозаикой полами, амфитеатр.
Сразу видно, что здесь кипела жизнь! Так мозаика в нижнем городе «Праздник Нила» - не просто картинка. На ней – праздник разлива Нила в Египте: бог Нила сидит на гиппопотаме, из пасти которого вытекает река. Башня в центре – водомер, по которой измеряли уровень разлива Нила и соответственно определяли размер налогов на следующий год – в зависимости от урожая, на который влияло количестве воды в реке. Неплохо бы и в наше время иметь такую же гибкую систему налогообложения!
Ну а мозаика в расположенной в самой высокой точке римской вилле просто поражает великолепием! «Игры Диониса» - не то вечный мужской спор, кто больше выпьет, не то дискуссия на тему «Ты меня уважаешь?» И над всем этим – неземное терпение в глазах «Моны Лизы галилейской».
В Циппори использована мозаика 70 цветов! И такими мелкими камушками размером 0,5 см. были выложены многие квадратные метры полов древних вилл, домов и даже тротуаров.
Нижний и верхний город со смотровой башней разделяют настоящие заросли съедобного кактуса. Жаль, что не было с собой рукавиц для обработки роз: уж очень хотелось, но слишком кололось.
И при таком проникновении римско-византийской культуры в быт города это был центр иудейской религиозной жизни на протяжении почти 300 лет. С момента разрушения Иерусалимского Храма в город постепенно стекаются семьи простых евреев, священнослужителей, теологов, перебазируется Синедрион и город становится центром, где собирается, редактируется и, наконец, записывается устная традиция, опыт поколений, те знания, которые были известны, но не записаны и рисковали быть утраченными на каком-нибудь очередном витке трудной судьбы еврейского народа. Этот титанический труд проделал за 17 лет раби Ехуда ха Наси. Им был составлен текст Мишны – свода 4184 законов, регламентирующих земледелие, правила семейной жизни, законы ритуальной чистоты, храмовой службы, праздничных дней и Шабата, гражданского и уголовного права!
Рассказ обо всем этом настолько поразил меня, что дополнительным бонусом мои очаровательные проводники по иудейской истории осуществили марш-бросок в Бейт-Шеарим, к месту упокоения раби Ехуды ха Наси. По истине – щедрый подарок!
К сожалению, данный пункт в моей программе не значился и ничего о том, как добраться до него общественным транспортом, я не знаю.
Этот мемориальный парк находится у подножья горы Кармель недалеко от городка Кирьят-Тивон. Бейт-Шеарим упоминается еще Иосифом Флавием как значительный населенный пункт на торговых путях, созданный принцессой Береникой. Однако наибольшую известность он получил в период восстания Бар-Кохбы в 132 г. н.э. и связан с именем раби Ехуды ха Наси, проживавшего здесь до переезда по состоянию здоровья в Ципори. Это место было чем-то очень дорого ему и похоронить себя он завещал именно здесь.
Надо сказать, что первые следы данного поселения были открыты практически случайно во время земледельческих работ в саду , а сам некрополь был обнаружен местным жителем во время поиска пропавшей собаки.
Интересно, что раби Ехуда ха Наси и его жена были первым иудеями, захороненными в земле. До этого захоронения производились в пещерах, а через год специальная «похоронная команда» собирала кости, обмывала их и укладывала в специальный ларь «осессуарий», не забывая при этом обсуждать жизнь и деятельность «пациента». Отсюда и происходит выражение «перемывать кости».
В Бейт-Шеариме найдено более 30 пещер и 1000 захоронений. Вход в каждую пещеру - это удивительный фасад, украшенный арками и пилонами. На стенах пещер и саркофагов множество орнаментов и надписей, свидетельствующих о происхождении, профессиях и семейных узах похороненных. Среди орнаментов множество еврейских символов: менора, этрог – культовый плод, один из символов праздника Суккот или Кущ, шофар – богослужебный духовой инструмент в виде рога, пальмовый лист, а крышки саркофагов имеют по три треугольных навершия с каждой боковой стороны , стилизованно изображающих ангела с поднятыми крыльями как на крышке Ковчега Завета.
А кроме того, здесь очень красивый и ухоженный парк со столиками и скамеечками, где можно комфортно отдохнуть и перекусить.
Есть в Израиле такое замечательное место – Ган ха Шлоша. Второе арабское название местечка – Сахне, что значит «теплый» или «горячий». В жарком Израиле есть еще, оказывается, местечки, которые даже местным жителям кажутся горячими! Это определение дано трем источникам , пробившимся у подножия известной из Ветхого завета горы Гольбоа. И хотя название «Ган ха Шлоша» тоже переводится с иврита как «Сад троих», однако к источникам косвенно можно привязать только возникший рядом с ними сад. А вот трое – это погибшие в 1938г. первопоселенцы, подорвавшиеся на арабской мине, защищавшие эту землю, чтобы вся она превратилась в настоящий сад.
В этот день, вернее вечер, в Ган ха Шлоша проходил фестиваль бардовской песни и вся территория парка была заставлена палатками. Надо сказать, что парк оборудован столиками для пикников и местами для мангалов. Учитывая, что время начала фестиваля - 17-00, а в 18-00 в Израиле в октябре уже начитает темнеть и ночь просто разом обрушивается на тебя, разглядеть парк вечером я не смогла. Сам фестиваль особого впечатления не произвел, знаменитых личностей там не было, да и из-за сильнейшей грозы сцена и парк пару раз погружались во тьму. Но разве может с чем-то сравниться возможность попеть под гитару в кругу знакомых и незнакомых людей! И опять огромное спасибо моей подруге и ее брату за это маленькое путешествие в студенческую молодость с ее стройотрядами, походами, палатками.
Зато какая красота ждала меня утром! Три теплых озера, как драгоценные жемчужины ожерелья в обрамлении скал и водопад. Массаж еще тот! Температура воды не падает ниже +28, а в воде – масса рыбок проведет вам весьма качественный пилинг.
Хотя во время бардовских фестивалей парк принимает гостей на всю ночь, в обычные дни парк открыт в 8-00 до 17-00 летом и до 16-00 зимой, а на кануне праздников – на час меньше. Вход в парк – 40 шек.
Кармель – это не отдельно стоящая гора, а целая горная гряда протяженностью около 40 км., шириной 8 км. и высотой до 550 м. и название ее переводится как «Виноградник Божий». Действительно, во времена Библейские плодороднейшие земли на склонах горы были заняты виноградниками. Однако во времена арабского владычества виноградники вырубили. Сейчас зеленое убранство гор практически восстановлено. Только представьте себе как вручную засаживается кедрами такая огромная территория! Естественно, мне очень хотелось побывать в этих местах. Конечно, в силу возраста и комплекции я мало похожу на горную козочку, поэтому в своих самостоятельных путешествиях я ограничилась только поездками в деревню художников Эйн Ход и Зихрон Яков. И еще благодаря подруге и ее многочисленным друзьям мне удалось побывать на месте гибели 43 сотрудников тюремной службы и полиции, пытавшихся пробиться сквозь стену огня для спасения заключенных тюрьмы, попавшей в зону страшнейшего пожара, охватившего кармельские леса в 2010г. Кстати, во главе этих героев была единственная женщина бригадный генерал, начальник хайфской полиции Ахува (Люба) Томер – дочь репатриантов из Советского союза. А пожар помогал тушить российский МЧС. И очень приятно, что об этом помнят…
Вот она - та самая огненная петля, смертельным узлом, захлестнувшая 43 жизни…
Следы пожара видны до сих пор.
И здесь же рядом расположены две друзские деревни Усфия и Далия. Друзы – особый народ, арабы по происхождению, они служат в армии Израиля и весьма востребованы как опытные следопыты. Однако, никто не может похвастаться знанием религии и образа жизни друзов. Их вера , развившаяся из постулатов ислама, настолько видоизменилась, что классическим исламом не воспринимается. Все священные тексты и большая часть ритуалов являются тайными, стать друзом не возможно, т.к. отсутствует институт приобщения к вере, друзом может быть только рожденный от друзов-родителей. При этом у них действует институт «мысленной оговорки», которая позволяет верующему, живущему во враждебной или просто иной среде внешне принять ее условности, сохраняя в душе истинную веру. Для друзов характерна моногамия. И как я сумела заметить, архитектура их домов разительно отличается от домов арабов: дома двухэтажные, надстройка дома для вновь образуемых сыновьями семей не практикуется.
Одежда друзов также имеет характерные отличия: женщины носят исключительно черные платья без всяких украшений и белые платки, а у мужчин – шаровары особого покроя, т.к. в соответствии с их верованиями мессия должен «воплотится» - родится у мужчины.
А это - лавочка с друзкими сувенирами.
Кстати, друзкие женщины пекут необычные лепешки, виртуозно растягивая тесто, подкидывая его в воздух. Жаль, что снимать свое лицо женщина не разрешила и качественно запечатлеть процесс не удалось.
Следующим пунктом моего путешествия по Кармелю была деревня художников Эйн Ход. Добиралась я до нее из Хайфы от автовокзала Хов-ха-Кармель. Время в пути – 20 мин., автобусы №921,222,202, идущие по шоссе №4, стоимость проезда 15 шек. Автобус останавливается на шоссе и в деревушку не заезжает. Подниматься надо в гору и мне очередной раз повезло – возле меня остановилась машина и меня подвезли. Обратную дорогу шла пешком минут 15-20, так что расстояние не слишком большое – километра 1,5 – 2.
В деревне – сплошные мастерские и выставочные залы художников, есть небольшой амфитеатр на склоне холма, ресторан, а главное – повсюду работы художни
ков, добрые, веселые, саркастические.
А это - урна для мусора.
А работами проживающей здесь женщины-скульптора Урсулы Малбин украшен первый в мире общественный парк скульптур в Хайфе. Просто удивительно, как в бронзе можно выразить такую нежность и любовь к людям и всем земным созданиям!
С поездкой в Зихрон Яаков у меня вообще случилась фантастическая история. Собралась я туда в очередной короткий день, поэтому воспользовалась первым же автобусом, идущим в данном направлении из Хайфы. Маршруты те же, что и в направлении Эйн Ход. Единственная разница в том, что 202 и 222 автобусы поднимаются в гору, заезжая в сам город, а 921 останавливается на шоссе №4. Городок же расположен достаточно высоко и далеко. К сожалению, мне не повезло – удобные автобусы отправлялись слишком поздно, чтобы успеть посмотреть и вернуться до наступления шаббата. Поэтому около 9-00 я оказалась в полном одиночестве у подножья горы и совершенно непонимающая как мне добраться в парк Ротшильда.
Надо сказать, что мысль об этой поездке зародилась у меня спонтанно и я не была к ней информационно подготовленной. Решила идти в город пешком, надеясь сориентироваться на месте. И опять как по мановению волшебной палочки возле меня затормозила машина и женщина за рулем предложила подвезти меня. Как оказалось она живет недалеко от цели моего путешествия, правда с противоположной от центрального входа стороны. И вот по указанной мне звериной тропе я пробираюсь в Парк.
Учитывая, что зашла я со стороны запасного выхода, никаких информационных буклетов не было, погуляв по саду и поглазев по сторонам, я обеспокоилась вопросом возвращения. Вышла со стороны главного входа и, увидев двух охранников парка, на ломаном английском поинтересовалась, как мне отсюда добраться до Хайфы. Услышала в ответ русскую речь несказанно обрадовалась и в ответ на вопросы рассказала о своих путешествиях по Израилю. Как же я была поражена, когда уяснив, что я ничего толком о садах не узнала, один из них буквально за руку проводил меня в кинозал, где я посмотрела фильм с русскими субтитрами о истории парка, затем снова провел меня по всему саду, подробно все рассказав и показав, а затем отвез меня прямо в Мигдаль- ха-Эмек, сделав полутора часовой крюк в сторону от собственного дома!
Огромное спасибо вам, Израильтяне!
Итак, парк Рамат ха-Надив – Мемориальные сады барона Ротшильда.
В 1882г. эти земли были выкуплены еврейскими переселенцами у арабов. Однако несмотря на многие усилия поселенцев каменистая почва не поддавалась обработке, не хватало орудий труда, семян, скота, финансов. Французский банкир барон Беньямин Эдмонд Ротшильд начинает осуществлять помощь первопроходцам, закупая необходимое, проводя эксперименты по поиску и выращиванию сельскохозяйственных культур, наиболее подходящих по климату, налаживая их переработку, выкупая у арабов земли. Так что уже с этого периода сложно говорить о «захвате» земель. В парке установлена каменная карта Израиля, на которой указаны города, выросшие из поселений, созданных усилиями барона.
Зихрон-Яаков одно из любимейших детищ барона и именно здесь он завещал себя похоронить. На этих землях его попечением были восстановлены виноградники и само поселение стало центром виноделия.
Пожелание барона исполнилось только через 20 лет после смерти - в 1954 году, хотя работы по созданию мемориального парка в его честь были начаты сразу после смерти. И если при жизни Ротшильд старался осуществлять свою благотворительность деятельность не афишируя ее, то церемония его перезахоронения стала настоящим государственным событием, в котором приняли участие руководители государства и тысячи израильтян.
Усыпальница барона расположена в самом центре сада, в который ведут ворота, украшенные гербом семьи Ротшильда и гроздьями винограда. Герб барона представляет собой бронзовый щит, который поддерживают лев и единорог – символы мощи, над щитом корона. Щит разделен на четыре части и на нем изображены орел, лев и две руки, одна из которых сжимает 5 стрел, другая – 4. 5 стрел – это пятеро сыновей основателя династии, младший из которых был отцом Эдмона. У самого же Эдмона было трое братьев. Изображенные пучки стрел напоминают известную притчу о силе единства и невозможности сломать пучок стрел, в отличии от легкости победы над единичными экземплярами. В центре щита – дополнительный малый щит как символ занятия коммерцией. На его поле – остроконечная шляпа, которые были обязаны носить евреи франкфуртского гетто, где находился в середине 18-го века дом Ротшильдов, имевший фасады красного цвета и украшенный щитом. Отсюда и происхождение фамилии «рот шильд» - красный щит. Под щитом на гербе девиз семьи «Concjrdia, Integritas, Integritria» - «Согласие, Честность, Трудолюбие».
Та же идея согласия между братьями подчеркнута и пятью полосами-дорожками, ведущими к усыпальнице. Склеп высечен в скале и напоминает древнееврейские погребения. Рядом с ним – как пламя поминальной свечи – огромный кипарис и каменная «чаша слез», в которой сочится вода. Над саркофагом укреплена звезда Давида, с места, где согласно традиции, был погребен легендарный царь.
Но смысл мемориала – торжество жизни, жизнеутверждающая красота и сила природы, возрожденной руками человека. Парк разбит на 5 садов. В саду ирисов их высажено более 50 сортов. В пальмовом саду есть разновидности пальм со всего мира. Сад ароматов создан для того, чтобы слепые и слабовидящие посетители также получали удовольствие от посещения парка. В нем высажено множество пряных трав, которые можно потрогать и от запаха которых испытываешь полный восторг. Сад роз разбит в регулярном французском стиле, различные сорта роз цветут здесь большую часть года. Этот же символ вечности природы перед лицом времени подчеркнут женской фигурой с солнечными часами в руках. Средиземноморский сад представляет из себя террасу, по склонам которой течет ручей, впадающий в конце пути в пруд в форме полумесяца. На берегу пруда установлена скульптура – руки, которые как бы пытаются удержать струю воды, символизирующую быстротечное время. Вдоль ведущей вниз лестницы высажены канарские драконовые деревья. А вдали – прекрасное Средиземное море…
Кстати, два слова о бренном теле. За время этих и других моих вылазок по Израилю к услугам общепита я обращалась не часто благодаря моей подруге – у меня с собой всегда был небольшой перекус. Но как можно вообще не отдать дань местным кафешкам, хумусу, морепродуктам и фалафелькам, кебабу! Сдаю адреса, явки и пароли, правда, не все – иногда съедала, не успев сфотографировать, :
Тверия, кафешка на набережной в ряду прочих – 90 шек.
Хайфа, ресторан «Немо», немецкая колония у подножья Бахайских садов – 120 шек.
Иерусалим, кафе в Старом городе – 140 шек.
Тель-Авив, «Хазан-Ресторан», на выходе из Яффо не доходя старого рынка – 70 шек.
Тель-Авив, ул.Бен Иегуда, 171, на пересечении с ул.Жаботинского, кафе «Бенедикт» -60 шек.
(продолжение следует)
