День первый. Прибытие в Израиль. Хайфа.
Сразу уточню, чтобы меня не упрекали в неправильном выборе маршрута: в Израиле я уже был, поэтому некоторые безусловно важные места на этот раз я решил не посещать, чтобы не повторять пройденное. Израиль - страна хоть и маленькая, но удивительно разнообразное, всегда можно найти что-то новое.
Итак, примерно в полдень прибываю в аэропорт Бэн-Гуриона. Интересно, что раньше, лет 10-15 назад, все говорили аэропорт Бэн-Гуриона в Лоде, а сейчас говорят - аэропорт Бэн-Гуриона в Тель-Авиве. Тель-Авив разрастается, поэтому Лод, Рамла и т.п. городки на глазах превращаются в районы большого, 2,5-миллионного мегаполиса.
На удивление быстро прохожу все бюрократические процедуры - и вот я уже на жд платформе, ожидая электричку в Хайфу. Система железных дорог в Израиле очень развитая, поезда ходят часто. В аэропорту жд платформа находится буквально у выхода. Русскоязычная версия сайта израильских железных дорог: http://rail.co.il/RU/Pages/homepage.aspx
Из аэропорта на станцию Хафа Мерказ (Центральная) ехать 1,5 часа. В Хайфе поселяюсь в одной из гостиниц в т.н. немецкой колонии (Мошава Германит). Все видели панорамные фотографии Хайфы с бахайской усыпальницей с золотым куполом в центре, от которого идет широкий проспект в сторону моря - это и есть проспект Бен-Гуриона, центральный проспект немецкой колонии.
Хайфа. Проспект Бен-Гуриона
Интересно, что почти все здания в этой колонии были построены настоящими немцами, т.н. темплерами (не путать с теплиерами), которые почему-то верили в необходимость христианского переселения на Святую Землю. Англичане депортировали этих немцев в Австралию еще в 30-е годы.
Вечером на т.н. хайфском метро (подземном фуникулере) еду на улицу HaNassi, откуда открывается один из лучших видов на всем Средиземном море.
Вечерняя Хайфа
День второй. Акко. Хайфа.
Рано утром на той же железной дороге еду в Акко. Любопытно, что Хайфа когда-то считалась спутником Акко, предместьем. Время в пути - 35 мин.
Хайфа и Акко - священные города бахайской религии. В интернете тонны материала на эту тему, я не хочу повторяться. На мой взгляд, вклад бахайской религии в цивилизацию скорее эстетический. Знаменитый Храм Лотоса в Дели, который посещают 5 миллионов человек ежегодно - тоже бахайский храм.
Бахайская религия развилась в самостоятельную религию из шиитской секты, и первыми бахаями были богатые персы, поэтому неудивительно, что сады и парки занимают так много места в этой религии. Персидские сады (парадезы, отсюда слово парадиз, рай) в Ширазе и Исфахане - как бы модели для бахайских садов в Акко и Хайфе.
Первым делом еду в Бахайские сады и усыпальницу Бахауллы, одного из основателей бахайской религии. Сайт Бахайских садов в Хайфе и Акко с расписанием бесплатных экскурсий на иврите, английском и русском: http://www.ganbahai.org.il/en/
Здесь я с удивлением узнал о существовании т.н. "карточки бахая". Оказывается, по определенным дням во внутренние сады и в усыпальницу пускают только последователей бахайской религии, и они имеют специальные удостоверения. Вы когда-нибудь слышали об удостоверении христианина, буддиста или иудея? А у бахаев такие удостоверения имеются. Любопытно, что это течение быстро распространяется: если в 1991г. было всего 4,7 млн. бахаев, то сейчас их свыше 7 млн.
Акко. Бахайские сады
Во внутренние сады я не попал - но ничего страшного, усыпальница и внутренние сады хорошо просматривались с внешних садов. Здесь я понял, чем мне не нравятся бахайские сады - заорганизованностью. Персидские сады (вспомним испанскую Альгамбру и сады Тадж-Махала в Индии) проще и естественнее, что ли.
Из Бахайских садов еду в старый город - центр всемирного наследия ЮНЕСКО, прекрасно сохранившийся средневековый порт, великолепное место для прогулок. Самые интересные места (по степени значимости): мечеть Аль-Джаззар (она доминирует над городом), туннель тамплиеров, цитадель, хамам эль-баша.
Акко. Мечеть Аль-Джаззар
Стены старого Акко. Вид с моря. Церковь Св. Иоанна
Туннель тамплиеров в Акко
Акко. Хамам эль-баша. Что это у него с лицом?
Возвращаюсь в Хайфу примерно в 16.00, но уже не на станцию Бат-Галим - отсюда ближе к канатной дороге, музею иммиграции (не посетил), музею мореплавания (не посетил), кармелитскому монастырю STELLA MARIS и пещере Илии.
Насколько я понял, у евреев и христиан есть разногласия относительно того, где нашел пристанище пророк Илия во время соего пути в пустыню. В одном путеводителе написано, что грот находится на вершине горы в церкви монастыря, но евреи считают, что под горкой совсем в другом гроте. Как бы то ни было, виды с горы очень красивы, и это второе зачетное место Хайфы после Бахайских садов и усыпальницы Баба. На горку рекомендую подняться на канатной дороге, а спуститься пешочком.
Хайфа. Монастырь кармелитов
Хайфа. Пещера Илии
День третий. Хайфа - Назарет.
Этот день - пятница, поэтому все дела в Хайфе надо успеть доделать в первой половине дня, чтобы во второй переместиться в Назарет, где суббота не соблюдается.
Побродив по улицам Хайфы, в 12.00 появляюсь по адресу 45 Yefe Nof Street, откуда начинается бесплатная русскоязычная экскурсия по Бахайским садам с возможностью посетить усыпальницу самого Баба, основателя бахайской религии. Я не представлял себе, что здесь соберется СТОЛЬКО народу. Я очень не люблю толпы, поэтому, знай я заранее, никогда сюда не пришел бы. Однако сады великолепны, усыпальница прекрасна.
Между прочим, Баб провозглашал себя Скрытым Имамом, шиитским Мессией. За это его расстреляли в Табризе на центральной площади. Дальнейшее понятно: коль скоро Скрытый Имам явил себя миру, закон ислама становится несостоятельным, следовательно, настало время для новой монотеистической проповеди, которой занялся Бахаулла, похороненный в Акко. Это краткое изложение истории бахайской религии.
С удивлением узнаю, что Баб проповедовал в Ширазе в мечети Вакил, которая мне так понравилась буквально 7 месяцев назад - во время моей поездки по Ирану. См: Пол-Ирана в одиночку на общественном транспорте (отчет завершен)
Я встречал людей, которые говорят, что их жизнь изменилась (варианты: улучшилась, гармонизировалась) после посещения Бахайских садов в Хайфе. Поэтому можно считать, что сады и усыпальница обладают мощным терапевтическим воздействием.
Усыпальница Баба
Во второй половине дня еду в Назарет. В Израиле с автобусами все очень просто. На сайте http://www.bus.co.il/otobusimmvc?Language=en забиваете свой адрес и адрес, куда вы хотите доехать и получаете результат. Время в пути - ровно один час.
Следует помнить, что сейчас есть два Назарета: собственно Назарет (или Насрат, ужасное слово), населенный арабами,из которых 2/3 мусульмане и 1/3 христиане, и еврейский Насрат Илит (Верхний Назарет), в котором туристу делать нечего. Христиане на иврите называются "ноцрим", а на арабском - "нашара", т.е. буквально "назарейцы". Догадайтесь, почему?
Во второй половине дня добираюсь до Салезианской церкви. Вообще Назарет - это лабиринт узких улиц на горе, у подножия горы - огромная базилика Благовещения, а на вершине - Салезианская церковь Иисуса-подростка (надеюсь, я правильно перевел). Если выбрать правильную дорогу и не заблудиться, от Церкви Благовещения до Салезианской Церкви идти полчаса, но до чего же это тяжело!
Назарет. Православная церковь Архангела Гавриила и Св. Источника (Mary's Well)
Крутые подъемы в Назарете
Это тоже Назарет
Арабское кладбище в Назарете
Назарет снизу. На вершине - Салезианская церковь.
Назарет с высоты Салезианской церкви
Салезианская церковь
В Назарете поселяюсь в гостинице Vitrage. Очень рекомендую, гостиница семейного типа, недорогая, тихая и уютная, завтраки обильные. Можно заказать и ужин (50 шек.) - подают несколько блюд и очень вкусно.
Назарет. Гостиница Vitrage
День четвертый. Назарет. Кафр Кана
Этот день полностью посвящаю блужданиям по Назарету. Повторюсь, это город-лабиринт, часть лабиринта, собственно, арабский базар (сук), но бОльшая часть - это узенькие улочки, на которые редко ступает нога туриста. Вообще Назарет - это прекрасный пример того, как туристы и паломники НЕправильно посещают Израиль. Как это происходит: толпу туристов подвозят к Базилике, проводят по одной улочке, может быть, покажут еще 1-2 церкви и увозят в другое место; в лучшем случае, туристы в Назарете ночуют. Можно ли это назвать "посещением"?
Базилика - огромное современное строение - сооружена якобы на месте того дома, в котором жила Мария, спросившая у Гавриила: "как будет ЭТО, когда я мужа не знаю?". Имеется несчетное количество классических картин Благовещение, написанных лучшими художниками. Если поставить задачу определить, кто из художников лучше уловил (как бы это сказать?) дух Назарета, никогда в нем не бывав, то ответ очевиден - Фра Анжелико.
Еще одно интересное место - Мелькитская (греко-католическая) синагога-церковь. Почему синагога? Потому что в церкви над перекладиной написано слово "синагога". Считается, что Иисус творил здесь свои чудеса в субботу и проповедовал, что никак не вяжется с иудейской традицией: "И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать". Интересно, что арабы называют эту синагогу-церковь "Академией Мессии".
Базилика - обширное и несколько тяжеловесное сооружение
Во второй половине дня на автобусе еду в Кафр Кану (Кану Галилейскую), где Иисус превратил воду в вино. Ехать всего 20 мин. Интересного там - только небольшая туристическая улочка и церковь Венчания, построенная в конце XIX в. Есть такая знаменитая картина Паоло Веронезе "Брак в Кане Галилейской", на которой изображен какой-то роскошный пир, достойный Гаруна Ар-Рашида, но здесь понимаешь, что имела место скромная деревенская свадьба. Если здесь вообще что-либо имело место.
Кафр Кана
Я попытался найти ракурс, который бы хоть как-то передавал библейские времена. Но эта идиллическая картинка обманчива: Кафр-Кана - небольшое арабское поселение, хаотичное и шумное.
Назарет
Архитектура в Назарете весьма причудлива
Белая мечеть в Назарете
Назарет в темное время суток - место не очень приветливое
День пятый. Синагога Бейт-Альфа, Бейт-Шеан, гора Тавор.
Утром ничто не предвещало беды. Я заранее договорился с таксистом, что он отвезет меня в три точки в окрестностях Назарета. Стоимость 6-часовой поездки - 150 дол. Разумеется, если вы отправляетесь в такую длительную поездку, всегда торгуйтесь, обычно они сходу запрашивают сумму вдвое бОльшую.
Первым делом еду в синагогу Бейт-Альфа. Синагога находится в киббуце Hefzibah. Полагают, что синагога была построена в 6 веке. Собственно, от самой синагоги остался только мозаичный пол, отлично сохранившийся. И вот он-то - основное сокровище и загадка этого места. Мозаика выложена как бы в три яруса: на первом изображено связывание (жертвоприношение) Исаака, на втором - знаки зодиака с загадочной фигурой по центру, на третьем - Иерусалимский Храм (Святая Святых-?) в окружении двух минор и двух животных.
Основная загадка (тут загадок много) - что это за странная фигура по центру? Пишут, что это Солнце, едущее на колеснице из звезд. Некоторые утверждают, что это чуть ли не Богиня Солнца (о ужас!) Одним словом, это абсолютно не еврейский сюжет, уже не говоря о том, что в иудаизме изображать человека запрещено. Ясно одно: здесь какой-то сплав иудаизма с византийской эстетикой и халдейской магией (знаки зодиака и странное изображение "солнца"). У меня есть своя версия, что изображено по центру, но я оставлю ее при себе.
Мозаика в синагоге Бейт-Альфа
Еще мозаика в синагоге Бейт-Альфа. Освещение не способствует качественному фотографированию
Кстати, в синагоге показывают оригинальный фильм, популярно объясняющий смысл символов; фильм на английском с русскими субтитрами.
Выйдя из помещения, я понял, что с погодой творится что-то неладное: как-то всё сразу потемнело, небо заволокла тяжелая черная туча и подул резкий ветер. Я подумал, что погода безнадежно испорчена, но все же решил ехать дальше - в Бейт-Шеан.
Ужасающий шторм в Бейт-Шеане
Бейт-Шеан - одно из крупнейших на Ближнем Востоке место археологических раскопок. Считается, что Бейт-Шеан находился на пересечении важнейших торговых путей, поэтому здесь побывали все: египтяне, персы, арамеи, греки и, наконец, римляне. Именно на крепостной стене Бейт-Шеана повесили растерзанное тело несчастного Саула. Об этом ясно написано в 1 кн. Царств: "и положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Беф-Сана".
Но сейчас Бейт-Шеан знаменит как развалины именно римского города. Здесь чудесно сохранился римский амфитеатр на 6000 посадочных мест и несколько улиц, одна из них - византийская, датируется пятым веком.
И вот в Бейт-Шеане разверзлись хляби небесные. Такого ужасного грома я в жизни не слышал. Посыпался град размером с перепелиное яйцо. Улицы городка (современный Бейт-Шеан - это еврейский уютный городок с населением 16000) превратились в реки. Это был именно тот шторм, который налетел на Израиль 25 октября, обрушив строительный кран в Тель-Авиве и убив несколько человек. Но шторм так же внезапно прекратился, как и начался. Хотя потом весь день было пасмурно и моросило. Град был такой силы, что на крыше такси остались отметины.
Бейт-Шеан
Бейт-Шеан
Осмотрев Бейт-Шеан, отправляюсь на гору Тавор (она же Табор или Фавор). Говорят, что название горы переводится как пуп. Действительно, это отдельно стоящая, доминирующая над равниной гора. Геологически - это инзельберг, островная (в смысле изолированная) гора. Христиане считают, что именно здесь произошло т.н. Преображение, когда ко Христу явились Моисей и Илья и в присутствии трех апостолов беседовали с ним. Впрочем, по другой версии это произошло на горе Хермон в южной Сирии.
Гора Тавор
Францисканская базилика Преображения, хоть и новодел (20-е годы XXв.), но очень внушительное сооружение. Основание у базилики - византийское. А вид с горы открывается отличный даже в пасмурную погоду.
День шестой. Тверия, Табха, Капернаум
Рано утром выезжаю в Тверию. Ехать минут 45. Я уже бывал в Тверии - это небольшой город (население ок. 40 тыс.) полукурортный - полуисторический. Несмотря на то, что городу 2000 лет и это один из четырех священных городов иудаизма (наряду с Цфатом, Хевроном и Иерусалимом), каких-то выдающихся построек вы здесь не найдете. Только несколько живописных развалин из черного базальта и несколько важных еврейских захоронений. В частности, в Тверии похоронен Маймонид, знаменитый талмудист, торговец алмазами и личный лекарь султана. Помню, в Кордове (Испания) я фотографировался с памятником Маймониду. Такая вот перекличка стран и эпох.
Набережная в Тверии. Тивериадское озеро
Тверия
Заселяюсь в гостиницу, и снова в дорогу - по берегу озера Киннерет в Табху. Туристу надо помнить название маршрута Тверия-Цфат (Tiberias - Safed), автобусы ходят часто, часть маршрута проходит по берегу озера Кинерет (оно же Тивериадское, оно же Галилейское, оно же Генисаретское озеро/ море, как вам угодно; лично я считаю его озером). Если вы хотите посетить важнейшие христианские места, вам надо сказать водителю магическое слово Tabha.
LP, между прочим, описывает Табху как "самое красивое и живописное место христианского паломничества". Соглашусь.
Табха. Церковь Умножения Хлебов и Рыб
Табха
По всему Израилю, особенно в христианских местах можно встретить это изображение чаши и двух рыбок. Оригинальная мозаика находится здесь, в Церкви Умножения Хлебов и Рыб. Считается, что это именно здесь произошло: "Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей".
Здание церкви современное, но фундамент - византийский. Здесь же можно увидеть византийскую мозаику с разными дивными животными и растениями.
Невдалеке находится скромная Церковь первенства Апостола Петра, внутри церкви - Mensa Christi - Стол Христов, за которым проходила известная трапеза, когда Христос сказал Петру: "паси овец моих".
Церковь первенства Апостола Петра
Отсюда полчаса идти в Капернаум, он же Кфар Нахум (деревня Наума). Уже во II веке Капернаум был большим христианским поселением, но во время арабского завоевания (700г.) был уничтожен и уже никогда не восстанавливался. Вообще же в Израиле очень ясно ощущаешь, насколько несостоятельны все эти "новые хронологии", которые переворачивают историю с ног на голову.
Римские руины в Капернауме
В настоящее время Капернаум - это место археологических раскопок с аляповатым зданием церкви по центру и большим количеством паломнических стад, которых большими автобусами привозят и увозят как в Диснейленде.
Я совершил тактическую ошибку, выйдя в Табхе, вместо того, чтобы проехать одну остановку вверх и оттуда пройти к Церкви Блаженств, и уже оттуда спуститься к берегу. Но я сделал наоборот, и в результате мне пришлось карабкаться под горку. Из Капернаума к Церкви Блаженств карабкаться минут 50, но все время под горку.
Церковь Блаженств
С другой стороны, виды на Галилейское море великолепны, и, пешочком пройдя весь путь, начинаешь проникаться, что ли, атмосферой того времени, когда здесь проповедовал Христос. Легко можно представить себе группку экзальтированных евреев, отвергавших одни законы, и устанавливавших другие. Это учение, как зернышко в притче, упало на благодатную почву духовного вакуума Римской империи, "принеся плод во сто крат". И небольшая иудейская секта превратилась в мировую религию: "иное (зерно) упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать". Кстати, эта притча была здесь рассказана, в Капернауме.
От Церкви Блаженств рукой подать к автобусной остановке.
День седьмой. Цфат.
Некоторые очень удивлялись, что я планировал посетить Цфат. Я нахожу этот город одним из самых интересных в Израиле. Он очень спокойный, здесь огромное количество картинных галерей, ресторанов, а пейзажи выше всякой похвалы.
Цфат - это столица каббалы, еврейского мистицизма. В городе и вправду много мистического.
Хочу прорекламировать сырную лавку семейства Кадош (Kadosh). Уже 7 поколений, начиная с 1818г., они делают эти сыры, очень вкусные (некоторые очень вонючие). Стоимость на удивление невысокая.
Цфат. Сырная лавка Кадош
Но настоящее сокровище Цфата - это огромное (1/3 старого города) еврейское кладбище, где похоронены многие выдающиеся раввины и еврейские деятели, включая пророка Осию - а это VIII в. до н.э., между прочим. Любопытно, что есть сайт, на котором вы можете найти чью-то могилу. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cg ... id=2438790 Кладбище Цфата хорошо задокументировано, но, если не считать легендарного Иосию, захоронения начинаются с последних лет XVв.
Кладбище Цфата
Этнографический музей в Цфате
Что это они делают с ребенком?
Цфат. Синагога Абухав
Цфат - город мистиков и художников
Цфат
Окрестности Цфата
Вечером, через Тверию, забрав вещи из гостиницы, отправляюсь в Тель-Авив. Ехать из Тверии в Тель-Авив - 2 часа 20 мин.
День восьмой. Тель-Авив.
Я бывал в Тель-Авиве, в т.ч. на центральной автобусной станции. Эту станцию надо избегать любыми средствами - я об этом забыл. Центральная автобусная станция Тель-Авива - это 7-этажное хаотичное здание, где все очень запутано. Причем в основном это не автовокзал, а торговый центр. Надо было выйти где-то в центре ТА, взять такси и поехать в гостиницу, но я почему-то доехал до конечной.
Итак, поселяюсь в одной из гостиниц на набережной.
Если со мной согласятся многочисленные русскоязычные жители этого города, Тель-Авив имеет 3 драгоценности: Яффо, набережную и внесенный в перечень ЮНЕСКО баухаусный центр, т.н. "белый город".
Перекресток в южном Тель-Авиве
Музей искусств Тель-Авива
Джексон Поллок
Тель-Авив. В одном из музеев современного искусства
Сейчас ТА совсем слился со средневековым Яффо, а я еще помню времена, когда между двумя городами была пустошь.
Улицы старого Яффо
Сильный дождь в Яффо
Яффо
Тель-Авив со стороны Яффо
Нельзя отказать себе в удовольствии из центра ТА по набережной пройтись в Яффо. Редко где можно повстречать такое количество атлетов, бегунов, физкультурников. (Где они в Иерусалиме?)
День девятый, десятый, одиннадцатый. Мертвое Море, Эйн-Бокек
На Мертвое море, в частности, в Эйн-Бокек можно добраться на общественном транспорте. Подробности здесь: http://www.egged.co.il/Article-810,1423 ... egion.aspx
На картах есть места, обозначенные как места для кемпинга и букинг дает небольшой выбор относительно бюджетных гостиниц. Словом, можно организовать себе недорогой отдых на ММ, не прибегая к услугам агентств и дорогих гостиниц.
Но я решил воспользоваться пакетным сервисом, куда было включено 3 дня, 2 ночи в гостинице, проезд туда-обратно, завтраки и обеды - шведский стол. Цена за это удовольствие получилась абсолютно конская. Какую гостиницу выбрал - не скажу, потому что не хочу ее рекламировать. Шведские столы были обильны, хотя вкус еды на 4. В районе Эйн-Бокек 11 гостиниц, все они примерно одного уровня.
Мертвое море прекрасно. И оно действительно лечит. У меня были боли в правом локте из-за застарелой травмы - все прошло. Говорят, море лечит опорно-двигательный аппарат и нервы. Хотя, чтобы сидеть под пекущим солнцем в этом маслянисто-соленом растворе как поплавок (купаться и плавать в обычном смысле в нем невозможно) надо иметь не нервы, а канаты.
Мертвое море. Вид из гостиницы
Мертвое море на рассвете
Насколько я понял, этот канал связывает южную часть Мертвого моря с северной
Говорят, что в Иордании есть примерно такая же сеть гостиниц, только значительно дешевле. Поэтому если вам нужно именно море - поищите варианты в Иордании.
В целом Эйн-Бокек - это курорт для людей среднего возраста с достатком выше среднего и отсутствием запросов на развлечения. Это не критика. Очень многим людям нужно именно это.
На побережье ММ достаточно интересных мест, в частности, крепость Масада, но там я бывал раньше. Итак, вечером третьего дня (одиннадцатого, если считать с начала поездки) выезжаю в Иерусалим.
День двенадцатый. Иерусалим, Старый Город
В Иерусалиме поселяюсь в еврейском квартале Старого города в гостинице The Sephardic House. Гостиница хорошая, хотя далеко не 5*. Расположение отменное. Зданию гостиницы 200 лет и, если верить исторической справке на сайте гостиницы, одно время в нем жил главный раввин Израиля.
Этот день полностью решаю посвятить Старому Городу и прилегающим районам.
Иерусалим. Гостиница The Sephardic House
Иерусалим. Еврейский квартал старого города. Синагога Хурва. Между прочим, эта синагога 3 или 4 раза разрушалась. Это здание построено недавно - в 2010г. А я помню, когда на ее месте была живописная арка
Иерусалим. Еврейский квартал старого города. Кардо
Стена Плача поздним вечером
Ночью мусульманский квартал Старого города - не очень привлекательное место
Все всегда спрашивают, а что там, напротив Стены Плача находится? Ничего особенного
Цитадель она же Башня Давида
Храм Гроба Господня - это эклектичная средневековая постройка с бессчетным числом закутков, комнат, подземелий, гротов и часовен. Одна из прелестей жизни в старом городе - можно прийти в любое место очень рано, чтобы избежать туристических стад.
Храм Гроба
Голгофа
Вид на Елеонскую (Масличную) гору
Золотые Ворота. По-арабски они называются Воротами Вечной Жизни, между прочим. Как видим, они наглухо заложены кирпичами. Я слышал 2 версии, почему их закрыли. Согласно первой - во исполнение пророчества Иезекииля: "ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены". Христиане считают это пророчество исполненным, потому Иисус прошел к Храму именно через эти ворота (разумеется, в те времена ворота и крепостная стена были другими). Согласно второй версии, султан Сулейман приказал замуровать ворота, чтобы не допустить прихода в город еврейского Мессии, который должен пройти именно через эти ворота (иначе он не Мессия). За воротами виднеется золотой Купол Скалы.
Гефсиманский грот
Купол Церкви Всех Наций
Некоторые верят, что эти оливковые деревья на Масличной горе видели Христа. Где-то читал, что оливковые деревья действительно могут расти тысячи лет, хотя максимальный доказанный возраст некоторых оливковых деревьев - 700 лет.
Вифезда
Вот он, настоящий король Иерусалимского королевства
Христиане, несущие крест на Виа Долороза
Виа Долороза
На Храмовую гору ведет несколько ворот, но, насколько я понял, немусульманин может пройти только со стороны Стены Плача. Вот этот длинный переход, как в аэропорту, - это и есть переход на Храмовую гору. Он открыт не по всем дням и не в течение всего дня. Почему-то у входа в этот переход группа религиозных евреев устроила толчею. Они что-то громко кричали, махали руками, но что они хотели конкретно, я так и не понял. Между прочим, в переходе висит предупреждение от главного раввината о том, что "любой человек" не должен заходить на Храмовую гору ввиду святости этого места.
Как видим, здесь 3 входа: 2 входа на площадь к Стене Плача, один для женщин, другой для мужчин, и вход на Храмовую гору. Религиозные евреи толпятся именно у входа на Храмовую гору.
Площадь перед Стеной Плача. Длинный переход ведет на Храмовую гору
Игнорируем предостережение раввината и заходим на Храмовую гору. Я был здесь э... 17 лет назад. Помня тот опыт, я было бодрым шагом направился к Куполу Скалы и уже было начал снимать башмаки, чтобы зайти в мечеть, как был остановлен кем-то. Оказывается, в мечеть теперь могут заходить только мусульмане. А я помню, как 17 лет назад свободно посетил обе мечети: Купол Скалы и Аль-Аксу. Тогда еще в мечети, как в музеи, продавали билеты.
Но я был как раз в те дни, когда вокруг Храмовой горы возникло какое-то очередное напряжение: израильские власти закрыли вход на гору, начались теракты, потом вход снова открыли т.д. Должен сказать, что на самой горе и вокруг нее чувствуется какой-то нездоровый накал страстей. Ясно , что с годами ситуация не становится лучше. Возможно когда-нибудь снова можно будет свободно зайти в мечети, несмотря на предупреждение раввината и запреты мусульманских активистов.
Почему-то многие путают Купол Скалы и мечеть Аль-Аксу. Так вот: третьей святыней в исламе является именно мечеть Аль-Акса. Все слышали про тамплиеров? Вот их "тамплем" (храмом) как раз и была мечеть Аль-Акса во время Крестовых походов.
Купол Скалы/ фрагмент
Купол Скалы
Мечеть Аль-Акса. Центральный вход
Мечеть Аль-Акса с южной стороны
Одно из самых сильных впечатлений от поездки - туннель, который проходит от Стены Плача вдоль Храмовой горы в сторону мусульманского квартала. Таких огромных рукодельных пропастей и гротов я нигде не видел. Большая загадка - т.н. Западный Камень. Это огромный цельный камень весом 517 тонн, уложенный в основание Западной Стены. Когда экскурсовода спросили, каким образом во времена Ирода смогли перетащить сюда такую глыбу, она ответила: мы не знаем. Чтобы попасть в туннель надо заранее купить билеты. На билете будет указано время экскурсии. Подробности здесь: http://english.thekotel.org/VisitorInfo.asp?id=1
Западный Камень. Возможно, на фото не так четко видно, но он действительно цельный
Огромные пространства в туннеле
В туннеле
День тринадцатый. Иерихон, Каср эль-Яхуд, Лавра Саввы Освященного, Вифлеем
Я начитался на форумах, как самостоятельно посетить Иерихон и Вифлеем общественным транспортом, минуя заорганизованные туры и такси. Но на арабской автостанции выяснилось, что в Иерихон надо ехать с пересадкой, автобусы ездят редко и т.д. Короче, я понял, что такси не миновать. Таксист у Дамасских ворот запросил 300 дол., я ответил, что эта сумма ужасна, короче, сторговались на 140 дол.
Говорят, израильтянам запрещено посещать Иерихон и Вифлеем. Но у меня так ни разу не проверили документы, и таксист не остановился ни на одном КПП. Не знаю, какое наказание придумано, если израильтянина все же застукают в Иерихоне или Вифлееме. Насколько такие поездки безопасны, судить не берусь. Таксист еще предлагал свозить в Наблус и Хеврон, но я отказался. Хотя когда-нибудь наверняка съезжу.
Арабская автостанция в Иерусалиме, недалеко от Дамасских ворот
Едем в Иерихон. Сам город находится на глубине -258м.
Иерихон рекламируется как самый древний город на земле, иногда к этому добавляют "непрерывно населенный". Но на звание самого древнего города претендуют и друге города: Балх В Афганистане, Варанаси в Индии, Библ (Библос) в соседнем Ливане и т.д. Будем считать, что Иерихон - очень-очень древний.
Когда-то я писал дипломную работу по Достоевскому, поэтому мне хотелось посетить Каранталь или монастырь Искушения. "Думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне?" Имеется в виду, что здесь диавол искушал Христа, задавая ему "вопросы". По крайней мере, легенда связывает этот эпизод с этим местом. Любопытно, паломники оставляют здесь деньги, что, учитывая контекст, представляется настоящим кощунством.
Иерихон. Та самая пещера
Вид отсюда бесподобный, видна даже северная оконечность Мертвого Моря. Между прочим, я понял, что диавол с его тремя вопросами - это то, что внутри сознания, а не снаружи. Сон разума, так сказать. А как вы думали? 40 дней ничего не есть и всё смотреть на пустыню да на Мертвое море - и не такое привидится.
Насколько я понял, монастырь разделен как бы на две части: осовремененную, к ней можно добраться по канатной дороге и чуть дальше пройти пешком, и монашеские кельи в скале, отделенные провалом - к ним никак не добраться.
Иерихон. Каранталь или монастырь Искушения
Иерихон. Вид на город со стороны монастыря
Иерихон. Канатная дорога
Иерихон. Археологическая зона
Развалины и раскопки в Иерихоне - это просто райское место для тех, кто любит археологию.
Из Иерихона еду в Каср эль-Яхуд - пограничный пункт на реке Иордан между Израилем и Иорданией. Многие считают, что именно здесь крестился Христос. Ничего особенно здесь нет, вода в реке коричневая, мутная. Сюда привозят экзальтированных христиан, они надевают белые одежды и принимают омовения в Иордане.
Каср эль-Яхуд
Каср эль-Яхуд. Река Иордан
Из Касра эль-Яхуда еду в Лавру Саввы Освященного или монастырь Мар Саба. Готовясь к поездке, я понял, что это самое сложное для посещения место в Израиле и, возможно, на всем Ближнем Востоке. На одних форумах писали, что монастырь всегда закрыт, на других, что в него пускают только мужчин, на других, что для посещения требуется чуть ли не письменное разрешение Иерусалимского патриарха. Мое посещение выглядело так: таксист подвез меня на стоянку, откуда можно спуститься к центральному входу. У входа стояла группа русскоязычных женщин, которые действительно не могли пройти внутрь. Следовательно, часть информации подтвердилась: женщин действительно не пускают. Я просто зашел внутрь монастыря, никого не встретив, и стал бродить внутри, где хотел. Не помню, чтобы где-то висели таблички "сюда нельзя", но я ничего старался не нарушать. В конце-концов, в соборе я все же встретил монаха, который по-английски попросил не фотографировать внутри собора, но я и не планировал. Вот и всё.
Сам же монастырь - это что-то чудесное. Он устроен таким образом, чтобы его не было видно с дороги и возвышенностей. По сути это лабиринт пещер и келий, каким-то дивным образом прикрепленных к скале. Монастырь основан в конце Vв., т.о. это один из древнейших мужских монастырей. Пишут, что одно время в нем проживало 5000 монахов. Где они все могли уместиться?
Лавра Саввы Освященного или монастырь Мар Саба
Лавра Саввы Освященного или монастырь Мар Саба. Гробница святого Саввы
Лавра Саввы Освященного или монастырь Мар Саба. Гробница святого Саввы
Лавра Саввы Освященного или монастырь Мар Саба
Думаю, сюда стоит приехать даже в том случае, если вы не рассчитываете попасть внутрь. Один вид монастыря стоит трехчасовой поездки из Иерусалима или Вифлеема.
Итак, Вифлеем. Приезжаю сюда уже после двух, может даже, после трех. Планируя поездку, я раздумывал, стоит ли в Вифлееме останавливаться на ночь или достаточно провести в нем несколько часов. В LP есть туристическая карта города, на которой показано, что все основные достопримечательности сконцентрированы на одной улице. Поэтому правильно решаю не ночевать в Вифлееме.
Интересно, что с арабского название города переводится как "Дом Мяса", а с иврита - как "Дом Хлеба".
Главное место в Вифлееме - Базилика Рождества. Это такое же эклектичное и запутанное строение, что и Храм Гроба в Иерусалиме. Мне не повезло дважды: во-первых, в базилике ведутся масштабные ремонтные работы, во-вторых, сюда как раз подвезли несколько паломнических групп, и они устроили в базилике давку. Но, может, такое здесь все время происходит?
Центр Вифлеема - это арабский базар (сук).
Вифлеем. Церковь Рождества
Вифлеем. Старинные двери в церкви Рождества
Вифлеем. Толчея перед входом в пещеру Рождества
Вифлеем. Серебряная звезда в пещере Рождества
Вифлеем. Сирийская церковь Богородицы
Уже под вечер возвращаюсь в Иерусалим.
День четырнадцатый. Иерусалим
Прогулку по городу начинаю в 9.00.
Из еврейского квартала выхожу к Муристану - это сердце христианского квартала. Лютеранская церковь Христа Искупителя - самое зачетное место в старом городе. С церковной колокольни открываются лучшие виды.
Храмовая гора и Купол Скалы со стороны колокольни Лютеранской церкви
Мусульманский квартал со стороны колокольни Лютеранской церкви
Храм Гроба и христианский квартал со стороны колокольни Лютеранской церкви
Некоторые лавки в Старом Городе напоминают пещеру Али-Бабы
Далее по Виа Долороза выхожу в мусульманский квартал, через Дамасские ворота выхожу в новый город. LP советовал найти в арабском квартале какие-то захоронения, но у меня не было настроения их искать. По трамвайной линии прохожу к кварталу еврейских ортодоксов Мэа-Шеарим.
О! этот квартал - особая история. Но не все ужасы, о которых пишут, соответствуют действительности. Да, здесь грязновато. Но в целом ничего страшного. Советую посмотреть фильм "С широко открытыми глазами" о царящих здесь нравах.
Через Мэа Шеарим выхожу к улице Яфо, к трамвайным путям, только с другой стороны. Здесь обедаю, ловлю такси и еду в Израильский музей. Но обнаруживается, что музей начинает работать в 16.00. Вероятно, есть какая-то важная причина, почему музей по вторникам открывается в 16.00. В моем распоряжении 2 часа, мне советуют посетить находящийся рядом Кнессет и Музей Библейских стран.
В Яд ва-Шем (музей Холокоста) я был 2 раза, в Кнессете тоже. Помню, в Кнессете есть огромное полотно Шагала, на мой взгляд, его лучшая крупная работа.
А вот в Музей Библейских стран решил все же зайти. Экспозиция очень интересна, хотя и меньше, чем в Израильском музее. Принцип коллекции я не совсем понял: все экспонаты объединены темой Библии. Если поверхностно смотреть на коллекцию, то сложится впечатление, что экспонаты "доказывают" правдивость библейских текстов. В действительности они ничего не доказывают. Кто интересуется темой, могу посоветовать книгу Israel Finkelstein THE FORGOTTEN KINGDOM. В свете новых археологических открытий многие библейские истории выглядят как метафорические назидательные нарративы. В частности, возникли проблемы с исходом евреев из Египта. Получается, что никакого исхода, скорее всего, не было. Но вернемся к музеям.
Музей Библейских стран. Модель зиккурата в Уре (Вавилон)
Я не планировал посещать Монастырь Святого Креста, но так уж получилось. В Иерусалиме так много знаменитых и важных мест, что даже монастырь, основанный в IV в., пренебрегается туристами. А напрасно. Очень мистическое место. Ни одного туриста. Зато когда я был внутри по небу гуляли такие раскаты грома, что я не на шутку перепугался.
Иерусалим. Монастырь Святого Креста
Иерусалим. Монастырь Святого Креста
Итак, Израильский музей. Это огромная коллекция, которую условно можно разделить на три части: паганизм, иудаика и свитки (Храм Книги). Здесь собрано огромное число экспонатов, посвященных различным языческим культам, причем не только Ближнего Востока, но всего мира, включая Океанию и Южную Америку. Экспозиция в Храме Книги скромная, но это объясняют тем, что кумранские двухтысячелетние свитки очень ломкие, и не могут демонстрироваться на постоянной основе.
Я читал, что такие женские фигурки с большими молочными железами по всему Ближнему Востоку находят, в т.ч. в еврейских поселениях, хотя лепить их запрещено религией. Что они обозначают - ведутся споры
Израильский музей. Мировое дерево из зороастрийской Персии. Подарок музею от барона Ротшильда
Израильский музей. Очень злое существо
Женская фигурка с Голанских высот. Ее возраст - 233000 лет.
Т.н. фигура предка (безрукого) из Иерихона. Его возраст - 9000 лет. Мне напоминает куклу вуду.
Свитки Мертвого моря
Поздним вечером уезжаю в аэропорт.
Что не понравилось в Израиле?
Я бы назвал Израиль страной крайней фрагментации. Такой фрагментации населения нет, наверное, нигде. Во-первых, вся людская масса фрагментируется по религиозному признаку: евреи, христиане, мусульмане. Эти группы фрагментируются на более мелкие группы, а те, в свою очередь, фрагментируются на секты и т.д. И будем откровенно говорить: все ненавидят всех. Почитайте, например, что пишут "секулярные" евреи об ортодоксах, живущих в Мэа Шеарим. И наоборот, что пишут ортодоксы о собратьях, живущих в соседних кварталах. Мне часто говорят, что "Бог один", иногда к этому штампу добавляют "если он есть". Но посетив Израиль понимаешь, что не очень-то он один.
С этими тяжелыми мыслями я покидаю Израиль.
