Израиль 2013. Акко-Назарет-Тверия-Капернаум-Табха-Иерусалим-Мертвое море-Тель-Авив

впечатления от побывавших в Израиле. Израиль отзывы. Отдых на море в Израиле. Путешествие по Израилю

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Израиль 2013. Акко-Назарет-Тверия-Капернаум-Табха-Иерусалим-Мертвое море-Тель-Авив

Сообщение: #1

Сообщение Severina32 » 25 авг 2015, 08:26

Много информации. Разной. Есть и полезная (для тех, кто еще только планирует подобный маршрут).

С чего все началось? Наверное, еще четыре года назад, когда четыре одноклассницы весело отмечали день рождения Оли в одном замечательном турецком отеле. «А куда же в следующий раз?» Давайте, в Санкт-Петербург! Потом дела, кризис в стране, дети (в основном, взрослые, но тоже со своими заботами) – не вышло. А может все-таки… А что если…Израиль? Легко сказать, давайте посчитаем: выходит по цене предполагаемой питерской поездки. Правда, если включим двухдневный отдых на Средиземном море, да еще Мертвое (а как без этого?) – тогда выйдет вдвое дороже недели в Санкт-Петербурге. Но зато… Зато это будет что-то необыкновенное! Это и отдых с морским купанием, и экскурсии по древним израильским городам, и истинное паломничество по библейским местам, и, конечно же, спа-курорт и скромный шоппинг. А справимся? Переезды из города в город на электричках и автобусах, ночлег (все можно забронировать заранее, но ведь эти места потом надо будет найти – к слову, тель-авивский отель нам потом пришлось поискать…). А тут еще подложило свинью международное положение: гражданская война в соседней с Израилем Сирии заставила всех поволноваться. Но в любом деле главное – составить план. А потом надо просто следовать ему, проявляя смекалку по ходу.

Маршрут по Израилю выстроился такой: древний город Акко (море, экскурсии) - Назарет (паломничество) - Тверия (экскурсия и отдых) - Галилейское озеро и его окрестности (паломничество) - Иерусалим (паломничество, экскурсии) - Мертвое море (отдых, купание, спа) - Тель-Авив (экскурсии, купание в море, шоппинг). Путешествие будет непростым, поэтому решили идти налегке, только три изящных (можно сказать, дамских) рюкзака и небольшая сумка. Минимум вещей, позитивный настрой и океан ожиданий. По традиции собрались у Тани, легкий перекус на дорожку (из десятка блюд, как обычно!), напутствия родных…

Итак, на старт, внимание, марш! Четыре путешественницы, а можно даже сказать, паломницы, двинулись навстречу новому и неизвестному. В Израиль, к теплому Средиземному морю, всемирным святыням, целебному Мертвому морю и просто отдыху.

30 сентября 2013.
Сначала на маршруте Москва, Шереметьево. В аэропорт и обратно заказали такси из Брянска – спасибо Володе, молодец, довез и вернул назад в сохранности.
Рейс Международными линиями Украины PS 0568 до Борисполя, там пересадка на рейс PS 0775 до Тель-Авива. Раннее бронирование позволило приобрести авиабилеты за 11400 рублей на каждого (здесь и далее цены 2013 года, доллар тогда стоил 32 рубля). Правда, рейс с пересадкой. Опытные путешественники не удивляются тому, что перелет с посадкой в Киеве вышел дешевле, чем Шереметьево-Тель-Авив. Мы тоже не будем, тем более, что дьюти-фри в Борисполе неплохой, было где скоротать время.
Аэропорт им. Бен Гуриона в Тель-Авиве, паспортный контроль (на котором у Вали почему-то спросили обратный билет! – причем на регистрации распечатанную бумажку с кодом бронирования не требовали, только паспорта, а вот на контроле пришлось ее показать, не выбрасывайте раньше времени.) Те, кто раньше пересекал границу Израиля, предупреждают о жестких мерах безопасности на въезде, осмотр вещей, вплоть до обыска, вопросы, вплоть до интимных – ничего такого не было ни туда, ни обратно. Видимо, наш паломнический вид внушил доверие органам безопасности, нас не задержали ни на минуту и ни о чем не спрашивали… В аэропорту, не выходя за его пределы, мы пошли искать электричку до Акко, нашли быстро по указателям, кассирша была русская, поэтому купили нужные билеты, сели в нужный поезд и поехали. Задача была только не пропустить свою остановку. Эту задачу мы задали попутчикам, и они с ней успешно справились, выпроводив нас там, где нужно. Электричка чистенькая, столик на четверых, пакет для мусора под каждым столиком, красивые виды за окном, идет 2 часа до Акко. Стоянки буквально минутные, высаживаться надо быстро. Билет стоил 49 шекелей, на тот момент шекель был около 9,3 рубля, т.е. 456 рублей.
Ж/д вокзал в Акко небольшой, через пару минут вышли на улицу искать наш дом. Мы бронировали его через ..ru. Там он называется как-то странно Acre-lovely UNESCO World Heritage 1.. Понравилась цена: 253 доллара за две ночи на четверых - и описание. Очень легко найти, буквально несколько десятков шагов от ж/д вокзала. Это и плюс, и минус, так как поезда слышно хорошо. Специальные шумоизолирующие окна мы ни разу не закрывали, потому что в первую ночь спали, утомившись от дороги, а вторую от впечатлений, если закрыть, наверное, будет совсем тихо. Нам вокзал не мешал. Хозяин оба дня (и ночи, наверное) тихонько сидел за компьютером, что надо, подсказывал, интернет сразу предоставлял. Квартирка интересная, чисто, душ, ванна, санузел раздельный. Две гостевые спальни, кровати удобные, шкафы для одежды. Гостиная с телевизором, кухня со всеми возможными принадлежностями, холодильник, стиральная машина. Ели мы на открытой террасе, вытаскивали туда стол и стулья и сидели до полуночи, дышали средиземноморским воздухом. Вернее, Моше вытаскивал, но сразу исчезал. Он веганец, потому его мы к столу и не приглашали... Зато много потом говорили с ним о веганстве, политике и убиенных животных. Было интересно. На сайте почему-то нет нормальных фотографий этой квартиры, а ведь все очень прилично, всем понравилось.

Почему мы выбрали Акко, и почему этот средневековый город стоял первым на маршруте? Очень просто: хотелось в море искупаться! Хайфа отпугнула ценами, а здесь оказалось недорого и красиво. Это всего в 23 км севернее Хайфы. Кроме того, Старый город Акко занесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Среди всех городов на Сирийском побережье нет ещё такого города, как Акко, чья летопись была бы так насыщена событиями, и нет другого такого города, чье влияние на судьбу всей страны было бы настолько велико». (Лоренс Олифант, 1882). История Акко продолжалась, по данным археологов, свыше 4000 лет. Из-за того, что город расположен на перекрестке международных торговых путей, его постоянно завоевывали и отвоевывали. Египтяне, финикийцы, ассирийцы, греки и римляне, арабы, потом крестоносцы, турки и, наконец, англичане – все желали им овладеть, сражались, получали и снова теряли. Акко долго был столицей и был окружён оборонительными сооружениями. Военные рыцарские ордена госпитальеров и тамплиеров строили здесь жилые дома, склады, больницы, церкви и административные здания. Ни один город крестоносцев не дошёл до наших дней в таком сохранном состоянии, как Акко. Поэтому мы единогласно решили вдоволь нагуляться по всемирному наследию Юнеско, накупаться в море и набраться сил перед основным путешествием.
Море теплое, на пляже почти никого (сезон «закрылся» в сентябре, но пляж с утра и вечером был открыт). От ж/д вокзала идти довольно далеко, можно было на чем-то доехать, но мы не знали на чем, к тому же нужно было зайти в магазин и пофотографироваться по дороге… Ко второму разу все разведали: автобус 271 идет от ж/д вокзала до пляжа Амарант (или ресторана Панорама), стоит 4 шекеля, или 7 шекелей проездной на день. Древний старый город осматривали после утреннего купания. Крестоносцы строили на века, без экономии и лишней скромности. Недаром стены Акко выдержали немало осад в разные времена, включая наполеоновскую. Ну, и рынок, куда ж без него! Фотографии в чреве кита – тоже один из обязательных пунктов посещения крепости.

Из Акко уезжали рано утром 2 октября, электричкой до Lev Hamifrats (третья остановка от Акко), потом с автовокзала автобусом 343 до Назарета.
Автовокзал в Lev Hamifrats буквально рядом с ж/д, только дорогу перейти, табличку с номером автобуса 343 кое-как нашли, билеты продает водитель при посадке. До Назарета ехать больше часа, дорога красивая.

В Назарете нас всех высадили на центральной улице у сувенирного магазина – очень удобно, оттуда видна католическая Базилика Благовещения, воздвигнутая на месте, где согласно католической традиции случилось Благовещение Пресвятой Богородицы. Сначала мы побывали у францисканской римско-католической церкви Св. Иосифа, которая была построена на месте старого храма, возведенного над пещерой-мастерской Иосифа. Честно сказать, мы побывали там дважды, просто в первый раз не поняли, то ли это место, потому что выглядит церковь довольно скромно, а ведь это единственная церковь на Святой Земле, посвященная плотнику Иосифу, приемному отцу Иисуса, популярному христианскому святому. Сейчас это арабская часть Назарета.


Арабы и евреи живут здесь своей жизнью. То, что для христиан великие святыни, для местных предпринимателей удобный покупательский трафик. Базар по дороге к храмам и рядом с ними – обычное дело! Сквозь развешанный и разложенный товар и крики торговцев – прямо к месту поклонения христиан всей земли.
Базилика Благовещения величественна, состоит из двух уровней, на нижнем Грот Благовещения, который многие христиане считают остатками жилища Девы Марии и местом, где произошло знаменательное евангельское событие. Первую церковь над Гротом построила царица Елена, мать византийского императора Константина. Сейчас здесь служат монахи ордена францисканцев.

Над фасадом Христос, благословляющий всех входящих. Ниже сцена Благовещения - ангел с веткой лилии, символом чистоты, в руках обращается к Марии, Она слушает его, испуганно сложив руки на груди. Надпись под ними гласит: "Ангел Господень благовествовал Марии". Внутрь храма ведут главные двери, они закрыты, но через боковую дверь мы проходим в нижнюю церковь, хранящую главную Святыню - Грот. Здесь более 2 тысяч лет назад находился дом праведного Иосифа. Внутри Грота находится алтарь, оставшийся от бывшей церкви. Мраморный круг с крестом на полу обозначает место, где, по традиции, стояла Дева Мария, внимая Ангелу. Над ним латинская надпись: "Здесь Слово стало плотью". Конечно, что за две тысячи лет здесь многое изменилось. Но паломники верят, что рука Христа касалась этих стен, что в этом полу остались камни, по которым ступала Его нога. Грот - великая Святыня. Церковь отмечена Божественным присутствием, эти камни впитывали Святость из самого Первоисточника и теперь, даже после стольких лет, они излучают ее, приобщая верующих к великому Чуду. И люди, приезжающие сюда со всего земного шара, не испытывают сомнений в этом.
На боковых стенах Базилики расположены замечательные мозаичные и керамические панно, прославляющие Богородицу. Эти произведения были предоставлены христианскими общинами и правительствами стран, которые сочли за честь предоставить дар этому храму, выразив тем самым свою любовь к Деве Марии. Этих даров довольно много, например, Греция предоставила прекрасную мозаичную копию чудотворной иконы Владимирской Божьей Матери. Нам понравился дар Украины. Интересные панно у Таиланда и Японии. Российского дара здесь нет – наши католики не оказались столь щедры.

После католического храма, мы планировали посетить православный храм Благовещения. По дороге зашли в францисканскую миссию Девы Марии, там можно подняться на крышу, с которой видна Базилика и пол-Назарета. За небольшое пожертвование мы полюбовались Назаретом с высоты, перевели дух, и нафотографировались вволю!

Греческая православная церковь св. Архангела Гавриила в Назарете примерно в 650 м от Базилики — православная церковь Благовещения в Назарете. Расположена над подземным источником, где, по православному преданию, Дева Мария набирала воду в момент Благовещения. Вода из источника по-прежнему течёт в апсиде церкви. Первоначальная церковь была построена во времена правления Константина I на месте источника, который был единственным источником воды в Назарете. Считается, что именно из него мальчик Иисус часто набирал воду.

В средневековую подземную крипту, в которой находится источник, можно попасть из церкви по лестнице. Там, под алтарём с полукруглой апсидой, колодец с источником. Воды святой можно набрать в свои бутылочки или купить заполненные. Много было паломников со всех стран света. Мы видели индианок в красивых ярких сари, очень вдохновенно совершающих молитву. Еще запомнился пожилой мужчина, инвалид. Близкие ввели его в храм под руки, подняв с инвалидной коляски у входа. На территории храма есть приют для паломников.


Здесь мы провели столько времени, сколько хотели, и поспешили на автобусную остановку до Тверии. Предполагалось, что до вечера приедем, расположимся в заранее забронированном хостеле и еще успеем на знаменитое водное шоу.

Автобусное сообщение Назарет-Тверия оказалось не на высоте – прождав около часа, мы решились на такси, хотя в планах такого не значилось. Уж очень хотелось преодолевать израильские расстояния, как и положено паломникам, без излишней роскоши. Таксист Хосе (рыжий араб!) знал с десяток слов по-английски и всю дорогу выматывал ими душу. Стоило это удовольствие примерно 160 шекелей (1500 рублей) на четверых, зато подъехали прямо к дверям нашего жилища. Tiberias Hostel площадь Kikar Rabin около почты - бронировали через Хостелбукерс, на одну ночь для четверых получилось 3400 рублей, 10% предоплата, остальные наличными при заселении. Ничего особенно хорошего об этом дешевом месте сказать нельзя, кроме того, что дешевое. Напротив входной двери – неработающий фонтан на площади. (Да, с фонтанами в этом красивом городе не фонтан!) Двухэтажные железные кровати, постельное белье не белоснежное, но стираное, полотенец не дали. Может, следовало пойти спросить, но быстрее было достать из рюкзака свое. Шкаф один на всех - не стали даже раскладываться. Душ, туалет на номер - впервые не было ни мыла, ни геля, а то мы как-то успели избаловаться. Кухня была, грязненькая, с кучей немытой посуды, плита не работала, только тостер. Холодильник, чайник, посуда, телевизор. Интернет платный. Спросила у сотрудника, как пройти на Water show и когда оно начинается, он все показал правильно, только шоу уже пару месяцев как отменено из-за финансовых проблем, и мы зря проторчали на набережной с такими же несведущими. Утром мы уехали рано, так что для одной ночи сойдет.

Тверия - древний город в Галилее, расположенный на западном берегу озера Кинерет - нам понравилась. Так же, как и Иерусалим, Хеврон и Цфат, входит в число четырёх святых для евреев городов. Нас прежде всего интересовало само озеро, которое можно называть библейским, потому что на его берегах происходило много событий, описанных в Евангелии. Но и курортный городок Тверия заслуживает того, чтобы остановиться в нем на несколько дней. Красивая набережная, от озера вообще глаз не отвести, как-то тихо и умиротворенно. Народ не спеша прогуливается вдоль кафе, ресторанов и аттракционов, много русских.

3 октября
К югу от Тверии, в том месте, где река Иордан вытекает из Кинерета, находится Ярденит— традиционное туристическое место крещения в якобы водах якобы священной реки. Хотя известно, что два тысячелетия назад Иордан протекал совсем в другом месте – теперь все оказалось в Иордании, возле руин древней византийской церкви. Израиль настаивает, что месту крещения правильнее находиться на святой земле. Иорданцы же возмущаются тем, что израильтяне построили свой коммерческо-туристический объект, объявив, что именно там состоялось крещение Иисуса. Однако гиды и многие паломники всегда знали о том, что подлинное место крещения Христа находится в другом месте. А вот туристы могут никогда и не узнать о том, что Ярденит не имеет отношения к крещению Иисуса. Иордания объявила подлинным местом крещения Иисуса Вифанию Заиорданскую, расположенную на восточном берегу реки. Версию они подтверждают археологическими находками, например, это фрагмент колонны, которая, согласно раннехристианской традиции, была установлена на месте крещения Иисуса.

На фальшивое место мы, естественно, не поехали. Настоящее (которое даже наш Президент посещал год назад) оказалось в другой стране, да и нет там воды сотни лет, пустыня и небольшое болотце… …(Хотя арабы, как и евреи, тоже своего не упустят – через пару лет построят там такой же крестильный комплекс, и воду протянут, не сомневайтесь!)
А мы направились не на юг, а на север, в Капернаум. Там на северо-западном берегу Тивериадского озера жил и проповедовал Иисус. Францисканцы в свое время приобрели этот участок, раскопали и исследовали город и основали здесь свой монастырь. Мы хотели охватить побольше достопримечательностей, поэтому решили не скупиться и снова взяли такси. Правда, опять не повезло с таксистом. Но об этом позже.
Итак, начали с одного из важнейших для христианского мира городов - Капернаума. Упоминается он в Новом Завете как место рождения апостолов Петра, Андрея, Иоанна и Иакова. Иисус пришел в Капернаум после того, как оставил Назарет. И город стал центром проповеднической деятельности Христа, здесь он совершил многие из своих чудес: исцелил лежащую в горячке тёщу Петра, исцелил и призвал к апостольскому служению Матфея, исцелил находящегося при смерти слугу римского сотника, который построил для иудеев синагогу. Но, несмотря на все это, лишь немногие уверовали в Иисуса. Жители Капернаума выгнали его из синагоги. За это город был проклят.
Сегодняшний Капернаум – целый христианский комплекс, цветущий оазис для паломников всего мира и туристов. Археологи обнаружили здесь остатки дома Симона Петра, где Христос часто останавливался и исцелял людей. Над фундаментом древнего храма сегодня построена католическая церковь "Дом святого Апостола Петра". Этот католический храм еще называют Церковь Нагорной Проповеди. Жаль, конечно, что храм католический, вся эта площадь принадлежит францисканцам, на территории госпиталь и много других строений. Но заботятся они обо всем отлично, очень красиво, все в цвету, яркие краски, чистота и спокойствие.

Можно спуститься к озеру и посмотреть своими глазами на воды, по которым Иисус ходил «аки посуху». Можно прогуляться по вымощенным дорожкам и полюбоваться идеально постриженным газоном. В свое время католики с их удачными и неудачными крестовыми походами сумели утвердиться в этих местах, т.е. обзавелись недвижимостью, выстроили свои храмы, и нам остается принимать их правила. В Капернауме красота и дороговизна окружающей обстановки не очень-то увязывается в сознании с верой. Такой себе роскошный музейный комплекс с удобной автопарковкой. Лишь таблички с цитатами из Библии на ухоженных аллеях не дают забыть, что это все-таки не турецкий отель, и за поворотом не будет бассейна с шезлонгами и баром «all inclusive».

Потом мы поехали в Табху, в Церковь Умножения хлебов и рыб — католическую церковь в Табхе, воздвигнутую на месте, где согласно христианской традиции, произошло чудесное умножение хлебов и рыб Иисусом. Современная церковь стоит там, где были две исторические церкви. Паломница, побывавшая здесь около 380 года, пишет, что алтарём церкви служил тот самый камень, на котором Иисус умножал хлебы. Иисус пришел сюда, узнав о смерти Иоанна Крестителя, чтобы помолиться в одиночестве. За ним последовали его ученики, а за ними еще народ с просьбами об исцелении. Никому не отказывая, весь день Иисус занимался исцелениями, а к вечеру люди проголодались. Но место было пустынным, а провизии с собой никто не взял. И тогда Иисус сказал: "Вот есть 5 хлебов и две рыбы" - и накормил всех. Народу было 5 тысяч человек, но все насытились и еще осталось. Примерно в 350 году при императоре Константине на этом месте построили базилику с мозаичным полом, большая часть которого сохранилась до сих пор, хотя некоторые куски реставрировались уже в наше время. А тот камень, на который Иисус положил корзины с хлебом и рыбой, являлся церковным алтарём, рядом с ним и изображена знаменитая мозаика. Это одна из самых известных в мире мозаик, изображающая двух рыб и пять хлебов. Она стала символом Святой Земли. На самом деле изображены всего четыре хлеба - для того, чтобы по форме получился крест. Современное здание церкви построено в 1982 году на средства монашеского ордена бенедиктинцев. Рядом находится монастырь бенедиктинцев, его монахи осуществляют надзор за церковью. Опять католики заняли все!
И еще одно место, которое мы никак не могли пропустить: Греческая православная церковь Семи апостолов. Церковь расположена к востоку от Капернаума. Эти необыкновенные розовые купола сразу выделяются среди зелени береговой линии озера Кинерет. Наконец-то православный храм у Галилейского озера! Хоть и греческий, но все ж наш! Посвященный семи апостолам, он расположен в очень красивом месте, зеленая арка приводит на территорию. Мы не встретили туристических групп с озабоченными гидами, не увидели клумб с ненатурально яркими цветами. Наверное, здесь настоящие паломники должны чувствовать себя, как дома, это место, где главное – не роскошь обстановки, а тишина, покой и умиротворение. Великолепный участок утопает в зелени, можно спуститься по ступеням и камушкам к озеру. Вода в озере, кстати, (в октябре) была совершенно чистая. В церкви невероятно красивые витражи и картины на библейские темы.

На Мигдал – место рождения Марии Магдалины, мы любовались из окна автомобиля.

Нас ждал великий Иерусалим. После нескольких часов, проведенных в святых местах, после общего умиротворения и красивейших видов, мы уже не хотели подвергать себя поискам автостанции и автобусному переезду через полстраны. Решили продолжать путь на такси. Конечно, сумма получилась немаленькая, всего почти 800 шекелей от Тверии, с учетом святынь Киннерета, но на 4 эти деньги хорошо разделились, и мы успокоились. По дороге разглядывали пустыню.
Интересно, что в стране, где засуха – это нормальное состояние, выращивают все, что могут вырастить. Много теплиц по дороге. Все как-то поливается, орошается. Встречаются банановые и финиковые рощи. Но в основном, конечно, песок и камень, суровое, пугающее и по-своему прекрасное зрелище.
Теперь о ложке дегтя, т.е. арабском таксисте, который сам предложил отвезти нас после поездки по храмам в Иерусалим прямо к месту проживания за немаленькие, в общем-то, деньги. При въезде в город он признался, что города вообще не знает и не представляет, куда нас везти. У нас был телефонный номер хозяйки квартиры, но она тоже долго не могла ему объяснить, куда ехать. В результате мы потратили около часа на кружение вокруг да около, кроме того он «сжег» все деньги на моем телефоне, выясняя дорогу. Потом все же разобрались, сказали ему напоследок «Купи карту, лапоть!» и пошли знакомиться с нашим самым долгим (на целых 3 ночи) постоем. На сайте ..ru это жилье называется Новая квартира в центре Иерусалима улица Sderot Ben Tsvi. Трое суток уже захотелось пожить в роскоши - поэтому выбрали эту квартиру за 490$ - 3 ночи на четверых. Расположение отличное, недалеко автовокзал и всемирно известный рынок, напротив парк, до Яффских ворот не то, чтобы близко, но пешком дойти даже интересно. Квартира шикарная: большие спальни, холл, кухня со всем, что надо, сушильная и стиральная машина с порошком и кондиционером, душ с гелями и шампунями (к слову сказать, у Моше в Акко всякого бесплатного пеномоющего вообще было видов 20!). Постельное белье дорогое, красивое, одеяла тоже. Кровати удобные. Хозяйка презентовала нам бутылку хорошего красного вина, чай, кофе, молоко. Поверьте, даже если бы очень захотелось придраться к чему-либо, это невозможно. Там была еще детская кроватка и хороший диван, так что народу могло бы вместиться и побольше. Нам здесь понравилось. Все фотографии на сайте соответствуют действительности!
Конечно, мы не теряли времени и пошли прогуляться по Иерусалиму. На следующий день у нас была запланирована экскурсия с гидом, поэтому никакой предварительной работы по Иерусалиму (в отличие от других городов) не велось. Мы сразу решили, пусть профессионал рассказывает о городе, истории Иерусалима и всего Израиля, показывает достопримечательности и строит маршрут так, чтобы все остались довольны. В общем, решили свалить все на Бориса. В итоге, оказалось, что не прогадали! Как правило, самостоятельные путешественники стараются обходить стороной предложения туристических контор, справедливо полагая, что турфирмы хотят заработать на ровном месте. Посредники никому не нужны. Но хороший гид в незнакомом городе, как проводник в джунглях, – не роскошь, а необходимость, даже если в группе есть историки, археологи и прочие специалисты. Потому что профессионал, живущий в этом городе не один год, исходивший его вдоль и поперек, знающий лазейки и тайные местечки дорогого стоит! Мы обратились за помощью к Борису на этом самом сайте в разделе «Путешествия по Израилю с Mapitom!», заранее договорились, и в назначенный час (около дома, что для нас, не знающих города, было важно) встретились.
4 октября
Знаю, что хозяева сайтов о путешествиях не жалуют рекламу, за которую им не платят, путешественники тоже не часто рекомендуют друг другу гидов, но зачем же скрывать хорошего гида от собратьев-паломников? А мы действительно остались очень довольны прекрасной многочасовой экскурсией по Иерусалиму, Борис был тактичен, терпелив и очень профессионален. Наконец-то уложилось в голове, откуда началась израильская история и все ее конфликты, и все, связанное со Стеной Плача, и смешные и странные моменты существования государства и его жителей. Прогулка началась по улице, где местные скульпторы выставляют на продажу и рассмотрение свои шедевры. Некоторые (точнее сказать, многие!) творения очень странные…Мы начали осмотр достопримечательностей от Яффских ворот.

От них начиналась дорога, ведущая в Яффо - главный порт Средиземного моря того времени. Сразу за Яффскими воротами расположена площадь Омара Ибн Эль-Хаттаба. Странное название для тех, кто читал сказку «Старик Хоттабыч». Это центр Старого города. Здесь каждый камень – сама история. В Старом городе был построен Иерусалимский храм, распят Христос, и отсюда Мухаммед поднялся в рай. По этим узким улицам ходили великие завоеватели и рабы, захватчики и жертвы, торговцы и нищие. Теперь здесь проходит наша четверка с проводником, и через мгновение мы тоже войдем в паломническую историю великого города. Каждый занят своим делом: ортодоксальные евреи в черных одеяниях, с пейсами и в шляпах, иностранцы всех мастей, католические и православные священники в рясах, и конечно же, торгующие всем подряд, арабы. Площадь названа в честь мусульманина, халифа Омара, в 638 году захватившего Иерусалим, но большая часть расположенных вокруг площади зданий принадлежит патриархии Греческой православной церкви. В Иерусалиме еще сильнее, чем в Назарете, ощущаешь смешение вер и народностей. Католики, православные, мусульмане, иудеи существуют на одном пятачке, вперемешку, сначала это мирное смешение кажется невероятным, потом потихоньку привыкаешь. Современный старый город примерно в три раза меньше древнего Иерусалима. Он поделен на четыре квартала: мусульманский, христианский, армянский и еврейский. Самый большой из четырех - Мусульманский квартал, населенный арабами, приехавшими из окрестных деревень, после того, как евреи и христиане покинули эти места. Здесь находятся наиболее значительные места для мусульман: мечети Купол скалы и Аль-Акса. Они почитаются мусульманами наравне с Меккой. Здесь же проходит и Виа Долороса - Крестный путь Христа. Узкие мощеные улочки арабского квартала сплошь усеяны магазинчиками и лавочками, рассчитанными на туристов. Продавцы на всех языках мира громко зазывают покупателей, в невероятной тесноте, то и дело, образуются пробки от обилия туристов и паломников, мы перекидываем сумки в пределы видимости и держим покрепче. В жарком воздухе смешиваются восточные ароматы пряностей, ароматизированных свечей, шаурмы, кофе, все гудит и товарное соседство на одном лотке христианских и мусульманских сувениров уже не удивляет. .
Святыни, окруженные арабским рынком… Зрелище, к которому никак не можешь привыкнуть.
Христианский квартал Иерусалима начал строится еще в 4 веке н.э. В нем сейчас около 40 церквей, монастыри и приюты для паломников. В центре квартала находится Храм Гроба Господня, куда мы и направляемся через водоворот арабского базара.
Иерусалимский храм Воскресения Христова, более известный как храм Гроба Господня, стоит на том месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. В храме ежегодно совершается церемония схождения Благодатного огня. Слева от входа стоит колонна с трещиной посередине. В эту трещину, как в Стену плача, вставлено много записок с молитвами. По преданию, в 16 веке турецкие власти не открыли Храм на Пасху, и народ остался стоять перед запертыми дверями. И в какой-то момент, якобы, эта колонна треснула, из нее сошел огонь и зажег свечу в руках Патриарха. Сейчас Храм разделен между конфессиями христианской церкви: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой из которых выделены свои приделы и часы для молитв. Нередко такое деление служит причиной конфликтов. Чтобы не было никаких недоразумений между различными конфессиями, ключи от храма с 1192 г. хранятся в арабско-мусульманской семье Joudeh, причем право отпирать и запирать дверь принадлежит другой мусульманской семье Нусейбе. Эти права на протяжении веков передаются в обеих семьях от отца к сыну. Странным свидетельством сложности всех этих отношений является лестница, приставленная к одному из окон. Окна принадлежат Армянской церкви, у них есть право чинить и мыть эти окна. А карниз, на котором стоит лестница – владение греко-православной церкви. В позапрошлом столетии армяне выставили эту лестницу за окно, чтобы произвести какие-то ремонтные работы. Но православные резко воспротивились такому использованию принадлежащего им карниза. Армяне в ответ на это отказались лестницу убирать. В результате вот уже два столетия стоит эта лестница на том же месте, ее периодически ремонтируют, но не убирают. По другой версии, лестница случайно попала в первую перепись всего, что находилось в Храме, там и осталась на века.
Ещё первые христиане почитали место распятия и погребения Иисуса Христа, находившееся тогда за городской чертой. Первая церковь Гроба Господня была заложена царицей Еленой, и в состав комплекса вошли Голгофа и место обретения Животворящего креста. В результате был построен громадный комплекс зданий. Храм был торжественно освящён в присутствии императора Константина 13 сентября 335 года и существовал без изменений до захвата в 614 году Иерусалима персидским царем. Тогда Храм был сильно поврежден, но снова восстановлен. Когда в 637 году Иерусалим был взят Омаром Ибн Эль-Хаттабом, Храм не пострадал. Но слухи о его разрушении постоянно достигали Европы и служили поводом для начала католических Крестовых походов. С того времени католическая церковь заполучила огромные территории на израильской земле. Мы видели это в окрестностях Галилейского озера, Назарете, позже в Тель-Авиве. Православным принадлежит совсем немного собственности, и уж совсем малая часть принадлежит России. Наш гид говорил нам, что царская Россия постоянно покупала земли на Святой земле, чтобы строить православные храмы и приюты для паломников, но многое из этого наследия Советская Россия за ненадобностью и по бедности распродала…
Мы побывали в одном из сохранившихся российских подворий: на Александровском. Расположено оно в Старом городе, всего в 70 метрах от Голгофы, и фактически составляет с ней единое целое. Сегодня это так называемое Русское подворье. На выкупленном участке в 1887 г. было заложено величественное здание. Престол церкви – это древний престол, найденный в этом месте при раскопках, возможно, престол одного из приделов первого Храма Гроба Господня. К востоку от него установили алтарь и иконостас, за которым, в отличие от обычных церквей, начинается широкая лестница, спускающаяся к величайшей христианской святыне - Порогу от городских ворот, через который переступил Иисус Христос по пути на Голгофу. Здесь в этом многострадальном русском храме отчетливо представляешь себе, как две тысячи лет назад в шаге от Судных Врат стоял Иисус, слушая приговор, который ему выносили. Можно даже встать на те же древние камни — время сохранило их для нас.
Позади иконостаса большая картина Репина "Несение Креста". Известно, что на его обратной стороне надпись, сделанная рукой художника: «Сей образ Несение креста, написанный мною в Иерусалиме приношу в дар Иерусалимской русской церкви». Когда строительство Подворья было завершено, его назвали Александровским в честь императора Александра III, который благословил создание Общества, и сам проявлял постоянную заботу о русских местах в Израиле. Так больше ста лет назад на этом месте началась эпоха русских паломников, которые тысячами посещали Святую землю и поклонялись Порогу Судных Врат. Сейчас Порог закрыт стеклом и обнесен с трёх сторон чугунной ажурной решёткой, за которой установлено распятие на каменной глыбе с Голгофы. Здесь служат русские монахини, одна из них непрерывно читает молитвы, здесь же прочитываются все записки, оставленные паломниками. Мы положили наши и доверенные нам записки, куда было указано, и нас заверили, что все будут прочтены в свое время православным священником. Атмосфера этого места очень легкая, мало похоже на храм, скорее на роскошный дом богатого родственника, который любезно пригласил в гости.


2 тысячи лет назад на месте Александровского подворья была окраина древнего Иерусалима, а именно, одна из угловых сторожевых башен с городскими воротами. Строил эти стены царь Ирод Великий. И сегодня внутри можно видеть древнюю каменную кладку. В ту эпоху в Иерусалиме (как и в любом другом городе на Ближнем Востоке) городские ворота закрывались с заходом солнца. Для запоздалых путников и пастухов в стене оставляли небольшое отверстие рядом с воротами. Человек с трудом протискивался в такое отверстие, а стража, стоящая внутри башни, могла убедиться, что он не представляет опасности для жителей города. Пастухи, приводившие свои стада поздно вечером, заходили в город, а верблюды оставались ночевать снаружи. Именно это имелось в виду в Писании, когда говорилось, что «...удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие...», т.к. эти отверстия назывались в народе «игольные ушки». На Александровском подворье имеется уникальная иллюстрация к библейским словам: во время раскопок здесь был найден фрагмент стены именно с «игольным ушком».

Но прежде нам довелось посетить главную святыню Иерусалима – Храм Гроба Господнего. Вобравший в себя гору Голгофа, Храм - это огромный комплекс, включающий в себя почти сорок зданий, объединивший под одной крышей все места, связанные со смертью и Воскресением Иисуса Христа. До нашего времени дошла только часть огромнейшего храма, возведенного Еленой, но эта часть поразительно велика. На Голгофу (место распятия) надо медленно двигаться в веренице других верующих и туристов внутри Храма.
Наверху под стеклянным кубом лежит обломок камня - все, что осталось от места казни Христа. Вершина Голгофы, точно саваном, покрыта иконами. Кстати, все они из России. Прямо против входа в Храм, на земле - широкая мраморная плита, которая прикрывает Камень помазания, место, куда Иосиф и Никодим положили снятого с креста Иисуса. По иудейскому обычаю они умастили тело Учителя благовониями и обернули его плащаницей. Слева от Камня помазания обозначено место, где стояла Дева Мария в момент распятия Христа. Главная святыня христианского мира - Гроб Господень - находится в центре Храма, прямо под сводами. Греческие монахи, хранители Гроба, называют место погребения Спасителя Кувуклией, что значит "опочивальня". Во время пожара 1808 года, она сильно пострадала, и русский царь пожертвовал огромные деньги на ее восстановление. Кувуклия находится в совместном пользовании различных конфессий — литургию на Гробе Господнем друг за другом служат православные (в 1 час ночи), армяне (в 4 часа утра), затем католики (с 6 утра до 9).
Виа Долороса, Крестный путь, Дорога скорби - это дорога, по которой Иисус Христос прошел от места приговора к казни до Голгофы. На протяжении Крестного пути происходили различные события, которые останавливали печальное шествие. На сегодняшний день канонизировано 14 остановок, каждая из которых отмечена часовнями или церквями.

Девять остановок указаны в Евангелиях, остальные относятся к преданиям и легендам. Известно, что миллионы христиан мечтают совершить это печальное путешествие, многим, как нам, это удалось.
Первая станция - это место, где Иисус был приговорен к казни Понтием Пилатом.
Второй станцией считается церковь Бичевания. Здесь Иисус подвергся бичеванию, здесь его одели в багряную плащаницу, возложили терновый венец и здесь он принял крест.
Третья остановка Крестного пути - место первого падения Иисуса.
Это место отмечено небольшой католической часовней, построенной на деньги польских солдат после Второй мировой.
Четвертая остановка - встреча с Матерью. Здесь сейчас армянская католическая церковь Богоматери Великомученицы.
Пятая остановка Крестного пути отмечена францисканской часовней, а справа в стене виден камень с углублением, который считается следом от руки Иисуса, опершегося о стену, освободившись от креста.
Шестая остановка - встреча с Вероникой. Когда Иисус проходил здесь, женщина вышла ему навстречу и отерла его лицо своим платком, смоченным в холодной воде. На платке отпечатался лик Христа, Спас Нерукотворный, который впоследствии творил чудеса и сейчас находится в Соборе Святого Петра в Риме. Здесь теперь часовня святой Вероники.
Седьмая остановка - второе падение Иисуса. Здесь уже вовсю гудит шумный арабский рынок. Не улица, а сплошная сувенирная лавка. Миллионы туристов - источник дохода для местных жителей. Но, возможно, именно эта атмосфера в реальности была вокруг Христа, идущего на Голгофу. Обреченных на смерть преступников регулярно водили по этой улице. Люди тогда, как и сейчас, спешили по своим делам, не особо обращая внимание на очередного осужденного. Таких выводили из города через ворота. Судными ворота назывались потому, что перед ними приговоренному в последний раз зачитывался приговор, уже не подлежащий обжалованию. Услышав окончательный приговор, Иисус не смог удержаться на ногах. Плиты Порога Судных Врат были обнаружены в результате раскопок, и находятся сейчас в Александровском подворье. Хоть что-то принадлежит России!
По очень узкой улочке подходим к восьмой остановке, где Иисус обратился к женщинам, оплакивающим его : "Не по мне плачьте,… а по себе и своим детям", тем самым предсказывая скорое разрушение Иерусалима.
Девятая станция - место третьего падения Христа, откуда он увидел Голгофу.
Остальные пять остановок (станций Виа Долороса) находятся в Храме Гроба Господня.
Десятая станция - снятие одежд. Есть гипотеза, что одежды приговоренных высоко ценились среди стражников, так как приносили удачу. Странные были нравы!
Одиннадцатая печальная станция - прибитие к кресту.
Это место обозначено алтарем.
Двенадцатая станция - смерть на кресте. Над местом, где стоял крест – серебряный диск, через который можно коснуться вершины Голгофы. К этому месту паломники приближаются коленопреклоненными…
Тринадцатая станция - снятие с креста. Тело Христа было уложено на камень перед захоронением.

Четырнадцатая остановка - положение в гроб. Тут Иосиф положил тело Иисуса в склеп, а римляне закрыли вход камнем. Здесь же и произошло воскрешение. Именно здесь на Пасху происходит сошествие Благодатного огня. Чтобы попасть внутрь, паломникам обычно нужно отстоять пару часов. Вход охраняют хмурые чернобородые монахи, устрашающего вида (армяне, кажется), весьма нелюбезные, направляют поток паломников и не позволяют задерживаться у камня, где лежал Христос. Мы простояли недолго, и нам повезло зажечь свои свечи вовсе без всякой очереди. Опаленные свечи из Храма Гроба Господнего – самый большой дар, который паломник может привезти своим верующим близким.
Они зажигаются от Благодатного огня и тут же гасятся, в специальном приспособлении.

Храм в самом деле огромен. Мы шли по длинным переходам, чтобы подойти к скале на Голгофе с другой стороны, и могли касаться ее, никого не задерживая… Обычно посетителям также показывают каменную чашу, внутри которой шар с крестом – Пуп Земли, центр христианства. Со времен Елены этот центр находится в середине прямой линии, соединяющей алтарь и Кувуклию. Чтобы обозначить его точнее, ставят эту мраморную Чаша и приковывают цепью, чтобы туристы не смещали или уносили её. (Только монахиня-уборщица может сдвинуть Центр Земли с места, подметая пол в храме - это местная шутка!) По традиции на счастье нужно коснуться чаши. Сделано!

И еще один интересный момент, на который указал наш гид: на стенах Храма путешественники выцарапывали свои имена еще со времен Крестовых походов. Стыдно, господа рыцари!

Наши современники «отличились» по-своему: повсюду валяются записки (с сокровенными желаниями, видимо), их бросают и запихивают куда ни попадя по всей территории, хотя бы удосужились перед путешествием узнать, что по православным канонам, записки должны быть переданы в руки священнослужителя. Исключением стала только Стена Плача, где евреи уже 300 лет оставляют свои послания Богу, что почему-то переняли все прочие нации. Но об этом позже. Еще один «секрет» гида: в Храме есть дверь, которая ведет в греческую канцелярию, откуда можно пройти в православную ризницу, где хранится крест с частицей Животворящего Древа и множество частиц мощей святых. На входе встречают жутковатого вида греки-монахи, но не препятствуют, и посетить Реликварий Храма Гроба Господня (самое большое в мире хранилище чудотворных святых мощей) можно, не спеша.

Все мы помним многочасовые очереди в Брянске, когда раз в год привозят мощи святой - буквально на несколько дней, и что творится,а здесь… Десятки, а то и сотни святых, перед тобой, и никто не торопит, никому нет до тебя дела, здесь же хранится крест с частицей Животворящего Древа. Частица Истинного Креста находится в малом кресте, который поддерживают святые Константин и Елена на иконе. Это самая большая из известных частей Животворящего Креста, который, по преданию, одним прикосновением излечивал тяжелобольных. Под недовольными взглядами монахов мы покинули реликварий, а потом и величайший Храм Иерусалима, чтобы посмотреть сверху на весь город.

Без проводника кто догадается, что с крыши австрийского хосписа, недалеко от третьей станции Виа Делароса, можно
увидеть весь Иерусалим? Спасибо Борису!

А как побывать в Старом городе и не попробовать местную кухню?
Уличное кафе по Эль-Вада в сторону Дамасских ворот по левой стороне – рекомендуем! Просто идите на запах шкворчащей шаурмы, и хозяин Абу Рали предложит вам недорогой «комплекс туриста»-разнообразно, сытно и отлично сваренный кофе! Недолгий отдых и у нас впереди еще два квартала: армянский и еврейский.

Армянский - самый маленький квартал Старого города. Это один из самых закрытых и немноголюдных городских кварталов, говорят, туристов здесь не любят. Армяне живут своей немногочисленной и замкнутой общиной, разговаривают на своем языке, учатся в национальных школах. Их религиозный центр – Собор святого Иакова, одно из самых красивых зданий Иерусалима.

Еврейский квартал - самый древний из всех кварталов Старого города, и самый маленький, как это ни странно, – всего 9 га. В еврейском квартале расположена святыня иудейского народа - Стена плача, фрагмент древней стены вокруг Храмовой Горы в Старом Городе, который сохранился до наших дней. В течение веков символ веры и надежды евреев, место их паломничества и молитв. Для религиозных евреев это — единственное, что осталось после разрушения их Храма в 70 году н.э. Они уверены, что от этой Стены никогда не отходит Божественное присутствие. На иврите она не называется «Стеной плача». Её название в переводе на русский означает «Западная Стена». Арабы же, видя, что евреи приходят к стене молиться Всевышнему и плакать о разрушении Храма, прозвали её «Стеной плача». Отсюда пошло её название на русском. Молитва иудея действительно выглядит как стенания.
Каждый день сюда приходят туристы и израильтяне. Они записывают на листочках бумаги свои просьбы к богу или заветные желания и вкладывают их между камнями стены, а потом молятся или просто просят об их исполнении. Это началось еще 300 лет назад. Сейчас между камней Стены миллионы записок со всего мира на всех языках и во всех форматах. От нескольких слов до очень длинных обращений. На них пишут просьбы о ниспослании здоровья, достатка, спасения и удачи. Прогресс (как и генетическое умение евреев зарабатывать!) дошел до того, что появились онлайн-сервисы с возможностью послать свои записки по е-мейл, и посланная таким образом записка будет распечатана и вложена в Стену. Чтение чужой записки еврею запрещено. Согласно иудейскому закону, молитвенные записки не могут быть выброшены. Дважды в год Раввин и его помощники собирают оставленные в Стене записки и хоронят их на еврейском кладбище на Масличной горе.

Чисто еврейская традиция оставлять послания Богу в Западной Стене почему-то была перенята представителями других вероисповеданий. Видимо, люди верят, что уж кто-кто, а евреи точно знают, как правильно просить и получить желаемое. И покойный Папа Иоанн Павел II, и нынешний продвинутый Бенедикт XVI вложили свои записки в Стену. То же самое сделал американский Обама. (Кстати, его записка была быстренько выколупнута местным студентом и продана газетчикам!) Мы тоже вложили в Стену свои и доверенные нам записки с просьбами и пожеланиями, хоть и непонятно, какое отношение к нам, брянским девушкам-славянкам, имеет иудейский Бог и все вместе взятые иудейские законы. Как уже упоминалось выше, православная традиция – отдавать записки в руки своего священника.

Мы поднялись на смотровую площадку, чтобы рассмотреть всю Масличную гору. Это самая высокая гора в Иерусалиме, раньше на ней росли плантации оливковых деревьев и до сих пор в Гефсиманском саду сохранились самые древние в мире оливы, христианская традиция утверждает, что эти деревья являются свидетелями библейских событий. На склоне - древнее еврейское кладбище, которому почти 3 тысячи лет, и там до сих пор хоронят выдающихся израильтян. Считается большой честью быть упокоенным рядом с пророками.

Начинался Шаббат, и мы могли видеть сотни евреев, в их праздничном облачении, идущих к стене для молитвы в непривычных для нас одеяниях. Неловко было фотографировать, хотя наш гид заверял, что если еврей не захочет быть запечатленным, он прикроется шляпой, а вообще-то им до нас нет никакого дела. Пейсы - длинные неподстриженные пряди волос на висках, которые по иудейским обычаям носят мужчины, бороды и обязательный головной убор (нельзя делать более 4 шагов с непокрытой головой!) нас уже не удивляли. По поводу одежды иудеев есть анекдот: «как религиозный еврей выбирал себе одежду? - он смотрел, как одеваются не евреи, и сделал наоборот!» Сначала эти черные сюртуки, пояса и головные уборы просто шокируют… Самый распространенный головной убор – кипа, и у каждой общины свой материал и фасон. Поверх нее еврей почти всегда надевает шляпу или шапку. В будние дни большинство евреев носят черную шляпу. По ее виду местные узнают о хозяине больше, чем из его паспорта. Для нас это темный лес, а вот есть 34 типа этого головного убора, каждый что-то означает.
Третий тип головного убора надевают только хасиды (это религиозная секта) и только в особо торжественных случаях: в Шаббат, на свадьбе, встречаясь с ребе. Это странные меховые шапки прямоугольной формы, низкие или высокие, совершенно несуразные. Их тоже больше двух десятков типов: например, с черными хвостами или без, некоторые безумно дорогие. Такой убор носят только женатые мужчины и, в порядке исключения, мальчики из особых семей. Черные сюртуки тоже имеют массу отличий, не говоря о поясах и кисточках. И еще: по Талмуду, мужчина должен тратить на одежду меньше, чем может себе позволить - хорошее правило, и оно не касается женщин.
В еврейском квартале раскопана часть древней римской улицы Кардо, построенной еще римским императором Адрианом. В те времена она была главной торговой улицей, где между колонн располагались лавки и лотки. Сегодня, проходя по мостовым римской кладки, глядя на двухтысячелетние колонны, можно ощутить себя современником римских императоров.

Заканчивался наш главный день в Иерусалиме, прекрасная экскурсия, так много нового и удивительного, что трудно вместить в сознании все сразу, нужно будет еще многое переосмыслить. Знаем только, что такой день не забудется никогда. Хорошо, что он был, хорошо, что мы были вместе, будет, что вспомнить, и напомнить друг другу, десятки фотографий помогут вновь пережить то, что мы видели и чувствовали!

По дороге домой мы зашли на арабский рынок (у арабов нет Шаббата!), еще раз окунулись в мир востока, от которого никуда не деться даже в центре христианских святынь. Так вышло, что Гефсиманию мы посетили утром другого дня, и оказалось, так даже лучше, но обо всем по порядку.

Мертвое море (суббота – Шаббат, 5 октября)

Утро 5 октября. Мы еще в Иерусалиме, и у нас праздник – день рождения Оли! Мы решили праздновать там, где красивые женщины должны бывать, как можно чаще – в отличном SPA. Заранее бронировали однодневный отдых в SPA-отеле Даниэль в турфирме Атлантис (Касса Bravo). С карты снялось 1967 рублей на человека. В эту цену входит транспортировка на хорошем автобусе от автовокзала Тель-Авива до отеля Даниэль (разумеется, с остановкой в сувенирном магазине!) и обратно, пребывание в отеле, шкафчик для одежды, душ, полотенце, опции в SPA-комплексе: джакузи, сероводородная ванна, бассейн с морской водой, гидромассаж в бассейне; все услуги на территории отеля – бассейн, шезлонги, зонтики, зона отдыха; пляж на море и обед – шведский стол. Все перечисленные услуги были предоставлены в полном объеме. Полотенца меняли столько раз, сколько нам хотелось, обед был хорош даже чересчур! До пляжа мы шли пешком. Это недалеко, через дорогу от отеля, пошли прямо в полотенцах, чтобы не подниматься к раздевалкам и не тратить на переодевание драгоценное спа-время. Пляж похож на обычный, черноморский, только людей поменьше. Потом замечаешь, что далеко в воду никто не заходит, все плещутся у берега, да и не плещутся даже, а стоят, сидят и плавно вращаются. Для захода в воду – мостки с поручнями, жирноватые на ощупь. И сама вода Мертвого моря жирно-маслянистая. Войдя один раз, сразу понимаешь, почему отдыхающие ведут себя очень осторожно и не бултыхаются, как в бассейне. Кажется, что если невзначай упадешь лицом в эту воду, глаза выгорят до кости даже свозь веки! Поэтому никаких резких движений, просто макаешь себя в полезный соляной концентрат, размазываешь его по коже и при первых признаках пощипывания выползаешь на бережок. Здесь есть душ и бесплатная питьевая вода, а вот лежаков мало, мы с трудом нашли себе 3 пластиковых стула.

Позже мы узнали, что именно пляжах Мертвого моря безопаснее всего загорать. Здесь более толстый атмосферный слой и паровая прослойка от испарений – как бы солнечный фильтр. Местные дерматологи даже лечат кожные заболевания с помощью дозированного воздействия прямых солнечных лучей. Якобы уже через десять дней пребывания на солнце кожа очищается, причем, это ощущение сохраняется еще долго после завершения курса лечения по возвращении домой.

Народ на пляже многонациональный, но в тот момент, когда там были мы, вокруг купались, в основном, соотечественники или местные, бывшие когда-то ими. То, что вода Мертвого моря – это кладовая минеральных веществ, мы прочитали заранее. И знали, что как полезно пребывание на этом курорте людям с кожными заболеваниями и болезнями суставов, включая артрит, ревматизм и спортивные травмы. А вот насколько состав моря уникален, мы узнали уже здесь. Понятное дело – соль, но оказывается, соль соли рознь! В соли Мертвого моря мало сульфатов, но относительно много бромидов. Что это значит на практике? То, что в жарком пустынном климате бромиды постоянно активно испаряются, а этот химический элемент действует на организм расслабляюще. То есть в воздухе нашего курорта постоянно витает седативное вещество, которое (как уверяет Энциклопедия) вызывает успокоение и уменьшение эмоционального напряжения без снотворного эффекта. В общем, сплошной релакс и умиротворение. Кстати, в воздухе Мертвого моря совсем нет пыльцы! Аллергики и астматики, вам сюда! А бромиды в сочетании с отсутствием вредных примесей в воздухе избавляют от некоторых форм аллергии. Насчет лечения астмы не знаю, но всеобщий расслабон очень даже чувствовался. Еврейские дамы рассказывали нам, как полезна вода Мертвого моря, и в самом деле излечивает от множества болезней. Лечебный эффект воды, конечно же, обнаружится, если приезжать хотя бы пару раз в год и на недельку. Что они с удовольствием и делают!

Хороший рецепт: посидел на солнышке, подышал успокоительным воздухом, помакал себя в водичку – и здоров! Поэтому, чтобы хоть за что-нибудь взять реальную плату, на этих курортах придумали продавать грязь. Еще недавно намазаться минеральной грязюкой, лечащей кожу и суставы, можно было бесплатно. Теперь она продается в специальных пакетиках – около 50 рублей за штуку (можно размазать на двоих), но мы рассудили, что одного раза для красоты и омоложения все равно недостаточно, поэтому не взяли. И надо заметить, что на пляже платной грязью мазались немногие. Спа-комплекс отеля Даниэль мы постарались освоить по полной. Массажный душ приняли, контрастные ванны (из холодной в горячую и наоборот) тоже, даже искупались в сероводородном бассейне – удовольствия немного, но надо, значит, надо! Бассейн с обычной водой понравился гораздо больше! Предложенный обед мы оценили в высший балл. Все, что пожелаешь, вкусно, разнообразно, свежие фрукты, выпечка. Обратная дорога по живописным окрестностям была недолгой. Снова остановка в косметическом магазинчике – под цветущими кустами мы вдоволь нафотографировались, а кремами и лосьонами не соблазнились. В Израиле изготовление косметических средств из Мертвого моря для ухода за кожей давно поставлено на промышленную основу. Говорят, в ходе археологических раскопок ученые обнаружили подобие косметической фабрики, удовлетворявшей прихоти царицы Клеопатры. Сейчас одновременно несколько фирм производят соли для ванн, маски для лица, мыла, кремы, омолаживающие сыворотки. Цены не балуют. Хорошего качества крем в баночке стоит около тысячи рублей. Есть и подешевле, но смутили аннотации кроме иврита на единственно русском языке…Мы же для себя решили, что наше непосредственное присутствие у источника природных богатств, даже кратковременное, позволило накопить достаточно целебных свойств.

Возвращаясь в Иерусалим (правильно говорить, «спустились»), кое-где не могли проехать из-за перекрытых улиц, так как «суббота еще не вышла», по выражению водителя. Похоже, водитель не жаловал религиозные правила, ему пришлось объезжать «верующие» кварталы. Вечер в Иерусалиме был хорош, накрыли стол и еще раз подняли бокалы за Олю, потом за нас и за любовь!

6 октября
Гефсимания - одно из наиболее известных мест Иерусалима. В переводе это «место, где получали масло, пресс». Здесь, согласно Евангелию, Иисус встречался с учениками и здесь он позволил солдатам схватить себя и увести, в общем-то, на казнь. Гефсиманский сад сейчас находится в собственности францисканцев. Маслины вправду очень древние.

В церкви (она называется Церковь Всех Наций) перед алтарем скала, у которой молился Иисус. Когда мы утром пришли сюда, в церкви никого не было, францисканцы затеяли нечто вроде ремонта и можно было спокойно обойти весь сад. Кроме этой католической базилики в Гефсимании есть православная Церковь Успения Богородицы. По преданию в ней находятся гробницы родителей Богородицы. А в нижней части храма гробница, в которой апостолы похоронили Деву Марию. Давно гробница была вскрыта, и в ней был найден пояс. Храм принадлежит Иерусалимской Православной Церкви и Армянской апостольской церкви.
Сюда мы только заглянули на обратном пути, а основное время провели в Русской православной церкви Святой Марии Магдалины. Она была построена в память императрицы Марии Александровны, настоящая русская церковь с золотыми луковичками-куполами. При храме монастырь, сестры любезно дают платочки и ткань-юбку для подобающего внешнего вида при посещении службы.
Хотя все три церкви недалеко одна от другой, вход в русский храм пришлось поискать. Еще нам повезло встретить соотечественников, которые знали, что в ворота обители надо постучать и попросить разрешения войти. Так, если бы не случай, мы бы постояли у закрытого на ключ входа и повернули обратно. Все, что вокруг храма, привело в восторг. Всюду цветы и вьющаяся зелень, дорожки, вымощенные камнем, идеальная чистота и покой. Вокруг так тихо, что слышно, как оливки падают на каменную кладку. Цветы подобраны со знанием дела и с любовью, в специальных горшочках различной формы и пышные клумбы – все удивительно гармонично и естественно. Ступени, ведущие на гору к храму, по которым очень легко подниматься, сделаны из светлого камня, как и площадка перед храмом, может, поэтому так сильно ощущение света и чистоты этого красивого места.

Прощай, Иерусалим! Мы провели здесь не так много времени, ты заслуживаешь большего, но каждая минута здесь была прожита нами не впустую. Все, что мы увидели, услышали, чему удивились и чем были возмущены, так или иначе останется с нами и в нас. Кто знает, может быть, мы встретимся снова, пройдем по уже знакомым дорожкам или откроем новые? На иврите не говорят «приехать в Иерусалим», уважительно говорят «подняться», и это означает не просто город на возвышенности, есть ведь города и повыше. Это особенность именно этого уникального города, где люди живут уже 6000 лет, где сошлись святыни трех мировых религий: Храмовая гора и Стена Плача для евреев, Мечеть Аль-Харам аль-Шариф для мусульман, а для христиан - все, что связано с Иисусом. Экстрасенсы считают Иерусалим местом силы – слишком много радостей и страданий человеческих происходило здесь, и эта энергия не может пропасть бесследно. Мы с головой окунулись в эту энергию, позже узнаем, чему нас это научило и научило ли. А сейчас, следуя ивриту, пора «спускаться» в Тель-Авив.

Тель-Авив–Яффа — столица Израиля, современный город, раскинувшийся на 15 км вдоль берега Средиземного моря и на 10 км вглубь. Транспортное сообщение между Иерусалимом и Тель-Авивом налажено прекрасно. Билет (18 шекелей) покупаешь у водителя, заранее приходить на автовокзал и занимать очередь в автобус не надо, автобусы подходят один за другим. Нам понравилось место посадки, как в метро, стеклянные двери автовокзала открываются, и ты уже перед ступеньками в свой автобус, очень удобно и без суеты.
От автовокзала Тель-Авива была задача найти наш заранее бронированный через Хостелбукерс хостел. Это Florentine Hostel адрес: 10 Elifelet street. Описание маршрута у нас было, но пришлось побродить по округе, прежде чем мы нашли это необычный для нас ночлег в Тель-Авиве. Необычным было то, что Флорентийский хостел – это что-то вроде молодежного общежития. Мы выбрали его прежде всего из-за небольшой цены – около 900 рублей с человека в 4-местном номере. Еще нам показалось интересным побывать в месте, где для гостей заявлено ограничение по возрасту 18-40 лет. Кстати, при заселении нам напомнили об этом обстоятельстве и предупредили, что вечером party. Мы сказали, что если party не прямо у нас в комнате, мы не против.
Комната довольно большая, 4 отдельные кровати, белоснежные простыни, шкаф для одежды, каждому по тумбочке, настольные лампы. Душ, туалет на номер. Все хорошего качества. Полотенца выдали прямо из сушилки - горяченькие. "Спальный этаж" каждый раз автоматически закрывается на ключ, вход в хостел, кстати, тоже. Кухня большая, плита, мойка, холодильники, стиральные машины. Интернет бесплатный. Открытая терраса, она же столовая, кто-то там же на диванчиках досыпает, никто никому не мешает... Наверное, в холле был телевизор - не обратила внимания. Контингент сугубо молодежный, мы, конечно, выделялись, но никто пальцем в нашу сторону не показывал. Персонал был с нами очень вежлив, сразу отзывались на любые вопросы. Что поразило: чисто и тихо, на кухне посуда сразу моется и сушится, ни криков, ни визгов. Вечером народ потянулся на террасу, кое-кто с пивом, но не более, несколько юношей уселись играть в нарды и шахматы. Компания молодых людей за столом принесла с собой бутылку вина, и утром эта недопитая (!) бутылка стояла на столе… Просто пионерлагерь какой-то, а не молодежное общежитие. Зависть и восторг: какие новые международные дети пошли!
Но это было позже, а сначала мы оставили наши рюкзаки на террасе и пошли взглянуть (пока только взглянуть!) на один из древнейших непрерывно населенных городов мира – старый Яффо. В переводе это название обозначает «красивый», и люди жили здесь аж 20000 лет назад, это один из главных портов древнего Израиля. Считается, что здесь Персей освободил Андромеду, а Ной построил свой ковчег. Сейчас это единый город Тель-Авив — Яффо. История Яффо, как вся история Израиля – череда разрушения и расцвета, кто только ни захватывал и снова ни терял этот город! Египетские фараоны, римляне - Помпей, Юлий Цезарь, Марк Антоний, также Клеопатра, Ирод Великий, Ричард Львиное сердце, даже Наполеон… И с 1950 года Тель-Авив и Яффо управляются одним муниципалитетом государства Израиль. Историческая часть Яффо превращена в один большой туристический и художественный центр с художественными галереями, мастерскими художников, рынками ( как же без них!), музеями и археологическими раскопками. Население здесь своеобразное — художники, музыканты, скульпторы и конечно, торговцы. Мы побродили по знаменитому рынку, который располагается на двух улицах. Много сувениров, традиционная арабская одежда, ресторанчики с соковыжималками… Гранатовый свежевыжатый сок – это то, в чем себе ни в коем случае нельзя отказать в Израиле! Из достопримечательностей - Часовая башня, многочисленные церкви и мечети – пора было возвращаться в хостел, заселяться в комнату и гулять по всему городу!

Прогулка по Тель-Авиву состоялась не полностью. То ли впечатлений уже было слишком много, то ли не хотелось уходить от Старого города и моря (до центра около 2 км), но нового Тель-Авива мы почти не видели. Зато побывали в месте, обязательном для всех путешественников – на рынке Кармель. Говорят, что сюда приезжают не только за покупками, но и для общения, хотя трудно себе представить разговор по душам в плотной толпе покупателей, оглушенных голосами базарных зазывал. Говорят, стоит прийти, чтобы послушать, какие замысловатые выражения используют торговцы для того, чтобы привлечь клиентов. Что тут стоит быть осмотрительным и внимательным, ведь за потоком красочных выражений ушлый торговец может подсунуть приличную подделку. Поэтому лучше каждый товар внимательно осматривать. Так же советуют смотреть за деньгами и приобретёнными вещами. Воры-карманники тут не трудятся, не покладая рук. И не надо бояться, если говоришь только по-русски. Тут такое смешение языков – стоя на одном месте, можно одновременно услышать арабскую речь, русскоязычный говор с любым акцентом и, конечно же, иврит. Множество торговцев - выходцы из стран СНГ. Здесь овощи, фрукты и сладости дешевле, чем в супермаркетах Тель-Авива. От ассортимента глаза разбегаются. Даже картошки с десяток видов, баклажанов тоже – от обычных до полосатых, дымчатых, и почти белых. Их формы самые разные: есть даже похожие на теннисные мячики. Наверное, нам повезло. Ведь уже в следующем году в районе рынка Кармель и прилегающих улиц будет проведена реконструкция, которая изменит облик этих кварталов навсегда. Уйдут в небытие ветхие постройки, между которыми громоздятся торговые ряды, им на смену придет современный рынок с крышей, подземной инфраструктурой и автостоянкой, будут оборудованы подъездные пути и площадки для разгрузки товаров. Будет больше порядка, и исчезнет экзотика. Сначала обязательная покупка пряностей – домой! А потом мы купили свежевыпеченные лепешки, пройти мимо хлебной лавки оказалось невозможно. Их готовят, и тут же продают. Причём булочный ассортимент в тележке был велик – 10 видов караваев, лепёшек, арабского хлеба с различными специями и пряностями. Все это калорийное великолепие мы запили прекрасным кофе на соседней улочке, и отправились на знаменитую Тель-Авивскую набережную, к морю!
Сразу стало ясно, что запланированного прощального купания в этот раз не получится – Средиземное море сегодня расходилось. Может, и к лучшему. Мы уже поплавали в ласковом море, теперь можно просто погулять по набережной, надышаться свежим морским воздухом, полюбоваться бушующими волнами.
Вечером в нашем замечательном хостеле никакого party не состоялось – может, мы неправильно поняли, может, надо было пойти куда-то в другое место. Молодые люди мирно беседовали друг с другом на разных языках, готовили себе простую еду, сидели в интернете. Негромкая музыка, плакаты, запрещающие курение (и наркотики), кто-то уже дремал в гамаке, прямо под звездным небом. Поужинав, мы перебрались на диванчики, пофотографировались, приложились к бесплатному кальяну и пошли спать, заказав такси на утро. Шума не слышали. Детишки просто молодцы!

7 октября
Такси довезло прямо до аэропорта, опять поленились воспользоваться общественным транспортом, тем более, что по цене выходило почти одинаково. Зато утром выгадали себе еще полтора часа на шопинг, дошли до торгового центра, что-то еще купили. Знакомый аэропорт, куда прибыли неделю назад, рейс PS 0780, снова секьюрити-контроль: «Вы сами упаковывали свой багаж?» «Кто-нибудь просил вас передать что-то в Россию?» - отвечаем: «Сами, что там упаковывать! Никто и ничего.» На досмотре вещей безопасник вытащил из рюкзака бутылку с солью Мертвого моря: «Где взяли?» Снова честный ответ: «Собрали сами со дна, с трудом, отдайте», отвернулся на минуту – мы бутылку на место и к самолету. До Борисполя летели без приключений, а там немного повеселились. Из-за нас задержали весь московский самолет (по правде говоря, мы могли бы прийти быстрее, но нас тормознули на проверке). В результате, когда мы наконец заявились в салон, двух мест нам не хватило. И половина нашей тургруппы «вынуждена» была лететь первым классом. Ну что ж, прекрасное завершение прекрасного путешествия!
Аватара пользователя
Severina32
участник
 
Сообщения: 71
Регистрация: 09.09.2011
Город: Брянск
Благодарил (а): 195 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 56
Страны: 40
Отчеты: 4
Пол: Женский
эйлат отдых

Re: Израиль 2013. Акко-Назарет-Тверия-Капернаум-Табха-Иерусалим-Мертвое море-Тель-Авив

Сообщение: #2

Сообщение Мика. » 25 авг 2015, 10:04

Тель-Авив–Яффа — столица Израиля

Столица Израиля - Иерусалим.

Буду благодарна за источники информации по след. цитатам:
Исключением стала только Стена Плача, где евреи уже 300 лет оставляют свои послания Богу, что почему-то переняли все прочие нации.

Хотя известно, что два тысячелетия назад Иордан протекал совсем в другом месте

Иорданцы же возмущаются тем, что израильтяне построили свой коммерческо-туристический объект
Последний раз редактировалось Мика. 25 авг 2015, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Мика.
почетный путешественник
 
Сообщения: 4459
Регистрация: 06.12.2010
Город: ישראל Израиль
Благодарил (а): 443 раз.
Поблагодарили: 629 раз.
Возраст: 64
Отчеты: 6
Пол: Женский

Назарет-Тверия-Капернаум-Табха-Иерусалим-Мертвое море-Тель-Авив

Сообщение: #3

Сообщение Degt » 25 авг 2015, 10:20

Мика.
Вот любите вы пожаловаться, а в этом большом труде есть много положительных ноток о вашем прекрасном народе ...
Аватара пользователя
Degt
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 5781
Регистрация: 01.06.2005
Город: Казань
Благодарил (а): 449 раз.
Поблагодарили: 574 раз.
Возраст: 62
Страны: 35
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Израиль 2013. Акко-Назарет-Тверия-Капернаум-Табха-Иерусалим-Мертвое море-Тель-Авив

Сообщение: #4

Сообщение Severina32 » 25 авг 2015, 11:19

Мика, спасибо, что прочитали. И, судя по всему, внимательно.

Столица Израиля - Иерусалим.


24 государства признали Иерусалим столицей Израиля, а не Тель-Авив, и свои посольства перевели в западную часть города, кроме США и еще нескольких латиноамериканских стран. После победы в войне в 1967 году, которая длилась шесть дней, Израиль вернул себе власть над Восточным Иерусалимом. Был создан закон об Иерусалиме, который Совет безопасности ООН постановил не признавать. Он призвал все страны вывести из Израиля существующие дипломатические миссии. В результате этого 13 стран переместили свои посольства в Тель-Авив Израиля. Одним словом, второй столицей Израиля стал Тель-Авив, но неофициально.

Не имела намерения никого обидеть, пользовалась http://www.pro-israel.ru/stolica-israelya.html этим источником.

Что же касается места крещения:
"Члены иорданского правительства, парламентарии и представители церкви... выступили против попыток властей Израиля узурпировать право на место крещения Иисуса Христа, сообщает NEWSru Israel. Участники совещания отметили, что все исторические и археологические свидетельства указывают: основатель христианства принял крещение на восточном берегу реки, в месте, которое в честь этого события получило название "Аль-Магтас" (погружение). По словам министра внутренних дел Иордании Мазен Сакет, в поддержку этого места выступали главы многих религиозных конфессий, в том числе - Иоанн Павел II, который в 2000 году принял участие в церемонии открытия построенного здесь комплекса. http://www.newsru.com/arch/religy/01aug ... ordan.html

"Иорданцы потрясены тем, что израильтяне построили на западном берегу туристический объект, заявив, что именно там состоялось крещение Иисуса Христа. Они проигнорировали исторические факты", - заявил Сакет.
"
Аватара пользователя
Severina32
участник
 
Сообщения: 71
Регистрация: 09.09.2011
Город: Брянск
Благодарил (а): 195 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 56
Страны: 40
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Израиль 2013. Акко-Назарет-Тверия-Капернаум-Табха-Иерусалим-Мертвое море-Тель-Авив

Сообщение: #5

Сообщение ElenaSevenard » 25 авг 2015, 11:39

Degt писал(а) 25 авг 2015, 10:20: этом большом труде есть много положительных ноток о вашем прекрасном народе ...

Честно говоря, в туристическом отзыве наш народ не нуждается ни в положительных, ни в отрицательных нотках, как и любой другой, не менее прекрасный.
хорошо там, где мы есть.
Аватара пользователя
ElenaSevenard
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 5471
Регистрация: 20.03.2012
Город: Ашкелон
Благодарил (а): 846 раз.
Поблагодарили: 721 раз.
Возраст: 64
Страны: 56
Отчеты: 9
Пол: Женский

Re: Израиль 2013. Акко-Назарет-Тверия-Капернаум-Табха-Иерусалим-Мертвое море-Тель-Авив

Сообщение: #6

Сообщение Мика. » 25 авг 2015, 11:41

Severina32
Спасибо за ответы. С иорданским возмущением и вашей ошибкой со столицей - разобралась.
Но с изменением русла реки Иордан и 300-летием записок - пока не ясно.
Мика.
почетный путешественник
 
Сообщения: 4459
Регистрация: 06.12.2010
Город: ישראל Израиль
Благодарил (а): 443 раз.
Поблагодарили: 629 раз.
Возраст: 64
Отчеты: 6
Пол: Женский

Re: Израиль 2013. Акко-Назарет-Тверия-Капернаум-Табха-Иерусалим-Мертвое море-Тель-Авив

Сообщение: #7

Сообщение mapitom » 25 авг 2015, 11:51

Большое спасибо за добрые слова об мне! Приезжайте еще для продолжения!
Борис.
Из любой ситуации есть, как минимум, два выхода, даже если тебя уже съели!
Существует вероятность, что невероятное - вероятно!
В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека!
Аватара пользователя
mapitom
путешественник
 
Сообщения: 1488
Регистрация: 03.06.2008
Город: Иерусалим
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 156 раз.
Возраст: 65
Страны: 54
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Израиль 2013. Акко-Назарет-Тверия-Капернаум-Табха-Иерусалим-Мертвое море-Тель-Авив

Сообщение: #8

Сообщение mapitom » 25 авг 2015, 12:07

Мика. писал(а) 25 авг 2015, 11:41:Severina32
Спасибо за ответы. С иорданским возмущением и вашей ошибкой со столицей - разобралась.
Но с изменением русла реки Иордан и 300-летием записок - пока не ясно.

Геологи подтверждают неоднократное изменение русла реки - с этим нет проблем.
Где точно происходило крещение - не известно - в Евангелии сказано, что это было в реке Иордан, не далеко от Иерихона, больше ничего (без указаний GPS координатов).
Ярденит основали для туристов, желающих окунуться в Реку - это место, где Иордан вытекает из Кинерета.
"Место крещения" находится на границе с Иорданией и многие годы не было возможности туда приехать. Открывалось оно только один раз в год - на крещение в сопровождении армии. Открылось на постоянной основе только после подписания мирного договора с Иорданией.
Из любой ситуации есть, как минимум, два выхода, даже если тебя уже съели!
Существует вероятность, что невероятное - вероятно!
В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека!
Аватара пользователя
mapitom
путешественник
 
Сообщения: 1488
Регистрация: 03.06.2008
Город: Иерусалим
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 156 раз.
Возраст: 65
Страны: 54
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Израиль 2013. Акко-Назарет-Тверия-Капернаум-Табха-Иерусалим-Мертвое море-Тель-Авив

Сообщение: #9

Сообщение Severina32 » 25 авг 2015, 12:19

Мика. писал(а) 25 авг 2015, 11:41:Severina32
Спасибо за ответы. С иорданским возмущением и вашей ошибкой со столицей - разобралась.
Но с изменением русла реки Иордан и 300-летием записок - пока не ясно.


Про 300 лет взяла здесь: http://guide-israel.ru/attractions/4065 ... ne-placha/
"Практика вкладывания молитвенных записок в трещины и щели Стены Плача началась более 300 лет назад.
Самые ранние свидетельства этой практики содержатся в рассказе Мункачского Ребе.Эта история о раввине Хаим бен Аттар (Ор Хаим) из Марокко. Некий человек пришел к нему в большой беде после того, как он стал таким обездоленным, что он не мог даже позволить себе купить еду для своей семьи. Ор Хаим написал ему амулет ашурским письмом на пергаменте и поручил поместить его между камней Стены Плача."

По прежнему уверена, что иностранным туристам, а уж тем более паломникам, не следует устилать своими записками весь Иерусалим (включая священную для евреев Стену Плача), тем более, что по православным канонам, записки должны быть переданы в руки священнослужителя.
Аватара пользователя
Severina32
участник
 
Сообщения: 71
Регистрация: 09.09.2011
Город: Брянск
Благодарил (а): 195 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 56
Страны: 40
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Израиль 2013. Акко-Назарет-Тверия-Капернаум-Табха-Иерусалим-Мертвое море-Тель-Авив

Сообщение: #10

Сообщение mapitom » 25 авг 2015, 12:20

Мика. писал(а):Это все я давно знаю.)

Тогда о чем спор?
Из любой ситуации есть, как минимум, два выхода, даже если тебя уже съели!
Существует вероятность, что невероятное - вероятно!
В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека!
Аватара пользователя
mapitom
путешественник
 
Сообщения: 1488
Регистрация: 03.06.2008
Город: Иерусалим
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 156 раз.
Возраст: 65
Страны: 54
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Израиль 2013. Акко-Назарет-Тверия-Капернаум-Табха-Иерусалим-Мертвое море-Тель-Авив

Сообщение: #11

Сообщение Severina32 » 25 авг 2015, 12:38

Буду благодарна за источники информации по след. цитатам:
Исключением стала только Стена Плача, где евреи уже 300 лет оставляют свои послания Богу, что почему-то переняли все прочие нации.

Хотя известно, что два тысячелетия назад Иордан протекал совсем в другом месте


Первый канал. Новости. 21:09 Среда, 19 января 2011. Дмитрий Медведев ( тогда Президент ) провёл переговоры с Королем Иордании.

"Обсуждались крупные совместные проекты, в том числе строительство АЭС в Иордании. Один из главных вопросов ­ ближневосточное урегулирование.
Сегодня же, в праздник Крещения Господня, Президент России посетил место на реке Иордан, где принял святой обряд Иисус Христос. Затем Дмитрий Медведев направился Историко­религиозный заповедник на берегу Иордана, где практически не расставался с фотоаппаратом Это удивительное место. оно считается священным сразу в нескольких религиях, а христиане верят, что именно здесь Иисус принял Крещение. Президент посетил источник Иоанна Крестителя, где жил святой.
...Само же место, где произошло Крещение Христа, было обнаружено совсем недавно в ходе археологических раскопок. Как рассказал Дмитрию Медведеву директор заповедника, который сопровождал Президента, Иордан за 2000 лет несколько раз менял свое русло, поэтому сейчас воды здесь нет. Ученые обнаружили развалины древней византийской церкви, в которой не было самого святого места в храме -­ алтаря. Вместо него была лестница, которая вела к месту, где когда­-то протекали воды Иордана. Эта церковь несколько раз разрушалась наводнениями и всякий раз её восстанавливали. Этот факт считается еще одним подтверждением того, того что Христос принял Крещение именно здесь" https://www.1tv.ru/news/print/169203
Мика, еще раз спасибо, сожалею, что из-за меня получили предупреждение. Я действительно старалась следовать фактам, когда писАла это эссе, хотя до конца не верила, что кто-то так внимательно будет читать.
Борис, спасибо за поддержку и еще раз за прекрасную экскурсию.
Последний раз редактировалось Rezoner 25 авг 2015, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убран красный (модераторский) цвет
Аватара пользователя
Severina32
участник
 
Сообщения: 71
Регистрация: 09.09.2011
Город: Брянск
Благодарил (а): 195 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 56
Страны: 40
Отчеты: 4
Пол: Женский




Список форумовБЛИЖНИЙ ВОСТОК форумИЗРАИЛЬ форумОтзывы об Израиле



Включить мобильный стиль