С третьей стороны "стандартный" - это не значит же неинетересный! Просто мы проехали по многим достопримечательностям из разряда "must see". И очень хорошо проехали! Тем более, что без некоторых изюминок все-таки не обошлось. Об этом рассказ.
Путешествие состоялось ровно год назад, в апреле 2015, но я не думаю, что за год что-то в Израиле изменилось. На этой земле за 2000 лет ничего не изменилось, что ей год - так, краткий миг посредине вечности.
Маршрут нас вкратце выглядел так:
Тель-Авив - Латрун - Шивта - Митцпе Рамон - Эйлат - Мертвое море - Иерусалим - Хайфа - Тель Авив
А в подробностях так:
День первый (а точнее - вечер): Тель Авив
Заезд в страну был суетной: поздний самолет, долгая процедура рента машины, в общем до постелей добрались уже под утро. Поэтому большую часть дня провели совершенно бездарно для путешественников: валяясь. Но у нас был джет-лаг, друзья же успели погулять немного по Бат Яму, где они остановились. Небольшие, но уютные аппартменты в двух кварталах у моря, 110 долл. за ночь. Мы же жили в Герцлии, у еще одних друзей
В общем, в связи с тем, что завтра ранним утром надо было отправляться в Эйлат, на прогулку в Тель-Авиве у нас осталось всего несколько вечерних часов. Начали мы ее, по совету тех же друзей, в Неве Цедек. Я не могу назвать себе супер-знатоком Тель Авива, однако походил я по нему в свое время достаточно, во всех возможных направлениях. Так что удивление мое от часовой прогулки по Неве Цедек и его окрестностям было немаленьким. Особенно учитывая тот факт, что я много раз ходил по окаймляющим его улицам, но так и не удосужился заглянуть внутрь. Наверное, в Тель Авиве еще скрывается немало подобных жемчужин и надо почаще сворачивать в боковые улочки и проулки.
Но вернемся в Неве Цедек. Как и в любом другом месте Израиля, на крошечной территории сосредоточено огромное количество интересностей! Во-первых, это сам район и его застройка. Исторически он - начало Тель Авива. Именно отсюда, в начале 20 века началось строительство города. Именно здесь селились первые "возвращенцы". Это заметно по архитектуре до сих пор: узкие кривые улочки, небольшие старенькие одно-двух этажные домики... и кругом тишина и неторопливость.
Но район этот примечателен сегодня другим. Неофициально, за последние пару десятков лет, он стал районом жительства местной богемы: художников, писателей, музыкантов и прочих. Это сделало небольшие одно-двухэтажные домики одной из самых дорогих недвижимостей в городе. Домики между тем преобразились и многие выглядят сегодня, как произведение искусства.
Публика тоже соответсвует: не торопясь гуляет, ну углу кто-то неспешно брынчит на гитаре; мы со своими детьми были самой шумной компанией там. Но не думайте, что архитектура и богема - это все, что там есть интересного. Нет-нет-нет! Музей Армии Обороны Израиля, который хоть и занимает небольшую площадку, но просто-таки набит интреснейшей военной техникой. По случаю позднего времени он был закрыт, и от тотального расстройства нас спас только тот факт, что на следующее утро мы планировали посетить Латрун - один из самых больших и знаменитых танковых музеев в мире. Но опять же, в Латруне только танки, а в Тель Авиве любая техника. К счастью, забор не сплошной, сделан из стальных прутьев, так что кое-что мы увидеть смогли.
Далее. Сразу за музеем находится старинная железнодорожная станция. Когда-то здесь заканчивалось одно из ответвлений Хиджазской железной дороги - грандиозного проекта, затеянного турками в начале 1900-х годов и призванного соединить железнодорожным сообщением Стамбул и Каир. Турки, правда, достроили дорогу только до района современной Египетско-Израильской границы, но пришедшие сюда англичане довершили начатую стройку к 40-м годам. Сейчас та старинная дорога полностью прекратила свое существование; железнодорожная инфраструктура Израиля весьма развита, но проходит по другим маршрутам. Хотя, говорят, до сих пор кое-где в пустыне можно найти участки рельсов идущих ниоткуда в никуда. Да и станции старинные сохранились кое-где: в Хайве, в Беер Шеве, и вот, в Тель Авиве.
В отличие от той же Хайфы, где сделали музей, в Тель Авиве поступили по-другому. Отрестварировали здания и территорию, но превратили их в вариацию торгово-развлекательного центра: маленькие магазинчики, где продают сувениры и всякую всячину, такие же крохотные кафешки, лавочки, клумбы. Все это находится в 5 минутах ходьбы от набережной, кругом парковки и детские площадки, так что популярность места у горожан и туристов очень высока. Вечером все традиционно красиво подсвечено.
После этого пешочком отправились в Яффо. Прежде всего, надо было поужинать. В Яффо на набережной вроде бы никаких проблем с этим нет, но тут нам не очень повезло. Обычно мы на шару заходим в первое приглянувшееся место - и это место оказывается суперским, однако в это раз шара не сработала. Я не могу сказать, что нас прям покормили отвратительно - наоборот на московских гостей ужин произвел изрядное впечатление, но... едали в Израиле и получше, тем более в арабском ресторане.
После ужина погуляли по Яффо немного и отправились домой - следующий день обещал быть очень длинным
День второй: путь в Эйлат
Мне в Израиле известно как минимум три военных музея, которые считаются если не лучшими в мире, то одними из лучших, каждый в своей области: авиационный музей в Беер Шеве, музей артиллерии в Зихрон-Якове и бронетанковый музей в Латруне. Было бы очень заманчиво посетить все три, но традиционно пришлось выбирать между "ни одним" и "хотя бы одним". И это был один из редких случаев, когда выбор оказался достаточно прост. Зихрон-Яков лежит по пути в Хайфу, то есть на севере, к тому же мы почти до последнего дня не были уверены, что в Хайфу попадем. Авиационными музеями мы избалованы и в Америке. А вот в приличном танковом дети мои еще ни разу не были. К тому же Латрун лежит в центре страны на перекрестке всевозможных маршрутов, так что чтобы туда заехать обычно не нужно делать никакой крюк. Мы и не сделали, зарулив туда первым делом по пути в Эйлат.
Прежде чем показывать танки, немного о Латруне и площадке музея. В Израиле концентрация достопримечательностей является максимальной на планете. Поэтому в Латруне - крошечном поселке можно легко провести целый день, ибо там есть целых три достойных места: действующий монастырь с винодельней, музей "Мини Израиль", и танковый музей. Кстати, "Мини Израиль" - тоже весьма интересное место: на небольшой территории постороены макеты многих известных древних и современных достопримечательностей Израиля, и если у вас нету двух месяцев разъезжать по стране, то вы можете за два часа осмотреть ее же в миниатюре. К тому же, это очень удобно, если у вас в группе целых три девочки, которые при слове "танки" брезгливо морщат свои маленькие носики и всем своим видом не выражают желания потратить на их осмотр даже и минуты. Таких девочек легко можно сплавить с мамами в "Мини-Израиль", чтобы пацанам, неторопливо и не слушая ничье нытье, можно было ознакомиться с экспозицией. Правда, "неторопливо" - это было не про нас, ибо единственное, что мы делали неторопливо в ту неделю - это пили коньяк на балконе нашей эйлатской квартиры в три часа ночи. Утро только началось, но нам еще предстояло осмортреть развалины древнего города, постоять на обрыве израильского "Гранд Каньона" а также провести первый культурный вечер в Эйлате... Тем не менее, хоть и бегло, но мы осмотрели практически всю экспозицию.
Первое что бросается в глаза - это, как ни странно, не танки, а здание в центре бетонного поля, на котором все эти танки и расставлены.
Это - бывшее здание британской полиции, еще с тех времен, когда Палестина находилось под британским протекторатом. Однако мемориальность этого места в том, что здесь шли серьезные бои с арабами во время войны за независимость, когда Латрун превратился в очень стратегический и очень укрепленный пункт. Полицейское управление превратилось в арабский форт и его стены являются лучшим рассказчиком о тех боях.
Одна из уникальностей музея в том, что большинство танков - это реальные боевые машины, собранные на полях всех арабо-израильских войн за последние шестьдесят лет. При этом "ассортимент" техники поражает воображение: американская, английская, немецкая, русская, а также всякая экзотическая техника периода с начала 30-х годов прошлого века и до современных дней.
Позже, конечно, все разбогатели, арабы стали получать более-менее современную технику из СССР, израильтяне - из США.
Я писал уже выше, что машины доставлены прямо с поля боя. Все свидетельства аутентичности сохранены.
У многих (включая меня) возникает вопрос, почему танки белые? В интернетах пишут, что это не зимний камуфляж (как-то климатическая зона не та), а цвет, которым маркировалась трофейная техника.
Ну а это - наша гордость: колесницы. Именно так с иврита переводится слово "Меркава" - единственный танк, разработынный и выпускающийся в Израиле, а также единственный танк изначально спроектированный для войны в пустыне. Четыре поколения, каждое из которых было в свое время одним из лучших танков в соответсвующем классе. Включая современную Меркаву-IV, которая в данный момент состоит на вооружении армии Израиля.
Помимо всего прочего, еще и один из самых узнаваемых танков: приземистую длинную рубленую башню сложно с чем-то перепутать.
Та самая "четверка". Народ активно осваивает. Когда я был в Латруне в прошлый раз, ее еще не было, хотя это было ровно десять лет назад...
Тут внезапно наступило время обеда, мы подкрепились и вереницей из трех машин выдвинулись строго на юг, к развалинам древнего набатейского города Шивта.
Набатейское царство - государство, существовавашее на стыке эр на территории современных Израиля, Иордании, Сирии и Саудовской Аравии. Если говорить об Израиле, то в древние времена его южная граница (а точнее - граница Иудейского царства) пролегала в районе южной оконечности Мертвого моря, а все, что ниже - это была Набатея. Кстати, про столицу Набатеи слышали многие, если не все, потому что это - город Петра со своим знаменитым вырубленным в скале храмом, который как раз был построен одним из набатейских царей. Кстати, а знали ли вы, что помимо этого, широко разрекламированного храма Эль-Хазне в Петре есть еще один, практически брат-близнец, Ад-Дэйр? Я вот не знал, только что узнал. Оба вырублены в скалах, но один в красных, а другой в белых. Очень хорошо, что мы в эту поездку не попали в Петру (это обсуждалось), а то бы мы посетили только один храм, и было бы очень обидно...
Но вернемся к Шивте. Она была одним из крупных городов, и, как и многие другие города того времени, возникла на пересечении нескольких караванных путей. После очередной смены эпох (с римской на арабскую) город постепенно забросили, и для нас - потомков - это оказалось очень хорошо, потому что на протяжении столетий его никто не трогал, и он очень хорошо сохранился.
Возникает закономерный вопрос: как можно строить города и жить в них посреди безжизненой пустыни, где даже в начале апреля после двух часов на солнцепеке уже хочется в прохладную машину, а земля вокруг растрескалась и явно не видела воды уже много месяцев? Ну, во-первых, климат в те времена был несколько мягче и осадков выпадало больше. Во-вторых, набатеи, как и любой другой народ, живший в пустыне, славились своим умением находить оазисы, а также места, где подземные воды близко прилегают к поверхности. Наконец, в-третьих, использовалась обычная для тех мест система сбора дождевой воды в большие резервуары. До сих пор можно созерцать остатки больших бассейнов, которые для этого и были предназначены. Раскопки свидетельствуют о том, что вокруг города были ирригационные системы и некие сельскохозяйственные угодья.
Попали мы туда совершенно случайно, разглядывая карту в вечер перед выездом и зацепившись взглядом за название "Shivta National Park". У меня в Америке уже выработался условный рефлекс на словосочетание "Национальный парк", ибо плохое место национальным парком не назовут. Однако вернувшись и читая интернет я с удивлением обнаружил, что место совершенно нераскрученное и многие, подобно нам, тоже нашли его совершенно случайно. Тому способствует удаленность его от туристических центров и основных дорог... впрочем последнее не очень верно, так как от шосее номер 40 - одного из основных путей в Эйлат - крюк всего 15 минут в одну сторону. Крюк, на мой взгляд, стоящий.
Сегодня все огромная пустынная территория вокруг парка - это большой военный полигон. Для сомневающихся, через каждый километр вдоль дороги установлены знаки:
Кроме того, по дороге в Шивту вы проезжаете мимо военной базы, на площадке которой рядами стоят огромные тяжелые самоходки. Я на расстоянии затруднился определить калибр, но миллиметров 150-200! Фотографировать мы их не стали, помятуя имеющийся опыт фотографирования израильских военных объектов (хотя он скорее забавный, чем печальный, но терять время на объяснения с "особистами" не хотелось), так что придется вам верить мне на слово. Дорога, кстати, весьма разбитая (пока что самая разбитая дорога, по которой я ездил в Израиле, не считая "территорий"), что навело нас на мысль, что некоторые снаряды вылетают за пределы полигона. На ту же мысль наводят и развалины Шивты, и создается впечатление, что это - не дело рук арабов VII века, а современных израильских артиллеристов.
А потом... Потом мы внезапно попали на Луну! Вот так: ехали спокойненько по 40-й дороге на юг и вдруг - бац! - Луна! Хотя на самом деле мы просто остановились на краю гигантского обрыва в поселке Мицпе Рамон.
Самое главное, что позволит вам почувствовать себя на Луне - это не неземные ландшафты, а осознание факта, что вы стоите на краю гигантского кратера. А чтобы еще больше преисполниться торжественностью момента, надо понимать, что кратер это уникальный, ибо происхождение его не вулканичекое и не метеоритное, а эрозийное. Процессы, которые привели к его образованию сильно сродни тем, что происходили на плато Колорадо. В этом смысле негевские кратеры - ближайшие родствнники Гранд Каньона, с той лишь разницей, что в Гранд Каньоне земля треснула, а в Макхтеш Рамоне - просела, а дальше солнце, воздух и вода довершили картинку. Кстати, Макхтеш Рамон так и называют: Израильский Гранд Каньон.
Такие кратеры действительно уникальны и существуют только в Негеве и в соседнем Синае. В доказательство этого в английском языке для их обозначения используется израильское слово "makhtesh", а не "crater". В русском, правда, все равно "кратер". Всего их около десятка, но только три из них удостоились отдельных имен: Макхтеш Катан (Маленький кратер), Макхтеш Гадоль (Большой кратер) и Макхтеш Рамон (который должен был бы называться Самый Большой кратер, но на самом деле просто кратер Рамон). Путаница с названиями случилась из-за того, что сначала был открыт и исследован Большой кратер, и только потом уже Рамон, когда имя большого оказалось занятым.
Что еще интересно - только Маленький кратер имеет вид настоящего кратера, то есть, замкнутый цирк. Большой кратер - это окружность, разорваная в одном месте каньоном, а кратер Рамон - это вообще только полукруг, а точнее, учитывая его вытянутость, полуовал. Вон, на фото ниже виден его край вдалеке.
...Вечерело. Солнце садилось за лунные горы, в небе взошла Земля. Несмотря на то, что нас в Эйлате ждал ужин, мы нашли в себе силы остановиться еще на минуточку.
День третий, четвертый и половина пятого: Эйлат
На Эйлат у нас был написан обширный план, но сбыться было суждено только его первому пункту: пляж. Несмотря на мои многочисленные попытки выгнать людей с пляжа и заняться каким-нибудь еще активным отдыхом, все что мне удавалось - это только переехать на соседний пляж. По материалам этого путешествия с пляжа на пляж (но те только по ним, вообще по многолетнему опыту посещения Эйлата) был написан отдельный обзор Эйлатских пляжей. Так что тут напишу только о том, что в этот обзор не вошло.
В Эйлате мы нашли на . прекрасную квартиру о четырех спальнях и с большой терассой, свободно вместившую 5 взрослых и 6 детей. Нашли не без труда: мы путешествовали в неделю Песаха и эта квартира была чуть ли не последним предложением. Поэтому выбирать не приходилось. Но несмотря на это, квартира реально была новая и отличная, несколько далековато от моря (15 минут на машине), но по нашим Нью Джерсийским меркам это за углом, а про мерки Московские я вообще молчу. Стоимость ее $1000, деленная на три ночи и три семьи дала в итоге очень приемлемую цену. Дом в очень новом и красивом районе. Эйлат сейчас очень бурно развивается и застраивается, активно забираясь на окружающие горы. Мы жили на околице и по другую сторону улицы уже начиналась пустыня. Однако есть у меня стойкое ощущение, что еще через несколько лет все это уже будет застроено. На горах установлены ракетные батареи, что внушает дополнительную уверенность в завтрашнем дне. Это между прочим, батарея "Железного купола" - знаменитой Израильской противоракетной системы, благодаря которой 99% арабских ракет не достигает своих целей. Так что, плескаясь в Красном море, мы чувствовали себя, как за каменной стеной, а точнее - как под железным куполом.
В одно из утр я прогулялся с фотоаппаратом по своей и соседним улицам. Вид голой земли совершенно нетипичен, все это будет засажено зеленью в самом ближайшем времени. Просто район совершенно новый, только что построенный.
Единственное место в Эйлате, кроме пляжа, которое мы посетили был океанариум. И почему-то он меня разочаровал. То ли я зажрался уже, то ли что, но мне показалось очень унылым смотреть на рыб в узкие мутные окошки подводной обсерватории, забитой народом. Плавать с маской посреди всего этого однообразия в разы приятнее, а сделать это можно бесплатно или почти бесплатно на любом соседнем пляже (см. мой обзор). В павильоне с акулами мы и то провели гораздо больше времени.
Вторая половина пятого дня: Мертвое море [s]и Масада[/s]
А на Масаду мы-то так и не попали! А все потому, что опыт предыдущих двух дней ничему меня не научил, и я опять не смог выгнать всех с пляжа. Надо было сначала ехать в крепость, а потом на пляж, а мы поступили наоборот. Глупо, нелепо, особенно учитывая, что крепость закрывается в 4, а пляж нет. Но никто не расстроился. Мои спутники - потому что не поняли, чего себя лишили, а я - потому что был там уже ни раз и еще ни раз буду.
Масада - это одно тех мест, куда я готов приезжать бесконечно. Никогда не забуду, как стоял на краю обрыва абсолютно шокированный... нет, не видом даже (вид много где есть красивый), а событиями, которые кипели тут две и более тысячи лет назад. Впечатление было усилено тем, что приехали мы туда жарким августовским днем в чувствовали себя на плоской вершине горы в точности как на раскаленной сковородке. Пытался представить, как одни могли в жаре, в дикой пустыне вести многомесячную осаду, а другие в тех же услових обороняться. С оружием и логистикой образца первого века нашей эры. И как все это строили за сто лет до этого. С инженерной точки зрения крепость была идеальна. И она была действительно неприступной. Но при этом ее смогли взять. Я сейчас не хочу дискутировать, кто был "наш", кто "не наш", кто "хороший", кто "плохой", я, повторюсь, преклоняюсь и перед строителями, и перед защитниками, и перед нападавшими. И я говорю не только о самом известном эпизоде штурма римлянами. За сто лет до этого брат Ирода сидел в крепости в осаде, дожидаясь пока сам Ирод в Риме подтвердит свои права на иудейский трон, и это было еще до реконструкции кроепости и с водой была огромная напряженка... Брать же ее можно было только внизу, что являлось практически смертельным предприятием. Ровно в ту ночь, когда защитники собирались отступить небеса разверзлись и хлынул ливень, который всех и спас. Позже Ирод учел это при реконструкции с сделал емкости для сбора воды такими, что тысяча человек не чувствовала никакого дискомфорта в течение многих месяцев. И кстати, собрать воду - это было только полдела. Надо было еще сделать так, чтобы она не портилась долгое время!
Позволю себе процитировать Иосифа Флавия, я лучше него не напишу:
Впоследствии царь Ирод потратил много труда, чтобы привести ее в благоустроенный вид. Всю вершину на семи стадиях в окружности он обвел стеной, построенной из белого камня и имевшей двенадцать локтей высоты и восемь локтей ширины; на ней были возведены тридцать семь башен, каждая из которых достигала пятидесяти локтей высоты; с этих башен можно было проходить в жилые дома, пристроенные к внутренней стороне стены по всей ее длине. Всю же внутреннюю площадь, отличающуюся тучной и особенно рыхлой почвой, царь оставил для возделывания с той целью, чтобы на случай, когда привоз припасов извне сделается невозможным, гарнизон, доверивший свою участь крепости, не терпел бы нужды. У западного входа под стеной, окружавшей вершину, он воздвиг дворец с фасадом, обращенным на север, с чрезвычайно высокими и крепкими стенами и четырьмя башнями на углах, шестидесяти локтей высоты каждая. Внутренняя отделка комнат, галерей и бань была разнообразна и великолепна; каменные колонны были все цельные; стены и полы в комнатах были выложены мозаикой. Во всех жилых помещениях на верху, во дворце и перед стеной он приказал вырубить в скалах много больших цистерн, устроив их так, чтобы они могли давать такой же обильный запас воды, какой могут доставлять источники. Из дворца вел на самую верхушку утеса вырубленный в скале и невидимый снаружи ход; но и видимыми путями неприятель не так легко мог пользоваться: восточный — по самой природе своей, уже описанной нами, был непроходим; а западный путь царь на самом узком месте защитил большой башней, которая отстояла от крепости по меньшей мере на 1000 локтей и которую ни обойти, ни взять не было легко. Вследствие всего этого даже мирным посетителям проход был крайне затруднен. Так самой природой и искусственными сооружениями крепость была защищена против неприятельских нападений.
4. Еще более, чем все эти сооружения, достойны были удивления изобилие и долгая сохраняемость заготовленных внутри припасов. В крепости было сложено так много хлеба, что его могло хватить на долгое время, равно как и значительное количество вина и масла; было также и фиников и стручковых плодов в избытке. Когда Элеазар со своими сикариями хитростью овладел крепостью, он нашел все это в свежем виде, как будто оно только что было сложено; а между тем со времени заготовления этих припасов до завоевания римлянами прошло около столетия. Римляне также нашли остаток припасов неиспорченным. Причиной столь долгой сохраняемости следует бесспорно принять свойство воздуха, который вследствие высокого положения крепости, свободен от всяких землянистых и нечистых примесей. Сверх всего найдено было нагроможденное там царем разного рода оружие на 10 000 человек, равно еще сырое железо, медь и олово.
Мда, что-то меня понесло. Ладно, мой вам совет, прежде чем подниматься наверх, обязательно почитайте историю этих мест. В принципе, даже в visitor center у подножья вам расскажут вкратце и даже покажут небольшой фильм, для первого раз должно быть достаточно. Это гарантирует вам полное погружение и усилит впечатление в разы.
Дополнительно, с обратной стороны крепости устраивают вечернее свето-музыкальное шоу по мотивам тех великих событий. Чтобы попасть на него, нужно заезжать с другой стороны, не с Мертвого моря, а через Арад.
Наш отдых в тех местах прошел гораздо менее драматично. Как я сказал, на Масаду мы не попали. Но чудесно провели несколько часов на пляже в Эйн Бокек. Я думаю это - лучшее место, если вы собираетесь просто искупнуться по дороге. Ничего особенного там нет - кроме, конечно, непосредственно Мертвого моря.
Далее можно было ехать на север по 90-й дороге в сторону Иерусалима, но мы выбрали другой путь - через Арад. Дело в том, что друзья наши собирались ночевать в Иерусалиме, а мы - в Тель Авиве, чтобы встретиться в Иерусалиме на следующее утро. На самом деле, крюк там не такой уж и большой, а экономия приличная: неделя, как я сказал, была пасхальная и в Иерусалиме любая конура стоила бешеных денег. Мы же опять останавливались у местных друзей. К тому же, на подъеме от Мертвого моря к Араду очень красивый серпантин, с которого можно наслаждаться видами.
День шестой: Иерусалим
"Тьма, пришедшая со Средиземного моря поглотила ненавистный прокуратору город" - именно так обозначилось наше прибытие в Иерусалим. Вот реально: после 40 градусов жары в Эйлате нас накрыло черными тучами, пришедшими именно что со Средиземного моря, начал накрапывать дождь и задул сильный ветер, температура была градусов 15, и наши легкие куртки показались нам совсем легкими. А ведь шел как раз месяц нисан! Заканчивалась неделя Песаха, начинались вторые праздничные выходные, и на эти же выходные выпадала и Православная Пасха! Вот в такое тревожное утро мы встретились в Иерусалиме. Однако мы эту тревогу особо не почувствовали и отправились... на рынок!
Махане Иуда - большой рынок в Иерусалиме, куда мы пошли по совету наших местных друзей. Место весьма колоритное, и возможно не стоило бы так убиваться по поводу двух часов, проведенных там, но только не в тот день, когда в Старом городе уже начинали собираться толпы, а все места должны были закрыться часа в четыре дня. Одним из таких мест оказалась подземная парковка рядом с рынком, где нас предупредили, что если мы не заберем машины часов до трех, то в следующий раз такой шанс представится нам только через двое суток!
Мы, тем не менее, сильно не торопились. И только выйдя с рынка, посмотрев на часы и осознав, что уже скоро обед, а мы еще даже не начинали гулять по городу и ничего током не видели, кроме оливок, пряностей и кип - вот тут мы начали ускоряться. И вся наша дальнейшая прогулка напоминала рукопись композитора Франца Листа, где на первой странице указано "играть быстро", на второй - "очень быстро", на третьей - "гораздо быстрее", на четвертой - "быстро как только возможно", а все-таки на пятой - "еще быстрее". То есть, пока мы добрались до Старого Города, к Яффским воротам, мы шли слегка ускоренным шагом, в городе шаг все ускорялся, обратно же... но об этом чуть позже. В Старом Городе, хоть сильно мельком мы смогли посмотреть кое-что: Армянский квартал, Еврейский квартал... дальше возникла легкая перепалка, так как я хотел показать своим детям Западную Стену, а мой коллега по путешествию своим - храм Гроба Господня. В итоге мы решили показать и то, и то, но учитывая совсем уже заканчивающееся время и очередь на вход и туда, и туда, сомневаюсь, что наши дети получили хоть какое-то культурное воспитание.
Тем временем каждый взгляд на часы становился все тревожнее и тревожнее. Надо было отправляться вызволять наши машины из плена. Мы с дружественным отцом приняли стратегическое решение всез не тащить, а оставить женщин и детей погулять еще в Старом Городе, а самим забрать машины и встретиться где-нибудь неподалеку. План был прекрасен, мы налегке быстро пробежались по улице Яффо, я в очередной раз удивился совершенно европейскому виду этой части города...
...и быстро и благополучно прибыв на стоянку мы обнаружили, что парковочные "тикеты" остались у наших женщин! Без них оплатить парковку и преодалеть шлагбаум было нереально. А несмотря на то, что ворота еще были открыты, обслуживающий персонал уже не просматривался. В принципе, парковочный автомат предлагал заплатить и так, без тикета, только по цене в десять раз превышающей номинальную! К этому мы были морально и материально не готовы.
И тут случилось чудо, которое могло произойти только в канун Песаха, до и то не всякого, а когда он совпадает с Православной Пасхой! На стоянке появились наши женщины с нашими же детьми! На немой вопрос "откуда" они ответили, что задолбались и замерзли нас ждать, и пока мы метались по парковке дошли до нас!
В общем, история закончилась хорошо. Мы однако перенервничали и поэтому поехали лечить нервы в деревню Абу Гош. Это очень известное место на трассе Тель Авив - Иерусалим, и известно оно прежде всего своими арабскими ресторанчиками. В одной из них мы и вкусили обед из многих блюд и, окончательно успокоившись, отбыли обратно в Тель Авив.
День шестой: Хайфа и Кесария
Последний день нашей поездки был запасной. Мы сознательно ничего на него не планировали, чтобы решить все в последний момент, исходя из погодных условий и настроений участников. Вариантов было очень много: от полноценной прогулки по Тель Авиву до поездки в Акко, но посовещавшись, покидав монетки и потянув спички мы отправились в Хайфу. В основном, конечно, из-за Бахайского сада.
Бахайский сад - это такая вещь в себе. То есть, совершенно не обязательно знать, в чем заключается Бахайская религия и кто такой Бахула. Можно, но как в случае с Масадой это не работает: наслаждаться садом можно и со знанием, и без. Там действительно нереально красиво, а вместе с видами, открывающимися на центр Хайфы - так и вообще отвал башки.
Больше в Хайфе никакой культурной программы у нас не было. Зато было гастрономическая. А арабском квартале мы снова зашли в первый попавшийся ресторан и в этот раз шара отлично сработала. Это был лучший обед за всю нашу поездку. Но оставалось еще полдня. Снова кидалась монетка и тянулись спички: Акко или Кесария. Выпала Кесария. Туда мы и отправились, сделав небольшую остановку на пляже.
Кесария тоже традиционно хороша в любое время года. И тоже имеет шикарную историю. Богатейший город и огромный порт, который Ирод выстроил практически на пустыре, очень быстро стал одним из стратегических пунктов Восточного Средиземноморья, а также резиденцией Римского наместника в Иудее. Здесь Понтий Пилат проводил большую часть своего времени. Отсюда Тит начал свой поход против Иудейских повстанцев, закончившийся разрушением Иерусалима... Дальше арабы, крестоносцы, турки... До сих в воде видны остатки старинных пирсов и волноломов. А вокруг в море, говорят, такое количество затонувших кораблей и различных предметов, что это и по сей день является местом номер один и для археологов, и просто для дайверов.
На мой взгляд, сегодня ее перегламурили. То есть, выглядит она очень аутентично, но если приглядеться - новодел. Очень аккуратный, в точности повторяющий очертания и фактуру старого камня, но чувстввуется во всем этом некая фальш. Я б не трогал, оставил развалины. Это, кстати, свойственно многим другим памятникам в Израиле, начиная теми же Яффо и Акко и заканчивая Шивтой и Масадой, про которые рассказывалось выше. Многим нравится, мне не очень... Впрочем, исключительно с исторической точки зрения, с точки зрения архитектурной все это смотрится намного живее, чем если бы это были просто руины. Короче вы сами для себя решите.
А у нас наша поездка подошла к концу. Несмотря на стандартость, она заслужила титул лучшего путешествия года. Мне все жали руки и наливали. А я жал руки окружающим и наливал. Но следующее путушествие в Израиль будет все-таки не таким стандартным!
