Введение.
Приветствую всех моих читателей, которые решили уделить время моему труду, надеюсь, ваше время за прочтением моего отчета пролетит незаметно, как незаметно для меня пролетело мое небольшое путешествие по земле Израиля. В этот раз я с третьей попытки наконец-таки добрался до этой удивительной страны, о которой так много слышал, но, как говорится, "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Израиль относится к категории популярных стран у русскоязычных туристов, и многие из читателей, скорее всего, знакомы с этой страной, но, как и во всех своих отчетах, в этой главе я все же расскажу немного общеизвестных фактов об Израиле. Государство Израиль находится на Ближнем Востоке и является очень небольшой страной, его площадь, для сравнения, в три раза меньше моего родного Татарстана, а население составляет 8,5 миллионов человек. Думаю, для многих, как и для меня во время подготовки к путешествию, станет сюрпризом, то, что столица Израиля не Тель-Авив, а Иерусалим. С определением столицы, как и со многими другими территориальными, национальными, религиозными и культурными статусами и положениями в Израиле, крайне сложно разобраться, так как здесь все перемешено и постоянно меняется. У Израиля в своем регионе со всеми странами либо плохие, либо очень плохие отношения, что не мешает ему иметь самый высокий уровень жизни на Ближнем Востоке и, несмотря на малое население, одну из самых боеспособных армий в мире. Основными жителями страны являются евреи - 74% и арабы (в основном мусульмане) - 21%. Примечательно то, что каждый пятый еврей в Израиле является выходцем из Советского Союза. Самым сложным, как мне показалось, в устройстве Государства Израиль является то, что внутри него имеется, если так можно выразиться, широкая автономия - территории Западного берега реки Иордан и Сектора Газа, которые с 2013 года самопровозглашены Государством Палестина. Разобраться в этом подробнее простому туристу сложнее еще и из-за того, что статус этих территорий, как и мнения общественных организаций и стран могут разниться и постоянно меняться. В итоге перед поездкой я понимал только одно - "Восток – дело тонкое!" По мере написания своего отчета я буду стараться обращать как можно больше внимания нюансам, чтобы, прежде всего, мне самому удалось лучше понять и разложить по полочкам все увиденное и постараться сделать правильные выводы об этой непростой еврейской судьбе. Также в самом начале я прошу всех знатоков поправлять меня в комментариях, если я, вдруг, неправильно освещаю какие-то факты, но не пытаться повлиять на мои выводы от увиденного.
Мотивация.
Что же заставило меня в этот раз для путешествия выбрать именно Израиль, а не какое-то другое место? Как я уже написал выше, в Израиль мне удалось попасть только с третьей попытки, и в данный момент это уже было делом принципа. Первый раз мне не удалось полететь, так как из-за резкого скачка валюты авиабилеты подорожали чуть ли не в два раза, и я отложил данную поездку до лучших времен. Вторая неудача меня постигла с уже купленными за совсем небольшие деньги билетами авиакомпании "Трансаэро", думаю, все интересующиеся путешествиями знают, чем там все закончилось. Сейчас же должно было получиться, как говорится - "Бог любит Троицу". Но все же вернусь к тому, почему именно Израиль? Делая выводы из своих немногочисленных, относительно многих других туристов, путешествий и анализируя их, я пришел к такому выводу. Мне крайне интересно все то, что связано с моей страной, в любом проявлении данного вопроса, будь то условный Азербайджан или Беларусь. Так как каждый седьмой житель Израиля является выходцем из СССР, можно с уверенностью сказать, что связь с родным домом здесь тоже присутствует. Еще мне было крайне любопытно посмотреть на то, куда же едут за счастьем многие евреи-репатрианты и почему некоторые возвращаются обратно. Один из моих хороших товарищей как раз проследовал таким маршрутом, вернувшись в Россию спустя три года жизни в Израиле, и мне хотелось увидеть ту страну, про которую он много чего рассказывает. Но самым важным, как всегда, являлось понять, что же за народ живет в этой стране и как у них получилось построить сильное и независимое государство, которому всего 70 лет. Очень надеюсь, что у меня получится ответить на все мои вопросы за столь короткое пребывание на Земле Обетованной.
Подготовка.
Как всегда, в самом начале отчета я говорю о том, что я всегда стараюсь путешествовать самостоятельно и по-бедному, так как, по моему мнению, так ближе знакомишься с местом своего исследования. Поэтому небольшой рюкзак, кроссовки и хостелы это все, что мне нужно для полного счастья. Оставалось найти билеты, и тут мне очень повезло, так как Туркиш Эйрлайнс предлагали билеты стоимостью 17.600 рублей с небольшой пересадкой в Стамбуле из Казани в Тель-Авив. Для вылета из Казани, это просто подарок, а тем более во время новогодних каникул. Из Казани я вылетал в 2:00 3 января во вторник, прилет в Тель-Авив в 11:10. Обратно из Тель-Авива вылет был в субботу 7 января в 15:30 (шабат), в Казани я должен был быть в 1:30 следующего дня. В итоге, составив примерный график и маршрут передвижения, я включил в свои планы посещение Тель-Авива, Иерусалима, Вифлеема, Масады и купание в Мертвом море. В этот раз с подготовкой к зарубежной поездке, в которой, естественно, интернет будет не всегда под рукой, оказалось немного проще. Дело в том, что, купив новый телефон, я обнаружил у Гугла потрясающую возможность, оказывается теперь, а, может, так было и всегда, просто я не знал, карты стран или их частей можно загружать в память телефона и они будут доступны в офф-лайн режиме практически в полном объеме. Конечно, посмотреть расписания общественного транспорта в реальном времени будет невозможно, но то, на каком транспорте куда можно доехать, увидеть можно. Поэтому я, как всегда, отметил все интересное для себя на карте Гугл с компьютера, и после синхронизации все оказалось на новеньком смартфоне, что очень важно, с хорошей батареей. Также на стадии подготовки меня волновали два момента. Первый - это погода, которая в январе может быть дождливой, пришлось взять зонт. Второе - это непродолжительный световой день: придется вставать как можно раньше, чтобы все успевать. Но как говорится, трудностей мы не боимся, мы им чаще всего даже рады, и трудности будут, что очень даже хорошо.
1й день. 3 января. Вторник.
Аэропорты.
Первый день он сложный самый, но только до момента, когда оказываешься в аэропорту и начинаешь предполетную суету с контролем и ожиданием вылета. В этот момент уже понимаешь, что бежать некуда и можно двигаться только вперед. Так и в этот раз, волнение пропадает при входе в здание аэропорта. И вот уже посадка в самолет, айран, музыка в наушниках, дабы батарея у телефона держит очень хорошо, и посадка в Стамбуле на рассвете. Здесь мне предстояло провести более четырех часов транзита, и я завалился спать на скамейке в одном из закутков огромного аэропорта имени Ататюрка. Проснулся я оттого, что этот закуток оказался полностью наполнен людьми, а до звонка будильника оставалось всего 20 минут, поэтому я пошел к своему гейту. Для меня оказалось удивлением, что, несмотря на то, что все садящиеся пассажиры в самолет уже при попадании в зону посадки прошли тщательный досмотр, перед посадкой в самолет, следующий в Израиль, необходимо пройти еще один, куда более тщательный контроль и досмотр израильских спецслужб. У меня, несмотря на не самое лучшее владение английским языком, много времени это не отняло, хотя далеко не каждого из пассажиров расспрашивали как меня обо всем, начиная от того, что я забыл в их стране, заканчивая тем, где я буду ночевать и что буду делать, если у меня кончатся деньги. На тот момент мне было больше любопытно от этих мероприятий, но открывать свою завесу душа Израиля для меня начала еще в Стамбуле. В Тель-Авив мы прилетели по расписанию, и встречала нас облачная погода, было видно, что недавно был дождь, ну а сейчас тучи расходятся, и начинает пробиваться солнце. Я не успел дойти до паспортного контроля, когда меня остановила девушка-сотрудник службы безопасности и расспросила меня обо всем, о чем меня уже спрашивали два часа назад перед посадкой в самолет, то же самое, но еще более тщательно у меня спрашивали при паспортном контроле и в итоге отправили на дополнительный контроль. Время меня поджимало, до темноты оставалось чуть более пяти часов, а у меня были планы немного познакомиться с Тель-Авивом. В итоге после того как все пассажиры нашего самолета прошли контроль, мой и еще один паспорт занесли в отгороженный кабинет, после чего мне также сказали зайти в него. Слава богу, женщина проводящая "допрос" была "наша", в смысле русскоязычная, так как на английском языке я бы с ней точно поговорить не смог. Меня расспрашивали все о том же - зачем? почему? к кому? когда? и сколько? И тут я допустил большую ошибку, когда меня очередной раз спросили о том, знаю ли я хоть одного израильтянина? Я ответил, что кроме Беньямина Нитаньяху из ныне живых израильтян я не знаю никого, и приехал исключительно с туристической целью. В общем, эта шутка стоила мне еще минут пяти времени, так как мне пришлось убеждать ее в том, что я просто неудачно пошутил. По окончании "допроса" мне выдали карточку, так как штамп в паспорт о пересечении границы Израиль не ставит, во избежание проблем с пересечением арабских стран. Далее передо мной встал следующий вопрос, нужно было поменять немного денег, чтобы купить билет на поезд. В обменниках, находящихся в аэропорту, я поменял всего 10 долларов и из-за наличия комиссии получил всего 30 шекелей, хотя по курсу должно было быть 38. Меня это, конечно, расстроило, так как на горящем табло был написан курс обмена, и он был не очень хорошим, и я подумал, что это как раз аэропортовская комиссия, но как бы не так. Делать было нечего, и я побежал на поезд. Поезд отправляется прямо от аэропорта, нужно лишь выйти из центрального входа между лестницами и подняться на следующий этаж станции. Тут же в терминале можно купить билет на поезд за 13.5 шекелей до Тель-Авива. Поезда ходят каждые полчаса, по крайней мере, днем. Ниже я выложу ссылку на их сайт, где можно посмотреть расписание поездов и, что немаловажно, сайт, в том числе, и на русском языке. Мой поезд подошел почти сразу, и меньше чем через 20 минут я вышел на станции А-Шалом.
Тель-Авив.
Именно отсюда я планировал начать свое небольшое знакомство с Тель-Авивом. Все дело в том, что именно здесь находится Центр Азриэли, и с одной из трех его башен на город можно полюбоваться со смотровой площадки. Смотровая площадка находится на 49 этаже, на высоте 182 метра. Но обо всем по порядку, а мне еще предстояли небольшие, но все же приключения, перед подъемом наверх. От железнодорожной станции до Центра Азриэли можно пройти по надземному пешеходному переходу и войти сразу внутрь торгового и много еще какого центра. Войдя вовнутрь, я сразу начинаю искать глазами что-то вроде банка или обменного пункта, чтобы поменять основную сумму денег, но ничего не нахожу. Спрашиваю у продавцов, где можно поменять деньги, а они мне все показывают на один и тот же обменник и говорят, что если у меня есть возможность поменять деньги в другом месте, то лучше именно так и поступить. Я ради интереса подошел к обменнику и спросил, сколько они мне дадут за 10 долларов, оказалось, что меньше чем в аэропорту. Я, конечно, понимаю, что меняй я баксов сто, то сумма комиссии в процентном отношении была бы меньше, но тем не менее я был уверен, что обязательно найду "нормальный" обменник. Так и не разменяв денег, я поднялся на третий этаж комплекса, где находится лифт, который и поднимается к смотровой площадке. Чтобы к нему подойти, нужно пройти сквозь тетю импозантной внешности, но только после приобретения у нее билета за 22 шекеля на этот самый лифт, а я именно поэтому и искал, где поменять деньги. Слава богу, у меня была карточка, которой я крайне не люблю пользоваться за границей, так как мне кажется, что рассчитываясь карточкой в путешествии по-бедному, можно потерять "контроль над контролем денег", но сейчас деваться было некуда. Лифт поднимается наверх за считанные секунды, и вот я уже нахожусь перед панорамным стеклом с видом на весь Тель-Авив. Минус тут как всегда один, стекла не особо чистые, но фотографировать все же можно. В целом, смотровая площадка заслуживает внимания, и я не пожалел, что приехал и поднялся сюда. Кстати, круглая башня, в которой и располагается смотровая площадка, не является самым высоким зданием Тель-Авива, есть здание выше, оно как раз виднеется на фотографии в левой ее стороне. Это здание высотой 244 метра, и называется оно Моше Авив.
Спускаясь вниз на лифте, я малость заплутал, выходя то на одном этаже, то на другом, и никак не мог вернуться к импозантной тете на третьем этаже. Есть мнение, что я вошел не в тот лифт, на котором приехал, а они все, возможно, ходят по разным этажам. В итоге, немного покатавшись, я оказался на парковке, где меня любезно пропустили через турникет работники центра. Опять же есть мнение, что именно таким способом можно подняться и наверх, миновав оплату в 22 шекеля, но это только мои догадки, так как, быть может, где легко выпускают наружу, совсем не пускают внутрь. На парковке я расспросил людей и сориентировался, в каком направлении мне двигаться, и направился дальше, держа в уме то, что сами башни я сфотографировать еще не успел, а значит, когда отойду на небольшое расстояние и выберу удачный ракурс, мне нужно будет заполнить этот пробел. Вот, так сказать, и сам Центр Азриели с его тремя башнями: круглой - 186 метров, треугольной - 169 метров и квадратной - 154 метра.
Только я начал свою прогулку по улицам Тель-Авива, как увидел беззаботно лежащую кошку на капоте автомобиля Premium класса. Может, я зря такому удивляюсь, но вот не видел я такого ни разу, у нас кошки на таких машинах не лежат, наверно, боятся, что на шапку пойдут. У меня все еще оставался открытым вопрос обмена наличности, так как после покупки бутылки воды за 5 шекелей, этих самых шекелей почти не осталось. Когда я спросил у торговца цветочной лавки что-то вроде - "Вэя кэн ай чейнч мани?", он мне сразу сказал - "говори по-русски". Я расспросил его о том, где я могу поменять деньги, и рассказал о том, какой курс мне был предложен в аэропорту и в Башнях Азриэли. Торговец указал мне на место, где я могу поменять деньги, и сказал, что там работает "наш человек", а также уточнил, что он, конечно, не в курсе, но вдруг со вчерашнего дня курс на самом деле так изменился. Он посмотрел в интернете, и оказалось, что все в порядке, и, еще немного расспросив, меня о том, откуда я и что делаю в Тель-Авиве, добрый торговец пожелал мне удачи в моих приключениях. Я же направился к обменному пункту, где меня ждал "наш человек". "Нашим человеком" оказался типичный еврейский банкир из голливудского фильма: в возрасте, в очках, конечно же, с кипой на голове и не говорящим по-русски. Разница между покупкой и продажей составляла у него всего 2 агрота, это 0,02 шекеля, и не было никакой комиссии. Поменяв у него нужную мне сумму денег, я стал чувствовать себя немного увереннее и направился дальше.
Моя прогулка проходила по Бульвару Ротшильда, считается, что на этой улице находится много туристических достопримечательностей и что чуть ли не каждый дом является исторической ценностью. Так как цели останавливаться здесь у меня не было из-за малого количества времени, я просто шел по центру улицы, где расположена полоса деревьев с пешеходными и велосипедными дорожками. Вот, что-что, а прогуляться тут очень приятно, много скамеек, на которых можно посидеть и почитать книгу. Воздух, несмотря на дорогу, мне также показался очень чистым, и я получил огромное удовольствие, гуляя по этому бульвару, глядя то на здания, то на бессчетное количество велосипедистов, пролетающих по велосипедной дорожке.
Если идти по бульвару Ротшильда и свернуть направо на улице Аленби, то буквально на следующей улице можно увидеть интересное религиозное сооружение. Это Большая синагога Тель-Авива, построенная в 1925 году частично на деньги все того же барона Эдмона де Ротшильда. Не знаю, насколько эта синагога традиционна с архитектурной точки зрения, но мне все это строение еще по фотографиям показалось как минимум странным, и я обязательно решил увидеть это вживую. Внутрь попасть у меня не получилось, так как это православные храмы и мечети открыты почти все светлое, да и не только, время суток, а синагога работала только в определенные и меняющиеся в зависимости от дня недели часы. Но самое главное было сделано, осмотрено и сфотографировано.
А вот я и добрался до самой обязательной точки сегодняшнего дня. Это музей Армии обороны Израиля, здесь под открытым небом, а также в павильонах, можно увидеть становление израильской армии, ее победы, потери и, конечно же, трофеи. Вход в музей платный и стоит 10 шекелей, также один из сотрудников музей говорит на русском языке, что всегда приятно. Работает музей с воскресенья по четверг с 8:30 до 16:00, также важно заметить, что на входе обязательно проверяют паспорт, так как музей относится к израильской армии (Цахал). Найти музей также не составит большого труда, Гугл знает его как Israel Defense Forces History Museum, а ориентиром для входа может служить баскетбольная площадка. Многие пишут, что в музее запрещено фотографировать, я специально спросил об этом у его работников, и мне было дано разрешение, не знаю, насколько это является правилом, но мне, как минимум, повезло.
Я посетил много военных музеев, и меня далеко не всем можно удивить, но в этом музее было огромное количество экспонатов, о существовании которых я и не представлял. Очень жаль, что многое написано в лучшем случае по-английски, а чаще на иврите, поэтому приходилось все чаще фотографировать, чтобы уже дома погуглить на тему: "что это за зверь и с чем его едят?"
В нескольких павильонах представлено стрелковое оружие и небольшая по размерам артиллерия, а также отреставрированные автомобили.
На улице же выставлена бронетехника, и для меня, конечно, самым интересным экземпляром был танк, который можно увидеть, насколько мне известно, только в Израиле. Это израильский танк Меркава первой его модификации, поступившей на вооружение израильской армии в 1979 году и выпущенной в количестве 250 штук. На сегодняшний день производится уже 4-е поколение этого танка, а всего выпущено около двух тысяч единиц разных модификаций. Как бы мне ни хотелось, но я все же оставлю подробный рассказ о танке для передачи "Военная тайна", меня, я думаю, в основном читают путешественники. Скажу лишь то, что по версии американского военно-аналитического агентства Forecast International танк Меркава 4-го поколения в 2010 году был признан лучшим основным боевым танком в мире.
Также здесь представлено много советской техники, она является трофейной, так как Советский Союз в арабо-израильском конфликте помогал арабам. Точных данных о количестве помощи арабским странам нет, так как до 1991 года Советский Союз отрицал свое участие в арабо-израильском конфликте. Можно лишь сказать с уверенностью, что эта помощь была значительной, так как после 1991 года, когда по понятным причинам помощь прекратилась, сила и мощь израильской армии стала кратно превышать своего врага и события, развивающиеся в регионе, это подтверждают.
Ну а теперь о грустном. Очень конечно жаль, но почти вся техника, выставленная под открытым небом, находится в ужасном состоянии. Причин этому может быть масса и, наверно, некоторые из них являются уважительными, но вот я никак не понимаю, почему в столь редких и уникальных экспонатах внутри можно обнаружить элементарный мусор. Это, как мне кажется, уже наплевательское отношение к своей работе и истории в целом. К примеру, немецкий танк Т4, являющийся самым массовым танком Вермахта и всегда занимающий почетное место в крупнейших военных музеях мира, здесь находится в плачевном состоянии. Пару лет назад мне посчастливилось оказаться ндалеко от Минска в военно-историческом музее "Линия Сталина", так вот там подобную технику не только реставрируют, но и ставят на ход, здесь же "до покрасить" дело не доходит.
Возможно, конечно, в Израиле настолько много подобной техники, что есть мнение, что сгниет эта - поставим другую. Но вот есть у меня подозрение, что тут можно пропустить этот "романтический момент", когда уже пора начинать будет следить и ухаживать за металлическими монстрами, но будет уже поздно.
Тем не менее, музей Армии обороны Израиля стоит посетить, так как пока в нем еще есть, на что посмотреть, а там, глядишь, и реставраторы своим делом займутся. У меня, с учетом ограниченного времени и того, что я осматривал только интересующие меня объекты, на музей ушло больше часа. Но если сюда приходить и осматривать все не спеша, да еще взять аудио гид, то смело можно закладывать часа три-четыре.
Выйдя из музея, я направился вдоль набережной к исторической части Яффа. И на набережной я увидел вот такого интересного парня, ходящего по ленте, натянутой между двумя пальмами. Как мне кажется, возможность заниматься своим любимым делом рядом с морем, на благоустроенной набережной дорогого стоит, и по парню было видно, что он получает огромное удовольствие от своего занятия.
Далее мой путь лежал в историческую часть города Яффа. Яффа является одним из древнейших непрерывно населенных городов мира, и сейчас он объединен с Тель-Авивом в единый город. Яффа примечателен тем, что на его старинных улочках историческая часть превращена в один большой туристический и художественный центр с многочисленными ресторанами, художественными галереями, мастерскими художников, блошиными рынками, салонами, музеями и археологическими раскопками. Население здесь своеобразное - художники, музыканты, скульпторы и другие люди «творческих специальностей». Свой осмотр этого места я начинаю с Площади Часов, где находится Яффская часовая башня, построенная в 1903 году, когда эти земли находились под контролем Османской Империи. Примечательно, что высота башни достигает почти 28 метров, а на самой башне находятся часы, показывающие местное и европейское время, а также колокол, который звонит два раза в час. Здесь же, от Площади Часов, берет свое начало еще одна достопримечательность, известная на весь мир. Блошиный рынок Яффо, занимающий несколько улиц, считается местом, где можно купить абсолютно все, но так как место все же туристическое, не стоит надеяться выискать за пару баксов то, что стоит миллион, тут, скорее, наоборот. Я быстро пробежал по нескольким улицам, заглядывая в лотки и витрины торговцев, которые уже не спеша складывали свою торговлю. Покупать что-либо мне было не нужно, хотелось лишь понять дух и настроение этого места и сравнить его с другими подобными, в том числе, и в Казани.
Гуляя по подобным старинным, да и не только, улочкам, мне очень интересно сворачивать с туристических протоптанных дорожек в совершенно ничем не примечательные закоулки. Так и в этот раз, свернув в сторону несколько раз, я немного заблудился, насколько это, конечно, возможно с навигатором в телефоне и оказался возле места, о котором я слышал раньше, но оно у меня абсолютно вылетело из головы при подготовке к поездке. Получилось вообще забавно, я остановился, чтобы сделать очередную фотографию очередного заинтересовавшего меня строения, и уже на экране фотоаппарата я увидел его - Апельсиновое дерево. Вот, к примеру, многие исторические достопримечательности имеют какую-то легенду или историю, которой сотни, а то и тысячи лет. Эти истории рассказываются туристам и только способствуют их привлечению. Но на моей памяти я не встречал столь молодой достопримечательности, у которой было уже несколько красивых легенд. Парящее апельсиновое дерево - эта, если так можно сказать, скульптура создана в 1993 году. В глиняный горшок посажено настоящее апельсиновое дерево и тросами закреплено за соседние здания. Сразу появился вопрос о том, что же имел в виду художник, создавая это творение? Появились версии, что под деревом имелся в виду еврейский народ, тысячелетиями оторванный от своей земли. Также говорилось о том, что это символ того, что после образования государства Израиль в 1948 году основной статьей его дохода стал экспорт цитрусовых. Но самая, как мне кажется, красивая история это то, что один местный житель посадил апельсиновое дерево в землю, чиновники заставили его срубить, и так происходило несколько раз, якобы по закону запрещено сажать деревья на муниципальной земле. Житель не растерялся и подвесил дерево так, чтобы оно не касалось земли. Не удивлюсь, если сам художник имел в виду, что-то совсем другое, ведь Яффо - это место, где проживает очень много людей с необычным, творческим мышлением, и здесь на каждом шагу можно встретить проявления этого творчества той или иной степени полезности. Так или иначе, а у города стало на одно место, притягивающее туристов, больше, и это очень даже хорошо.
У меня оставалось совсем немного времени до темноты, и я, не теряя времени, продолжил хаотичные извилистые перемещения от одной отмеченной на карте точки к другой. Нужно отметить, что узкие и постоянно ведущие то вниз то вверх улочки старого Яффо очень похожи на многие другие улочки подобных городов, тем интереснее по ним бродить и сравнивать их с ранее увиденным.
Так я вышел к еще одной интересной архитектурной композиции - "Фонтан Кит". С этим фонтаном, конечно же, тоже связана история, якобы давным-давно жил пророк, который не подчинился воле божьей и решил сбежать на корабле, но его вместе с кораблем проглотил кит и только спустя три дня выплюнул. Пророк после этого понял, что шутки с богом заканчиваются плохо и смирился с волей божьей. Вот именно по этой библейской притче и была установлена эта каменная скульптура смешного кита.
Здесь же, немного спрятанная за домами, находится Церковь Святого Георгия, принадлежащая Греческому Ортодоксальному Патриархату. Святой Георгий является одним из известных христиански святых, который, согласно христианской традиции, убил дракона голыми руками. Церковь Святого Георгия является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Яффы, благодаря высокой колокольне, которая возвышается над остальными постройками, и видна издалека. Но подойти к церкви не так уж и просто, пришлось поплутать, чтобы найти проход сквозь стоящие сплошняком строения.
Далее мой путь лежал в Порт Яффо. И на его набережной я наткнулся на очень интересную штуку. Как это называется, я не знаю, но тут указаны расстояния от этого места до городов мира. Странно, но на этой инсталляции не было указано ни одного российского города. Возможно, я плохо искал, но, как мне кажется, я посмотрел на все надписи в круглых точках, которые удалены от центра круга на длину, равно пропорциональную реальному расстоянию. Что еще больше меня удивило, так это то, что в интернете я не смог найти никаких данных о том, когда, зачем и кем это было установлено. Опять же, возможно, плохо искал, но тем не менее.
Вдоль прогулочной части Порта Яффо пришвартовано бесчисленное количество катеров и маленьких яхт.
Продолжая гулять по набережной Порта Яффо, я дошел какого-то прохода среди зданий и просто пошел, куда глаза глядят, в итоге, я вышел почти у того же места, где находится фонтан Кит, только немного в стороне.
Занырнув в этот лабиринт из сплетений улочек и лестниц еще раз, я понял, что мне повезло больше. Я бродил, периодически один, а иногда встречая целые экскурсионные группы людей минут, наверно, двадцать, то поднимаясь, то опускаясь, сворачивая то влево, то вправо.
Наконец, я вышел на набережную, и тут стало понятно, что через несколько минут "свет выключат", как же здорово, что все, что я запланировал на светлое время суток, мне удалось увидеть. Пока я бродил по старинным улочкам, я также немного осмотрел церковь Апостола Петра, монастырь Архангела Михаила и мечеть Аль-Бахр, к сожалению, сделать нормальные фотографии из-за сумерек получилось только у мечети. Так как темнело просто на глазах, а тратить драгоценные минуты на настройку фотоаппарата у меня желания не было.
Практически в последнюю секунду светлого дня я сфотографировал изгиб набережной Тель-Авива. А ведь где-то там впереди меня и ждал мой ночлег. Возможно, мне показалось, но я пришел к выводу, что в этих краях темнеет "как по выключателю", буквально за 20, может быть 30 минут наступает кромешная тьма, хотя вот еще совсем недавно светило солнце. У нас, вроде как, этот процесс занимает больше времени. Ну что же, тем легче будет планировать время в следующие дни, а сейчас же у меня впереди почти три километра, часть из которых как раз идет вдоль набережной, а часть по городу Тель-Авиву. Я специально выбрал хостел подальше от Порта Яффо, чтобы после заката пройтись по ночному городу.
Когда я шел по набережной, с интересом наблюдал за серфингистами, которые как раз не спеша вылезали из воды, слушал шум прибоя, да и просто вдыхал морской воздух и наслаждался теплым вечером. Меня ненадолго посетила мысль, что эти люди настолько редко видят снег, что для них он ассоциируется только с положительными эмоциями. Эх, кто машину зимой не толкал и не прикуривал - тот жизни не знал! Я уже писал, что в Тель-Авиве огромное количество велосипедистов, а соответственно, и велосипедных дорожек. Но вот велосипедный светофор меня очень сильно удивил, хотя, а почему бы и нет?
Хостел мой находился практически в том же месте, где улица Аленби примыкает к морю. Называется хостел Crown Sea Hostel, и койка на ночь здесь стоит 58 шекелей. По меркам Тель-Авива это очень хорошая цена. Дошел я до хостела примерно к семи часам вечера, вся неспешная дорога от Порта заняла у меня около двух часов. Ведь сейчас можно было уже не спешить и заходить, к примеру, в магазины, чтобы ознакомиться с ассортиментом и ценами, так как продуктовая культура - это тоже культура и мне она также интересна. В хостеле меня встретил очень дружелюбный и не говорящий по-русски мужчина, который оформил, показал и рассказал мне все о хостеле. Я также расспросил его, о том, где я могу купить еды, на что он меня проводил до небольшого магазинчика. Я не совсем понимаю, как израильтяне питаются, так как выбор в магазинах очень скудный и на редких товарах есть ценники. Для меня же все усложняло еще и то, что на большинстве товаров надписи были только на иврите, особенно сложно было разобраться в молочном отделе, так как отличить молоко от кефира для меня оказалось невозможным. Но так как в первый день своих путешествий я часто ем, то, что называется "студенческой едой", так сказать, ностальгия, я купил в итоге "Бомж пакет", 400 грамм ужасных сосисок и 2 огурца, все это вышло на 36 шекелей, что в переводе в вечно деревянные равнялось примерно 570 рублям. Хлеб я покупать не стал, так как стоил он 20 шекелей (320 рублей). Выйдя из магазина на улицу, я приценился к шаурме, за которую просили от 35 до 45 шекелей, в итоге я купил еще булочку за 5 шекелей и отправился обратно в хостел. Как почти в любом хостеле, здесь также был бесплатный кофе и чай, что сделало мой банкет незабываемым. Пришло время отдыха и знакомства с моими новыми "одноразовыми друзьями". Обычно в хостелах останавливается молодежь, ну бывают, конечно, еще и люди средних лет, у которых в душе живет бодрый юнец, в этом хостеле меня ждало очень большое удивление, так как среди моих соседей оказались, в том числе, и пенсионеры, один из которых был только после операции и еле ходил. Все дело в том, что снять одноместный номер в Израиле по карману далеко не каждому человеку, поэтому многие живут в хостелах не по причине широты души и жажды общения. Также в хостеле практически отсутствовало место для вечерних посиделок, что конечно являлось большой печалью, так как нет ничего лучше, чем сидеть на интернациональной кухне за чашечкой чая. Ну, ничего страшного, зато получится раньше лечь спать и выспаться. Правда, перед сном я все же расскажу об одном из своих соседей, молодом парне-американце, так как встреча с ним мне очень запомнилась. Он предложил мне помощь в переводе на английский с русского, если я вдруг что-то не пойму, так как он сам довольно сносно говорил на русском языке, по причине того, что его родители выходцы из СССР. В общем, разговорившись с ним, я узнал, много интересного, на истину не претендую, а рассказываю с его слов. Оказалось, что он приехал сюда из Нью-Йорка работать и живет он по хостелам, там недельку, здесь недельку, в общем, где дешевле. Чтобы ему снять отдельную квартиру в этом районе, ему нужно заплатить 1000 долларов, а хостел для него обходится почти вдвое дешевле. Не знаю, конечно, насколько все плохо в Америке, но ехать в Израиль на заработки немного странновато, тем более, что при мне по телефону он звонил и договаривался на счет работы за 26 шекелей в час, это при 40 часовой рабочей неделе получается чуть больше 1000 долларов в месяц, поэтому я предполагаю, что работает он больше. Меня вообще всегда веселят рассказы о моей стране от людей, которые в России никогда не бывали и судят о ней по новостям и рассказам друзей, поэтому я с интересом слушал моего нового американского друга. Он поведал мне про райскую жизнь на земле обетованной и о том, то "все, кто приезжают сюда из России, здесь кайфуют, так как в России люди живут в говне". Сильно спорить я с ним не стал, а зачем, мне же интересно послушать, как мы с самого утра просыпаемся, выпиваем водки, ведь за окном -50, бьем жену балалайкой и идем бороться с медведем. В итоге прекратился наш разговор после того, как я сказал американцу о том, что та комната, где мы сегодня будем спать вдесятером, в два раза меньше комнаты моего двухлетнего сына. Американец то ли обиделся, то ли еще чего, но с ним мы больше не разговаривали, а я лег спать, ведь завтра очень интересный день.
2й день. 4 января. Среда.
Утро было мокрым и холодным, так как всю ночь лил дождь, а отсутствие хоть какого-то отопления и нормальной вентиляции в комнате, где я спал, сделало все вокруг влажным. Ну и ладно, тихонько собравшись, чтобы никого не разбудить, я позавтракал остатками вчерашнего ужина и, собравшись, направился по улице Аленби в сторону центрального автовокзала Тель-Авива. Дождь, на мою радость, как раз прекратился, и я шел, обходя лужи, и с интересом разглядывал все вокруг. Тель-Авив просыпался и готовился к новому дню - открывались магазины, кафе, жители куда-то спешили.
На вокзале я купил билет за 16 шекелей до Иерусалима и буквально через несколько минут оказался в автобусе. Оказывается, в Иерусалим автобусы отправляются примерно каждые 20 минут. Дорогу было очень плохо видно, так как опять начался дождь, и разглядеть что-то было проблематично. Запомнилась лишь хорошая дорога и то, что автобусы движутся в левом ряду, иногда даже обгоняя легковые автомобили, у нас вроде как наоборот. В итоге, до Иерусалима с учетом пробок мы доехали за полтора часа, и здесь, на мою радость, светило солнце. В моих планах на сегодняшний день была древняя крепость Масада, до которой нужно ехать примерно 90 километров на автобусе №444 или №486 с центрального автовокзала Иерусалима. Автобусы отправляются по расписанию, которое можно посмотреть на сайте автобусного кооператива «Эгед» (ссылка в самом конце), но примерно получается, что автобусы до Масады идут не реже чем каждый час. Ну а теперь про приключения... Оказавшись на нужном этаже автовокзала, я не нашел места, где можно было купить билет, так как все кассы были закрыты, а люди были немного взведены и бегали туда-сюда. Немного расспросив людей о том, что же здесь происходит, я узнал, что сегодня забастовка водителей и всех других работников Иерусалимского автовокзала. Также я узнал, что автобусы все же будут ходить, но далеко не все. В итоге я планировал уехать на автобусе в 9:00, но опоздал на него, даже если он и был, в 9:40 автобуса не было, а в 10:00 я в него просто не поместился, так как на посадку была элементарная живая очередь. Перед подачей автобуса в 10:30 работники автовокзала начали составлять списки, кто куда едет, и в итоге сказали всем идти на улицу за одним из работников. В этом ожидании я познакомился с двумя девушками из Казахстана, которые направлялись в Эйлат, и когда нужно было идти на улицу, я предложил одной из них помочь донести чемодан, так как он был больше нее (на фотографии как раз ее шляпа). В итоге, я не совсем понял как, но мы потерялись от общей группы, она как будто испарилась и, сколько мы ни бегали вокруг автовокзала, так никого и не нашли. Расспросы тоже результатов не дали, и мы принялись ждать автобус, который должен был подъехать в 11:30 уже на улице, так нам указали водители других автобусов. В 11:30 автобус подошел, и, купив билет за 37.5 шекелей, я уселся на переднее сиденье и с потерей более двух часов времени выехал в Масаду.
Масада
Дорога до Масады проходит по крайне интересным местам, и по дороге действительно есть на что посмотреть. Вся дорога до Масады заняла примерно полтора часа с несколькими заездами в населенные пункты по пути. Сама крепость Масада находится в нескольких километрах от основного шоссе №90, и автобус сворачивает с основной трассы, чтобы доехать до остановки у самого подножья горы.
А вот и сама крепость Масада, находится она на вершине когда-то неприступной скалы, на высоте 450 метров над Мертвым морем. Дело было так - в 25 году до нашей эры царь Ирод I Великий построил убежище для себя и своей семьи, значительно укрепив и достроив существовавшую на этом месте крепость. В крепости сохранялось много пищевых и оружейных запасов, была устроена искусная система водоснабжения, бани по образцу римских. Крепость была неприступной и поэтому использовалась также для хранения царского золота. Со всех сторон Масаду окружают отвесные скалы. Со стороны моря наверх ведет узкая, так называемая змеиная тропа. Вершину скалы венчает почти плоское трапециевидное плато, размеры которого примерно 600 на 300 метров. Плато окружают мощные крепостные стены общей протяженностью 1400 метров и толщиной около 4 метров, в которых устроены 37 башен. На плато были построены дворцы, синагога, оружейные склады, ямы для сбора и хранения дождевой воды и другие вспомогательные постройки. Но самая знаменитая история с крепостью произошла немного позже, о ней я расскажу после того как сам окажусь наверху. Наверх можно подняться двумя способами. Первый (не интересный) на фуникулере за примерно 90 шекелей в оба конца. Второй (интересный) пешком по узкой и извилистой тропинке длиной примерно 3 километра. Первый вариант меня категорически не устраивал, так как можно было остаться дома и посмотреть фотографии в интернете. А вот второй вариант был для меня, так сказать, "почувствуй себя рабом". Вот об этом я расскажу подробнее, тем боле, что, как оказалось, тут есть нюансы. Не успел я выйти из автобуса, как сотрудники комплекса стали отправлять меня в сторону административного здания, и как бы я ни пытался свернуть, они меня догоняли и все равно отправляли туда. В итоге я купил билет за 28 шекелей для посещения крепости с самостоятельным подъемом, но за все время у меня этот билет никто и не попросил показать, а люди, с которыми я познакомился во время подъема, вообще удивились, сказав, что они ничего не платили и просто прошли прямо. Не знаю, как дела обстоят на самом деле, но было немного обидно из-за того, что можно было пройти и без денег.
Снизу перед началом подъема кажется, что это совсем просто и недалеко, но это совсем не так. Дорога наверх по протяженности выходит почти в три километра и занимает примерно час времени. Не знаю, справился бы я с этой задачей в июле под палящим солнцем, но в январе подняться пешком при определенной физической подготовке, в общем-то, хоть и тяжеловато, но вполне реально. Главное, не спешить, держать средний темп и пить воду, так как обезвоживание происходит достаточно быстро. Тропа наверх постоянно меняет свое покрытие, ширину и уклон, поэтому постоянно нужно смотреть под ноги и, конечно, на ногах должна быть удобная, закрытая обувь. Во время подъема мне очень и очень повезло, так как рядом со мной поднимались парень с девушкой и, услышав от них русскую речь, я заговорил с ними. Оказалось, что парень здесь не в первый раз, да и вообще он влюблен в Израиль и его историю до такой степени, что даже выучил иврит. Я попросился в их компанию, и они мне не отказали. С этого момента я как будто оказался в компании с экскурсоводом, так как молодой человек, как мне кажется, знал о крепости Масада если не все, то почти все, и мне было очень интересно его слушать.
С самого верха крепости открывается изумительный вид на пустыню, Мертвое море и Иорданию. Во всем Израиле обязательными в моем личном списке для посещения было всего несколько мест, и Масада в нем была номером один.
Мы ходили от одной развалины к другой в поисках вот этой пещеры, которая являлась водохранилищем, в котором вода не портилась и всегда оставалась прохладной. Из-за малого количества осадков, которых, конечно же, не хватало, воду приходилось поднимать наверх вручную рабам. Можно сказать, что рабам несказанно повезло, так как у подножья скалы воды не было и если бы не сложная система скатных водоводов, то им пришлось бы не только поднимать воду вверх, но и носить ее от источников, находящихся на приличном расстоянии.
А вот это фрагменты мозаик тех далеких времен. Вообще, мы во время осмотра много где гадали, новодел или не новодел, так как кое-где кое-что все-таки отреставрировано, и не всегда получается понять, к какому времени принадлежит увиденное.
Ну а это, пожалуй, самая интересная часть дня, а может быть, и всего путешествия. С этим местом связана потрясающая история, и она действительно имела место быть. В общем, обо всем по порядку. В те далекие времена на рубеже нашей и прошлой эры Иудея была под контролем Римской Империи и являлась относительно спокойным местом без каких-либо восстаний и серьезных мятежей. Одним словом, всех примерно все устраивало, и все были относительно счастливы. В связи с этим империи не было необходимости держать в Иудеи большую армию, так как были дела и поважнее. Но так было не всегда, в 66 году нашей эры то ли от божественной благодати, то ли еще от чего началось Великое еврейское восстание, во время которого зейлотами был вырезан весь немногочисленный римский легион. В то время воевать с империей было настоящим самоубийством, так как по силе и величию с Римской империей никто не мог сравниться, ее можно было лишь на время победить в каких-то локальных сражениях, но потом подходили основные силы с неограниченными ресурсами. Так произошло и здесь, когда Великое еврейское восстание было почти потушено, последние мятежники оставались только в крепости Масада. Для римлян это была еще та задачка, несмотря на то, что военного значения взятие Масады не имело, защитников с учетом женщин и детей было не больше тысячи человек, здесь был важный репутационный момент. В итоге крепость была обнесена стеной с башнями, чтобы осажденные не убежали, и началась трехлетняя осада. Но просто сидеть и ждать империя была не готова, поэтому 9000 тысяч рабов начали возводить грандиозное по тем временам инженерное сооружение. К крепости с отвесными скалами рабы начали пристраивать осадный вал с площадками для метательных машин и тарана. Сейчас от этого вала осталась, наверно, не больше половины, но все равно выглядит это грандиозно. По валу идет еще одна тропа вниз, где желающие туристы могут подняться или спуститься к другой стороне скалы. В итоге, когда римлянам удалось достроить вал и поджечь дополнительно выстроенную обороняющимися внутреннюю оборонительную стену, состоящую из деревянных балок, участь Масады была решена. Оставшиеся в крепости покончили жизнь массовым самоубийством, чтобы не умереть в мучительном и позорном рабстве. Вот такая вот история связана с этим местом.
Нужно было видеть с каким азартом мои спутники разглядывали каждый камень в стенах и строениях, читая все, что о них написано на табличках.
А вот так выглядела лицевая, если так можно сказать, сторона крепости с ее красивейшим дворцом Ирода
А так выглядит то, что осталось от дворца Ирода.
Всего на Масаду с учетом моего опоздания, у меня было заложено три часа, и это с подъемом и спуском. Но на деле получилось почти на час больше, все это время было действительно проведено с пользой, и мне было настолько интересно, что я пожертвовал самым, наверно, популярным, аттракционом Израиля. Дело в том, что в моих планах было после Масады доехать до пляжа в Еен-Генди, чтобы искупаться в Мертвом море. Так как последний автобус, на котором я все успевал сделать засветло, отправлялся от Масады около четырех вечера, я на него банально не успел. Ехать туда позже было неосмотрительно, так как из-за темноты и забастовки можно было просто не попасть в Иерусалим, где у меня был забронирован хостел. Поэтому я сделал выбор в пользу Масады и начал спускаться вниз примерно к пяти вечера, когда должны были прийти почти друг за другом два автобуса до Иерусалима.
Но, как говорится, "Человек предполагает, а бог располагает". Ни один из этих автобусов так и не пришел, так сказать, не забываем про забастовку водителей, и люди на остановке всерьез начали нервничать. Я нашел русскоязычную молодую еврейскую пару и прибился к ним, так, на всякий случай. С ними было уже спокойнее из-за того, что у них был интернет, а интернет в этом деле решает все, ну или почти все. По расписанию в том же интернете был еще один автобус, который на нашу радость все-таки приехал примерно в шесть вечера, когда темень в пустыне была "хоть глаз выколи". Водитель сказал, что дико извиняется, но взять может только десять человек. Слава богу, я и пара моих спутников были в числе десяти счастливчиков, а еще примерно столько же людей остались ждать следующий возможный автобус. И тут, уже в автобусе меня осенила мысль, что если бы я уехал под самый вечер на Мертвое море, то автобус проезжал бы мимо меня полностью забитый людьми, и как бы я выбирался в Иерусалим, я не знаю. Поэтому все хорошо, что хорошо заканчивается, а я сижу в теплом автобусе, который везет меня, куда мне нужно, а Мертвое море оставим на возможный следующий раз.
Иерусалим.
В Иерусалим я приехал примерно в половине восьмого вечера на все тот же центральный автовокзал. Мне оставалось доехать до хостела и завалиться спать, но сначала нужно было решить вопрос с пропитанием. Рядом с автовокзалом я нашел большой по израильским меркам супермаркет, и на входе у меня произошла еще одна запоминающаяся встреча. Перед входом в супермаркет стоял охранник и просил всех оставлять большие сумки около него, я такого никогда не видел, так как обычно для этого стоят ящики, запирающиеся на ключ, а тут сумки нужно было ставить к стеночке рядом с ним. Мне он также сказал что-то на иврите, а может, даже и на английском, я просто не расслышал, переспросив его на русском автоматически. Как же он обрадовался и сказал, чтобы я шел с рюкзаком и когда все куплю обязательно подошел бы к нему, так как - "я все тебе расскажу". Меня давно интересовал вопрос мироздания, поэтому я решил обязательно поболтать с этим милым, но потрепанным жизнью мужчиной. В магазине я, кстати, купил воду, хумус и булочки питы, все это вышло относительно недорого, опять же по местным меркам, 28 шекелей. Расплатившись, я вернулся к охраннику, и мы с ним немного поболтали. Я рассказал ему о своих планах, он же принялся редактировать мой завтрашний маршрут по Иерусалиму. Чувствовалось, что ни о режимах работы некоторых заведений, ни о моих вкусовых предпочтениях сведений у него не было, и он просто рассказывал мне о том, что знал. Но, тем не менее, мне было очень интересно, так как какую-то информацию я все же получил от него, прежде всего, о том, как, где и кем может работать обычный советский репатриант. Еще до моей поездки в Израиль я знал от одного из своих товарищей, который три года прожил в Нетании и вернулся обратно, что в этих краях немного другой принцип трудоустройства и сам процесс работы. Всех тонкостей я, конечно, не изучил, поэтому постараюсь как можно меньше умничать, чтобы не раздражать знатоков сего процесса, но одно могу сказать с уверенностью. В России работа бегает за человеком, а в Израиле человек за работой. Наговорившись с этим дружелюбным дяденькой, я отправился на трамвай, на котором мне было нужно доехать до остановки City Hall. Для туриста вроде меня на трамвай нужно купить одноразовый билет вот в таком терминале. Русского языка там нет, зато есть английский и добрые израильтяне, готовые всегда помочь с покупкой билета, стоимость которого 5.90 шекелей. После входа в трамвай билетик нужно закомпостировать, засунув его в аппарат, находящийся на поручне. Он автоматически пробьет в билетике дырочки и контролер, который как раз мне попался и все это подсказал, не будет иметь никаких претензий.
Доехав до остановки City Hall, я немного заблудился, но вскоре я нашел свой хостел. Хостел THE POST HOSTEL JERUSALEM находится по адресу Jaffa 23, и это очень близко к Старому городу, а конкретнее к Яффским воротам, о которых я расскажу завтра. Сейчас же про хостел и заселение. Персонал в хостеле не говорит на русском языке, хотя изначально это было заявлено. Тут нужно отметить, что для таких же туристов, как я, владеющих английским языком не самым лучшим образом, Израиль является прекрасным местом, чтобы его подтянуть. Все дело в том, что израильтяне говорят на совершенно понятном английском языке, где слова идеально различаются, и у меня почти никогда не было проблем с пониманием. К примеру, тех, для кого английский является родным языком, я абсолютно не понимаю, когда они мне что-то говорят. Но вернемся к хостелу. Данный хостел просто огромный, меня поселили в 43 комнату, значит комнат как минимум 43. В хостеле есть небольшая и очень не ухоженная кухня, бар, где можно покушать приготовленное на кухне или выпить чего-нибудь, а так же часто в этом самом баре проходят развлекательные мероприятия, до которых мне не было никакого дела. В номерах, мой в данном случае был 12-местным, находятся двухъярусные кровати и раздельный санузел. В общем, жить можно, поэтому поужинав хумусом с булочками и запив все это чаем, я принялся восстанавливать силы, потраченные за день.
3й день. 5 января. Четверг.
Как и в большинстве других случаев, утро у меня начиналось с того, чтобы как можно тише собраться и выйти из комнаты, так как все обычно в это время спят. Учитывая цены на еду в Израиле, я был очень рад тому, что в хостеле был завтрак, включенный в стоимость, и время завтрака было относительно ранним. Из всех хостелов, где я останавливался, тут был самый хороший завтрак, и я, в общем-то, наелся. Конечно, отбивная весом в полкило была бы куда более кстати, но и на том спасибо, я все же путешественник "по-бедному" и должен довольствоваться тем, что не выходит за рамки этого понятия.
Сегодняшний день я полностью решил посвятить Старому городу Иерусалима и его окрестностям. Тут стоит сделать небольшое отступление, чтобы внести небольшую ясность в алгоритм моих действий. Историческая часть Иерусалима делится на несколько, по степени важности, категорий достопримечательностей: очень важные, крайне важные, безумно важные и "как, ты это не посетил, это же..." В общем, если без шуток, то за последние несколько тысячелетий тут столько всего произошло с разными народами и конфессиями, что буквально каждый камень для кого-то что-то да значит. Также все объекты в старом городе можно разделить еще на две категории - это платные и бесплатные. К бесплатным, в основном, относятся те объекты, которые являются обязательными для посещения и известны почти каждому человеку, даже не связанному с историей и религией. К платным относятся тоже крайне важные места, но, скажем так, связанные с второстепенными событиями. Чтобы не принижать значение платных мест, скажу с полной уверенностью, если любое из них перенести в чистое поле или провинциальный городок, где вокруг не будет ничего, что стягивало бы внимание туристов, то это место сразу же превратится в туристический центр и место поклонения паломников. Я для себя, исходя из своей жадности и ограниченного времени, выбрал следующий принцип осмотра Старого города. Для меня было важным посетить всего пять мест находящихся в разных точках исторической части Иерусалима и все они были бесплатными, а уже по пути осматривать все то, что получится. Забегу вперед и скажу, что если бы я осматривал все подряд, то точно бы не успел за один день. Итак, я как раз подошел к Старому городу, и оказалось, что мой хостел расположен еще лучше, чем я ожидал, всего в пяти минутах ходьбы от Яффских ворот. Яффские ворота - это одни из восьми открытых ворот в стенах Старого города, построенные в 1538 году на месте ворот более раннего периода по приказу правителя Османской империи Сулеймана Великолепного (того самого из Великолепного века), и они являются главными воротами христианского и армянского кварталов. Всего в старом городе их четыре - Еврейский, Мусульманский, Христианский и Армянский кварталы. Расположены Яффские ворота в западной части Старого города на важнейшем перекрестке западной дороги, ведущей в Яффо, и южной дороги, ведущей на Вифлеем и Хеврон. Высота ворот составляет 12 метров, 6 из которых это высота входа. Также это единственные из ворот Старого города, обращенные на запад, к Средиземному морю, и также единственные, расположенные под прямым углом к стене. Такое расположение могло быть выбрано в качестве оборонительной меры, дабы замедлить продвижение атакующих или чтобы сориентировать ворота в направлении Яффской дороги, по которой паломники прибывали к концу своего путешествия из порта Яффо.
Оказавшись в самом Старом городе, я направился к Стене Плача по улице, на которой еще не успели начать свою торговлю продавцы всего сувенироподобного барахла. Народу на улицах было еще совсем мало, так как было около восьми часов утра, и автобусы со всей страны не успели привезти сюда туристов. И тут у меня случилось еще одно знакомство, поменявшее мои планы на ближайший час. Так как я путешествую один, для меня изначально существовала проблема фотографирования самого себя на фоне чего-либо, и приходилось обращаться за помощью к людям, чего я очень не люблю делать, так как часто бываю погружен в свои мысли, да и трудности перевода никто не отменял. Также очень часто посторонние люди делают не совсем такие фотографии, которые я хотел бы видеть, а на все это уходит много времени. Как-то мне чуть ли не силой пришлось отнимать фотоаппарат у китайца, который не говорил по-английски, но всячески пытался еще разок меня сфоткать. В итоге, я приноровился делать селфи даже на большой фотоаппарат так, чтобы в кадр попадало все, что мне нужно, и делается у меня это практически на ходу с потерей нескольких секунд. Так и в этот раз я остановился, сделал сначала обычную фотографию, а потом себяшку, и услышал, как одна женщина сказала своему мужу: "Смотри, остановился, сфотографировал себя и дальше побежал! Молодец!" Я же удивил ее еще больше, ответив по-русски и рассказав, почему я так делаю. Так мы разговорились, и я узнал, что они направляются в Храм Гроба Господня, являющегося самой главной христианской святыней. В моем списке для обязательного посещения Храм Гроба Господня, конечно, тоже значился, но сюда я планировал прийти в последний свой день путешествия, часов в шесть утра, чтобы не наткнуться на толпы народа, так как работает Храм с 4:30 до 19:00 в осенне-зимнее время и с 5:00 до 20:00 в весенне-летнее. Но узнав, что мои новые знакомые уже несколько раз бывали в этом месте, я попросился, чтобы они взяли меня в свою компанию. Они любезно согласились с моей просьбой, и от них я узнал много интересного. Стоит заметить, что храм является постройкой IV века и его вид отличается от традиционного вида храма, а учитывая, что в Старом городе довольно плотная застройка, то сделать фотографию, показывающую все величие и значимость храма, не представляется возможным.
Храм Гроба Господня, более правильно его называть Иерусалимский храм Воскресения Христова, как я уже писал выше, является главной православной святыней и был построен в 335 году на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. В храме ежегодно совершается церемония схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи. Храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой из которых выделены свои приделы и часы для молитв. К примеру, Кафоликон, изображенный на фотографии, - это главный зал храма, и принадлежит он Иерусалимской Православной Церкви. Нередко такое деление служит причиной конфликтов между представителями различных конфессий. Чтобы не было никаких недоразумений между различными конфессиями, введена уникальная практика, ключи от храма с 1192 года хранятся в арабско-мусульманской семье Джауда Аль Гадийа, причем право отпирать и запирать дверь принадлежит другой мусульманской семье Нусайба. Эти права на протяжении веков передаются в обеих семьях от отца к сыну.
Изначально я ожидал большого скопления людей в Храме Гроба Господня, но, войдя в него, очень удивился, так как людей почти не было. Я не отношу себя к той категории путешественников, которые называют себя паломниками, поэтому и оценить всю значимость сего места я вряд ли смогу по-настоящему, для меня это просто значимая достопримечательность, которую мне хотелось увидеть. И очень хорошо, что рядом со мной были люди, взявшие меня в свою компанию, которые указывали мне, что здесь и как нужно делать. Для меня все эти ритуалы не более чем дань уважения моим корням и культуре моей семьи. Поэтому я следовал за моими новыми знакомыми и повторял за ними все, что они делали. На входе в Храм Гроба Господня находится Камень Помазания. Согласно Священному Преданию, на этот камень положили тело Христа после снятия его с креста, правда, сам подлинный камень скрыт плитой из бледно-розового мрамора, предохраняющей его от повреждения, и именно здесь Иосиф Аримафейский и Никодим подготовили к погребению тело, совершили помазание миром и алоэ. Затем отсюда тело Христа отнесли и положили в гроб.
Далее мы направились к главной святыне всего христианского мира. Гроб Господень представляет собой совсем маленькое помещение, в котором могут поместиться не более трех человек, так как находится гробница в скале, в этой гробнице, согласно Евангелию, Иисус Христос был погребён после распятия и на третий день воскрес. Гробница является главным алтарём Храма. Я не совсем представлял, куда мы заходим, так как перед самим Гробом Господня сначала попадаешь в придел Ангела, и это тоже очень тесное и темное помещение. Придел Ангела - это единственный проход в гробницу и, согласно Евангелию, на этом месте, на камне, отваленном от двери Гроба, сидел Ангел, возвестивший жёнам-мироносицам о Воскресение Христа. Подождав буквально десять минут, мы попали вовнутрь гробницы. Представляю, что происходит в душе у сильно верующих людей, соблюдающих все христианские правила и заветы, если даже у меня немного в душе екнуло от значимости события. Фотографировать саму гробницу я не стал, так как на ней слева и справа от меня буквально лежали и молились люди, и я посчитал это неэтичным, сделав фотографию чуть выше Гроба. А вот выйдя из Кувуклии, именно так называется эта небольшая купольная часовня, в которой и находится Гроб Господень и придел Ангела, я был приятно удивлен. Народу в Храме была тьма тьмущая, за какие-то 15-20 минут все вокруг начало наполняться людьми. И очередь к Гробу Господня была далеко не такая, как когда мы туда заходили.
Увидев наплыв народа, мы поспешили к еще одной святыне, скале Голгофа. Чтобы попасть к Голгофе, нужно подняться по лестнице на ее вершину, но это всего несколько метров в высоту. Голгофа представляет собой небольшую скалу, где и был распят Иисус Христос. Считается, что своим названием Голгофа обязана черепам, которые складывались на месте казни преступников в древнем Иерусалиме. Также существует предание, что на месте Голгофы был похоронен и Адам. Существует версия о том, что ее местоположение указано неверно, и находится она к северу от Старого города у Дамасских ворот. В силу значимости этого места для почти двух с половиной миллиардов людей я не буду развивать тему о том, что это все не более чем легенда, а продолжу свой рассказ о путешествии. Поднявшись на Голгофу, нам все же пришлось постоять немного в очереди, чтобы прикоснуться к святыне, но мы успели вовремя, и очередь прошла быстро. Спустившись вниз, мои спутники показали мне еще несколько менее важных мест и подробно о них рассказали. После чего предложили пойти с ними на службу, которая должна была начаться в девять часов, но я вежливо отказался, рассказав о своих грандиозных планах на день.
Выйдя из Храма Гроба Господня, я все же держал в уме, что Христианский квартал Старого города я еще обойду, и направился к Стене Плача, периодически сворачивая с основной дороги в разные стороны. Мне всегда интересно сворачивать с основной туристической тропы, так как, чтобы увидеть быт людей, иногда просто достаточно свернуть в сторону и пройти всего десять-двадцать метров. Так и в этот раз, я забрел в тупиковую улицу, где мне на голову чуть не вылили ведро воды. Вылить, конечно, вылили, но я успел отскочить.
А вот и главная святыня иудейского мира, та самая, всем известная Стена Плача. Стеной Плача называется часть стены склона Храмовой горы, являющаяся символом веры и надежды многих поколений евреев, местом их паломничества и молитв. Название Стена Плача произошло неспроста. На Храмовой горе, куда мне еще предстояло попасть, когда-то находились Первый, а затем и Второй Иерусалимские Храмы. Оба этих храма были разрушены, второй, кстати, во времена событий, связанных с событиями в Масаде и описанных мною во вчерашнем дне. Здесь же, согласно еврейской традиции, в будущем будет стоять и Третий Храм. Вот об этом молятся и плачут евреи со всего мира, приходящие и приезжающие к Стене Плача. Также с этим местом связана куча легенд, споров и даже конфликтов. Подойти к Стене Плача можно абсолютно свободно, и для этого совсем необязательно быть иудеем, но все же рекомендуется соблюсти важную для иудейского мира традицию, нужно надеть на голову маленький головной убор под названием кипа. У меня, конечно же, с собой такого предмета гардероба не было, но одноразовые кипы можно взять прямо около Стены Плача абсолютно бесплатно. Также отмечу, что режим работы Стены плача круглосуточный, и подойти к ней можно бесплатно.
Когда я подошел к самой стене, у меня произошло еще одно интересное знакомство. Ко мне обратился вот этот интересный человек с просьбой снять на телефон то, как он будет что-то говорить. Я, конечно же, согласился помочь ему в этом, тем более что заняло это всего несколько минут. После чего мы попытались заговорить друг с другом, но тут, как при строительстве Вавилонской башни, общих языков не нашлось, в итоге, чтобы разрядить обстановку, я предложил моему новому другу сфотографироваться вместе, и он с радостью согласился. Также стоит рассказать про еще одну интересную традицию возле Стены Плача, которой уже примерно триста лет. Традиция заключается в том, что если написать на листке бумаги свою просьбу или пожелание к богу и засунуть этот листок в щели стены, то бог обязательно услышит написанное и, возможно, исполнит это пожелание или просьбу. В год в Стене Плача оказывается более миллиона записок. Я, конечно же, последовал этой традиции и также вложил в щель стены свою записочку, о содержимом ее не скажу.
Если стоять спиной к Стене Плача, то открывается вот такой вид на Старый город.
Далее мой путь лежал на Храмовую гору. Место это, так сказать, сложное и от этого крайне интересное. О значимости Храмовой горы для иудеев я написал чуть выше, но она также имеет особую значимость и для мусульман. На Храмовой горе находятся третьи по значимости святыни исламского мира после Мекки и Медины. Значит, для туриста, вроде меня, носящему бороду, но все равно не являющемуся мусульманином, здесь находятся самые важные святыни мусульманского мира, так как первые две посетить крайне проблематично. На Храмовую гору можно войти только через Магрибские ворота, пройти к которым можно по небольшому мостику прямо от Стены Плача, также существуют очень странные правила и режим посещения. Для посещения это место открыто в зимнее время с 7:30 до 10:30 и с 12:30 до 13-30, а летом с 8:00 до 11:00 и с 13:15 до 15:00, в пятницу и мусульманские праздники вход только для мусульман. И на этом сложности не заканчиваются. Я уже писал, что вокруг этого места витает постоянный конфликт, и уровень противоречий просто зашкаливает. И мусульмане, и иудеи считают это место своим, но контролирует его все же Палестинская автономия, при том, что в стране главные иудеи и больше контроля, чем их бы это устраивало, они все равно никому не дают. И тут было придумано интересное, но странное правило: полиция Израиля запрещает евреям вносить на Храмовую гору предметы религиозного культа, в частности, молитвенники, и любую другую религиозную литературу. Кроме того, на Храмовой горе евреям запрещено молиться и кланяться в сторону Святая Святых. Полиция мотивирует этот запрет опасением нарушения порядка со стороны мусульман. На практике же запрещают проносить любые предметы, хоть как-то связанные с любой религией, кроме ислама. Было немного обидно за людей, которых заставляли оставить купленные сувениры, литературу и свечи просто на входе. Те, у кого эти предметы ценности не представляли, просто клали их, где получится, а обладатели более ценных предметов разворачивались и уходили. Конечно, я соглашусь с тем, что для меня, человека живущего в месте, где в одном дворе стоят и мечеть, и церковь, а на смешанные браки почти никто не обращает внимания, такие правила кажутся странными, но допускаю, что для этих мест все обстоит куда серьезнее. И здесь эти правила странными, возможно, не кажутся. У меня религиозных сувениров и им подобных предметов не было, поэтому я прошел через очередной металлоискатель, коих в Израиле на каждом шагу, я оказался на Храмовой горе.
Попав на Храмовую гору, оказываешься меж двух великолепных архитектурных и религиозно важных объектов. Одним из них как раз и является третья по значимости для мусульман святыня - мечеть Аль-Акса. Аль-Акса была построена в 705 году, и в ней одновременно могут молиться 5000 человек. Большинство проблем арабо-израильского конфликта в отношении Храмовой горы как раз связаны с данной мечетью. Подойти к мечети нельзя, сразу появляются крайне агрессивные ребята и довольно грубо просят уйти. На просторах интернета я нашел расписание работы мечети, полностью совпадающее с режимом работы всей Храмовой горы, но меня, несмотря на это, прогнали. То ли расписание неверное, то ли еще чего. Сама мечеть, так же, как и Храм Гроба Господня, отличается от привычного, по крайней мере, для меня, понятия мечети в плане архитектуры, к примеру, у нее всего один минарет, а в этом деле, как говорится, чем больше, тем богаче.
А вот, собственно говоря, и то, ради чего сюда приходят туристы, визитная карточка Иерусалима, изображенная на обложке каждого второго путеводителя. Купол скалы является одним из первых памятников исламской архитектуры, построен он был в конце VII века над камнем основания на Храмовой горе, когда современное понятие мечети ещё не сформировалось. Предназначение его было не столько как святилище, сколько для того, чтобы дать кров паломникам, которые стекались поклониться камню, с которого, согласно суждению, вознёсся пророк Мухаммад, а также на котором стоял Ковчег Завета во времена Первого Храма и с которого, по еврейской традиции, началось сотворение мира. В наше время Купол скалы продолжает использоваться в качестве женской мечети. После Масады от увиденного здесь у меня были, конечно, самые сильные впечатления. Мне также повезло с погодой, так как на солнце позолоченный купол переливался просто потрясающе. Редкий человек подходил близко к такой красоте по причине того, что это нужно видеть полностью и непременно в свете солнечных лучей. Внутрь мечети меня также не пустили, хотя расписание посещения в интернете я тоже нашел. Но мне все же немного повезло, народу было не так много, я, как оказалось, немного опережал туристические группы и мне удалось не только фотографировать, но и немного погулять по территории Храмовой горы.
Вообще во время прогулки по Храмовой горе сложно расслабиться, так как в каких-то местах кучками стоят израильские военные, а в других предположительно военные Палестинской автономии, и по понятным причинам между ними проскакивает некая нервозность, тем более что, гуляя, периодически слышишь оклики, что куда-то ходить нельзя. В общем, получается, что чувствуешь себя немного виноватым, так как лично я за мир во всем мире, а здесь миром и не пахнет. В итоге, пробыл я на Храмовой горе, наверно, чуть более получаса и, все осмотрев, направился к выходу.
Выйдя с территории Храмовой горы, я направился в сторону улицы Виа Долороза. Улицы Старого города были просто битком забиты людьми, половина из которых что-то продавала, а другие просто являлись туристами и делились на организованных и не очень. Со стороны это выглядит как восточный базар, на котором все заняты своими делами. По пути к улице Виа Долороза, практически за несколько метров до нее, мне встретилась Церковь Скорбящей Матери. Считается, что здесь произошла встреча Иисуса на своем Крестном пути с матерью, но это событие нигде не описано, но есть мнение, что оно произошло именно здесь, где в 1881 году появилась армянская капелла на фундаменте византийского храма Святой Софии.
Сразу после Церкви Скорбящей Матери я попал на улицу Виа Долороза. Знаменита эта улица тем, что именно по этой улице, как предполагают, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия. На Виа Долороза находятся девять из четырнадцати остановок Крестного пути Христа, а последние пять остановок находятся на территории Храма Гроба Господня. К примеру, Церковь Скорбящей Матери является четвертой остановкой на этом пути.
На улице Виа Долороза находится огромное количество святых мест, в некоторые из них я заходил, в некоторые не стал. Принцип выбора был прост, если на входе звучало "Плиз бай а тикет", то я разворачивался и уходил, если такой фразы не звучало, то заходил и вкратце осматривал. Но можно точно сказать, что для спешащего туриста прям уж грандиозного там ничего нет, для паломника же места эти бесценны. Запомнился мне один момент, не помню, как называлось это место, да и не суть, но там чуть ли не посередине церкви стоял большой стол церковной лавки, и торговля шла на убой. Как раз подвезли группу организованных русскоязычных туристов, и они скупали буквально все, что видели, делясь друг с другом радостью от покупок и степенью их святости. Продавать им бросились все работники церкви, и со стороны было крайне забавно за всем наблюдать. Казалось, что люди как будто покупают себе или вечную жизнь, или здоровье для всей семьи, или еще чего, что на базаре не купишь. Я все это обошел, осмотрел церковь и пошел дальше, радуясь тому, что мне ничего из этого не нужно.
Двигаясь по улице Виа Долороза, я в итоге вышел из Старого города через Львиные Ворота, построенные в этом виде Сулейманом Великолепным в середине XVI века. Сразу бросилось в глаза, что вокруг ворот стоит огромное количество полицейских, занимающихся двумя делами одновременно. Они регулировали въезд и выезд в Старый город транспорта и попутно успевали спорить с водителями о том, что сейчас те заехать не смогут, возможно, споры были и о чем-то другом, но протекали не менее эмоционально.
Выйдя из Львиных ворот, попадаешь в абсолютно другой Иерусалим, нежели чем со стороны Яффских ворот. Здесь творится хаос, а все по причине того, что здесь уже находится Восточная часть Иерусалима. Я очень надеюсь, что я ничего не путаю и правильно все понимаю и, в случае чего, буду рад указанным ошибкам в моем рассказе, так как понять всю сложность хитросплетений постоянно меняющихся и по-разному трактованных условий разграничения власти и территорий в Иерусалиме очень сложно. Мировое сообщество до сих пор не может решить, чьей же является Восточная часть Иерусалима, а пока идут споры, здесь все гораздо менее спокойно, чем в Западной части города. Живут тут в большинстве своем арабы, и как удается сразу заметить, дисциплина у них никудышная. Сразу появились таксисты-полиглоты, которые "за дешево" готовы отвезти куда угодно, дорожное движение, как и сами автомобили, тоже стали другими, ну и конечно, куда же без экскурсоводов-прилипал. С одним таким экскурсоводом я тоже столкнулся. Первое место, куда я направился, была пещерная Церковь Успения Пресвятой Богородицы, находящаяся у подножия западного склона Елеонской, или, как ее более привычно называют, Масличной горы. Внутри церкви находится Гробница Богородицы. Когда я приблизился к ней, меня сразу встретили доброжелательные экскурсоводы-прилипалы, один из которых ну очень долго не отставал, не давая мне сделать фотографию Храма, пришлось от него убежать и только на обратном пути сделать нормальную фотографию.
Сам Храм находится под землёй, и спуститься в него можно по широкой каменной лестнице из 48 ступеней. Подземная церковь имеет форму креста, и в ней находится мраморная кувуклия с гробом Богородицы. Кувуклия имеет два входа, один с запада, второй с севера. Обычно паломники заходят в западный, а выходят через северный вход. Учитывая огромное количество народа, я решил не вставать в очередь, а просто сделать фотографию Иерусалимской иконы Божией Матери русского письма, которая помещена в киот из розового мрамора и находится как раз за кувуклией, в восточной части храма. Внутри Храма очень красиво, но из-за сложного неестественного освещения, состоящего из огромного количества как свечеобразных лампочек, так и настоящих свечей, фотографировать получается с большим трудом.
Практически напротив Церкви Успения Пресвятой Богородицы находится Греческая Православная Церковь Святого Стефана, она построена на месте, где был забит камнями за проповедь христианства первомученик Стефан
Следующее место, куда я направился, была Церковь всех наций. Построена она в 1924 году в Гефсиманском саду, на том самом месте, где, согласно преданию, Иисус Христос совершил Моление о чаше в последнюю ночь перед арестом. Церковь освящена в честь Страданий Господних. Уверен, что я был не единственным туристом, введенным в заблуждение названием этой церкви. К примеру, у нас в Казани есть Храм Всех Религий, где представлено 16 разных религий. И у меня в голове при прочтении названия сразу же промелькнуло, что и здесь Храм посвящен все религиям. Но это совсем не так, данная церковь является только католической, а название свое она получила из-за того, что сооружена она на месте более ранних церквей на деньги католиков 12 стран мира (Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Мексика, Испания и США), и поэтому получила своё популярное название – Церковь всех наций. Также в честь этих стран церковь имеет 12 куполов. Внутри Церкви всех наций, как и во многих других католических храмах, долго я находиться не стал, но было заметно, что в ближайшее время что-то должно было начаться, так как народу было много, а люди в церковных одеждах проверяли работоспособность микрофонов.
Тут же находится еще одно известное место. Гефсиманский сад, ну или то, что от него осталось, так как площадь ныне сохранившегося сада всего около 2500 квадратных метров, и здесь растет всего несколько древних олив. Раньше же это название носила вся долина у подножья Масличной Горы и не только. Эта часть сада сохранилась, так как считается, хотя, традиционно для этих мест и по этому поводу ведутся споры, что это место моления Иисуса Христа в ночь ареста. Иисус и его ученики регулярно посещали это место, что и позволило Иуде найти Иисуса в эту ночь.
Следующей моей целью была Масличная гора, на которую, как выяснилось, можно попасть несколькими способами. Будучи на Храмовой горе, я видел, как многие туристы поднимаются по дороге вверх, и сам так же планировал там подняться, но у меня получилось иначе. Убегая от очередных таксистов и экскурсоводов, я оказался на лестнице, ведущей прямо наверх. Именно по ней я и пошел, понимая, что куда-нибудь она меня приведет. За все время подъема мне встретилась только одна девушка, также заблудившаяся. Но я был скорее рад увидеть что-то незапланированное, а по дороге я и спуститься смогу.
Поднявшись до конца лестницы, но не до вершины горы, я оказался у Церкви Отче наш. Церковь эта католическая, и считается, что именно здесь Иисус Христос даровал апостолам молитву Отче наш. На входе в комплекс меня попросили купить билет, а сегодня, как я уже говорил - "Я денег не даю", поэтому я сделал несколько бесплатных фотографий и отправился еще выше по горе.
Ну вот, нет ничего лучше, чем заблудиться. И, поднявшись на условную вершину горы, где я ожидал увидеть то, что и представляет собой Масличная гора в понятии рядового туриста, я увидел абсолютно другую картину. Оказалось, я так думаю, я все же заблудился, и поднялся выше, чем было необходимо. Гора в этом месте своим склоном смотрит немного южнее, и, в итоге, открывается вид на жилые кварталы. Становится понятно, что здесь нога туриста ступает не так часто и, вспомнив, что я читал про не очень хорошие случаи в этих краях, связанные с безопасностью, я решил надолго тут не задерживаться. Спросив дорогу к Масличной горе, а точнее, к туристической ее части, я зашагал вниз.
Немного спустившись и повернув налево, я, наконец, увидел свою цель и оказался на смотровой площадке Масличной горы. Есть мнение, что французский писатель Эмиль Золя очень не любил Эйфелеву Башню и поэтому каждый день на ней обедал, объясняя это тем, что только находясь на башне он ее не видит. В туризме, как правило, есть похожий принцип, - чтобы что-то увидеть, нужно залезть на что-то высокое, с чего видно желаемый объект. Вот по этому принципу туристы и оказываются на Масличной Горе, так как отсюда хорошо видно Старый город и его жемчужину - Купол скалы. Саму же Масличную гору я буду разглядывать чуть позже, с противоположной стороны. А пока я воспользовался своим тридцатикратным объективом как биноклем и просто разглядывал Старый город и его окрестности.
Так же очень здорово, что с Масличной горы можно хоть немного увидеть купол Храма Гроба Господня. Я сравнивал свою фотографию с фотографиями из разных путеводителей, где, я думаю, люди делали фотографии Храма с самых правильных точек, моя, как мне кажется, немногим уступает по информативности.
На Масличной Горе находится древнее еврейское кладбище, быть похороненным на котором считается большой честью. Святость кладбища определяется его непосредственной близостью к долине Кедрон, в которой и будет происходить Страшный суд. В Книге пророка Захарии сказано, что в конце дней Мессия взойдёт на Масличную гору и оттуда, по звуку трубы Иезекииля, начнется воскресение мёртвых. Всего на кладбище 150 тысяч захоронений, возраст некоторых насчитывает 2500 лет. Кладбище является действующим и, насколько я знаю, стоимость места здесь достигает каких-то неразумных денег.
Спускаясь вниз с Масличной горы, я очень надеялся, что не пропущу вход еще в одну интересную для меня достопримечательность. Передо мной все еще стоял открытым вопрос, где смотреть и слушать Рождественскую службу. Мне очень хотелось оказаться в Рождественскую ночь именно в храме русской православной церкви, и одна из таких как раз располагается здесь. Это Церковь Святой Марии Магдалины, построенная в 1888 году Императорским Православным Палестинским Обществом на средства Императорской семьи. С 1921 года в церкви хранятся мощи святых преподобномучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Подойдя к воротам забора, ограждающего храм, я увидел, что буквально 10 минут церковь закрылась для общего посещения, но не успел я дочитать, что было написано на вывеске, как к воротам подошло еще несколько туристов, и они позвонили в звонок. Дверь открыла женщина, и туристы хором ей сказали: "Христос Воскрес!", женщина опешила, ответив им: "Так не Пасха же!", они ей в ответ сказали, что им кто-то посоветовал так сказать, если они придут в то время, когда ворота будут закрыты. Их пропустили вовнутрь. Я смотрел на это со стороны, и тоже устремился в ворота, но со словами: "Здравствуйте, можно ли мне тоже войти?" Меня, конечно, тоже пропустили. Оказывается, что здесь есть такое правило, но оно необязательно, как выяснилось, соблюдается, что после закрытия ворот, часа в 2 пополудни, могу ошибаться, пускают только "своих". Я немного погулял по территории храма, осмотрел его снаружи и внутри, но и, конечно, расспросил по поводу интересующего меня вопроса. Выяснилось, что здесь, конечно же, будет служба, и будет она на русском языке, но также я узнал, что рядом с моим хостелом, в пяти минутах ходьбы также есть православный храм. Именно в него я и решил пойти в Рождественскую ночь. Осмотрев храм, я направился к воротам, также замечу, что из-за особенностей территории сфотографировать нормально Храм не представляется возможным, поэтому я прикладываю фотографию сделанную с Мусульманского кладбища возле восточной стены Старого Города.
Спустившись с Масличной горы, я направился обратно к Львиным воротом, чтобы от них пройтись по Мусульманскому кладбищу, находящемуся вдоль восточной стены Старого Города. На этом кладбище, в основном, похоронены воины, для того, чтобы они могли остановить вход Мессии в город через кладбище. Затея, конечно, сомнительная, тем более что многие могилы и надгробья находятся не в самом лучшем состоянии. По кладбищу периодически проходят экскурсионные группы, но как только там оказался я, все как будто вымерли. Нужно сказать, что возле Храма всех наций я разговорился с русскоязычным экскурсоводом, и он посоветовал мне не ходить по кладбищу одному, так как там, по его словам: "Бывают нехорошие случаи", а также я на форумах прочитал о нескольких ограблениях в этой части города. В общем, я немного подождал кого-нибудь и, не дождавшись, шагнул в неизвестность. Шел я крайне аккуратно, постоянно оглядываясь не только на могилы, надгробья и стены, но и по сторонам. В плане атмосферы эмоций добавляло то, что я нахожусь среди мертвых, хоть и давно, людей. И тут сердце ушло у меня в пятки. Метрах в ста я разглядел несколько человек, которые сидели на могилах и поглядывали в мою сторону, и я, конечно же, остановился. Это сейчас, возможно, малость смешно писать, а читать тем более, но у меня в тот момент адреналин зашкаливал, и я уже хотел повернуть назад к Львиным воротам, но вспомнил про свой фотоаппарат с 30 кратным зумом. В итоге посмотрев на этих людей через мой "бинокль" я успокоился, так как это были простые рабочие, что-то там реставрирующие или ремонтирующие. Я, в итоге, с небольшой опаской, но все же прошел мимо них.
В стене Старого города, как раз в месте, где и находится Мусульманское кладбище, находятся Золотые ворота. Примечательны они, прежде всего, тем, что являются запечатанными воротами. Построены они были поверх руин ворот Второго Храма примерно в 520 году, но по здешней традиции и по поводу этого идут споры, так как есть мнение, что ворота были построены в VII веке. С запечатыванием ворот тоже есть небольшая история, так как событие это происходило не единожды. Первый раз закрыли их мусульмане в 810 году, открыли ворота крестоносцы в 1102 году. После того, как Салахатдин захватил Иерусалим в 1187 году, он приказал запечатать ворота. Далее Османский султан Сулейман Великолепный восстановил их вместе с городскими стенами, однако в 1541 году замуровал, и они остаются в этом состоянии до сего дня. Османские турки превратили заложенные ворота в смотровую башню. Вот интересно, а так будет всегда...?
И вот я оказался на том месте, откуда, наверно, лучше всего видна Масличная гора и древнее Еврейское кладбище. Когда я оказался тут, меня крайне заинтересовали гробницы, находящиеся у подножия горы. Я о них, конечно, читал перед поездкой, но исключил их из подробного осмотра, так как боялся, что не успею этого сделать. Но тут, взглянув на часы, я увидел, что несколько часов до темноты у меня есть, и я могу позволить себе спуститься к ним вниз. От места, где я фотографировал, а это было в самом конце Мусульманского кладбища, вниз к гробницам вела дорога, но мне не хотелось по ней и спускаться, и подниматься, поэтому я решил вернуться к Церкви всех наций, от которой также идет дорога к гробницам.
Эта фотография сделана также от стен Старого города с Мусульманского кладбища, и эта местность находится левее от изображенной на предыдущей фотографии.
Во время спуска вниз, что важно, находится бесплатный и чистый туалет. Около самих гробниц я заметил группу израильских школьников, которым учитель рассказывала про то, что они здесь увидели и, хоть я не понимаю ни слова, немного даже заслушался тем, как она с эмоциями передавала материал детям. Мне особо запомнились две гробницы. Гробница Авессалома, третьего сына Давида. Однако по археологическим и архитектурным признакам она не соответствует времени его смерти и построена на сотни лет позже смерти Авессалома.
Гробница Захарии, одного из двенадцати малых пророков. Родившись во время вавилонского плена, он пережил его и по возвращении из плена много содействовал нравственному возрождению народа. Монумент «Гробница Захарии» относится к числу очень немногих строений – памятников архитектуры времен Второго Храма, почти полностью сохранившихся в первоначальном виде с незначительными вторичными изменениями.
За все время, которое я был внизу возле гробниц, я встретил всего лишь одного туриста. Вот насколько же интересно получается, что, к примеру, в Храме Гроба Господня, как, впрочем, и в самом Старом городе от туристов не протолкнуться, а тут, всего в нескольких сотнях метрах в стороне, нет никого. Я, находясь в подобных местах, всегда вспоминаю слова своего товарища, изъездившего полмира по пакетным турам. Он после каждой поездки рассказывает, что увидел все, так как их возили везде. Ну, вот не думаю я, что ему во время однодневной экскурсии по Израилю из Египта показали все, тут, я думаю, он точно не был. А меня, как всегда, переполняло удовлетворение тем, что я опять нашел, нашел то, что изначально увидеть не планировал. Именно этим меня радуют самостоятельные путешествия по-бедному, что в них постоянно что-то находишь и по заранее составленному плану двигаешься лишь отчасти. И даже по очередной лестнице вверх я забежал с новыми силами и энергией. А у меня впереди меньше двух часов светового времени, нужно немного поторопиться, так как не все задуманное изведано.
Я продолжал обходить Старый город вдоль его внешней стены и направлялся я к Мусорным воротам. Немного не дойдя до них, я попал как будто на войну, ну или на подготовку к войне. Вокруг меня оказалось огромное количество солдат, которых только успевали выгружать из автобусов. В Израиле существует правило, что оружие солдата всегда должно быть при нем, то есть, неважно, едет он в общественном транспорте или идет по улице в свободное время, при нем всегда находится автомат и несколько рожков с патронами. На первый взгляд кажется, что отношение к оружию крайне халатное, так как нередко можно увидеть торчащие сзади из-за пояса рожки с патронами, так сказать, "подходи и бери" или как солдат сидит на скамейке за перекусом, а автомат просто лежит на коленях. Но что-то мне подсказывает, что никому и в голову не придет сделать что-либо противозаконное, так как солдат много и автомат у каждого! Так вот, проходя сквозь эту вооруженную толпу молодых ребят, я всячески старался не задевать их оружия, но этого сделать не получалось, я все равно его касался, но это нисколько их не заботило, они продолжали заниматься своими делами - разгружать, переодеваться, смеяться и радоваться жизни. Я предполагаю, хотя могу ошибаться, что солдат привезли сюда для принесения присяги возле Стены Плача. В общем, нервировать я их перед таким важным мероприятием не хотел, поэтому быстренько сфотографировал и убежал.
Вот я и подошел к Мусорным Воротам, или, как их еще называют, Марокканским воротам. Мусорными ворота называются из-за того, что раньше через них выносили отходы из еврейского Храма в долину Хинном, где их сжигали. А название Марокканские ворота пошло от Марокканского квартала, расположенного недалеко от ворот и который сейчас не существует. Мусорные ворота являются главным пунктом проезда автомобилей. Изначально они были гораздо меньше, однако в 1952 году – через четыре года после того, как Старый город перешёл под контроль Иордании – ворота были существенно увеличены иорданским правительством. После захвата Мусорных ворот Израилем в 1967 году архитектору Шломо Аронсону было поручено обновить их. Также, возможно, современное расположение ворот не совпадает с древним. Тут у меня произошла еще одна забавная встреча. Я вошел через ворота в город и, немного осмотревшись, принялся выходить из него все через те же Мусорные ворота. Несмотря на то, что мое обычное положение рук во время прогулок - держаться большими пальцами за лямки рюкзака, так, что руки немного их натягивают, и получается некий противовес, за мою правую руку меня схватил божий человек и, чуть не оторвав палец вместе с лямкой рюкзака, начал свой ритуал. Он держал меня крепко за руку, так, что, даже попытавшись, я не смог вырваться, и читал, предположительно, молитву. Я смирился со своей судьбой и продолжал слушать его, после прочтения молитв, он повязал мне на руку красную веревочку и продолжал что-то говорить на теперь уже, предположительно, английском, но я так был удивлен, что ничего не слушал и не понимал. Он замолчал, а я вообще за это время не обронил ни звука. И тут он наклоняется к моему уху и говорит на чистейшем русском языке - "дай сто рублей". Я охренел еще больше, во-первых: "нафига мне давать ему сто рублей?", во-вторых: "нафига ему сто рублей?", а в-третьих: "как он узнал, что я русский?" В общем, пока я, опешив, над этим думал, он махнул рукой и схватил следующую жертву, с которой ритуал повторился.
Далее я направился в сторону Сионских ворот, возле которых находилась еще одна важная для сегодняшнего дня достопримечательность. Здесь находится Горница Тайной Вечери, в которой, предположительно, находится Гробница Царя Давида. Предположительно потому, что, как всегда, единого мнения по этому вопросу нет. Одни говорят, что могила находится здесь, вторые, что в долине Кедрон, думаю, что наверняка есть и иные мнения. Но я не затем сюда пришел, мне, например, вообще неважно, где похоронен Царь Давид. Пришел я сюда, чтобы подняться на крышу этого здания и посмотреть на очень красивое архитектурное творение. Удивительно, что многочисленные экскурсии не доходят до крыши, а останавливаются перед лестницей, ведущей к ней, и спускаются вниз. Мне от этого только лучше, можно в тишине и без лишней суеты сделать фотографии и полюбоваться этим творением руки мастера. Творение это называется Монастырь Дормицион, или Храм Успения Пресвятой Богородицы. Храм построен в 1910 году латинским Патриархатом в Иерусалиме на месте, которое Католическая церковь считает местом Успения Богородицы, на месте дома апостола Иоанна Богослова, рядом с Горницей Тайной Вечери. Аббатство принадлежит Германскому обществу Святой Земли, президентом которого является архиепископ города Кёльна. Тут мне нужно признаться в том, что, кроме внешнего архитектурного великолепия, в данном месте меня особо ничего не интересовало, поэтому, разглядев все и сделав несколько фотографий, я не спеша начал спускаться вниз.
Чтобы попасть внутрь аббатства, нужно немного поплутать, но ничего сложного в этом нет. Внутреннее убранство храма вполне себе обычное, и, в отличие от внешних красот, вряд ли надолго запомнятся.
А это статуя царя Давида, установленная на горе Сион рядом с Храмом Успения Пресвятой Богородицы и Горницей Тайной Вечери в 2008 году.
Недалеко от Монастыря Дормицион, также за пределами Старого города находится Церковь Святого Петра в Галликанту. Это также католическая церковь, воздвигнутая на месте, где согласно современной католической и, возможно, начальной средневековой христианской традиции произошло отречение апостола Петра от Иисуса Христа, а согласно более поздней средневековой (православной и католической) традиции, на этом месте апостол Петр оплакивал своё отречение. Ранее на этом месте было построено три церкви. Современный храм сооружен в 1931 году. Внутрь церкви меня не пустили, так как нужно было купить билет, а, как я писал, сегодня билетов я не покупаю. На полпути к церкви есть место, с которого открывается довольно хороший вид на церковь и склон Сионской горы.
Также можно посмотреть на Палестинскую сторону и на Израильский разделительный барьер, строительство которого началось в 2003 году. Целью этого барьера является отделение Израиля от Западного берега реки Иордан в целях безопасности. Но, как и все в этих краях, барьер вызывает множество споров. С одной стороны, терактов стало меньше, с другой стороны, барьер построен на палестинской территории и отнимает у Палестины 10% территорий. Также имеют место быть нарушения прав, в том числе и частной собственности, жителей палестинской стороны. Но, как видно невооруженным глазом, Израилю на это чихать, безопасность превыше всего.
Вернувшись к стенам Старого города, я вошел в него через Сионские ворота, построенные в 1540 году Сулейманом Великолепным. Эти ворота, так же, как и Яффские, выполнены с Г-образным поворотом, что призвано предотвратить фронтальный прорыв большой массы атакующих войск при штурме. Это также очень удобно, так как, если противник пробивал ворота, внутри ворот ему приходилось поворачивать на 90 градусов в сторону, а там, как правило, стояли еще одни ворота, которые невозможно было пробить стенобитными орудиями, так как они просто не помещались внутри ворот.
На сегодняшний день из того, что я во что бы то ни стало планировал увидеть, я все увидел, но у меня оставался примерно час светлого времени, который я решил провести, гуляя по Старому городу. На моей карте было отмечено еще несколько объектов, и именно между ними я и решил погулять. Гуляя, я дошел до синагоги "Хурва", построенной начале XVIII века и почти сразу же разрушенной мусульманами. В середине XIX века синагога была восстановлена, но в 1948 году снова разрушена после захвата старого города Арабским легионом. После занятия Иерусалима силами Израиля в 1967 году возникло несколько проектов восстановления синагоги. Первоначально на её месте в 1977 году была возведена памятная арка, а в 2000 году правительством был утверждён план строительства на этом месте новой синагоги, которая должна была стать копией здания XIX века. Новая синагога была открыта 15 марта 2010 года.
Свернув от синагоги на одну из оживленных улиц Еврейского квартала, я понял, что сделал очень правильно, что пришел сюда с самого утра, так как спешить и пробираться сквозь людей не очень приятная затея.
Как я уже писал выше, на территории Старого города находится не только Еврейский, Мусульманский и Христианский кварталы, но и Армянский. Он занимает всего 14 процентов площади Старого города. Примечательно то, что несмотря на маленькие размер и численность населения квартала, армяне сохраняют непоколебимую независимость и энергично реализуют себя в Старом городе. Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви, основанный в VII веке в статусе епархии, независим от иных христианских учреждений в Иерусалиме.
Если свернуть в одну из улочек Армянского квартала, туристов становится значительно меньше и можно спокойно походить, не боясь кого-то задеть.
Ну а как замечательно сделать фотографию, когда в кадре нет ни единого человека, проходящего мимо? В общем, гулять - не перегулять, фотографировать - не перефотографировать.
В общем, гуляя по Армянскому кварталу, я наткнулся на продавца сувениров. На стенде у него висели разнообразные кипы, часть из которых была в цветах футбольных клубов. Конечно, сами израильтяне вряд ли будут такое носить, но как сувенир это действительно интересно. Я попросил продавца сфотографировать его товар, и он не отказал мне в просьбе.
В Армянском квартале нет большого числа достопримечательностей, к которым тянутся туристы, но один собор я все же обойти не смог. Кафедральный Собор Святого Иакова, построенный в XII веке, посвящён апостолу Иакову. Считается, что Иаков был казнён на этом месте. Сперва здесь находилась византийская церковь, а с XII века — церковь крестоносцев. Современный ансамбль собора включает строения XII—XVIII веков, в течение которых здание было существенно перестроено. Помимо проведения богослужений собор со стенами метровой толщины неоднократно использовался членами армянской общины в качестве убежища. Последний раз это было в 1948 году во время миномётного обстрела города, когда здесь укрылись более 1000 жителей квартала. Кому как, но у меня особая любовь к армянским церквям из-за их простоты и отсутствия пафоса. К сожалению, как я только начал открывать крышку объектива, ко мне сразу же подошел служитель собора и запретил фотографировать внутри.
На этом моя прогулка по Старому городу завершалась. Оставалось совсем немного времени до темноты, и я направился к Яффским воротам, выйдя из которых встретил вот такого израильтянина, играющего на скрипке.
У меня оставалось последнее дело на сегодня, было нужно добежать до Свято-Троицкого собора и разузнать все насчет завтрашней рождественской службы. Собор Святой Троицы является главным храмом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме Московского Патриархата. Как я уже писал, он находится в пяти минутах ходьбы от моего хостела, что очень удобно и безопасно.
Зайдя внутрь, я все расспросил и узнал, что служба начнется в половине двенадцатого и вестись она будет, конечно же, на русском языке.
Выйдя из церкви, я направился в сторону хостела, побродил немного по улочкам вдоль трамвайных линий, заходя во всевозможные проулки, купил хумус и, когда стемнело, направился в хостел.
В хостеле сегодня все были в ожидании вечернего мероприятия. Дело в том, что в хостеле THE POST HOSTEL JERUSALEM есть бар, в котором периодически проводятся мероприятия. В итоге через пару часов я остался совсем один в комнате и без лишнего шума уснул. За день я так устал, что даже не слышал, как остальные постояльцы возвращались среди ночи. Мне вообще было не совсем понятно, кто же живет со мной в комнате, так как уже второй день половина людей, когда я прихожу вечером, уже лежит на кроватях, а к ночи куда-то собирается, утром они, соответственно, спят. Думаю, они точно приехали сюда не за стариной, а за приключениями другого рода. Тем интереснее...
4й день. 6 января. Пятница.
Сегодня был мой последний полноценный день в Израиле, и он должен был оказаться не менее насыщенным. Проснувшись утром и позавтракав сразу же после начала завтрака, я направился к трамвайной остановке. Сегодня первую половину дня я планировал уделить Музею Холокоста "Яд ва-Шем". На трамвае нужно доехать до конечной остановки Mount Herzl (Гора Герцля) и немного пройти направо от движения трамвая. Холокост в Израиле называется Шоа, и это неспроста, так как в него вкладывается немного иной смысл, нежели чем в значение слова "холокост". Сейчас я постараюсь все разъяснить. Холокост подразумевает под собой преследование и массовое уничтожение нацистами в период существования нацистской Германии представителей различных этнических и социальных групп, таких, как советские военнопленные, славяне, поляки, евреи, цыгане, гомосексуалисты, масоны, безнадёжно больные и инвалиды и многие другие, кого они могли посчитать "неугодными". А вот Шоа переводится как "катастрофа", подразумевает преследование и массовое уничтожение исключительно евреев, живших в Германии, на территории её союзников и на оккупированных ими территориях во время Второй мировой войны. И как бы удивительно это ни звучало, но во время Холокоста евреев было уничтожено больше только в процентном отношении от их общего числа в мире, а сильнее всего от этого пострадали славянские народы. Исходя из этого, в израильском Музеи Холокоста (Шоа) Яд ва-Шем представлена лишь трагедия еврейского народа.
Музей Яд ва-Шем работает по сложному графику - с воскресенья по среду с 9:00 до 17:00, в четверг с 9:00 до 20:00, но до 20.00 открыты только Музей истории Катастрофы, Художественный музей, выставки и синагога, в пятницу и предпраздничные дни с 9:00 до 14:00, в субботу и в дни израильских праздников музейный комплекс не работает. Вход на территорию и все музеи и выставки свободный. Свое посещения Яд ва-Шем нужно начинать с инфоцентра, желающие могут здесь взять аудиогид и воспользоваться иными традиционными музейными приблудами, меня же здесь интересовала камера хранения, так как в самое главное здание музея с рюкзаками и сумками не пускают. Камера хранения, как и бесплатный туалет, находятся на нижнем этаже инфоцентра.
К самому открытию Музея истории Катастрофы здесь скопилось огромное количество школьников. И ровно в девять утра двери в музей распахнулись. Музей представляет собой девять галерей, где показана история Шоа с точки зрения евреев. Тут стоит заметить, что их точка зрения малость отличается от нашей, я имею в виду жителей большинства стран бывшего СССР. В экспозиции широко представлены предметы быта, свидетельства, фотографии, документы, произведения искусства, мультимедиа и видео. Хронология и события поданы через личное восприятие человека, его семьи, через судьбу выживших и уничтоженных нацистским режимом. Так вот, со стороны все выглядит примерно так. Жили-были европейские евреи, все у них было хорошо, каждый в своей стране занимался своим делом и никого не трогал. Тут появился Гитлер со своим социал-национализмом и исключительностью немецкой расы и начал евреев уничтожать, путем помещения их в концлагеря, а там всячески их пытал и проводил над ними эксперименты. Но евреи, благодаря своей силе духа и воли, терпели и даже иногда пытались восстать, но все же больше терпели. Нацисты никак не ожидали такого отчаянного сопротивления и при небольшой помощи сил США и Великобритании были уничтожены, а евреи освобождены. Вот такое впечатление складывается в умах тех ребятишек, которых сюда приводят на экскурсии. Конечно, несколько раз Советский Союз упоминается в этой истории, но не как страна, победившая фашизм и спасшая себя и весь мир от него, а как еще одна страна, где жили и умирали евреи во время Второй мировой войны. Конечно, мне как правнуку героев, не вернувшихся с войны, немного обидно видеть подобные трактовки истории, но в этом есть и наша вина. Израиль называет эти события катастрофой еврейского народа и сделал ее национальным достоянием, смыслом, вокруг которого народ сплотился. Для нас же большее эмоциональное значение имеет сама победа в войне, жертвы же имеют лишь второстепенное значение и до сих пор точно не посчитаны. Написанное в этом абзаце может кого-то возмутить, и кто-то с чем-то может не согласиться, но это право каждого человека, я лишь высказал свое мнение вследствие увиденного. На осмотр музея у меня ушло около часа, хотя обойти его можно гораздо быстрее, фотографировать, кстати, в музее строго запрещено.
Выйдя из музея, я оказался на Площади надежды, на которой располагается маленькая синагога и пара музеев, в одном представлены картины по теме Шоа, а другой почему-то был закрыт. Я поднялся по лестнице на второй ярус, где находится Зал Памяти. Зал Памяти - это здание, в центре зала которого горит вечный огонь, а вблизи него находится памятная плита, под которой покоится пепел сожженных тел, доставленный из лагерей смерти. На полу высечены названия 22 лагерей уничтожения, транзитных и концентрационных лагерей, мест массовых убийств, выбранных из сотен им подобных, разбросанных по всей Европе.
Далее я направился к Монументу еврейским солдатам и партизанам-борцам с нацистской Германией. Он установлен в честь евреев, сражавшихся против нацизма в составе Вооруженных Сил антигитлеровской коалиции, в партизанских отрядах и подполье, в движениях сопротивления и гетто. Стоит заметить, что от памятника открывается восхитительный вид на окраины Иерусалима, так как Яд ва-Шем находится на горе и, если подойти к ее краю, можно полюбоваться видами.
Шведский амбуланс – один из 36 автобусов шведского общества Красного Креста, которые в апреле-мае 1945 года вывезли с территории Германии в Швецию 25 000 узников, среди них было несколько тысяч евреев, в основном – женщин.
А вот один из объектов, ради которых я вообще приехал в данный музей. Примерно год назад я оказался в Калмыкии в городе Элиста и познакомился с трагедией калмыцкого народа. Меня тогда очень зацепила история депортации целого народа и одним из экспонатов-символов этого преступления против своего народа, является товарный вагон, в подобных которому и осуществлялась перевозка людей. Так же и евреев нацисты грузили в подобные вагоны и отправляли в лагеря смерти. Мемориал называется «Вагон для скота», и конкретно этот вагон был передан музею польскими властями. На вагон можно посмотреть также и снизу, там находится Сад Праведников народов мира. Этот Сад основан в честь тысяч неевреев, рисковавших своими жизнями ради спасения евреев во время Шоа. Их имена выбиты в алфавитном порядке в соответствии со страной проживания. Как мне показалось, большая часть праведников находилась в Голландии, так как плит с этой страной установлено больше других.
А вот в этом месте можно и заблудиться, настолько оно большое. Называется оно "Долина разрушенных общин" и представляет собой лабиринт из 107 стен, расположенных на площади 2,5 акра. На этих стенах выбиты названия более чем 5 000 еврейских общин, частично или полностью уничтоженных во время Шоа.
Зайдя в этот лабиринт, очень просто потеряться, и вот я уже не первый раз прохожу мимо одних и тех же стен и выхожу только благодаря навигатору в телефоне.
Долина разрушенных общин находится в самом конце комплекса Яд ва-Шем, а сам комплекс располагается на 18 гектарах, поэтому бродить здесь можно очень долго. На обратном пути к выходу я направился другой дорогой, чтобы осмотреть еще несколько памятников на территории комплекса. Одним из них был Памятник Героизму, который увековечивает еврейское сопротивление в борьбе с нацистами.
А вот сразу за Памятником Героизму находится Детский Мемориал, это очень атмосферное место. Детский Мемориал представляет собой пещеру, вырубленную в скале, внутри которой в память о полутора миллионах еврейских детей, уничтоженных во время Шоа, их имена, возраст и место рождения в полной темноте читаются без перерыва днем и ночью. Меня как отца это место сильно задело за душу, ведь все, что касается детей, переживаешь сильнее.
Еще одно место, которое я не мог обойти стороной, это Площадь Януша Корчака. Януш Корчак был еврейско-польским педагогом из Варшавы, и настоящее его имя Генрих Гольдшмидт. Он пытался спасти своих подопечных из вверенного ему детского дома, но в итоге он и около 200 детей были отправлены в лагерь смерти Треблинка 5 августа 1942 года.
В общем, на осмотр Яд ва-Шем у меня ушло чуть больше трех часов, могу предположить, что если брать аудиогид и передвигаться не спеша, прогулочным шагом, то на это мероприятие можно заложить и весь день, но у меня на день сегодняшний были еще и другие планы. Планами этими была поездка в Вифлеем с возвратом обратно в Иерусалим. На трамвае я доехал до остановки Дамасские ворота (Damascus Gate), где находится небольшая стоянка автобусов арабского перевозчика. В путеводителях сказано, что в Вифлеем идет автобус №231, но водители мне указали на автобус с другим номером, который сейчас мне уже не вспомнить. Тем не менее, и автобус №231 на стоянке я тоже видел, просто тот автобус, на который мне указали, отправлялся раньше. Есть небольшой нюанс в названии города Вифлеем на иврите. Если израильтянину сказать, к примеру, Израиль, Иерусалим или Тель-Авив, то он отлично поймет, что русский человек имеет в виду. Но вот название Вифлеем израильтяне могут и не понять, так как на иврите город называется Бейт-Лехем, как мне кажется, разница все же имеется. Я об этом знал и спрашивал правильно. Проезд до Вифлеема стоит 6.80 шекеля, а продолжительность в пути минут 40. По карте кажется, что это совсем близко, но не стоит забывать, что Вифлеем находится на территории Палестинской автономии, о том, в чем заключаются отличия, с которыми я столкнулся, расскажу "по ходу пьесы", а теперь в дорогу...
Вифлием.
Когда я оказался в Вифлееме, у меня сразу же возникло чувство, что я нахожусь в другой стране, хотя доля правды в этом есть, так как органы власти здесь не подконтрольны Израилю и подчиняются Палестинской национальной администрации. Выйдя из автобуса, я оказался в окружении настойчивых и очень бесючих таксистов-экскурсоводов, предлагающих на всех языках мира отвезти куда-нибудь и показать все, что мне нужно. Чтобы понимать уровень настойчивости, скажу, что один из них шел за мной метров двести, пытаясь подобрать нужный язык для общения со мной, так как я молчал и только жестами показывал ему, что мне ничего не нужно. Также меня очень удивил старичок, который принялся переходить оживленный перекресток по диагонали. Сначала я подумал, что может оно так по правилам, но к нему быстро подбежал полицейский с "калашом" и проводил дедульку обратно. Раз уж я начал про палестинскую полицию, скажу сразу, что бросается в глаза то, что они все, в отличие от израильской полиции, вооружены автоматами "Калашникова". Экипировка у палестинских полицейских тоже совсем другая, мне еще предстояло познакомиться с ними поближе, поэтому не буду рассказывать все сразу.
Увидев старый автомат для парковки, я был в восторге, вот, оказывается, как выглядит символ капитализма.
Проходя по улице сквозь торговые павильоны к Базилике Рождества Христова, я увидел плакат с изображенным на нем Ясиром Арафатом, который на палестинской земле считается национальным героем и очень почитается. Ясир Арафат был одним из известнейших радикальных политических деятелей второй половины XX века. Его жизнь и деятельность получали и, очевидно, всегда будут получать крайне противоречивые оценки, при этом для одних Арафат является борцом за независимость и национальное освобождение, а для других - злейшим врагом, убийцей и террористом, так как он организовывал атаки против мирного населения. Ему практически удалось превратить негосударственное насилие в легитимную форму политической борьбы. Возглавляемая им Организация освобождения Палестины была принята в ООН в качестве наблюдателя, а самого Арафата встречали в разных странах как главу государства. Так же он был лауреатом Нобелевской премии мира за 1994 год, а умер он в возрасте 75 лет в 2004 году. Рядом с ним на плакате, предположительно, также погибшие борцы за независимость Палестины.
Вот я наконец-то и дошел до небольшой площади, на которой как раз и располагается Базилика Рождества Христова. Меня несколько раз уже обыскали, но без особого энтузиазма и пристрастия, но с безграничной вежливостью. Перед входом на площадь нужно было постоять в небольшой очереди на очередной досмотр, и уже после него можно было окунуться с головой в предвкушение празднования Рождества Христова. Меня не покидала мысль, что это происходит не со мной, и я просто нахожусь в кинотеатре за просмотром самого реалистичного фильма. Я постараюсь пояснить, что же происходило вокруг. Представьте такую картину, что зимой, на Рождество, есть место, где тепло и светит солнце. При всем этом великолепии вас окружает что-то вроде восточного рынка, и большинство вывесок на арабском языке. Повсюду установлены рождественские ели, громко играют рождественские песни, но через каждые два метра стоят вооруженные полицейские и сотрудники службы безопасности, постоянно проводящие досмотр. В общем, сочетание несочетаемого, но от этого только веселее. Пройдя очередной досмотр, я оказался перед самой Базиликой Рождества Христова, являющейся по значимости второй святыней после Храма Гроба Господня в христианстве. Построена она, согласно преданию, над местом рождения Иисуса Христа в Пещере Рождества, также является одной из старейших непрерывно действующих церквей в мире. Первый храм над пещерой Рождества был построен в IV веке по указанию императора Константина Великого. Его освящение состоялось 31 мая 339 года, и с тех пор богослужения здесь практически не прерывались. Современная базилика VI—VII веков является единственным христианским храмом в Палестине, сохранившимся в целости с домусульманского периода.
Напротив Базилики Рождества Христова находится мечеть, так вот, вспоминаем, что я писал в предыдущем абзаце про рождественскую атмосферу, творившуюся на площади, и добавляем к этому традиционный призыв муэдзином мусульман к намазу через громкоговорители под песню Джорджа Майкла "Last Christmas". Я, конечно, все понимаю, но Джордж Майкл, Карл, он же, ну из этих, ну вы поняли!
При входе в Базилику Рождества Христова нужно пройти сквозь очередной контроль безопасности, и после этого можно приступить к осмотру храма. Если Храм Гроба Господня мне удалось увидеть до наплыва туристов, то здесь я оказался в самое неподходящее для осмотра время. Народу было такое количество, что что-либо разглядеть было просто невозможно. Все куда-то шли, кричали, нервничали, толкались, лишь я один просто за этим наблюдал.
В Базилике находилось очень много русскоязычных туристов, с одними из них я и разговорился. В их планах было отстоять Рождественскую службу, и они пришли пораньше, чтобы прикоснуться к Серебряной звезде, которой отмечено место рождения Иисуса. Очередь к этой святыне имела начало, но не имела конца, или, точнее, его не было видно. Мои новые знакомые сказали, что они будут стоять, так как ради этого они сюда и прилетели, и это действие является чуть ли не смыслом их жизни. Так же они спросили у меня, буду ли я стоять с ними. Глянув на очередь, а если быть точнее, на ее хвост, я сказал им, что стоять я не буду точно, так как мне не настолько уж и хочется попасть к звезде, как им, и что смыслом моей жизни это не является.
Попрощавшись с моими собеседниками и пожелав им удачи, я принялся просто гулять по Базилике, разглядывая все, что попадалось на глаза, а также заглядывая, куда можно было заглянуть. Со стороны могло показаться, что в тут проводится баттл священнослужителей, и если все происходящее снять на видео и наложить нужную музыку, то вопросов не осталось бы, что это "Гангста Рэп Баттл". Поясню, что же все-таки я видел и почему сделал такие сравнения. Базилика Рождества Христова принадлежит нескольким церквям, и каждая из них имеет свой алтарь, и службы ведутся одновременно, при этом, уставший, ну или закончивший читать молитву священник отходит от алтаря, а песню, простите, молитву подхватывает другой. Все бы ничего, но разные церкви пытаются перекричать друг друга, и сравнения, допущенные мною в рассказе, напрашиваются сами собой.
В общем, ходил я, бродил я, и увидел лесенку вниз, спустился по ней и гляжу, что люди какие-то странные стоят. Нет, сами-то люди обычные, частично даже "наши", но лица у них вымотанные. Я еще не понял, где я нахожусь, поэтому спросил у одной тети, а что здесь такое вообще и чего все стоят? Тетя посмотрела на меня как на сумасшедшего и спросила: "А вы откуда и как сюда попали?", и тут я понял, что вот он, конец очереди, той самой очереди, в начале которой я минут десять назад оставил своих новых знакомых, а передо мной в метре и есть та самая Серебряная звезда. Прикол ситуации был в том, что следующим кто должен был подходить к Звезде, был я, и я, конечно же, воспользовался этим шансом.
Сделать нормальную фотографию, конечно же, было почти невозможно, так как только я достал фотоаппарат, так откуда не возьмись появился дядя с палкой и начал всех поторапливать своим дрыном к выходу. Выходом оказалось то, что для меня было входом. Вот так полезно иногда, просто погулять и сэкономить несколько часов жизни.
Тут же находится Католический Храм, но сегодня он не в почете, за ажиотажем сюда на две недели раньше...
На выходе находится вот такая Рождественская инсталляция.
Выйдя из Базилики Рождества Христова я решил немного погулять, так как осмотреть все получилось гораздо быстрее, чем было заложено по графику. На все у меня ушло не более получаса, и я решил пошататься по окрестностям, но не отходить далеко от этого места.
Так, гуляя, я набрел на еще одно важное с религиозной точки зрения место, про которое я как-то забыл изначально при подготовке. Молочная Пещера, место, где согласно различным легендам Дева Мария пряталась от царя Ирода, когда царь хотел убить Иисуса. Здесь Мария кормила Младенца молоком. Молоко упало на стены пещеры, они размягчились и стали белыми. Каждый год в день Рождества Христова земля в этом месте кипит, как ключ, сюда в этот день приходит Иерусалимский патриарх, совершает божественную литургию, собирает эту землю, разделяя её на части, а затем на каждой части этой земли на одной стороне делают изображение Девы Марии с Младенцем-Христом, а на другой делает надпись: «Млеко Пречистыя Богородицы». После чего посылает «молоко Богородицы» как дар православным князем и царям.
Внутри Пещеры народа значительно меньше, чем в Базилике Рождества Христова, но от недостатка посетителей она не страдает, скорее наоборот. На моих глазах несколько человек пытались буквально отгрызть или отломать кусочек от стены, на что получили жесткое порицание от служителей сего места. Кому как, но мне от подобных затей туристов-паломников становится стыдно, ну сфотографируй ты, ну прикоснись, ломать и лизать-то зачем?
На обратной дороге к автобусной остановке меня ждала еще одна, очень забавная встреча. Иду я, значит, никого не трогаю, периодически отмахиваюсь от таксистов и торговцев, и тут меня пытается остановить какой-то паренек, которому я показываю рукой, что мне ничего не нужно, и продолжаю двигаться дальше. Через секунду меня под обе руки хватают два полицейских и практически относят к этому молодому парню. Оказывается, что это очередной шмон, хоть и на обратном пути, который я не пожелал проходить. Я попытался объяснить и извиниться, что я принял его за таксиста, он же спросил у меня на хорошем русском, не из России ли я случайно? Я ответил, что да, я из России, и мы с ним немного поболтали. Он рассказал, что сегодня здесь особенно повышены меры безопасности ,и он просто обязан проверять всех и каждого, я же еще раз извинился за то, что посчитал его очередным таксистом и предложил вместе сфотографироваться, на что он мне ответил, что не имеет права фотографироваться с туристами и отправил ко мне для фотографии вот этого полицейского. Нужно сказать, что все представители полиции в Вифлееме вели себе очень вежливо и сдержано по отношению к туристам, на улыбки и совместные фото не скупились.
Дойдя до остановки, я сразу же сел в автобус, и мы покатили в Иерусалим. Как я уже писал, Вифлеем находится на Палестинской территории, которая огорожена стеной, соответственно, чтобы попасть противоположную сторону, нужно пройти досмотр на блокпосте. Если въезжать на Палестинскую сторону, то досмотра может и не быть, а вот чтобы попасть обратно, нужно пройти небольшую проверку. Автобус останавливается на проверку в отведенном месте, из него выходят все палестинцы на дополнительный контроль, а у оставшихся проверяют только документы. Также в автобусе смотрят все багажные отделения и, в итоге, спустя минут 15 всех пропускают. Мне очень не понравилось, как выглядит досмотр палестинцев, вроде и ничего такого, но заметно, что к ним, несмотря на то, что они находятся на своей родине, относятся как людям второго сорта, это было видно по их глазам и глазам военных, досматривающих их.
Иерусалим.
В Иерусалиме я оказался примерно за час до темноты и решил погулять этот час по мусульманскому кварталу Старого города. В город я вошел через Дамасские ворота, главные ворота мусульманского квартала. Они расположены между двумя башнями, каждая из которых оснащена навесными бойницами.
Войдя в Старый город, через Дамасские ворота я оказался на арабском рынке.
Далее я решил немного погулять по пустым улочкам мусульманского квартала
Обязательно заблудиться...
И, побродив, найти выход
Вышел я из Старого города через Ворота Ирода.
В итоге, направляясь в сторону хостела, я прошел мимо еще одних ворот, называющихся Новыми воротами, тем самым увидев все ворота Старого города. Напротив Новых ворот находится Папский центр «Нотр-Дам» – это красивейшие французские собор и отель, построенные в 1880 году, чтобы увеличить число паломников.
И тут наступил Шабат. На глазах весь город как будто вымер, магазины закрылись, транспорт перестал ходить, почти все люди тоже куда-то пропали. Шабат в Израиле - это седьмой день недели, в который нельзя работать. Из-за не совсем традиционного понимания дней недели у евреев новый день начинается с заката, поэтому шабат длится с вечера пятницы, до вечера субботы. В это время в Израиле почти ничего не работает, в том числе и общественный транспорт, за очень редким исключением. Поэтому, оказавшись в хостеле, я подошел к стойке регистрации, где я еще утром попросил заказать мне место в аэропорт в единственной работающей по субботам компании "Нешер турс". Это арабское такси на 10 мест, которое работает семь дней в неделю и двадцать четыре часа в сутки. Стоимость в нем, конечно, дороже, чем в обычных городских автобусах, но в субботу особо выбирать не приходится. Я надеялся, что завтра мне удастся с самого утра побродить по Христианскому кварталу Старого города, после чего вернуться в хостел около десяти часов и позавтракать, а потом уехать в аэропорт. Но так уж получилось, что места в такси были только на половину седьмого утра, и мне пришлось соглашаться на это неудобное для меня время. Вопрос с тем, как завтра добираться в аэропорт, хоть и с трудом, но был решен, и, поужинав лавашем с хумусом, я отправился отдыхать, так как на ночь было запланировано еще одно мероприятие. Немного отдохнув и даже вздремнув, примерно в одиннадцать вечера я направился к Собору Святой Троицы, где уже собирался народ. Рождественская служба началась примерно в половине двенадцатого, к этому времени храм был почти полон, но места хватало всем. Посмотрев службу почти до двух часов, я направился обратно в хостел. Стоять до победного просто не было сил. Да и скучновато было, хотя чего я рассчитывал там увидеть? Впрочем, я скорее был доволен тем, что сходил, чем расстроен, когда бы я еще это сделал, а так я теперь имею представление о происходящем.
5й день. 7 января. Суббота.
Всех с Рождеством Христовым. Утро последнего, как мне казалось, самого не интересного дня, про который и писать не стоит, было солнечным и очень теплым. Позавтракав стаканом воды и выселившись из хостела, я поехал в арабской маршрутке по пустым улицам в аэропорт. Всю дорогу меня мучила только одна мысль, чем мне себя занять на протяжении восьми часов ожидания самолета в аэропорту. Доехав до аэропорта, я взглянул на табло вылетов и немного напрягся, увидев, что предыдущие вылеты Турецких Авиалиний либо отменены, либо задержаны, но расслабился, увидев, что с моим рейсом все в порядке. Посидев несколько часов с "плеером в ушах", я решил взять посадочный на рейс, так как просто захотелось походить, размять ноги. Мой читатель может сейчас подумать, что мне заняться нечем, как описывать свое ожидание рейса в аэропорту, но вот с этого момента будет чуток интереснее. Терминал выдал мне только один посадочный на первый рейс до Стамбула, а второй выдавать отказался. Я, как ни в чем не бывало, направился к стойке Турецких Авиалиний, чтобы они мне вручную выдали второй, но там у персонала была легкая паника. Когда я показал свой первый посадочный и попросил второй, мне очень быстро что-то сказали, из чего я ничего не понял. В итоге, спросив о том, какой язык мне удобен для общения и узнав, что я "фром Раша", меня отправили к девочке, знающей русский язык. Девочка меня обрадовала, сказав, что в Стамбуле метель, и все рейсы в итоге будут отменены, но можно попытаться немного подождать, так как возможна пересадка на Аэрофлот. Спустя пару часов, выяснилось, что Аэрофлоту не до них, так как у них у самих идут задержки рейсов из-за морозов в Москве, и они заняты пересадкой своих пассажиров. Девочка-представитель авиакомпании предложила мне заселиться в их отель и ждать хорошей погоды. А мне нужно было лететь, максимум, я мог опоздать на один день из-за работы, но рейс в Казань тоже был отменен, и следующий стоял в расписании только через два дня, что было для меня фатальным. В итоге, после некоторых "танцев с бубном" по всему аэропорту, я принял решение купить билет на аэрофлот за свой счет, предварительно заручившись от представителя авиакомпании тем, что эти издержки мне будут возвращены. Билет на Аэрофлот мне обошелся в сумасшедшие 24750, к примеру, за два часа до меня пара моих земляков покупала те же самые билеты за 16500. Но лететь было нужно и, проведя в общей сложности в аэропорту Тель-Авива 12 часов, я улетел в Москву, где мне пришлось провести всю ночь в аэропорту, и только утром следующего дня вылететь в Казань. Вот такое приключение с форс-мажором в конце мне пришлось почувствовать на себе и на своем кармане.
Итог
Несмотря на смазанную концовку и все сложности с возвратом денег за отмененный рейс, а также с компенсацией расходов, я очень доволен поездкой. Хоть и с третьей попытки, но я смог увидеть хотя бы маленькую часть Израиля и его жителей. Конечно, описать все в отчете не представляется возможным, но я надеюсь, что когда буду перечитывать его через несколько лет, смогу пережить часть тех эмоций, которые были у меня за эту неполную неделю. Я также надеюсь, что все же мне удастся вернуть хотя бы часть денег за купленные билеты, пока я не увидел ни копейки, хотя в офисе авиакомпании очень удивлены, что я до сих пор ничего не получил, обещают все возместить. Но я списываю эти расходы на форс-мажор, так как всякое могло случиться. Кстати, чуть не забыл, первый рейс, который полетел в Казань, состоялся только через пять суток, и хватило ли бы мне в нем места, тоже большой вопрос, так как в этом направлении самолеты летают битком, если бы не хватило, то следующий был бы еще через два дня, так что я сделал правильно, что улетел, неделю сидеть в неизвестности не самое лучшее занятие. Ниже я представлю свои расходы на поездку по категориям трат:
Самолет - 17650 (здесь я не считаю билет Аэрофлота, так как это был форс-мажор)
Хостелы - 4620
Транспорт - 3200
Еда - 1770
Экскурсии - 1120
Страховка - 240
Итог - 28600 или 450 долларов, думаю даже Израиль можно посмотреть за дешево, лишь бы погода и самолеты не подвели)
Мораль
Здесь я обычно стараюсь подвести окончательный итог от увиденного в поездке одним предложением, но в этот раз получится больше, и это будет скорее вывод из моих наблюдений. Как мне показалось, уникальность и сила Израиля заключается в трех очень важных, сплачивающих всю страну во единое факторах. Их можно расставить в любом порядке, так как они во многом независимы друг от друга. Первым из них является, конечно же, религия и богобоязнь, высшей силой в стране является бог, а не царь-батюшка. Бог вечен, бог все видит, бог поможет, а в каком-то случае и покарает. Даже если в это не верит один, в это верит другой, и это очень дисциплинирует. Второй важный фактор это события Холокоста, вокруг этой катастрофы сплотились все евреи мира, а в Израиле это национальная трагедия, за отрицание которой предусмотрено уголовное наказание. Думаю, на израильских радиостанциях не поднимают вопросы о том: "а не лучше ли было не спасать евреев от нацистов?", как у нас в стране поднимали подобные темы про Ленинград и его блокаду, так как здесь разговор после этого будет короткий. В Израиле отсутствует спекуляция по поводу этих событий, и это так же очень дисциплинирует и учит любить свою страну. Третьим фактором, по моему мнению, является постоянный внешний и даже внутренний враг. Мне кажется, что если весь мусульманский мир признает все права Израиля, на все то, что они считают своим и все не евреи уедут из страны, будет придуман новый враг и новая угроза, так как тут это скорее стиль жизни, благодаря которому получается вести жесткую и самостоятельную политику по многим вопросам. И это тоже очень дисциплинирует и позволяет, несмотря на малочисленность, выживать и сохранять свою культуру веками и тысячелетиями. Вот именно благодаря этим трем факторам, на мой взгляд, Израилю и получилось стать самой сильной, богатой и успешной страной в регионе, но как говорится, - "Хорошо там, где нас нет!"
Израильская железнодорожная компания http://www.rail.co.il/RU/Pages/homepage.aspx
Автобусный кооператив «Эгед» http://www.egged.co.il/ru/HomePage.aspx
Музей Холокоста (Шоа) Яд ва-Шем http://www.yadvashem.org/yv/ru/index.asp
Спасибо всем кто читал мой рассказ, надеюсь, мои приключения вдохновят кого-нибудь, и нас, самостоятельных путешественников, станет больше. Комментарии и замечания по поводу написанного приветствуются, а если я еще и помог кому-нибудь своим творчеством - то буду благодарен если нажмете на кнопку "СПАСИБО"
