Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
saidarob писал(а) 08 дек 2016, 09:09:Мы специально подгадали свою остановку в Хайфе к русскоязычной экскурсии по пнд в 11ч.
Да, я как раз тоже был в понедельник и мог попасть на эту экскурсию. Но с учётом дисбаланса между световым и "почасовым" днём это получалась уже практически 2-я половина дня (ну если темнеть начинает уже в 4 ), и просто ждать больше часа на верхней площадке (я пришёл туда примерно в пол-десятого) не было никакого желания... Может, и стоило, не знаю...
31 год до нашей эры. Приведшее к войне противостояние "в верхах" между римскими властителями Марком Антонием и Октавианом Августом закончилось победой последнего, ставшего теперь единым правителем Рима. Будущий император вызывает "на ковёр" иудейского царя Ирода, бывшего сторонником Марка Антония. Судьба Ирода висит на волоске: его могли отправить в изгнание или просто убить. Но он был тонким и проницательным политиком: он не стал каяться в предыдущих грехах, а заявил о своей полной и безусловной преданности Риму. Ход удался: Ирод не только сохранил жизнь, но вновь вернулся в Иудею царём, утверждённым уже новым правителем.
Более того: Октавиан подарил Ироду участок земли на Средиземном море. И здесь, на песчаном берегу, Ирод всего за 12 лет воздвиг грандиозный город, названный в честь императора и в знак верности ему Кесарией (впоследствии известной как Кесария Приморская и Кесария Палестинская). Это было настоящее архитектурное чудо, созданное из мрамора, бетона и камня, обращённое к морю первой в мире искусственной гаванью, поражающей моряков и торговцев, приплывающих в Иудею. Кесария строилась как настоящий римский город: храм, который Ирод посвятил своему покровителю Октавиану, форум, богатые виллы с мозаичными полами, термы, ипподром, амфитеатр, театр... Для снабжения города водой был проложен 10-километровый акведук. Даже развлечения здесь были римскими: гладиаторские бои, гонки на колесницах. Не удивительно, что вскоре в Кесарии обосновались римские наместники - прокураторы. Туда хотел отправить в заключение Иешуа булгаковский Понтий Пилат ("прокуратор удаляет Иешуа из Ершалаима и подвергает его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора"), туда он сам мечтал поскорее вернуться после распятия и туда он приглашал на должность личного библиотекаря Левия Матвея ("У меня в Кесарии есть большая библиотека, я очень богат и хочу взять тебя на службу"). И это не только художественный вымысел: во время раскопок древней Кесарии был обнаружен камень с выбитым на нём именем Понтия Пилата...
Не оказалась Кесария обделённой и евангельскими событиями. Сюда отправился Пётр после того, как Ангел Господень вывел его из темницы, а Павел около двух лет содержался здесь под стражей. Второе рождение город получил уже при крестоносцах, которые обосновались в Кесарии уже во времена Первого крестового похода. Правда, в качестве стройматериала для новых зданий они использовали сооружения города Ирода, буквально не оставляя камня на камне. В ход шли и гранитные плиты, и даже мраморные колонны... Позже рыцари обнесли Кесарию массивными стенами, но они не спасли: вскоре город был взят и разрушен мамлюками во главе со знаменитым султаном Бейбарсом - тем самым, который позже захватил, правда, с помощью хитрости, легендарную крепость Крак-де-Шевалье - главный оплот крестоносцев на Востоке.
************************************
Кесария находится примерно посередине между Тель-Авивом и Хайфой. Попасть в неё, если вы не располагаете машиной, просто, но не легко (или легко, но не просто ? ). Дело в том, что автострады, идущие с севера на юг, расположены довольно далеко от побережья, а железная дорога - ещё дальше. Несколько же местных автобусов, которые подъезжают к Кесарии, ходят так редко, что говорить о них не имеет смысла. Поэтому самый простой и надёжный способ добраться до развалин древнего города - доехать автобусом до остановки Or Akiva Interchange, а дальше просто пройти пешком около 3-х километров. Эта дорога несложная, ровная, с широким тротуаром (даже велосипедная дорожка имеется), а местами даже красивая, поскольку проходит вдоль "живой изгороди" цветущих кустарников и обширных банановых плантаций, укрытых (к зиме ?) плёнкой. Для тех же, кто захочет передохнуть, предусмотрены скамеечки.
Если вы едете из Тель-Авива, нужно сесть на автобус 826 (можно и на 910, но он ходит реже, а едет дольше) компании Egged ( http://mslworld.egged.co.il/?language=e ... nation/1/0 ). Оба они отправляются с Центрального автовокзала (иногда называемого Новым центральным), вход в который находится здесь: https://www.google.ru/maps/@32.0559968,34.7800236,17z . Про 910-й автобус не скажу, а 826-й отъезжает с платформы N1 на 7-м этаже (вообще расположения платформ для разных маршрутов можно увидеть на рисунке: https://en.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv_ ... tforms.jpg ). Автобус подаётся минут за 5-7 до отправления, билеты покупаются у водителя, они без мест, так что просто садитесь на любое свободное место, не забыв рассчитать, где будет находиться солнечная сторона во время вашей поездки.
Сразу немножко напугаю: самое сложное в израильских автобусах - это выйти на нужной остановке, если она не является конечной. Остановки либо не объявляют вовсе, либо объявляют так, что вы с большой вероятностью всё равно не вычлените нужную вам среди длинной фразы на незнакомом наречии. Вам сильно повезёт, если в автобусе (в моём случае - на маршруте из Акко в Цфат) будет информационное табло. Конечно, можно заранее попросить водителя предупредить, когда вам выходить, но не надо слишком надеяться на него: он может просто забыть о вас, как это было со мной по пути в Табху. Так что лучший способ - это, примерно зная расписание, минут за 5 до планового прибытия на нужную остановку, подойти к водителю и напомнить о себе.
Следующая карта поможет понять, куда двигаться дальше, выйдя из автобуса. Остановка по направлению от Тель-Авива обведена красным кружком, в обратную сторону - синим. Сама Кесария находится в левой части карты, дорогу к ней я обозначил красной линией.
Можно, конечно, поступить и по-другому: с меньшими проблемами доехать поездом до станции Binyamina, а там постараться взять такси. Насколько просто это сделать - сказать не возьмусь...
Если честно, Кесария слегка разочаровала. Очень уж красиво выглядела она в многочисленных документальных фильмах, которые я просмотрел перед поездкой. Оно, конечно, понятно: профессиональные съёмки, профессиональное оборудование, грамотные ракурсы, не всегда доступные обычным посетителям, мастерская подборка материала, акцентирующаяся на самом интересном... В действительности же основная привлекательность остатков древнего города - в ландшафте: в прибрежном расположении, в беспроигрышном сочетании моря, неба, песка и камней.
В остальном же это либо полные развалины, либо современные инсталляции, традиционные для подобных мест (их я даже не стал фотографировать).
Пожалуй, единственным исключением тому, главным "экспонатом" этого музея под открытым небом является ипподром. К счастью, он избежал фанатичной реставрации и предстаёт в таком виде, что просто хочется воскрикнуть: "Верю !" Тому, что именно на этих камнях 2000 лет назад располагались пОпы тогдашних обитателей города, а вот на этой трибуне восседал сам Ирод... Ох как я люблю такое !
На фоне этой аутентичности современное воссоздание рисунка, украшавшего когда-то борта стадиона, выглядит даже неестественно...
А вот "римский театр" (который считается самым старым среди обнаруженных в Израиле) испохабили, пополнив им печальный перечень древних сооружений, отданных в услужение Мамоне, возглавляемый веронской Ареной - ярчайшим примером глумления по отношению к историческому наследию... В его новеньких трибунах, выложенных свежеотшлифованным камнем, не осталось и капли того, что напоминало бы о его почтенном римском прошлом. Да, из него сделали прекрасную концертную площадку, но при этом пожертвовали собственной историей. Я, конечно, понимаю желание влёгкую "порубить" деньжат, спекульнув столь антуражными декорациями, но должны же быть какие-то рамки, законодательные или нравственные, которые запрещали бы уродовать и "осовременивать" уникальные древние строения, коих уцелело не так уж много... В результате вот что мы имеем сегодня: как сказал один известный персонаж, печальное зрелище...
Ну разве эти камни, обработанные до блеска современным оборудованием, могут сравниться по своему колориту и атмосферности с выщербленными от времени ступеньками, неровными и потрескавшимися, с пробивающейся через них растительностью, на которых так легко представить след ноги римского патриция, а то и, глядишь, самого прокуратора ? Не, за "правильными" театрами надо ехать в Турцию, в "цивилизованной" Европе таковых почти не осталось... Ну смотрите, это ж какие-то "Лужники" в чистом виде:
Хоть кое-где с внешней стороны сохранилось подобие "родной" архитектуры:
Рядом с театром выставлена экспозиция обнаруженных здесь при раскопках артефактов. Наверное, считается, что они создают особую атмосферу этого места, но сами по себе, по большому счёту, они интересны лишь специалистам...
Последний раз редактировалось savl1 13 дек 2016, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Главный вход на территорию Кесарии осуществляется через отреставрированные Ворота крестоносцев, сооружённые вместе со стенами уже в последние годы христианского владычества:
Римский нимфеум - небольшое святилище, посвящённое водным нимфам, составной частью которого являлся фонтан или бассейн:
Мозаика на полу одной из вилл:
Минарет-"карандашик" турецкой мечети, построенной уже в 19 веке, хоть и не имеет отношения к древней Кесарии, является настоящей "изюминкой" здешнего пейзажа. К сожалению, он был полностью укутан строительными лесами...
А лучше всего здесь сохранились монументальные стены крестоносцев. Правда, их труд оказался напрасным - как я уже писал, вскоре после их возведения Кесария была захвачена Бейбарсом.
Вот на этих камнях когда-то стояли стены, образующие гавань:
А здесь располагался Дворец наместника (я так понимаю, что как раз прокуратора):
************************************
Я покидаю древнюю Кесарию, а с ней и платную территорию комплекса и отправляюсь к ещё одной здешней достопримечательности, уже бесплатной, пропустить которую никак не могу - к древнему акведуку. Он расположен примерно в полутора километрах севернее, и путь к нему проходит вдоль совершенно необитаемого побережья:
Дороги, как таковой, здесь нет - вы просто идёте по очень пересечённой местности (иногда даже скачете с камня на камень) вдоль еле заметной тропинки. По пути буквально под ногами обнаруживаются развалины - остатки сооружений, которые наверняка помнят Кесарию ещё времён её расцвета:
Появились первые фрагменты акведука - но я иду сюда не за ними:
Примерно на полпути я делаю небольшую остановку, чтобы искупаться в изумрудном (особенно хорошо этот цвет был виден из окна поезда, когда я возвращался из Акко в Тель-Авив) Средиземном море, уже во второй раз. Первый был накануне в Тель-Авиве - там, где купаться - тсссс ! никому не говорите ! - запрещено. Оправданием мне может быть только то, что, во-первых, я был не один такой, а во-вторых, можно ли вообще окунание длиной в 2 минуты назвать купанием ? Да и было ли оно вообще ?!
Здесь же никаких запретов и ограничений, естественно, не было. Равно как и людей, как минимум, на полкилометра в обе стороны. Вода оказалась просто изумительной - даже для меня, для которого меньше, чем +25 - уже собачий холод. И это в ноябре ! Правда, море здесь, как и в Тель-Авиве, очень мелкое: до "по пояс" я так и не дошёл. Но удовольствие всё равно получил неимоверное: очень уж я соскучился по купанию за 2 года, прошедшие после последнего "морского" отдыха.
А вот и он - красавец акведук, построенный ещё при царе Ироде и прекрасно сохранившийся до наших дней. Конечно, он не столь монументален, как Пон-дю-Гар или "Мост дьявола" в испанской Таррагоне, и, находись он где-нибудь "на горах, на долах", его и заметить было бы непросто, но здесь, вытянувшись гигантской гусеницей (или поездом, если хотите) вдоль ровного песчаного берега, он выглядит потрясающе . И то, как он теряется на далёком горизонте, очень символично: кажется, что он исчезает не в пространстве, а во времени, протянувшись к нам из глубины веков.
Народу здесь, кстати, очень много. Дело в том, что почти все автобусы, привозящие в Кесарию туристов (а они идут буквально потоком), потом заезжают и сюда, высаживая новые и новые десанты. Так что снять акведук совсем без людей, чего мне очень хотелось, не было никакой возможности... И как хорошо, что я предусмотрительно искупался на полдороге !
...........................
Акведук и ипподром - лучшее, на мой взгляд, что есть в сегодняшней древней Кесарии. Ехать ли сюда ради них - решайте сами...
Нам рассказывали другое - что это наоборот, закрывают от солнца. Несмотря на то, что климат благоприятный - солнце крайне резкое, и многие культуры приходится огораживать от прямых лучей.
savl1 писал(а) 08 дек 2016, 09:26:Тель-Авиве - там, где купаться - тсссс ! никому не говорите ! - запрещено
А что - есть вывески об этом? Когда то была в командировке в ноябре, разместили у побережья в Тель-Авиве, очень многие купались ( я не купалась, потому что для меня уж совсем мелко). А с учетом того, что нас встречали и везде сопровождали местные, мне кажется, что они бы про запрет купания отдельно сказали . Хотя на отмелях, как сейчас помню, были какие-то плакаты, но явно не запрещающего характера)))) Интересно.
Не про Кейсарию, а про раскопки - как я поняла, в основном раскопками в Израиле профессионально занимаются итальянцы ( так нам подробно объясняли в 2007г), причем зона раскопок законодательно четко ограничена ( а так весь Израиль в противном случае можно перекопать...). И они тогда очень гордились, что все оставляют "так, как было". Но годы идут, условия меняются - и амфитеатр тому пример.
Есть таблички каждые 50 метров - там, где над морем находится смотровая площадка возле Яффо. Уже дальше, ближе к променаду, они заканчиваются.
Nicedub писал(а) 08 дек 2016, 10:11:Хотя на отмелях, как сейчас помню, были какие-то плакаты
Есть подозрение, что это именно они и были Впрочем, утверждать не могу, возможно, мы говорим о разных . Но местные действительно купались: не скажу, что массово, но и не единично.
Nicedub писал(а) 08 дек 2016, 10:11: в основном раскопками в Израиле профессионально занимаются итальянцы. И они тогда очень гордились, что все оставляют "так, как было".
Я думаю, итальянцы тут ни при чём. Они наверняка откопали то, что надо и так, как надо. Не они же облицовывали трибуны... А вот местные власти уже решили подзаработать, тем более, что подобных примеров, в основном, в Европе - немерено (к несчастью). Ещё спасибо, что я не вот таким его увидел: http://www.touryourway.com/uploadimages ... esarea.JPG
Красивый отчет. Готовый путеводитель. Пару дополнений. 1. Мало кто знает но кроме большого комплекса бахайских сабов есть еще один неподалеку с небольшим мавзолеем и могилой баба - основателя религии. Там не так роскошно но тоже очень красиво и ухоженно. А, главное, пускают везде и бесплатно. 2. Начало того самого акведука в близлежащих горах и там есть подземный (тунельный) участок. Который раскопан и в приличном состоянии. Там до сих пор течет вода и проводят экскурсии. Где-то ок 40 мин. нужно идти по щиколотку в воде.
Flightengineer писал(а) 08 дек 2016, 14:45:Мало кто знает но кроме большого комплекса бахайских сабов есть еще один неподалеку с небольшим мавзолеем и могилой баба
Не понял - ещё одна могила Баба ? А где же настоящая ?
Flightengineer писал(а) 08 дек 2016, 17:01:Настоящая могила Баба в районе Акко.
Так это не Баба, а Бахауллы. Об этом я и писал выше:
savl1 писал(а) 06 дек 2016, 08:38:Ныне они похоронены в Бахайских садах: Баб - в Хайфе (обычно именно их "по умолчанию" имеют в виду, когда говорят про Бахайские сады), а Бахаулла - в Акко, где тоже имеются таковые, но более скромные и намного менее известные, рискну даже предположить, что об их существовании вообще мало кто знает. Вместе же они составляют так называемый Всемирный центр бахаи.
savl1 писал(а) 08 дек 2016, 10:16:Есть таблички каждые 50 метров - там, где над морем находится смотровая площадка возле Яффо. Уже дальше, ближе к променаду, они заканчиваются.
был на ноябрьские праздники - купался каждый день...сопровождавшие местные друзья сказали, что в это время в основном уже нет спасателей (мол, у них работа сезонная), поэтому купание - на свой страх и риск...нечасто, но люди тонут, несмотря на относительно мелкий заход в море, т.к. на тель-авивском побережье случаются довольно сильные отбойные течения (rip currents),не позволяющие выбраться на берег (тут важно не паниковать, а экономить силы и грести параллельно берегу).
А мне Кесария очень понравилась. Может быть потому, что древность, солнце и море для меня - идеальное сочетание. Долго стояла над мозаичными полами. В голове не укладывалось, что тут ходил царь Ирод. Там еще есть полуразрушенные бани и городской квартал со скамейками и стенами. А минарет (без лесов) тоже красив на фоне моря. Когда мы зашли в амфитеатр, там готовили на сцене аппаратуру к местному фестивалю и были какие-то афиши. А вот до акведука, к сожалению не дошли, теперь жалею.
SergeiV писал(а) 09 дек 2016, 11:05:был на ноябрьские праздники - купался каждый день...сопровождавшие местные друзья сказали, что в это время в основном уже нет спасателей (мол, у них работа сезонная), поэтому купание - на свой страх и риск...нечасто, но люди тонут, несмотря на относительно мелкий заход в море, т.к. на тель-авивском побережье случаются довольно сильные отбойные течения (rip currents),не позволяющие выбраться на берег (тут важно не паниковать, а экономить силы и грести параллельно берегу).
Купальный сезон обычно официально открывается где-то 1 мая, и заканчивается в конце октября. Вне сезона купание официально запрещено, спасателей нет, и никто не несет ответственность за тех кто заходит в море на свой страх и риск. Хотя я не слышал о том что кого-то наказывали за купание вне сезона, но наверное в принципе могут.
Что касается отбойных течений, бОльшая часть пляжа в Тель Авиве ограждена волноломами, так что никаких течений там нет. В других местах, на пляжах без волноломов где такая опасность существует, спасатели следят за состоянием моря, не дают заходить на участки с подозрением на возникновение такого течения, или вообще закрывают пляж. Ну а на диких пляжах, там где море открыто и нет спасателей всегда существует определенный риск. Особенно во время сильного прибоя.
Цфат - один из четырёх священных городов для евреев (вместе с Иерусалимом, Тверией и Хевроном) сегодня известен как город каббалистов и художников. Звучит всё это, конечно, красиво и где-то даже таинственно, но меня больше интересовал "визуальный" вопрос: есть ли там что-то такое, от чего душа запоёт, а глаз возрадуется ? Всё, что я прочитал о Цфате, отличалось какой-то недосказанностью: все начинают с того, что Цфат - это такое... ну, в общем, супер-супер, а начинаешь смотреть иллюстрации - и недоумеваешь: и где этот "супер" ? Теперь, побывав там, я могу честно сказать: ничего такого уж особенного (по крайней мере, визуально) в Цфате нет. И тот налёт "мистичности" и некоей "эксклюзивности" пропадает сразу, как только оказываешься на его улицах. Это обычный каменный городок, который по колориту и атмосфере даже сравнивать нельзя со средневековыми европейскими, в котором - да - попадаются красивые уголки - но не более того... Уже потом я поймал себя на мысли, что при всех кажущихся различиях Цфат очень похож на Яффо, но при этом уступает ему практически во всём: он не такой красивый, не такой интересный, не такой яркий (во всех смыслах этого слова).
Естественно, речь идёт о сугубо личном восприятии, я думаю, об этом даже излишне напоминать в авторском рассказе. Я никоим образом не стараюсь отговорить кого-то побывать там, особенно если Цфат вписывается в общий "путевой лист", например, если вы оказались в северной Галилее или направляетесь туда со стороны Акко. Но вот специально ехать в Цфат, скажем, из Иерусалима - это, на мой взгляд, уже явный перебор, овчинка, как говорится, выделки стоить не будет...
Не могу сказать, что я так рвался именно в Цфат. Я рассматривал разные варианты объединения "чего-то" с посещением Галилейского озера, для чего выделил один полный день во время пребывания в Акко. На роль этого "что-то" претендовали Цфат и Назарет (прочие альтернативы я отбросил очень быстро), но последний "сошёл с дистанции", когда я стал присматриваться к нему поподробнее, походил "жёлтым человечком"... и понял, что удовольствия там я не получу. В результате у меня получилась связка "Цфат - Табха", которая, ко всему прочему, безукоризненно выглядела с точки зрения логистики. Вот о ней я и хочу сказать несколько слов.
************************************
В Цфат из Акко или Хайфы можно прекрасно доехать на 361-ом автобусе. Вообще существует прекрасный сайт https://www.bus.co.il/otobusimmvc/en , с помощью которого можно легко (особенно при наличии некоторого навыка) разобраться с израильскими автобусами, их маршрутами (с картами остановок) и расписаниями. Отмечу в скобках, что информацию касательно главной местной автотранспортной компании Egged лучше смотреть на их собственном сайте, который я приводил выше.
Особой пунктуальностью автобусы не страдают. Нет, с конечной станции они отправляются вовремя, но вот дальше, как говорится, возможны варианты. Причин тому может быть несколько: например, банальные пробки. Не знаю, бывают ли таковые на широкой многополосной "средиземноморской" трассе, ведущей от Тель-Авива к Хайфе, но вот на дороге между Цфатом и Акко - легко. Особенно ближе к вечеру. В итоге мой обратный путь получился в 1.5 (!) раза дольше: более полутора часов вместо часа с небольшим - не слабо, да ? И удивляться здесь нечему: пропускной способности дороги (причём не какой-то "поселковой", а главного в этих краях шоссе) явно не хватает, особенно учитывая, что 2-полосная в каждом направлении трасса порой становится однополосной, а вместо развязок установлены обычные светофоры, которые работают на 3 такта: 2 - на повороты и 1 на саму трассу. Вот и представьте картину, тем более что подобное наблюдается каждые несколько километров, как только слева или справа появляется очередной городок, к которому, естественно, организован съезд и соответствующие ему два левых поворота…
Когда машин сравнительно немного и всё обстоит нормально, трасса более-менее справляется. Но стоит увеличиться нагрузке или возникнуть форс-мажору (например, по пути в Цфат из-за дорожной аварии мы долго стояли, потом тащились с черепашьей скоростью и в итоге приехали на те же полчаса позже, в результате чего я опоздал на запланированный автобус в Табху и был вынужден на ходу перестраивать все планы), как возникают долгие и длинные заторы. Конечно, развязки вместо светофоров во многом "разрулили" бы эту проблему, но их почему-то не строят...
************************************
Ну да ладно, перейдём к самому Цфату. Он всегда был еврейским городом: ещё во времена римских гонений в него бежали жители Иерусалима и центральной части страны, уже тогда здесь обосновывались философы и толкователи Торы. Но наибольшую известность город приобрел в 16 веке, когда сюда переселились сефарды - испанские евреи, изгнанные с родины по воле Католических королей, боровшихся за "чистоту испанской расы". Среди них были и каббалисты, бежавшие от преследования инквизиции - испанские традиции каббалы в средневековье были очень сильны: имена кастильца Моше де Леона и арагонца Рамбана мало что говорят "всем и каждому", но в мире каббалы стали легендарными не менее, чем Пеле и Месси для фанатов футбола. В конце того же столетия сюда приехал один из самых известных и почитаемых каббалистов в мире - Ари, учение которого составляет сегодня основу многих каббалистических школ. Таким образом, слава Цфата как "учёного города" стала ещё сильнее. К слову, в 1577 году здесь была открыта первая на Ближнем Востоке типография.
Что такое каббала, я знаю не понаслышке. Одно время на протяжении года я не то, что изучал её, но довольно плотно ознакамливался с ней (конкретно - со школой Михаила Лайтмана). Углубляться здесь в тонкости я, конечно, не буду, просто вкратце обозначу её место в мировой теологии. В самом первом приближении каббалу можно назвать эзотерической ветвью в иудаизме - как суфизм в исламе и теософию в христианстве. Согласно ей, материальный мир - лишь отпечаток мира духовного, и всё, что происходит с нами "здесь", имеет свои духовные корни. Поэтому главной задачей эволюционного развития человека является постижение духовного мира и постепенное приближение к Творцу путём приобретения его качеств. Но каббала - это не только и, возможно, даже не столько религия (хотя Бог-Творец в ней не только присутствует, но и считается единым со всем Творением, а потому отрицается существование дьявола как некоей самостоятельной, отдельной от Бога, силы). Многие каббалисты называет её наукой, своего рода, методикой, изучающей мироздание и место человека в нём. В этом смысле каббала - такая же "теология разума", как христианский гнозис (гностицизм) или индуистская джняна-йога, позволяющие постичь Бога не столько верой, сколько посредством ума.
Главная книга каббалы - Зоар. Это не самостоятельное "священное писание", а комментарии к Торе, позволяющие понять её символический смысл. При этом Зоар стоит выше Талмуда: каббалисты считают, что если какое-то положение в них трактуется по-разному, то правильным является то, как написано в книге Зоар.
************************************
Всё-всё-всё, кажется, я всё-таки увлёкся, о каббале я могу говорить много и долго (весьма интересное учение, между прочим, причём очень соответствующее европейскому складу ума). Итак, перейдём к самому Цфату (кажется, я это уже писал). Он находится на горе (потому здешние температуры на несколько градусов ниже, чем на не так уж далеко расположенном побережье), причём историческая, самая интересная часть - на склоне, поэтому ходить вверх-вниз тут приходится много. Мне было очень трудно найти хорошую карту города, но в конце концов лучшей оказалась та, к которой я относился с наибольшим предубеждением, подозревая (напрасно, как выяснилось) её в излишней художественности в ущерб топографичности. Вот она:
Конечно, по Цфату можно ходить и без карты. Но тогда есть большая вероятность, что в этом многоуровневом лабиринте вы пропустите не только какой-то симпатичный уголок, но и улицу или даже целый квартал. А это будет обидно, потому как именно за ними надо ехать в Цфат, серьёзных "отдельно стоящих" достопримечательностей там просто нет. Цфат - это не картина, это зарисовки:
Последний раз редактировалось savl1 15 дек 2016, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Вы, наверное, заметили, сколько в Цфате синего цвета (некоторые наверняка вспомнили голубые города Туниса и Марокко). Многие объясняют это соображениями суеверия - банальной защитой от тёмных сил и "дурного глаза". А вот почему именно синий - тут уже начинаются такие легенды и домыслы, что многие из них и повторять не хочется... Ссылка на голубую нить - тхелет, которую, согласно Торе, полагается вплетать в кисти на одежде, мне не кажется убедительной - хотя бы потому, что подобная расцветка свойственна многим странам Востока и Средиземноморья, многие из которых являются мусульманскими и к Торе имеют очень опосредованное отношение. Но, так или иначе, не знаю, как насчёт "дурного", а обычному глазу такой колор очень нравится .
Но больше всего Цфат знаменит многочисленными синагогами. Правда, особой зрительной привлекательности городу они не добавляют, поскольку синагоги, в отличие от соборов и мечетей, как правило, представляют собой вполне обычные здания, самое большее - украшенные красивым или необычным декором на фасаде, мимо которых запросто можно пройти, не обратив внимания. Синагоги Цфата - не для визуального восприятия, это не тело, а душа города, и её, как и любую душу, "потрогать" очень сложно, её можно только ощутить. Вот, к примеру, одна из самых значимых в Цфате синагога Ари Ашкенази, сооружённая в конце 16 века (правда, она была разрушена при землетрясении 1837 года и вновь отстроена через 20 лет) и посвящённая знаменитому Ари, которого я уже упоминал выше. Согласитесь: внешне - ничего особенного, но её духовное значение трудно переоценить.
Пишут, что в 1948 году во время арабо-израильской войны в синагогу попал снаряд, причём как раз во время молитвы, когда внутри было множество народа, но при этом никто не пострадал. Это событие считается одним из чудес Цфата.
А вот другая синагога, построенная в 1847 году приехавшими сюда косовскими хасидами (хасидизм - ещё одно религиозное течение в иудаизме):
************************************
Если каббала и синагоги - внутренняя сущность Цфата, спрятанная (или укрытая) от посторонних, то Квартал художников - самое что ни на есть лицо, открытое всем и каждому и зазывающее всех (ну, конечно, прежде всего туристов) к себе. Не понятно только, почему многие владельцы магазинчиков категорически (и даже сурово) противятся тому, чтобы выставленные ими произведения фотографировали. Ведь те, кто захотят что-то купить, и так купят: фото всё равно не заменит живого рисунка. А кто не хочет - что плохого, что он увезёт несколько снимков на память и таким образом, пусть и опосредованно, прорекламирует цфатское искусство ?
Цфат хоть и святой город, но вино здесь почитают: почти на каждой улочке можно увидеть характерные приметы близлежащей бодеги:
Этот памятник так и хочется "посвятить" переселенцам, но что он означает на самом деле, я не знаю:
Пожалуй, единственная в Цфате (по крайней мере, в центре) мечеть:
Как я уже говорил, Цфат - город горный, он расположен хоть и далеко не на рекордной, но всё же на приличной высоте 900 метров. Так что на все ближайшие окрестности он смотрит сверху вниз:
Интересно, что Цфат является просто рекордсменом по количеству вариаций написания его имени: Safed, Zefat, Tsfat, Zfat, Safad, Safes, Safet, Tzfat... И, возможно, это ещё не весь перечень.
...........................
Многие города, как и люди, бывают фотогеничными и, скажем так, не очень. В первом случае фото получаются намного красивее, чем изображённые на них места в "живом" виде. Цфат, кажется, относится к их числу: пока я писал о нём, мне очень понравились собственные фото, сделанные там (я говорю не про качество, которое оставляет желать лучшего). Но из песни слов не выкинуть: по "горячим" следам особо сильного впечатления Цфат не произвёл, и я уезжал из него без особых эмоций...
Не хочется перебивать Ваш отчет, еще ждем Акко и Галилею, жаль что в названии даже не заявили Кейсарию. Что совсем Вам не понравилась? Всегда с удовольствием читаю Ваши отчеты, особенно по местам где сама бываю часто и с удовольствием, к таким отношу Израиль. Ваш "Путеводитель по Иерусалиму с претензией" исхожен до дыр и даже не одна бутылочка вина выпита с местными гидами, отставая Ваше видение и интерпретацию. Ваши отчеты всегда поражают доскональной домашней подготовкой, умением пользоваться общественным транспортом и безошибочно в любой стране попадать туда, куда надо. Поверьте, это не каждому дано. Я внимательным образом изучив расписание, переписав на бумажку название всех остановок на иврите, предупредив водителя , все равно ехала на такси, ну это диагноз.... Ваши описания мест и Ваши великолепные фото и вправду часто немного приукрашивают саму правду. И каждый раз ловлю себя на мысли - вот бы Вы группку какую-нибудь малюсенькую организовали для путешествия, вот бы упасть на "хвост" и не делать никаких домашних заданий, а просто наслаждаться почти шутка....
ARI76 , спасибо Вам за столь искренние и тёплые слова ! Перебивайте, пож-ста, столько, сколько считаете нужным:)
Израильский рассказ мне интересен ещё и тем, что эта тема для меня - практически "чистый лист" (Иерусалим всё-таки был очень давно, и тогда я ещё не успел плотно "прописаться" в Европе). Реакция на мои "испанские" рассказы вполне предсказуема во многом даже вне самого рассказа: там есть люди, которым нравится "моя Испания", а есть те, которым по давно понятным (по-моему, уже всему форуму ) причинам не нравлюсь "я в Испании". А вот здесь, в этой "ветке" меня многие не знают и обращают внимание, прежде всего, на сам рассказ, а не на личность автора. Поэтому то, как он принимается, для меня является своего рода индикатором, "лакмусовой бумажкой". Ну и, вроде, всё ещё не так плохо:)
По поводу Кесарии - просто не хотелось излишне утяжелять название, я включил в него только те места, которые известны практически всем. Ну и оставил "лазейку" для неожиданности: никто не ждёт, а тут Кесария:) Нет, она мне, конечно, понравилась - прежде всего, общим антуражем. И именно она подтолкнула меня к новым горизонтам, "напомнив" мне, как я люблю подобный "формат". Благодаря ей в моих ближайших планах снова появилась Турция, причём даже не одна.
ARI76 писал(а) 11 дек 2016, 02:07: безошибочно в любой стране попадать туда, куда надо
Вы знаете, бывает, и косячу, да ещё как:)) Весной в Неаполе заскок случился: после катакомбов сел в автобус... не в ту сторону. Причём не потому, что запутался или заблудился - просто затмение произошло: на какую остановку приехал, с той и уехал:) И через полчаса оказался не в центре, как предполагал, а на окраине, а потом ещё полчаса ждал, когда автобус (я из него даже не выходил) поедет в другую сторону. Причём, как выяснилось позже, мог легко дойти до центра пешком за те же полчаса... если б знал, где нахожусь:)) Так что всяко бывает, хотя серьёзных проколов в этом плане действительно пока не было.
" ... День же начал склоняться к вечеру. И, приступив к Нему, двенадцать говорили Ему: отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи; потому что мы здесь в пустом месте. Но Он сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет более пяти хлебов и двух рыб; разве нам пойти купить пищи для всех сих людей? Ибо их было около пяти тысяч человек. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все; и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов. "
Было ли всё это на самом деле или Евангелия, насквозь пропитанные, как и вся Библия, символизмом, описывают земными словами события, имевшие место в духовном мире (я лично категорически считаю, что второе) - "тайна велика есть". Равно как и подлинный смысл этого эпизода, прозванного "Чудом пяти хлебов и двух рыбок".
Как бы то ни было, предания "знают", где всё это происходило: в местечке Табха (Tabgha) на северном берегу Галилейского озера. Уже в 4 веке здесь была воздвигнута церковь, алтарём которой служил "тот самый" камень, на котором Иисус благословил хлеб и рыбу. В конце 5 столетия церковь перестроили и расширили, а пол украсили мозаикой, уцелевшей до наших дней.
Церковь Умножения Хлебов и Рыб, которую мы видим сегодня, была построена совсем недавно - в 1982 году, правда, "по образу и подобию" раннехристианской церкви. К сожалению, из-за ремонтных работ увидеть её во всей красе не удалось... А пальмы, украшавшие каменную площадь перед церковью и придававшие ей специфический "восточный" колорит, и вовсе спилили...
Символические знаки над входом в церковь:
Нынешние интерьеры храма просты и даже аскетичны. Главный неф завершается полукруглой апсидой, перед которой находится алтарь над "камнем Иисуса":
На полу возле алтаря можно увидеть хорошо сохранившиеся, хоть и, понятное дело, отреставрированные, мозаики 5 века, изображающие животных (в основном, птиц) и растения. А перед алтарём находится одна из самых знаменитых мозаик христианского мира: две рыбки и корзина с хлебом.
Последний раз редактировалось savl1 12 дек 2016, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
В Табху можно доехать на 450-м автобусе, следующим по маршруту Цфат - Тверия. От Цфата ехать всего 25 минут, но это по расписанию, а в реальности даже на столь небольшом отрезке автобус умудрился опоздать почти на 10 минут, и это при абсолютно благоприятных условиях: ни пробок, ни аварий на дороге не было, а половину остановок "по требованию" мы успешно проскакивали. Так что как и кем составляются расписания израильских автобусов, для меня стало загадкой похлеще Чуда преумножения хлебов и рыб...
Дорога была достаточно красивой, правда, в основном с противоположной от меня солнечной стороны. А некоторые пейзажи, казалось, ничуть не изменились с тех времён, когда здесь ходил Иисус
Выходить надо буквально "в чистом" поле - на остановке Kfar Nahum Junction, то есть на повороте в Капернаум, откуда до Табхи уже рукой подать - всего около километра. Именно тут случился эпизод, после которого я перестал доверять памяти водителя. Ещё в Цфате я сказал ему, где мне надо выйти, и попросил предупредить заранее. Увидев впереди нужную мне развязку (перед поездкой я неплохо изучил местность с помощью "жёлтого человечка"), я приготовился к выходу и ждал, что автобус вот-вот притормозит на уже появившейся впереди остановке. Однако мы проследовали мимо неё на "крейсерской" скорости. Я, естественно, подбежал к шофёру, он тут же всё вспомнил, поцокал языком и сказал что-то вроде "некст стоп".
Зашибись ! Представляете, что значит пройти пешком автобусную остановку, даже если ехать до неё всего 5 минут ? К счастью, водитель оказался хоть и раздолбаем, но не твердолобым и остановил у какого-то чуть заметного придорожного "кармана" примерно в километре после моей остановки. Ну ладно, километр - это ещё не так страшно...
Впереди в небольшом растительном оазисе, выделяющемся среди окружающих пустошей, уже показалась Табха и Галилейское озеро:
Перед поездкой я долго выбирал, в какое место на Галилейском озере (оно же Тивериадское, оно же Генисаретское, оно же озеро Кинерет, оно же Галилейское море) мне съездить. Кроме самого озера мне хотелось, чтобы там были какие-то рукотворные достопримечательности, желательно, хоть с небольшой долей древностей. Ну и, естественно, надо было принимать во внимание транспортную доступность. Сама Тверия показалась мне слишком современной, Магдала не заинтересовала, развалины Капернаума и Коразима не вдохновили, тем более, что последний находился далековато от озера. Табха же более других соответствовала всем моим критериям: церкви в качестве достопримечательностей, древности в виде мозаик, а прекрасный вид на озеро открывается от Церкви первенства апостола Петра.
************************************
" ... Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси агнцев Моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси овец Моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. "
Предания нашли место и этому диалогу, описанному в последней главе Евангелия от Иоанна. В той же Табхе, на берегу Галилейского озера недалеко от церкви Умножения Хлебов и Рыб расположена церковь апостола Петра, или, если точнее, Первенства св. Петра (Church of the Primacy of St. Peter). В своём нынешнем виде она была построена францисканцами в 1933 году и когда-то стояла у самого берега, но в последние годы озеро обмелело, и вода немного отступила.
Внутри неё, как и в церкви Умножения Хлебов и Рыб, есть своя святыня - камень, составляющий часть скалы, на которой уже после Воскресения происходила трапеза Иисуса с его учениками ("После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском... Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу"). Потому эту скалу назвали Mensa Christi - Стол Христов.
В саду возле церкви установлена скульптурная композиция, изображающая приведённый выше евангельский (от Иоанна) эпизод, в конце которого Иисус завещает Петру "пасти овец Моих". Этими словами, как считают в католицизме, он предпочёл Петра другим апостолам, отдал ему первенство среди них, после чего Пётр стал "первым среди равных". С этой сценой пересекаются слова Иисуса из Евангелия от Матфея "... ты - Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою... и дам тебе ключи Царства Небесного".
К сожалению, в русскоязычном Новом Завете, который, как известно, является переводом с греческого, из-за языковых особенностей были утеряны нюансы, сильно меняющие подлинный смысл многих моментов, приведённых в Евангелиях. Один из очень ярких примеров тому - как раз описанный диалог между Иисусом и Петром. Вот зачем Иисус спрашивает одно и то же трижды ? Русская редакция не даёт ответа на этот вопрос, но в более близком к оригиналу греческом тексте можно обнаружить интереснейшие вещи, которые многое проясняют, но, правда, одновременно ставят и новые, уже более глубокие вопросы.
"Трудности перевода" обусловлены тем, что в русском языке есть всего одно слово для обозначения любви (любовь - она и есть любовь). Однако, как говорится, "кто-то любит офицеров, а кто-то - помидоры" - понятно, что это две большие разницы. Греческий язык более гибкий на этот счёт: в нём есть целых 4 понятия, означающих любовь, и 2 из них используются в разговоре Иисуса и Петра - "филео" и "агапэ".
Филео - любовь "бытовая", как правило - обусловленная, которая часто является просто товарищеской привязанностью, например, между близкими друзьями. В слове «агапэ» заключён возвышенный смысл, это уже не человеческая а Божественная любовь, безусловная и бескорыстная, полностью лишённая эгоизма и заботы о себе. Именно "агапэ" употребляется в наиболее знаковых местах Евангелий для обозначения любви Бога к человеку и любви человека к Богу или другим людям: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим", "Заповедь новую даю вам, да любите друг друга", "Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих", "Люби ближнего твоего, как самого себя" и даже "Любите врагов ваших". И, конечно же, главная фраза всей Библии, к которой подводит Новый Завет: "Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем".
С учётом этого беседа Иисуса с Петром приобретает насколько иной смысл. В первых двух вопросах Иисус употребляет слово "агапэ", то есть спрашивает, любит ли его Пётр наивысшей Божественной любовью, на что Пётр в обоих случаях отвечает словом "филео", признавая, что любит Иисуса по-человечески, всего лишь как друга или брата. И тогда в третий раз, видя несовершенство любви Петра, Иисус называет вещи своими именами, уже не столько спрашивая, сколько констатируя: любишь («филео») ли ты меня как товарища, чувствуешь ли дружескую привязанность ко мне ? Теперь становится ясно, почему на сей раз "Пётр опечалился" (в русском переводе это совсем не понятно), и с грустью вновь признал: да, всего лишь как брата...
Правда, тут возникают, как я и говорил, новые непонятки: к чему вообще были эти вопросы о любви и "игры" на словах, если все 3 раза Иисус в конце говорил одно и то же ("паси овец Моих"), но это уже тема точно не этого рассказа...
************************************
И всё-таки главное, ради чего я приехал в Табху - это Галилейское море. Вот каким, по мнению художника В. Поленова, видел его Иисус:
И вот каким спустя каких-то 2000 лет увидел я:
Пустынность побережья обманчива: автобусов сюда приезжает ещё больше, чем в Кесарию. И когда здесь высаживается очередной "десант", картина становится вот такой:
Впрочем, подобные посещения всегда проходят в формате "цигель, цигель...", поэтому берег пустеет столь же быстро... до следующего автобуса.
Сейчас рассказ находится где-то в районе его "экватора", и можно сделать небольшую "музыкальную паузу". Очень часто в той или иной стране или городе в голове непроизвольно всплывает какая-то мелодия, порой услышанная очень давно, которая невольно становится "гимном" этого путешествиях, периодически "включаясь" по поводу и без оного, чаще всего - в транспорте. Конечно, песню, которая "преследовала" меня всю эту поездку, чисто "израильской" не назовёшь. Но, во-первых, её исполняет израильская певица - Иштар, вокалистка группы "Alabina", а, во-вторых, Израиль, напомню, страна двунациональная и двуязычная, и обращение "Салам" (так называется композиция) в этом смысле не менее "местное", чем "Шалом" (хотя, конечно, в жизни их лучше употреблять, по возможности, адресно). Ну и в-третьих, если человек искренне желает тебе мира, так ли важно, как он это делает ?!
А уже чисто "израильскую" песню, которая мне очень нравится, можно послушать на страничке http://mp3.cc/m/297536-felix-maria-wosc ... ushalayim/ . К сожалению, её видео, которое можно было бы вставить сюда, мне найти не удалось. Но не сочтите за труд, щёлкните мышкой 2 раза (сначала - на ссылку, а потом - на "Слушать онлайн") - уверен, что не пожалеете !
savl1 » 08 дек 2016, 09:19 
