Атеисты на Святой Земле

[Самимынеместные]

1910 км по Израилю с палаткой
17 октября - 2 ноября, 2015 г.



Рассуждая об Израиле, невозможно избежать воспоминаний атеистического воспитания.
Пусть не покажется дурным тоном упоминание о том, что коммунистическая идеология методично изживала из сознания моего поколения любые признаки религиозности, скрупулёзно занимаясь построением «человека нового типа, общества новой формации». До сих пор отзываются эхом в голове эти слова, не раз повторённые профессором на лекции по теории Марксизма-Ленинизма.
Только во взрослом возрасте и к собственному удивлению узнал, что я крещённый. В 36 лет мама рассказала, что бабушка тайком крестила меня. Крестила при рождении, в купели. В те годы это было почти преступление.
Я сдал экзамены по Научному Коммунизму и Марксистско-Ленинской философии. Веры в светлое коммунистическое будущее человечества знание основ марксизма-ленинизма мне не добавило. Я почти ничего не знал о религии, Православии и Христианстве, но всякий раз, оказываясь на пороге церкви, рука сама поднималась осенить себя крестным знамением. Тысяча лет Православия Руси и гены оказались крепче коммунистической идеологии.
Позднее осилил 2/3 Библии и прочитал Евангелие. Верой не проникся, но увидеть Святые места захотелось.
От мечты до воплощения долгий путь. И в один прекрасный день я очень обрадовался, когда Израиль отменил визы для россиян. Но должно было пройти ещё немало лет, прежде чем дошла очередь посетить Святую землю.

В путь
Как заманить туриста? Надо ему предложить дешёвый перелёт.
Вот такой и предложили турки. Вскоре после бронирования Турецких авиалиний, получил подтверждение и начал вгрызаться в изучение фактического материала и составление маршрута.
На следующий день настроение испортил Аэрофлот. После приобретения турецких билетов он предложил перелёт через SVO на три тысячи рублей дешевле турок. Но поразмыслив, мы решили, что осмотр Стамбула по пути следования к цели стоит лишних трёх тысяч. На том и остановились.




Замечу, что четвёртая в списке 10 лучших в мире авиакомпаний за 2015 год, а именно Turkish Airlines, впечатления не произвела. Не произвела, это мягко сказано. Ни по дороге до Стамбула, ни по дороге в Тель Авив. На обратной дороге всё было значительно лучше в плане питания, обслуживания и возраста воздушных аппаратов, но впечатление было уже испорчено.

В Бен Гурионе, у меня была основная задача не забыть попросить не ставить штамп о въезде в Израиль в паспорт. Поставить этот штамп надо на отдельном листе бумаги. Так советовали здесь, на сайте. Мы опять же, уже много лет, собираемся в Иран, а там лучше не иметь штампа Израиля при пересечении границы. Пограничник в стеклянной будке оказался очень разговорчивым, приветливым и расторопным. Выяснилось, что Израиль уже не ставит штампы в паспорт, беспокоиться не о чем. Не успели мы всё это обсудить, как нам высунули два паспорта с торчащими тонкими длинными полосками бумаги, которые свидетельствовали о прохождении паспортного контроля, которые удивительно легко потерять и которые служат одноразовой картой на вход в Израиль через терминал в десяти метрах за пограничной стеклянной будкой.
Следующий этап – укрощение железного коня известной конюшни Hertz. Вместо коня нам вывели малохольного жеребчика KIA Picanto. Ну, что заказывали, то и получили… Бедняжка, тогда он ещё не знал, что предстоит ему оббежать кругом всю державу за две недели от Средиземного моря до Сирийской границы и от высот Голанских до моря Красного.
Всю дорогу он разгонялся из последних сил, натужно обгонял грузовики, содрогался на подъёмах, издавая внутриутробные клокочущие звуки, циклично вибрировал на скорости 100 км/ч, видимо, удивляясь сам своей прыти… Я же, лишь тайно от жены молил Бога, чтоб он не заглох и не встал памятником где-нибудь на обочине, в пустыне Негев, километрах в сорока от ближайшего посёлка.
Как-то всё получение авто прошло не быстро и, правильнее сказать, медленно. Поэтому было решено не ехать в супермаркет закупаться продуктами, а проследовать сразу к достопримечательностям, через центр Тель Авива в Яффу.
Проехали по улице Елизера Каплана, что считается главной в столице. Свернули на бульвар Ротшильда. Как-то ни одно, ни другое не произвело ровным счётом никакого впечатления.
Проехали в Яффо. Здесь оказалось интереснее, чем в Тель Авиве, жить стало веселее. Из намеченных заранее бесплатных стоянок авто, попалась совсем другая. Девушка, приехавшая с детьми, подтвердила, что машину можно оставить совершенно бесплатно.
С тревогой окинув взглядом салон, набитый вещами, мы отправились осматривать старый Яффо.





Два кошачьих брата. Какой Израиль без котов! Тогда я ещё не знал, что котов в Израиле великое множество.



У нас на улице кошек почти не осталось.
В первый день, намечалось по плану доехать до Кейсарии, с посещением национального парка Ручей Александра. Когда мы гуляли по набережной Тель Авива стало понятно, что из «графика» мы бесповоротно выбились.



Набережная понравилась. На пляже много народа. В тёплом море купаются дети, и это тогда, когда солнце склоняется к горизонту. Все эти чудеса в середине октября.




Удивительно. Из дома улетали при первом снеге и первых заморозках.
Очень быстро стемнело. Решили переночевать в кемпинге Ручья Александра. И-нет обещал прекрасный пляж и площадку для установки 120 палаток за умеренную плату.
По факту, Национальный парк нас встретил не только закрытым на большой висячий замок шлагбаумом, но и стройкой. О кемпинге здесь уже говорить не приходилось. Нам надо было искать место для ночёвки. И место для ночёвки надо было искать «в творческом поиске».
Но перед этим заехали в Рама Леви, прикупили продуктов.
Универсам Рама Леви по оценкам израильского И-нета самый дешёвый. По маршруту я вынес на карту несколько из них. Вот к одному из них нас и привёл навигатор.
У входа, наклонившись над тележкой с покупками, мужик разговаривает с женой. Он не похож ни на полицейского, ни на военного. Остаётся одно - агент секретных служб, потому что на поясе у него висит пистолет в кобуре. Да нет, не агент он, у тех пистолеты на поясе не болтаются.
Путешествую по Израилю в разных местах ещё несколько раз видел подобную картину. Однажды, по просёлочной дороге с кобурой на поясе из которой торчала ручка пистоля, шел по виду полу-бомж, а в жизни, может замученный тяжёлым трудом крестьянин. Зачем ему пистолет? Как-то слишком просто у них с оружием. Просто, надеюсь, не значит доступно. И уж точно: ответственно. Все солдаты с полными магазинами боевых патрон. Интересно, кого бы из наших солдат выпустили в город с обоймой, набитой боевыми патронами? Разные условия, разный уровень ответственности.
Второе отличие в магазине, это очереди. Мы от таких давно отвыкли, даже вечером, после работы, когда в универсамах больше всего народа.
Но тут не просто очередь. Мама с дочкой набрали полную тележку товаров. Только треть продуктов из тележки перекочевала на ленту кассира, как мамаша вспомнила, что забыла взять с полки какой-то товар. Ничуть не стесняясь, развернулась и минуты четыре ходила за какой-то пачкой салфеток. Очередь смиренно ждёт всё это время. Дальше дело дошло до купленных куриц. Их было три. Каждую куроприобретатель распаковала и с профессионализмом шеф-повара ресторана тщательно и долго обнюхала. При этом обсуждая свои впечатления с кассиром и время от времени предъявляя ему претензии. Очередь ждёт. Кассир закончил обслуживать клиента, но на ленте гора товара. Дочь и мамаша не спеша упаковывают всё в мешки. Никто никуда не торопится. Пока товар не упакован, следующего покупателя не обслуживают.
Представляю, сколько и каких слов бы выслушала это женщина, окажись она в нашем универсаме. Жаль, что она не бывала у нас. Может, хоть как-то научилась личные интересы и время других людей из очереди ценить.
Конечно, с подобным мы встретились однажды, но вальяжно и убийственно медленно выбирать товар, а потом так же его выкладывать на кассе – это, похоже, норма поведения. Кассир, в свою очередь, может пойти куда-то на пару минут, поговорить с соседним кассиром, и это не обязательно в универсаме, в любой торговой точке и часто посреди обслуживания очередного клиента.
Вернулись на ручей. Уже поздно и темно, хочется есть. А надо ещё место стоянки на ночь выбрать.
Ох, как я не люблю ставить палатку по темноте. Мучения были недолгими и после ужина мы отправились спать.
Утром я проснулся оттого, что тёмная тень на фоне палатки ходила вокруг и принюхивалась.
Когда я вылез, на небе занималась яркая заря. Собака, что проявила к нам интерес, догоняла своего хозяина. А хозяин, что вышел на утреннюю пробежку был уже далеко.



Так прошла ночь №1.

Утро было непривычно тёплое. Сухо, на траве ни росинки. Воздух напоён ароматом эвкалиптов. Хочется бесконечно вдыхать и вдыхать его. Кажется, само здоровье наполняет лёгкие с каждым вздохом. Почти идиллия!
Встали мы не так близко от населённого пункта, но по дороге, вдоль ручья движение увеличивалось с каждой минутой. Бегуны, велосипедисты, молодежь на багги проносилась с рёвом, женщины в возрасте и очень пузатые мужики с палками отправлялись спортивной ходьбой за здоровьем. Всё окунулись в спорт!
Многие приветствовали нас, видимо, тоже принимая заспанных туристов за членов своего спортивного племени. Один молодой парень даже поинтересовался откуда мы? Откуда туристы могут ночевать в палатке, в эвкалиптовом лесу? Из России.



Упущенное время и намеченную программу надо выполнять. После завтрака мы отправились в Черепаховый парк на ручье Александра.
Здесь мы ожидали увидеть мягко панцирных черепах, что по описаниям достигают 50 кг веса. В столь ранний час, в парке не было ни души. Черепах тоже не было.
Мы прошли вдоль линии воды и кроме сонных уток никого не встретили.



Мутная вода, кое-где камни с водорослями. Такую картину можно увидеть где угодно. Понятно, что увидеть черах, это дело случая, а на него мы не очень расчитывали. Ну, не повезло. Уплыли сегодня черепахи в другие места.
Расстроенные, повернулись обратно. И тут из мутных глубин ручья нам наперерез стали всплывать гигантские чудовища. Они плыли на нас и снизу по течению, и сверху. Нас медленно окружали...




Прикормленные туристами черепахи, выпрашивали гостинцы. Сходили к машине, принесли хлеба покормили и черепах и уток. День начинался удачно!



Добрались до Кейсарии.
Автобусы с туристами пылят по дороге и высаживают туристов на пыльной же стоянке, машины бросают под палящими лучами Солнца.
Несмотря на октябрь все с бутылками воды и жмутся в тень.
Здесь мы купили общий билет, который давал право посещения 65 Национальных Парков Израиля в течении 14 дней. Стоит такой «проездной» 150 NIS на человека.
Правильно посоветовала нам девушка на кассе, осмотр Кейсарии надо начинать с просмотра ретроспективного фильма, который красочно описывает всю историю одного из основных и древнейших морских портов Средиземноморья.



Кроме прочих исторических вех, рассказанных в фильме, амфитеатр Кейсарии оказался тем местом, где было найдено подтверждение существования Ирода Великого. Место, где Ирод превратился из полумифического, вымышленного или собирательного евангелийского образа в доказанную историческую личность. Во время реставрации была поднята плита с латинской надписью времён Римской Империи. На плите было высечено имя Ирода, вероятно это было его персональное место в амфитеатре.
В Кейсарии понравилось. Но для воспоминаний остались фото только начала осмотра и его окончания. Час, что был в середине осмотра, позднее посмотрел по времени на фотографиях, бесследно исчез. Видимо, случайно стёр целую карту памяти.



Это уже ворота Крестоносцев, постройка ХII века. Хорошо сохранилась.
Совсем недалеко, в километре на север, Римский акведук, что подавал воду в Кейсарию. Возможно, самый длинный из сохранившихся, около полутора километров!



Он был бы больших размеров, но Средиземное море наступало и размыло песчаный берег по которому виадук шёл в Кейсарию, образовав милый заливчик. Здесь, в мелководье, мы первый раз за поездку окунулись в Средиземное море.
Удивительно тёплое спокойное море, мягкое октябрьское солнце, пустота на пляже. Никакие исторические развалины, места археологических раскопок, жесткий график движения не заменят россиянам времени, проведённого на тёплом морском песке под звуки набегающих волн.



Гори наш маршрутный график синим пламенем, мы купаемся в море! Три часа удовольствия. Но сколько не купайся, всё будет мало, поэтому надо ехать дальше.
В Израиле всё рядом. Километров шестьдесят на восток, и мы в Магиддо.
Магиддо интересное место, люди начали селиться здесь в Неолите. С тех пор археологи выделили около 31 поселка, построенных один на другом.



Здесь случилась первая из описанных в истории битв: именно здесь произошла первая битва, известная человечеству. Египетский фараон Тутмос III разбил ханаанских царей в XV в. до н.э.



На этом фото территория храма ранне бронзовой эпохи. Сколько это лет назад не знаю, но чувствую, что очень давно.

По Библейским канонам здесь же должна произойти и последняя битва.
В Новом Завете Магиддо ассоциируется с Армагедоном.



Армагеддон — место последней битвы добра со злом (ангелов и демонов) на исходе времён в Конце света, где будут участвовать «цари всей земли обитаемой» (Откр.16:14—16).
А между этими событиями в долине у подножия холма Магиддо пролилось много крови. Кто тут только не воевал: и мамлюки Османской Империи, и Наполеон, и вездесущие англичане. Наполеон очень высоко оценил долину: двухсоттысячную армию можно развернуть в боевой порядок.
Сегодня, строем и полчищами ходят только китайцы.



Видимо, недалеко до того времени, когда мечта Наполеона о двухсот тысячах, но уже китайских туристов, может сбыться.
А выстроились они перед спуском в туннель. Хитроумное сооружение древних для снабжения холма водой.



Вода была только за крепостными стенами. Её надо было не только переместить на 200 метров по горизонтали, но и поднять на 80 метров вверх. "Академиев они не кончали", но с задачей справились. Наверху конюшни были. Лошади, судя по всему, напоены были.
К вечеру приехали в Хайфу. Хайфа оставила очень хорошее впечатление после Тель Авива. Ознакомились со временем открытия Бахайских садов. Мы опоздали на полчаса.
Жена очень хотела посетить сады, поэтому пришлось опять планы менять и остаться здесь до утра.
Конечно, не у ворот садов. Поехали ночевать на берег Средиземного моря.
В дюнах, на нашей каракатице KIA, застряли в песке. Начало темнеть.
Впереди из дюн, раскидывая веером песок вокруг колёс, вынырнула Субару. Увидели меня, остановились, вышли из машины.
Подходят отец с сыном. Отец обращается ко мне на иврите. Я развожу руками:
-English only, - отвечаю.
Он снова на иврите. Я ему в ответ опять по-английски:
- Может ваш сын по-английски говорит? – парень классе в восьмом учится, должен что-то по-английски знать.

Похоже ни отец, ни сын в английском не сильны. Разговор не получается… Отец задумался на пару секунд. Казалось, сейчас извинится и пойдут они обратно к своей машине.
-По-русски говоришь? – спрашивает он.
-Да, - отвечаю.
-Ну, вот и достаточно!
Работа по выкапыванию авто пошла веселее.
Надо отдать должное и сказать большое спасибо израильтянам! Ни один, приехавший в это время на пляж автомобиль не остался безучастным. Все предлагали помощь, все помогали и наконец-то вытащили меня общими усилиям! Задним ходом, вытолкали нашего жеребчика на твёрдую землю. До середины ночи сидеть бы мне одному в этом песке! А так, всего часа два ушло.
Ночь провели под шум набегающих волн Средиземного моря, под ясным звёздным небом.

[Самимынеместные]

Вторая ночь заканчивалась. Начинался рассвет.



Много лет я мечтал встретить утро в палатке на берегу моря. Конечно, в мыслях всегда было Чёрное море. Никогда бы не подумал, что утро нового дня в палатке мне посчастливится встречать однажды на берегу Средиземного моря.
К девяти часам мы были снова в Хайфе. Найти бесплатную стоянку в Хайфе, рядом с садами не составило большого труда.



На этом положительные эмоции от посещения Бахайских садов закончились.
У входа никого не было. За пару минут до открытия, охранник сказал, что сады будут открыты ровно в 09:00. Такой вот, строгий порядок.
Чтоб попасть что-то увидеть, надо присоединиться к экскурсии. Для этого надо подняться на несколько улиц вверх по склону, а нижние ворота к которым мы подошли, только для "своих" последователей веры. Ближайшая экскурсия по расписанию в 11:00. С русским гидом экскурсия была накануне, а следующая через пару дней. Всё строго по расписанию.



Полностью сады осмотреть даже с экскурсией нельзя. Вам покажут лишь верхнюю часть, а самая интересная, та что на склоне, доступна только для последователей веры, которых запускают в любое время и с любого входа.
«По будильнику», ровно в 09:00 пред нами открыли ворота. Смешно говорить, но с нижнего входа можно подняться на тридцать ступеней вверх до первого красивого балкончика, пройти по нему, спуститься и выйти тойже дорогой, что вошли.



Прямо скажем, приём не слишком радушный. Раздосадованные таким холодным отношением к приверженцам других религий, атеистам и просто туристам, мы за пять минут осмотрели доступный крохотный кусочек, то что было позволено и поехали в Акко.
Со времён Крестовых походов Акко был основным портом Земли обетованной. Город строился, расширялся, а потом разрушался завоевателями. Старые кварталы сносились и засыпались тем, что было разрушено.


Новый город строился на развалинах старого.
И так на протяжении многих веков.




Крепость Акко осаждал и, кажется, не смог покорить Наполеон во время Египетского похода.



Это было совсем недавно. Вся же история Акко, как клубок средиземноморских войн и завоеваний от древних греков, мамлюков, турков Османской империи, и далее по списку.
Историю Акко подробно расскажут на русском языке если вы посетите музей «Цитадель Акко».





В стоимость билета входит аудиогид. Цитадель и путешествие по ней займут около полутора часов.
Дополнительно по билету в Цитадель можно посетить музей Современного Искусства.
-Там нет ничего интересного. Туда можно зайти, если только вы хотите охладиться под кондиционерами, - сказали нам при покупке билетов. И мы послушались этому совету.
Дополнительно билет включает посещение музея «Всякой всячины». Того, что люди использовали годами и на что сейчас интересно посмотреть. Это и швейные машины начала прошлого века и плетёные коляски из пальмовых листьев или какого-то другого растительного сырья, рыбацкие сети и инструменты сапожника. Одним словом, всё что долгие десятилетия пылилось на чердаках и в чуланах, случайно не было выброшено на помойку, а теперь наполнило содержанием музей.
Казалось бы ерунда, а мне понравилось. Подобных музеев много в Мышкине на Волге.
И последнее самое интересное и доступное для посещения место по билету в Цитадель, это потайной туннель госпитальеров. Он был открыт случайно при проведении работ по прокладке канализации совсем недавно.



Служил как запасной выход из крепости на случай, когда становилось совсем «не в моготу». Это когда враги уже всё захватили и прорвались за крепостные стены. Потайной ход выводил обороняющихся прямо к морю и к пристани.



Уп-сс!!! Рыцарский WC с хитроумной системой смыва!
Это не в тоннеле, чуть пораньше.

Вынырнули из тоннеля на набережную Акко, а тут "пешеходы" важно, неторопясь переходят улицу.



Похожим образом передвигаясь "гуськом" в тоннеле, рыцари ордена Госпитальеров спасались от врагов.

На выезде из Акко ещё один Бахайский сад. Втайне, мы надеялись, что здесь к посетителям отнесутся более благосклонно. Тщетно. У железной калитки, чуть в глубине парка, нас попросили дальше не ходить.



Сады величественны и красивы, но отношение к посещению святых мест туристами удивляет.
Километров 15 на север по дороге №4, и мы в Ахзиве.
Милый тихий уголок Средиземноморья с чистыми морскими водами, голубыми бухтами и приморскими соснами. Дня бы два, или три, можно и четыре здесь провести.



Мы оказались здесь совершенно одни. Все бухты и весь берег был в нашем распоряжении!



На входе нас предупредили, что парк закрывается в 17:00. Хорошо, приняли к сведению.
Чтоб не создавать себе трудностей часы положили на видое место. Собрались и вышли к воротам парка за пятнадцать минут до закрытия.
Здравстуйте, приехали..!!! Будка охранника пуста, на воротах большой замок! Обошли всё вокруг в поисках кого-нибудь живого. Казалось, мы на необитаемом острове. Причём, на этом острове нас огородили высоким забором. Пошли искать «дыры» в заборе. Дыр не нашли. Оставалось забор только брать штурмом, т.е. перелезать через верх. Ладно я, как перелазила моя жена, и как перелезла… в пору с шампанским отмечать, как победу на Гран-при Формулы 1 !!!
Жалко было прощаться со Средиземным морем. В этих местах оно такое теплое и приветливое.



Впереди была ночь и переезд в национальный парк Amud Stream. Там нас ожидал палаточный лагерь за 10 NIS за кемпинговое место. Отличное предложение. Однако, переночевать и проехать к нему мы не смогли. Нашли указатель, есть карта и направление движения известно. Только одно НО: всё кругом перерыто дорожной техникой, идёт строительство новой дороги. По отсыпанному гравию строящейся дороги поискали съезд, но попалась только крутая гравийная дорога в гору. Это для экстрима 4х4, это не для нашего слабосильного «жеребчика».
Где-то надо ночевать. Приходится менять планы на ходу. Разворачиваемся, едем на Голанские высоты в район где началась шестидневная война 1967 года. История войны нас не сильно интересует, в том районе я хочу увидеть озеро среди базальтовых колонн.
Снова за окном темно, опять незнакомые просёлки и выбор места под палатку в свете фар.
Но красота вокруг! Теплый ветер, звёздное небо и панорама Галилейского моря в огнях Тверии и маленьких посёлков по берегам.
Долго вечером я не мог отвести глаз от этой красоты!
Легли спать. Посреди ночи в гости пришли кабаны. Похрюкали, всё проверили, обнюхали и пошли дальше.
Остаток ночи дикие звери нас не беспокоили.

[Самимынеместные]

Новый день приветствовал тихим тёплым утром.



Ночевали рядом с парком Яхудия. Здесь меня интересовало красивое озеро.
На кассе отметили проездной в парки очередной просечкой в названии парка. В каждом парке ставится просечка, допотопным компостером, возможно таким, что остались в Израиле после англичан. Сначала девушка на английском рассказала правила поведения в парке, выдала схему маршрута, предупредила, что купание в озере только под нашу ответственность, там нет спасателей парка. Нам они и не нужны. Мы и плавать умеем и купаться не собираемся.
Я поблагодарил её и, обращаясь к жене, сказал:
-Всё понятно, пошли быстрее, надо успеть школьников обогнать. Они пока не торопятся идти.
-Вы русские, - говорит кассирша, - минуточку.
Она крикнула молодого парня на улице, что-то ему сказала на иврите. Парень подошёл к нам.
-Сейчас я вам подробно расскажу, как пройти к озеру, - и молодой человек во второй раз, уже на русском, начал с правил поведения в парке и закончил спасателями, которых нет у озера. Видимо, во втором поколении репатриантов, он говорил свободно, но некоторые слова приходилось ему подсказывать. Мы потеряли минут пять, но стремление персонала сделать пребывание в парке максимально удобным, даже в плане информации на родном языке, приятно удивило.
Спуск по крутому косогору к реке Яхудия занял минут 20. И вот то, что я хотел увидеть.




Озеро Мешушим, окруженное с трех сторон базальтовыми столбами. Озеро расположено в каньоне, здесь была глубокая тень и прохлада. Пришлось подождать полчаса, пока солнце поднимется выше и можно заснять эту красоту.



Нас предупредили, что спасателей на берегу нет. Надо было ещё предупредить, что в озере Мешушим водятся русалки!





До шестидневной войны с Сирией и Египтом, эта территория Израилю не принадлежала. Хотя рядом полно исторических свидетельств и артефактов иудейской культуры, англичане уходя отдали эти земли арабам. В 1967 году Израиль отвоевал эти земли и сегодня граница далеко на востоке. Вот туда в сторону Голанских высот мы и направились, имея целью доехать до границы Сирии.



Мемориал защитникам Голанских высот.

По дороге стали попадаться совершенно безжизненные земли. Собственно, это базальтовые и туфовые поля, продукты извержения древних вулканов, совершенно непригодные для сельского хозяйства. Местами редкие пальмовые рощи и ещё более редкие одинокие посёлки. На дорогах много военных машин, вправо и влево указатели к военным базам. Гражданских машин всё меньше, часто встречаются белые машины ООН. Чувствуется, что о мире в этих краях говорить рано.
Вскоре послышались раскаты грома. Только не гром это, а война в Сирии. Выстрелов не слышно, а звуки разрывов мощным гулом доносились с Сирийской территории. Постепенно исчезли и те немногие, что раньше попадались, встречные машины. Совсем грустно стало... Граница была где-то рядом, но ехать туда нам уже расхотелось. Постояли на обочине, послушали отзвуки войны и решили, что не стоит искать приключений на свою ... задницу. Бывает, что снаряды летят не туда, куда им положено. За два с половиной километра от границы повернули обратно.

Через полчаса мы были в долине реки Иордан у развалин крепости крестоносцев, у брода Якоба.



Этот ручей - река Иордан. К моему удивению по реке сплавились две надувные лодки. Отчаянные ребята, в такой воде легко проколоть баллоны. Правда и утонуть здесь сложно. Кажется, Иордан сегодня это везде "брод Якоба".
Крепость была передовым форпостом крестоносцев, а их проникновении на восток. Находилась на перекрёстке многих дорог и у брода через Иордан. Поэтому, когда король христиан Балдуин IV начал её строительство, предводитель мусульман Саладин сильно озадачился и хотел решить дело миром, т.е. деньгами. Он предложил Балдуину 60 000 динар, огромные по тем временам деньги, чтоб христиане отказались от строительства крепости. Когда предложение было отвергнуто, Саладин почти удвоил сумму, назначив выкуп за отказ в строительстве в 100 000 динар. Балдуин отказался и продолжал строительство.



Отказ сильно огорчил султана. Саладину пришлось срочно бросить какую-то междоусобную войну в Египте и направиться в Сирию. 24 августа 1179 года, в субботу, он начал осаду. И за пять дней гарнизон крепости был повержен.





Не много осталось от крепости. Летописи говорят, что Саладин своими руками выворачивал камни чуть ли не из основания ненавистной крепости. Но даже то, что осталось на холме, о чём написано, как о значимой исторической вехе в арабских и христианских летописях, посмотреть воочию было очень интересно.

Ещё каких-то тридцать-сорок километров, и мы в национальном парке Коразим.





Древний город, весь из черного базальта. Черный город Коразим. Впервые упоминается в иудейских источниках времён Второго Храма (516 г. до н.э.)



После того, как Иисус ушёл на север из Назарета, он не раз бывал в Коразиме.
Надо думать, читал здесь проповеди и… И проклял его.
«Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись:
Но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам.» Мф. 12: 21-24.



Призывал жителей покаяться в грехах своих, а они отказались, призывал следовать его учению, а они не ответили.
Видимо, сказали:
-Безгрешны мы!

Христос их проклял, но прошло более трехсот лет, прежде чем проклятие исполнилось. Землетрясение разрушило город в 363 году н.э.



Удивительно, как мастера древности смогли так обработать базальт. Он же твёрже гранита! Сколько же времени потрачено на одну деталь, какими же должны были быть инструменты древних мастеров?!

Синагога, развалины которой наиболее эффектно смотрятся сегодня, построена в конце IV века и Иисус там не бывал.



А вот на главной площади Коразима, что видно слева, он точно стоял. Может, и проклятие его прозвучало с этого самого места.

Нигде святые места не расположены так близко друг к другу, как в Галилее. От Коразима до Капернаума семь километров по асфальту. Дороги этой не было в далёкие времена Иисуса. Проповедуя в земле Галилейской, Иисус, вероятно, спускался вдоль по ручью, что от Коразима ведёт к Тивериадскому озеру. Так, напрямую, всего три километра до Капернаума.
В Евангелие, словами Иисуса говорится о Капернауме, как о городе, вознёсшемся до небес. Судя по археологическим раскопкам, действительно, не маленькое поселение, для того времени.



На входе в исторический парк надпись: Капернаум – город Иисуса Христа.
Основная достопримечательность – Белая синагога.



Здесь Иисус не проповедовал. Построенная в первые века новой эры, эта синагога стоит на фундаменте более древней. Вот там, Иисус скорее всего бывал.



И жил в одном из этих домов. Где неизвестно.
Не знаю каким образом археологи установили дом апостола Петра. Единственное шестигранное строение в Капернауме.



Дом Петра тщательно оберегается от дальнейшего разрушения. Сохранение реликвий вещь хорошая, но зачем для этого строить над реликвией такое ужасное сооружение. Каким-то серым пауком это "чудо" нависло над маленьким домиком Петра, полностью поглащая развалины.



Жилище Петра невозможно толком, ни рассмотреть снизу, ни сверху. Над развалинами воздвигнуто монументальное уродливое здание. Можно подняться в это сооружение, сесть на скамейку и предаться мыслям о вечном, как это делают европейские католики. Внизу будет виден закрытый стеклом дом Петра. Но, через грязное стекло внизу мало что можно увидеть.



Здесь, в Капернауме Иисус совершил немало чудес. Здесь он ходил по воде, исцелял больных, воду на свадьбе превращал в вино, умножив пять хлебов и несколько рыб, накормил толпу.
Камень, на котором он умножал хлеба сохранился. На этом месте построена Церковь Умножения хлебов и рыб. Это уже в Табхе, в двух километрах от Капернаума. Церковь католическая.



Летом этого года, в июне месяце, двое иудейских фанатиков подожгли церковь. Половина огорожена забором, вход закрыт. Последствия пожара не ликвидированы до сих пор и не заметно, чтоб какие-то работы по восстановлению проводились.



Совсем рядом, ещё одна католическая Церковь первенства Петра.



На этом берегу Иисус в третий раз явился апостолам. Они рыбачили и тянули сети на лодке. Пётр первым увидел и узнал Иисуса на берегу и выпрыгнул из лодки, чтоб поприветствовать Иисуса. Остальные апостолы продолжали тянуть сеть. Когда все собрались Иисус сам приготовил рыбу и накормил апостолов. На этомберегу он объявил Петра главным среди апостолов, призвав его «вести моих овец».



Европейцы здесь дружно, после краткого напутствия гида, ринулись в воды озера и стали умываться Святой водой. Глядя на столь глубокое почитание, я тоже не удержался и засучив джинсы, по колено погрузился в святые воды.
Современная церковь построена в 1933 году францисканскими монахами, на фундаменте разрушенной арабами церкви. Церковь строилась и разрушалась многократно. Ещё в 1099 году, крестоносцы построили здесь церковь, и судя по всему она была уже третьей.
Главной достопримечательностью здесь является Стол Христа, скальный выступ, на котором Иисус готовил ужин апостолам.



Когда уровень воды в озере мал, у берега выступают 12 крупных валунов. Они идут вдоль берега. При высоком уровне воды скрываются под водой, увидеть их нельзя. Эти камни символизируют 12 Апостолов Иисуса. Осенью уровень воды в озере низкий и нам посчастливилось увидеть эти камни.
На дереве кто-то прикрепил простую фанерру.



Эти зверьки посвюду вокруг. Видимо, чтоб поломники не пугались и не истребляли их, надпись напоминает, что эти животные трижды упоминаются в Библии. Это Капский даман или горный кролик. Здесь, в саду церкви Первенства Петра я их не встретил, ни одного. А в Коразиме их превеликое множество. Но с библейских времён к человеку они не стали более доверчивыми. Как я не пытался их сфотографировать, в последний момент им всегда удавалось раствориться между крупными базальтовыми валунами. Они всегда на мгновение опережали момент спуска кнопки фотоаппарата.
Совсем рядом расположена единственная православная церковь возле Капернаума, принадлежащая греческой православной церкви.






Фрески на стенах церкви изображают сцену третьего явления Христа и ужина с апостолами.



Где-то недалеко, на месте рождения Марии Магдалины в посёлке Мигдаль, здесь в Галилее, должна быть ещё одна православная церковь, но мы туда не доехали.
Воль по берегу, мы поехали на юг, через Тверию в нац. Парк Хамат Тверия.
Две вещи, к которым хотелось прикоснуться в этом парке: посмотреть хорошо сохранившиеся мозаики и ощутить тепло горячих источников.
Первое удалось без труда.



Ради одних мозаик ехать в парк не стоит, их можно увидеть в других местах.



К теплу земли, к источникам удалось лишь прикоснуться.
Поселение Хамат было основано и существовало с древнейших времён. И вполне возможно, благодаря источникам. Здесь их 17 штук, не все на территории парка. Ещё римляне строили здесь бани и лечились в источниках. Пишут, что развалины римских бань можно увидеть даже сегодня, но на территории парка мы их не заметили.
Я очень люблю открытые горячие источники и всегда купаюсь в них. К сожалению, здесь удалось только опустить руки в минеральный поток. Вода горячая и поток приличный. Искупаться же можно только в бассейне SPA центра на другой стороне дороги, рядом с парком.
Времени оставалось совсем мало до захода солнца, день выдался очень насыщенный достопримечательностями. Поэтому тратить по 1000 рублей за час купания в едва тёплой воде SPA центра было не гуманно, и мы отправились купаться в озеро Кенерет.
На берегу строгая надпись, запрещающая купание. В озере, на берегу и в воде полно на купающихся. И почти столько же полудиких кошек, выпрашивающих еду у каждого отдыхающего.
С озера уезжали при включённых фарах, день угасал. Нам же надо было доехать до пригородов Назарета.
План на следующий день состоял в посещении парка Циппори, с утра, и достопримечательностей Назарета днём.
Ночь встретили на пологом склоне холма, где едва удалось найти относительно горизонтальную площадку под палатку. Теплый ветерок, чёрное небо, покрытое мириадами ярких звёзд и панорама Назарета в ночных огнях, что может быть лучше для ужина на двоих на природе?

[Самимынеместные]

С горы утром открываются замечательные виды.
Хочется говорить стихами:
"Румяной зарёю покрылся восток..." Перспектива у горизонта радует глаз. Но не вблизи...
Смотреть надо только вдаль, чтоб не обращать внимания на срач, что оставляют любители пикников на природе.
Не сказать, что это помойка, но к своей природе надо относиться аккуратнее.



Ципори понравился.
Город возник ещё при ассирийцах. С тех пор здесь пожили за долгие годы истории едва ли не все народы Ближнего Востока.
Римляне, завоевав Израиль, в 55 году до н.э. провозгласили Ципори столицей Галилеи.
Лишь только очередная просечка в «проездном по паркам Израиля» поставлена, сразу попадаешь в атмосферу Древнего мира.
Мостовая из мягкого известняка светлых тонов. Кажется, только вчера по ней стучали колёса торговцев. Как будто и не было двух тысяч лет истории.



Многочисленные руины домов, греческая вилла III века,



римский амфитеатр и огромные цистерны для воды, вырытые в земле, башня времён крестоносцев. Много всего и всё интересное.



Здесь прекрасно сохранилась оригинальная мозаика.



Один из домов состоял из трёх комнат. И в каждой соседней комнате был свой мозаичный рисунок пола. Ни один элемент орнамента не повторялся.



К башне крестоносцев ведёт тропа среди кактусов.



Они ещё и цветут. Или плодоносят?



Оборонительная башня времён крестовых походов.



Римский амфитеатр вмещал 4000 человек. Верхние ряды не реставрированы, оставлены в оригинальном виде.




Кентавр - мифическое существо с головой и торсом человека на теле лошади



Девчонки на танцы приоделись...



а мужики отправились на охоту.




Главная достопримечательность Ципори – это мозаики греческой виллы III века. Множество прекрасно сохранившихся сюжетов, включая сюжет с напившимся Гераклом.



Хорошее вино и Геракла свалит!
Античного героя поддерживают Юность и Дева.

Главная жемчужина среди мозаик - прекрасно сохранившееся изображение молодой женщины, мозаика известная как Мона Лиза Галилеи.

[Самимынеместные]

Ципори рядом с Назаретом, однако, городские пробки позволили лишь быстро въехать в город, но не быстро двигаться по узким улицам.
Напрасно мы следовали указателям «Panoramic viewpoint». Оборудованной точки, чтоб посмотреть на центр Назарета нет. А та, с которой краем глаза можно увидеть центральную часть утопает в арабском мусоре.
Добравшись до центра, бесплатно припарковались рядом с Храмом Благовещения. Во дворах, на крутом склоне. Заехать и выехать можно только в одном направлении, т.е. заезжаешь передом, сдаёшь на выезд, задом. Ехать задом долго, до машины справа 5 см, до зеркала припаркованной машины слева ещё меньше. Места разворота, вдоль крутого склона к которому прилепились дома, нет. Любителей бесплатной парковки оказалось много и в компании единомышленников было очень комфортно.



Храм Благовещения с пещерой, где архангел Гавриил принёс Деве Марии благую весть сильного впечатления не произвёл. Так же, как и большинство храмов, он перестраивался много раз и в последней редакции явился совсем недавно.



У грота Благовещения очередь замедляется. Многие по долгу стоят здесь молча.



Сам Храм, на мой взгляд – бездушная конструкция современных западных дизайнеров.



Все вновь построенные храмы в России, в последние годы, несмотря на архитектурные недостатки и критику, куда как более милы, красивы и теплее духовно. Надолго здесь задерживаться небыло никакого желания.

Душевным и тёплым местом в Назарете оказалась православная церковь Благовещения над источником Пресвятой Богородицы, не путать с храмом Благовещения.



Церковь расположена над источником, где началось Благовещение, когда архангел Гавриил спустился к Марии. Поэтому церковь, ещё носит название церкови Архангела Гавриила и принадлежит грекам.
Мария пришла к единственному в округе роднику за водой. К ней подошёл незнакомец и завёл разговор. По канонам того времени, женщина не должна была разговаривать с незнакомым мужчиной и, испугавшись, Мария убежала в Назарет. Жило там в те времена не больше сорока мужчин, и всех она знала в лицо. Архангел Гавриил последовал за ней и уже там, в гроте продолжилось Благовещение, когда он сказал: «не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего» Лк. 1:28-33
Удивительный по красоте и изяществу иконостас из тёмного греческого дуба с бесподобной резьбой по дереву!





Поставили свечи перед образом Богородицы. За свечи, греческий монах просит:
- Положите, сколько не жалко.



Сам источник внизу. Он и сегодня поит всех желающих. Не иссяк за 2000 лет.
Мы вылили воду из литровой бутылки и весь остаток дня пили набранную из источника Пресвятой Богородицы воду.
На этом, скоротечное знакомство с Галилеей и остальными северными землями Израиля заканчивалось. Дорога лежала через Палестину в Иерихон и на Мертвое море.



Совершенно случайно, по дороге на юг, увидели стелку в нац. парк Родник Ирода. Заехали.
Почему-то, у меня есть большие сомнения, что Ирод бывал здесь хотя бы один раз в жизни. Скорее всего, это только привлекательное название.



Но это не помешало нам прекрасно отдохнуть пару часов с дороги и пообедать в абсолютном одиночестве!



В Иерихон сегодня, мы уже точно не успеем. Хотя бы посмотреть до заката раскопки древнего города Скифополь в современном Бейт-Шеане.

[Макси]

Интересно пишете! Ждем продолжения Скажите, а в аэропорту на паспортном контроле не придрались к отсутствию брони в отелях, нормально прошли проверку? Или у вас была фиктивная бронь/письмо от одного из жителей?

[Самимынеместные]

в аэропорту на паспортном контроле не придрались к отсутствию брони в отелях, нормально прошли проверку? Или у вас была фиктивная бронь/письмо от одного из жителей?

На эту тему был только один стандартный вопрос:
- Цель визита в Израиль?
Ответ-пароль:
-Туризм.
Последние четыре ночи мы жили в гостинице в Иерусалиме. Была бронь, но её не спрашивали. Ни родственников, ни знакомых у меня в Израиле нет.

[Самимынеместные]

В Бейт-Шеан доехали быстро. Времени оставалось часа два для осмотра национального парка.
Поскольку в памяти были ещё свежи воспоминания о «штурме» железного забора в парке Акзив, первым делом бегло осмотрели забор в поисках дыры на случай «если вдруг чего».
Лазейки в заборе не встретили, но и высота забора не произвела впечатления. "Если вдруг чего..." такой забор после тренировки на Средиземноморье на раз-два-три перескочим. Вышли из парка через главный вход, но времени на осмотр катастрофически не хватило. Очень много всего и всё очень интересно. Два часа в парке пролетели, как четверть часа.
Ходили до предела и бежали бегом к выходу! Всё равно задержались, вышли из парка на пятнадцать минут позднее закрытия.



Впервые упоминание о Бейт-Шеане встречается в числе городов, которые завоевал египетский фараон Тутмос Третий в 14 веке до н.э. Город стоял на пересечении важнейших дорог Ближнего востока. Это обстоятельство, в традициях тех времён, служило основанием для постоянных войн, когда город переходил из рук в руки.
Последнему разграблению город подвергся в 1936 году, когда подавляющая часть городского населения, которыми были арабы, устроила погромы евреев, которые проживали здесь в меньшинстве. Английская армия эвакуировала еврейское население, но дома евреев были полностью разграблены.
В годы, когда бурление страстей принимало умеренный характер, город процветал. Здесь мирно соседствовали синагоги и языческие храмы римлян. Существовали подобия современных аттракционов, топились бани и рынки ломились от товаров. Горожане гуляли по прямым широким улицам. Даже развалины сегодня, свидетельствуют о былом процветании города.



Римский амфитеатр




Амфитеатр и эскиз оригинала по реконструкции.

Прекрасно сохранившаяся мозаика



Меня особенно удивили мостовые. Весь город был построен из известняка светлых тонов, а мостовые выложены блоками чёрного базальта. Причём, в местности, где не так много дождей, мостовые уложены с выраженным уклоном от середины дороги к краям и тротуару, чтоб вода не задерживалась и не образовывались лужи.




Римские термы. Баня топилась снаружи и раскалённый воздух нагнетелся мехами под пол.



Воздух свободно циркулировал между каменных тумб, нагревая пол.

Эскиз, на котором представлена часть города периода Римской Империи, говорит, что по красоте и величию Скифополис мог соперничать с Римом. Патриции не отказывали себе в красивой жизни даже в колониях.



Геологи считают, что именно здесь начинается зона Великого африканского рифта. Поэтому, не удивительно, что непоправимый ущерб, несравнимый с любыми войнами, был нанесён городу землетрясением, в 749 году. Город был разрушен до основания.



Картину апокалипсиса с раскатами грома, молниями и падающими колоннами можно увидеть во время ночного светового шоу.
Это я узнал уже вернувшись в Россию, а тогда у нас и времени не было задерживаться. Ночь встретила нас на южных окраинах современного Бейн-Шеана, мы ехали к Мёртвому морю. Снова надо будет палатку ставить в темноте. Одна мысль радовала сознание: не надо искать место для палатки! Палаточный лагерь ждёт нас!
Все планы снова пришлось корректировать. Решено было место ночёвки не менять – это должен был быть палаточный лагерь перед парком Эйн-Геди. Многие ставили палатки и рекомендовали отдых именно здесь. В Иерихон вернёмся на следующий день, с утра. К вечеру должны будем вернуться в палаточный лагерь, искупаться в Мёртвом море. Блаженству мертвоморского отдыха планировалось предаваться два дня. Планировали три, но Иерихон менять на день под солнцем, при всём уважении к Мертвому морю, я не могу.

Огни Эйн-Геди разорвали мрак южной ночи. За бесконечной чередой поворотов дороги, что идёт высоко над берегом Мертвого моря, город возник неожиданно. Быстро нашли вход в парк.
А где же детально описанный палаточный кемпинг "прямо напротив входа в парк"? Прямо напротив парка оказалась строительная площадка. Кучи земли, строительная техника. Никаких намёков на присутствие кемпинга. Под ногами толстый слой пыли, палатку в такой пыли не поставишь.
Предположили, что кемпинг где-то совсем рядом, просто мы не там ищем. Поиски кемпинга рядом, пять километров по дороге с заездами на каждый доступный поворот в сторону от дороги, не принесли успеха.
Вернувшись на парковку нац.парка, после короткой, но бурной дискуссии, решили машину поставить среди пальм, в 30 метрах от основного входа, на ровнненькой культурной площадке. Днём сюда даже заезжать нельзя, но какой административный работник заглянет ночью?



Так прошла ночь и начиналось утро шестого дня в Израиле.
Ночью нас никто не беспокоил. Рано утром, громко тарахтя, где-то рядом остановился трактор. На улице было уже совсем светло, мы проснулись.
Вскоре, милый уборщик парка, он же водитель трактора преклонного возраста, на хорошем английском языке сказал, что в 6:45 сюда прийдут рейнджеры парка и если увидят нас здесь, то оштрафуют на 1500 шекелей. Времени у нас было в запасе и, поблагодарив доброго деда за полезное предупреждение, заверили его, что уже в 6:30 нас здесь не будет. На том и расстались.
Через десять минут мы уже ехали в Иерихон, любуясь рассветом над Мёртвым морем.



И это была самая тёплая ночь. Утром термометр показывал комфортные +24С, ... во второй половине октября. Живут же люди...

[Самимынеместные]

Ранний сheck оut из нашего «отеля» проходил без завтрака, поэтому на высоком косогоре, с панорамным видом на Мертвое море был организован горячий завтрак.



Очень скоро собралась компания «попрошаек». Самые активные были уже замечены орнитологами, были пойманы и окольцованы.



В отличии от городских воробьёв и голубей, эти птички полны выдержки и достоинства. Когда получали очередную ложку макарон, брошенную в их сторону, выжидали около минуты, и лишь потом забирали угощение и улетали.

В Иерихоне стандартная туристическая программа:
Монастырь Каранталь, он же Монастырь Искушения.



Монастырь прилепился к отвесной скале где в пещере Иисус 40 дней постился, и где дьявол искушал его, предлагая камень обратить в кусок хлеба.



Скала нависает над кельями монахов. Весь монастырь - это узкий проход между склоном горы и тем, что построено монахами в конце XIX века.



Гора изрыта множеством пещер. Считается, что в одной из этих перщер, жил Иисус во время поста.



Здесь он провёл 40 дней.



Вход в пещеру.

Маленькая часовня в горе. Алтарь, как в Назарете, из греческого дуба, удивительной по красоте резьбы.






Монастырь известен с 340 года н.э., но был разрушен арабскими завоевателями в VI веке. Был вновь восстановлен греческими монахами при поддержке России в конце позапрошлого века.

Камень на котором сидел Иисус.



Поститься на горе, сегодня не придётся. У подножия несколько арабских ресторанчиков, искушающих туристов отведать далеко не кусок хлеба...



Иерихон ещё и самый древний город на Земле! Именно город, где люди начали строить жилища из камня и жили, населяли его, непрерывно, в течении многих тысячелетий.

Холм - место раскопок древнего Иерихона демонстрирует первые древние хижины, которые датируются 8500-7500 лет до н.э.!




Это совсем "молодые постройки" им около трёх с половиной тысяч лет.


А так начиналось градостроительство 8500 лет до н.э.



Здесь должна быть двойная городская стена и городские ворота.



Конечно, нет оружия мощнее, чем Иерихонские трубы. Стены города пали. Но сколько не всматриваюсь, не могу увидеть даже основания стен. Городские ворота представить проще, хотя бы пролом есть.
Источник Иерихона.
С ним тоже не всё так просто. Могу ошибаться, но кажется, ещё во времена Ветхого Завета жители пожаловались, что всё в городе хорошо, но нет воды. Есть источник, но воду пить оттуда нельзя. Добрый человек, конечно святой, очистил воду от скверны.
С тех пор и по сегодняшний день вода в роднике чистейшая.



Мы пили, нам вода понравилась.

Дальше едем на улицу Дмитрия Медведева, в русский музейно-выставочный комплекс.



Землю, где совсем недавно построено это здание купили, сбросившись, Великие князья, в конце XIX века. С тех пор этот небольшой участок земли в Иерихоне принадлежит России.
Но нас больше интересовал, не выставочный комплекс, в котором, говорят делать нечего, а все туристы идут посмотреть на древнюю сикомору, дерево, на которое влез мытарь Закхея, чтоб посмотреть на Иисуса:
"Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него.



И вот, некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом; и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее." Лк(19:1-10).

Араб, что торговал платками рядом, сказал, что это очень древнее дерево, ему 2018 лет.
Видимо, на счётах каждый год откладывали. Дерево выглядит "молодо" для столь преклонных лет. И это не удивительно.
Настоящая смаковница, та на которую залезал Закхей, точнее то, что от неё осталось, находится на территории греческого православного монастыря пророка Елисея, здесь же в Иерихоне. А сохранилась она в виде высохшего сучковатого пня, высотой около полутора метров.

Последняя достопримечательность Иерихона, которые мы посетили - место крещения Иисуса на реке Иордан. Туда ведут две дороги. Старая прямая из центра города, и в объезд, новая. На моей карте Генштаба СССР 1987 года старая дорога выглядела очень заманчиво. По ней мы и отправились, но чем дальше, тем дорога становилась всё более разбитая. Когда я понял, что ещё и перекрёстка с новой автострадой, скорее всего нет, мне стало совсем грустно. Возвращаться обратно не хотелось, и я решил ехать "до упора". Таких же упёрнутых палестинуев, как я в Иерихоне много. Поэтому все кюветы на пересечении старой дороги и новой скоростной автострады укатали до такого состояния, что даже наше чудо корейского автопрома, буксуя, скрипя и скрежеща брюхом по камням, всё же вылезло из обочины на автостраду.

Каср эль-Яхуд место тихое и душевное. Именно здесь, а не возле Тивериадского озера Иисуса Христа крестил Иоан Креститель в водах реки Иордан.



"Крещение" принимают только русские.
Европейские буржуины лишь массовку создают и голову окропляют струйкой водички из пластмассового стаканчика. Некоторые хором поют, но в воду никто не лезет.
Народа очень много. Постоянно подъезжают всё новые и новые группы на автобусах.



Уезжать оттуда не хотелось. Можно было ещё долго сидеть, ничего не делать и смотреть на мутные воды Иордана.
На обратной дороге заехали в нац. парк Кумран.



Если бы не кумранские рукописи, более известные как свитки Мёртвого моря, можно было бы и пропустить.



Пещера номер три. Здесь было найдено основное количество свитков.




Иудейская пустыня красива и величественна и не только в Кумране. Если не смотреть и не воспринимать её как нагромождение камней с песком. Склоны гор, осыпи внизу, чередование разноцветных геологических пластов, причудливые формы рельефа…

Поскольку, в Эйн-Геди места для отдыха не нашлось, мы проехали в Эйн-Бокек. Впервые засветло поставили палатку. Но и это ещё не всё! Успели совершить тур по берегу и искупаться.



Из воды вылазили, когда было совсем темно. Удовольствие получили огромное и от увиденного за день, очень интересный насыщенный впечатлениями день получился, и от купания в Мёртвом море!

[yane4ka]

Проехали по улице Елизера Каплана, что считается главной в столице.

А вы в курсе, что столица Израиля - Иерусалим?

[Самимынеместные]

Израиль объявил Иерусалим столицей в 1950 году.
Если не ошибаюсь, израильские десантники ворвались в Иерусалим через Львиные ворота только в ходе шестидневной войны 1967 года. Но до этого израилитян больше 40 лет не пускали в Иерусалим арабы.
Мировые ведущие энциклопедии называют Иерусалим столицей, а все посольства в Тель Авиве.
Ясир Аррафат объявил о создании Плестинского государства лет 15 назад. А воз и ныне там. Ну, флаг повесили в ООН...
Израилитяне победили, но зачем-то вернули Храмовую гору арабам...
Это тонкости Ближнего Востока, от понимания которых я слишком далёк.

[yane4ka]

Мировые ведущие энциклопедии называют Иерусаоим столицей, а все посольства в Тель Авиве

Никто не просит вас быть "понимателем ближневосточных тонкостей".
Иерусалим - единственная столица Израиля и "яблоко раздора" в несложившихся Израиле-Палестинских "переговорах". Примите этот факт и УВАЖАЙТЕ наше государство.

[zifadina]

Интересное путешествие, замечательный рассказ. Сильнее всего поразила красота и сохранность древних мозаик.

[Самимынеместные]

Об отдыхе на Мёртвом море много не напишешь. Все эмоции укладываются в одно слово: исключительно!
Собирались задержаться здесь два дня... Опять перекроили планы, решили на Мёртвом море провести четыре дня, а сократить отдых на Красном.



Раннее утро на берегу, территория рядом с отелем Herods Dead Sea.




36 градусов в октябре, просто не верится!



Так народ проводит часы. Мы уплыли на соляные острова и провели там половину дня.
В отличии от Соль-Илецка, где концентрация соли выше, в Мёртвое море можно заходить и плавать как поплавок, в вертикальном положении. И это мне очень понравилось. В Соль-Илецке зайти вертикально можно только по пояс, дальше тебя переворачивает и против воли надо лежать на спине или переворачиваться на живот. А здесь очень долго можно стояти в вертикальном положении.

В выходные, берег напоминал побережье Черного моря. Яболоку упасть нашлось бы место, но с трудом.



Группа молдаван оказалась чрезмерно весёлыми соседями, остались ночевать рядом. Я за всю жизнь не слышал столько молдавских песен, сколько принудили выслушать меня веселящиеся товарищи, до пяти часов утра. И ведь не смолкли ни на минута, и не заснули. Лишь на пьяную голову мысли и слова стали путаться после полуночи и русский стал обильно разбаляться молдавским и, иногда, ивритом.
Отдыхая на Мёртвом море, не могли не съездить в Масаду.
Один день был выделен на эту непреступную твердыню царя Ирода.






Вход в невероятных размеров хранилище-склад внутри горы.



Для интересующихся скажу, что поднявшись пешком по "змеиной тропе", в Масаду модно пройти бесплатно. У нас был "проездной", но билет спросили только когда мы попросили аудиогид. И то, мы с этим вопросом, вернулись "на проходную".

Оригинальная штукатурка. Сколько ей лет? Около 2000 лет. Удивительно!





Колонны ещё и оштукатурены были, следы видны.





Хозяйственные и продовольственные склады.



Западные ворота



Отдельное здание было у коменданта крепости.



Внутри помещение достаточно хорошо сохранилось, несмотря на преклонный возраст.



Оригинальный орнамент стен,



цистерна для воды.


"Змеиная тропа" по которой можно подняться на плато, где была крепость.



Тропа как нельзя точнее оправдывает своё название. Если есть силы и здоровье по ней подняться в Масаду интереснее, чем на подъёмнике. Впечатления от опасной дороги в караване с въючными ослами и лошадьми описал Иосиф Флавий в первые годы нашей эры, когда побывал в Масаде. Он говорит о ней как о невероятно узкой и удивительно извилистой. С тех пор и до наших дней, змеиная тропа мало изменилась.

[вечный отпускник]

Несколько лет назад на дороге в Эйлат такие солдаты с заряженными автоматами спасли пассажирский автобус.
Выбили прикладами окна, выпрыгнули из автобуса, залегли под колесами и открыли огонь по террористам.
Всегда уважал израильских военных.

А Тель-Авив видимо не понравился потому, что проехали его на машине.
Там надо бродить по улочкам.

[Самимынеместные]

Иерусалим - единственная столица Израиля и "яблоко раздора" в несложившихся Израиле-Палестинских "переговорах". Примите этот факт и УВАЖАЙТЕ наше государство

Извините, но у Вас синдром, чего-то. И как это чего-то назвать не знаю.
Да, столица Израиля - Иерусалим.
Если бы мне кто-то сказал, что столица России - Санкт-Петербург, я бы лишь поправил собеседника, а не требовал УВАЖАТЬ Россию.
Вообще не понимаю, как можно уважать страну. Страна может нравиться или не нравиться.
Я вот Шарона уважаю, а Израиль мне просто понравился.

Всегда уважал израильских военных

Согласен, достойные воины. "Не жалеют живота своего" - это как раз о них.
И День Победы ветераны отмечают 9 Мая!

[BigIron]

Израиль объявил Иерусалим столицей в 1950 году.
Если не ошибаюсь, израильские десантники ворвались в Иерусалим через Львиные ворота только в ходе шестидневной войны 1967 года. Но до этого израилитян больше 40 лет не пускали в Иерусалим арабы.
Мировые ведущие энциклопедии называют Иерусалим столицей, а все посольства в Тель Авиве.
Ясир Аррафат объявил о создании Плестинского государства лет 15 назад. А воз и ныне там. Ну, флаг повесили в ООН...
Израилитяне победили, но зачем-то вернули Храмовую гору арабам...
Это тонкости Ближнего Востока, от понимания которых я слишком далёк.

Если вы имели в виду 1950 до н.э., то добавили 1000 лет.
В остальном отчет очень нравится.

[ElenaSevenard]

Если вы имели в виду 1950 до н.э., то добавили 1000 лет.

[Самимынеместные]

Вечером прокатились вдоль берега Мёртвого моря.
Иногда, дороги вдоль Мёртвого моря заводят в тупики.



Вот и приехали!

Ночь была тихой, тёплой и спокойной. Молдавский табор уехал и не нарушал тишину ночь.
Начинался новый день на Мёртвом море и новая рабочая неделя.




Берег приятно опустел.



Рядом вечно пустой "Herods" В бассейне не видел ни человека, на пляже отеля человек двадцать. Видимо, это все постояльцы отеля.



Нашими соседями в палаточном ряду были бабушка из Назарета, 25 лет назад переехавшая из Киева в Израиль и семейная пара офицера израильской армии, в отставке. Как офицеру, ему ежегодно положены пять дней в отеле на Мёртвом море бесплатно. Вот они три дня прожили в палатке, переехали при нас в отель, а затем вернутся на берег в палатку ещё на неделю. Бабушка из Киева сказала, что они, имея ввиду, большую часть израильтян, в отелях Мёртвого моря не отдыхают, дорого.
И не удивительно! Из отеля рядом, Leonardo Privilege, разговаривал с туристом из Тюмени. Они двумя семьями отдыхают. У одних 15 000 руб. номер в сутки на двоих, у других 24 000 руб. на троих (с ребёнком). Даже нефтяники Сибири головой качали, вспоминая о выложенных за 10 дней отдыха на Мёртвом море суммах.

В рабочие дни только "заезжие" туристы создавали массовку на берегу. Весь день, сюда завозят туристов на час-полтора, искупаться и очень быстро поправить здоровье.


За час, что отводится на купание надо успеть намазаться целительной грязью и вернуться в автобус помолодевшими.



- Дорогая Мэйли, ты выглядишь как в первую лунную ночь нашего знакомства!
- Да, Цзиньлун, грязи Мёртвого моря творят чудеса, прямо на глазах. Давай отправим фото детям, пусть порадуются вместе с нами в Пекине!

Изучение прогноза погоды вселяло хорошие перспективы на отдых. Лишь в Иерусалиме, нам долгосрочный прогноз обещал нам один день дождя. Вышло всё наоборот. В Иерусалиме была прекрасная погода в последние дни, а непогода застала нас на Мёртвом море.
В один из дней погода с утра не сулила ничего хорошего. Мы отправились в поездку по пустыне Негев.
Поднимаемся на поверхность из центра Земли. Отметка "-300" метров ниже уровня моря.



Я всё хотел увидеть отметку - 400 м. По некоторым современным картам урез воды указан как - 415 метров. Но не судьба, видимо, линию -400 метров уже негде было прочерчивать, горы у берега моря заканчиваются. Но и -300 метров - сильно впечатляет!



После отметки "Уровень моря" мы "въехали" в гору ещё метров на двести, по вертикали.



Здесь погода совсем испортилась. По дороге на Димону повернули влево. Я хотел проехать по красивому серпантину.
Небо затянуло, пошёл дождь. Очень далеко у горизонта редко сверкали молнии.
Справа идёт забор. Колючая проволока и ограждение сверхсекретного израильского центра должны быть слева...
Тут ещё жена начала сомнения высказывать:
-Смотри, этого поворота нет на карте!
-Может, он в масштабе карты не отражён, - отвечаю. А у самого большие сомнения в душе. У поворота с 25 дороги была приличная горка, а на карте, там, где нам надо было повернуть, горы нет.
Едем дальше, дождь усилился, впереди крутой подъём с поворотом в конце, у вершины холма и частокол высоких столбов электропередач, справа.
- Не туда едем, - снова говорит жена.
И в этот момент в 30-40 метрах перед нами, прямо по курсу, в столб на повороте, поподает молния.
Машина шла в гору и сквозь лобовое стекло "крупным планом" мы смотрели и видели верхнюю часть столба, куда как раз угодила молния.
Ужас в замедленной съёмке! Серый дымок над столбом, повторял траекторию молнии, искры разлетались в разные стороны, как от бенгальских огней. И тут же вновь тишина, как ничего и не было...
-Ты видел?
-Видел.
Как такое можно не увидеть. Сила и мощь, вселяющая животный ужас.
-Мне страшно, давай не поедем дальше!
Мне и самому было очень не по себе. И то обстоятельство, что рядом было полно столбов, в которые следующая молния должна "если что" ударить вместо нашей машинки, мало утешало. Машина как-то незаметно, я бы сказал, сама по себе прирулила к обочине и заглохла. Тоже чувствует, что жареным запахло...
Первый раз в жизни так близко увидел разряд молнии. И повторения ещё раз не хочется увидеть.
Прокрутил картинку на компьютере. Действительно, дальше по этой дороге тупик. Там нам делать нечего. Рано повернул, надо было ещё по 25 дороге проехать чуть-чуть.
Развернулись. Дальше под дождём, но без приключений проехали мимо сверх секретного центра ядерных исследований Израиля. Купол ядерного реактора отливал серебром на фоне грозовой синевы неба. Обогнув кругом секретный объект, который снимать нельзя, но очень хотелось, добрались до Малого кратера.

Дождь, то затихал, то усиливался. Пошли к кратеру. Навстречу попалась группа школьников. Мокрые до нитки, мелкими перебежками, они возвращались к автобусу. Не повезло с экскурсией. Мы тоже, красот кратера под дождём не разглядели.



Гроза и дождь не испортили впечатления от спуска по серпантину Aqrabbim Ascent.



Люблю я такие дороги и этот серпантин был главной целью поездки в пустыню Негев.



Когда вернулись на берег, оказалось, что стихия не прошла мило побережья. Шквалистый ветер потрепал тенты кафе, сорвал несколько палаток. Спасибо соседям, нашу палатку дополнительно привязали и укрепили!



Безмятежный, полный положительных эмоций отдых Эйн-Бокеке заканчивался.
На следующий день надо было переезжать в Эйлат, на Красное море.
Непогода, проливной дождь накануне сказались неблагоприятными последствиями на следующее утро.
Мы планировали заехать по дороге в нац. парк חי-בר יוטבתה
Очень хотелось поездить по сафари парку, посмотреть эти 50 видов Библейских животных. Когда повернули на грунтовку, к воротам в парк, навстречу попался сотрудник парка на машине. Остановился на обичине, знаками попросил остановиться нас.
Оказалось, после ливней накануне, парк закрыт в результате наводнения...
Второе расстройство было в парке Тимна. Я ошибочно посчитал, что он входит в наш "парковый проездной". Но это оказалось ошибкой.
-Другая компания, нужен отдельный билет, - сказала девушка на въезде.



Парк Тимна большой и интересный, ехать туда лучше с ночёвкой. Поэтому предложенную цену за билет, на пару часов, что у нас оставались мы посчитали не адекватной и не пошли в парк. Пусть остаётся на следующий тур по Израилю.
Неудачи утра продолжились на берегу Coral Beach. Даже ранний приезд на Красное море, не поднял настроения. Выяснилось, что маски, ласты и трубки остались дома. Мы о них даже не вспомнили! Как смотреть кораллы?

Поставили палатку. До линии воды метров 20-25.



К вечеру вода поднялась, начался прилив. Когда самые крупные волны начали подмачивать вход в палатку, пришлось строить дамбу.



На Красном море, как любой россиянин я не в первый раз, но не думал, что вода поднимается почти на метр, а может и больше.



Черный канат, ограждение нац. парка Коралловый Берег, во время прилива, как раз служил линией, до которой поднялась вода, а это почти метр.
Как бы там не было, со всеми неприятностями мы смирились, а вид Красного моря сквозь открытую дверь палатки нельзя забыть!



С удовольствием покупались и позагорали два дня!



На страже безмятежного отдыха туристов из России круглые сутки на рейде дежурил сторожевик израильских ВМС.

[yane4ka]

Извините, но у Вас синдром, чего-то. И как это чего-то назвать не знаю.

Слава богу, вы не психиатр...

я бы лишь поправил собеседника

Я вас поправила. Вы (теоретически) могли бы сказать - да, я в курсе, и попутно исправить свой текст. Вы же начали нас учить истории.... текст не исправили. Именно это я и назвала неуважением.
и хватит спорить.