Мексика-Гватемала-Мексика' 2011/2012

[Mama Tierra]

Отчёт с большущим опозданием и большой надеждой, что всё же кому-нибудь, да пригодится.

...Всем давно уже известно - у каждого своя Мексика. Моя Мексика - это индейские женщины в традиционных одеждах, спешащие на рынок или продающие поделки туристам, это гигантский Мехико, ацтекский Теночтитлан, скрывающийся под маской современной метрополии, это колониальные городки и кукурузные поля Чиапаса, это интереснейшая история доколумбовой Америки и уникальная природа - настолько разная, что жизни не хватит, чтобы увидеть все красоты. Мексика, однажды войдя в сердце, остаётся там навсегда.
Как говорят сами мексиканцы: Como Mexico no hay dos!
Поездка 2011/2012 гг. была уже четвёртой по счёту, поэтому в рассказе не будет ни Теотиуакана, ни штата Оахака, ни ещё многого другого. Акцент, как говорится, был сделан на Гватемалу. Этот маршрут мы преодолели вдвоём с мужем, на одном из форумов писали короткие заметки. Свой фоторассказ так и построю, включив заметки, сделанные "онлайн"(выделены курсивом).
Итак, статистика:

Маршрут
Мексиканская часть:
Ciudad de Mexico - Tula de Allende - перелёт в Cancun - Playa del Carmen - Chetumal - на автобусе через Белиз в Гватемалу.
Гватемала:
Flores - Tikal - Antigua de Guatemala - Вулкан Pacaya - Озеро Атитлан (Lago de Atitlan) - Panajachel - Chichicastenango - Santiago de Atitlan - Solola - San Pedro la Laguna - пересекаем границу через La Democracia и возвращаемся в Мексику.
Мексика:
Comitan - Озёра Lagos de Montebello - Chincultic - Tzimol + водопады El Chiflon - San Cristobal de las Casas - Amatenango del Valle - Chiapa de Corzo - Tuxtla Gutierrez - перелёт в Ciudad de Mexico.
Продолжительность поездки: 26 дней.
Авиаперевозчики: через океан и обратно перевезла Lufthansa (Рига - Франкфурт - Мехико). В маршруте было два внутренних перелёта: Мехико - Канкун и Тукстла-Гутьерреc (Tuxtla Gutierrez) - Мехико. Первый осуществлялся авиакомпанией VivaAerobus, на тот момент самой дешёвой, второй - Aeromexico (237 EUR/2 чел. в один конец).
Автобусы по Мексике преимущественно компании ADO и OCC. Цены, расписание автобусов разных фирм можно посмотреть здесь - http://www.ticketbus.com.mx/wtbkd/index.jsp). Билеты на автобус всегда покупали на месте, но за день (накануне с утра) до планируемой поездки.
Автобус из Мексики (г. Четумаль) в Гватемалу через Белиз, это т.н. "шаттлы" компании San Juan Travel Services, отходят рано утром (в 7.00) один раз в день с автовокзала ADO. Никак не могли найти ни домашней страницы Сан-Хуана, ни более-менее внятной информации. По крупицам что-то собрали, в итоге доехали (подробнее - чуть позже, в описании). Перевозчики по Гватемале это компании Atitrans и Linea Dorada.
Гостиницы укажу в подробном описании.
Ещё:
Перед поездкой были сделаны необходимые прививки, куплены таблетки от малярии, которые профилактически не принимали, однако взяли с собой на всякий случай. Репеллент против москитов и прочей летающей нечисти покупали на месте, решив, что "они уж свою мошкару знают лучше". В результате приобрели реппелент с мин. 20 % DEET. Комары в Тикале подыхали на подлёте.
Взяли с собой всю необходимую информацию, в том числе "пароли и явки" консульств, расписания автобусов и т.д., ибо застрять где-то "нигде" в Гватемале очень даже можно (поучились не на своей ошибке, на ошибке несчастных французов). Спрятали в виртуальной среде сканы паспортов и т.д.

Итак, день 1 (13 декабря). Перелёт и Hola, Mexico!
Записки онлайн: 1-й день это сплошные перелёты. Как в 9.00 утра выехали из дому, так и провели в дороге почти 19 часов. Перелёт из Риги до Франкфурта всего 2,5 часа, а уж там сломя голову, ведь между рейсами всего 1 час...
Спокойствие наступает, когда успеваешь и удобно устраиваешься в большом boeing'е.
На подлёте к Мехико стюарды выдают таможенные декларации и миграционные формы. Заполнили. Они по прилёте подаются пограничнику, он поставит штамп, а "корешок" формы нужно будет сохранить до конца поездки.
...Хотя в Мехико прибыли уже в полдевятого вечера, сразу подстроиться под местное время не удалось. Проснулась в 2.00 ночи, окончательно покинув постель в 4.30 утра. Ожидая рассвета, смотрела в окно. А здесь есть что видеть. Волею судеб поселились в респектабельном районе Поланко (в паре кварталов от нас находится резиденция президента Мексики, владение называется Los pinos). Мы живём в гостинице Hyatt Regency Mexico City (http://www.mexicocity.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html ), на 39-м этаже, и вид из окна просто фантастический!
Дожидаясь утра, читаю брошюрку с правилами внутреннего распорядка нашего буржуйского отеля: здесь, оказывается, не приветствуются бродящие вокруг "поселенцы" в шортах и сандалиях.
Мне нужно убить ещё лишь пару часов, а потом уж я пойду в центр - в музей ацтекского Templo Mayor, на место раскопок, погуляю около Кафедрального собора на главной площади Мехико, Zocalo. Кажется, сейчас от счастья расплачусь.
Вид из окна в 7.00 утра. Мехико просыпается. Оправа из вулканов ещё видна, но уже пару часов спустя её скроет городской смог.



День второй. Прогулки по центру. Великий храм
Наконец-то дождавшись утра, торопливо выходим из гостиницы. Муж по делам, я - в центр. Помню то ощущение непередаваемой радости - я тут вот, в Мексике, в Мехико, на Пасео-де-ла-Реформа, и иду... гулять, иду в ацтекский музей. Свободный такой человек.
Наша гостиница рядом с парком Чапультепек, где находится мой любимейший, самый лучший музей в мире - Национальный антропологический музей (Museo Nacional de Antropologia, http://www.mna.inah.gob.mx/index.html ). Но в этот раз я, к сожалению, пройду мимо.



Таксисты заломили такую цену (что-то около 25 долларов), что от них отказалась сразу. А так как метро ещё не было мной изучено, вариант оставался один - пешком.
В парке Чапультепек с утра лишь редкие прохожие и... многочисленные белки.



До центра из нашего района 7 км. А так как градусник показывал около 10 градусов тепла, а я надела столь нежеланные в нашей гостинице майку, шорты и сандалии, то прогулка, в общем, получилась бодрой, вприпрыжку.



Дойти легко, не заблудишься, просто нужно идти всё время по главной артерии города - Paseo de la Reforma (лишь приближаясь уже к центру, нужно, следуя указателям, повернуть направо, в Сentro historico).
Записки онлайн: Утро холодное, но солнечное. Многие мексиканцы в пальто и даже в перчатках. Я в своих шортах в толпе явно выделяюсь.
Пасео-де-ла-Реформа это наиглавнейший проспект столицы Мексики, с современными высотками, офисами, выставочными залами, уличными скульптурами и разными модными инсталляциями. Чтоб пешком ходить, значит, было интересно.



Вот, молодые художники расстарались и поставили проволочную инсталляцию в Рождественском духе. Декабрь всё-таки. До Рождества чуть больше недели.



На главном проспекте, конечно, и главный символ страны - Ангел Независимости. Прочитала, что там, под самой статуей Ангела, есть смотровая площадка, но одной как-то не захотелось подниматься.



А чуть впереди - монумент, посвящённый Куитлауаку, младшему брату Монтесумы, отчаянно сражавшемуся с Кортесом. И сражавшемуся столь успешно, что он даже сумел на короткое время освободить ацтекскую столицу Теночтитлан (нынешний Мехико) от испанских конкистадоров, учинив им "Ночь печали" (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8).



Так это я всё иду в центр... Свернула, наконец, направо, к авениде Хуарес (Av. Juarez), парку Аламеда (Alameda Central). Парк известен ещё с колониальных времён, раньше там прогуливались исключительно аристократы.
В парке какие-то непонятные площадки, сцены, эстрады установлены, бутафория разная. Видно, к празднику готовятся. Полицейские лошади спокойно дремлют, а самих полицейских ("Poli", как их коротко называют мексиканцы) нет, ушли, оставив свои сомбреро.



Ан нет, неподалёку двое стоят на страже, мирно посапывая.



Место встречи изменить нельзя: многие бывающие в центре горожане встречи назначают у монумента, посвящённого Бенито Хуаресу, первому президенту Мексики индейского происхождения.



И тут же рядом с парком - Дворец изящных искусств, Palacio de Bellas Artes. Там два раза в неделю дают вечерние представления Ballet Folklorico - музыкальное представление с традиционными танцами (и в традиционных же костюмах) разных регионов Мексики.



Если поднять голову вверх и повернуть чуть вправо, всё также идя по направлению к площади Конституции, то можно увидеть и первый построенный в Мексике небоскрёб - Латиноамериканскую башню (Torre Latinoamericana).



Раз уж Аламеда, то, значит, я в пяти минутах от своей цели - Сокало (Zocalo, она же площадь Конституции, Plaza de la Constitucion).
Вот она уже виднеется где-то за гигантской ёлкой. Мои "семь километров до центра" подошли к концу.



Сокало - одна из самых больших площадей в мире, на ней и флаг развивается один из
самых больших в мире, а площадью она служит ещё с ацтекских времён.



На площади сразу несколько достопримечательностей. Прямо пойдёшь - в Национальный дворец (Palacio Nacional) попадёшь. Там президент Мексики работает, а ещё туда пускают бесплатно на фрески Диего Ривьеры посмотреть.



Налево повернёшь - Кафедральный собор (Catedral Metropolitana) увидишь, построенный чуть ли не на дымящихся развалинах ацтекского Теночтитлана.



Говорят, в качестве "стройматериала" испанцы использовали фрагменты Великого храма.
Ну а в переулке между Кафедральным собором и Президентским дворцом виднеются древние руины - там место раскопок Великого храма, там музей Templo Mayor - интереснейший! http://www.templomayor.inah.gob.mx/
Записки онлайн: День в самом разгаре и воздух, наконец, прогрелся градусов до 25. Сразу же за ёлкой я увидела Рождественский базар. Деревянные киоски, покрытые снегом из пенопласта. Конечно, никаких привычных нам рождественских вкусностей нет, здесь царят кока-кола, жвачки и другая дребедень неизвестного происхождения.



Большущая искусственная ёлка посередине площади с украшениями от пепси-колы.



И главное, устроенный здесь же... каток. Самый настоящий, со льдом, коньками и музыкой.



... Когда в 70-е годы 20 века рабочие Compania de Luz y Fuerza выполняли какие-то свои работы, порядком перекопав при этом центр Мехико, они сделали прелюбопытнейшую находку - огромный каменный диск с изображением богини Луны.



Слово за слово, один удар заступа за другим и вот из-под земли стали подниматься руины... ацтекской пирамиды. А ведь учёные считали, что Великий храм был разгромлен и растащен по камешку.



Пирамида гигантская, вершину её, как позднее выяснилось, венчали сразу два храма - храм бога войны Уицилопочтли и храм бога дождя Тлалока.



Всё найденное при раскопках можно осмотреть тут же, в музее Templo Mayor, а ещё и побродить по руинам внушительной пирамиды.



Билет на посещение музея Templo Mayor и руин обошёлся мне в 51 песо (около 5 USD, считая грубо - 1 к 10). Есть аудиогид на английском и испанском языках.
...No te acobardes corazón mío: allí en medio de la llanura deseo la muerte a filo de obsidiana. ("Не сокрушайся ты, мое сердце! Там, в центре равнины, ищу я смерти от острия обсидиана", поэзия ацтеков).



8 залов (sala) немаленького, в общем, музея знакомят с военно-религиозной жизнью ацтеков. Всё завязано на смерти, всё так или иначе о ней напоминает. Тцомпантли (Tzompantli, стена/подставка для черепов, правда, каменных) вот сразу же у входа вводит в необходимый настрой.



Статуи огромные и, надо сказать, трепет внушают.
Вот, например, бог смерти Миктлантекутли (Mictlantecuhtli).



А этот предмет, похожий на страшненькую детскую игрушку, есть не что иное, как обсидиановый нож, применявшийся в ритуальных жертвоприношениях.



В целом в музее более 7000 предметов, найденных при раскопках. Ещё
можно добавить, что продаваемые в музее сувениры - маленькие фигурки/реплики оригиналов - одни из самых качественных.
А выйдя из музея, там же в переулке можно и перекусить - кесадилья стоила всего 7 песо. Хотя и приготовленная на улице, но обошлось, тьфу три раза, без последствий для желудка. Ну если уж совсем страшно, то где-то там на Сокало можно обнаружить более привычное заведение.

[Mama Tierra]

Взяв такси, за 30 песо доезжаю до рынка народных промыслов Mercado de Artesanias de La Ciudadela (в принципе тут же в центре: Plaza de La Ciudadela 1 и 5, http://www.guiadelcentrohistorico.mx/sitios-de-interes/mercados/regi-n-7-san-juan-y-sus-alrededores/215). Работает каждый день с 9.00 до 19.00, по воскресеньям - до шести. Это рай для туристов, жаждущих купить нечто самое мексиканское, самое индейское, самое оригинальное. Часть продавцов - представители индейских народностей, а то и авторы изделий. Здесь есть всё - сомбреро, сарапе (sarape, цветные мексиканские покрывала), пончо, гамаки, красивейшая керамика, изделия из кожи, серебряные украшения из Taxco и т.д. и т.п.
Рынок очень большой, и с пустыми руками туристы оттуда точно не выходят.



Я тут бывала не раз, поэтому сегодня концентрируюсь на керамике. Положила глаз вот на такие чудесные кувшины, да как-то не купила, ведь впереди вся Мексика и Гватемала.



Записки онлайн: Договорились с мужем встретиться у монумента Бенито Хуареса, в парке Аламеда. Авенида Хуарес оказалась частично перекрытой.



На проезжей части, на тротуарах, в парке толпились студенты-социалисты. По дороге медленно катились два автобуса, оборудованные громко кричащими микрофонами.



Звучали лозунги, призывающие бороться с социальной несправедливостью, коррумпированным правительством в частности и капиталистами вообще.



Из выкриков стало понятно, что убит один из членов этой студенческой организации. И убийцей, якобы, был некий... гринго, которого вышеупомянутое правительство покрывает, позволяя избежать наказания. Периодически выкрикивая громогласное: "Lucha! Lucha! (Борьба)", демонстранты двинулись дальше.
Ужинаем в ресторане Puro Corazon в здании на углу площади Сокало. Интересен тем, что столики на террасе позволяют в полной мере насладиться красотой ночного Сокало. Вид сверху, как говорится, это вам не снизу.

[Алла Можайная]

Спасибо за подробный отчет Как сама там побывала

[Mama Tierra]

Спасибо за подробный отчет Как сама там побывала

Спасибо вам. Теперь задумалась - а не слишком ли подробный?

День третий. Толлан и тольтеки
Tula de Allende, Тула (Толлан), родина столь любимых новоиспечёнными шаманами тольтеков, находится сравнительно недалеко от Мехико - километрах в 85.



...В середине 9-го века в долине Мехико появляются тольтеки. Вскоре они основывают город Толлан, который, пережив расцвет (население города в своё время достигало десятков тысяч), в конце 12 века погибает под ударами диких чичимекских племён. Сами полудикари вначале, тольтеки переняли и продолжили, как сейчас говорят, высокие технологии и традиции культуры Теотиуакана, да так, что ацтеки позднее называли их искусными умельцами едва ли не во всех ремёслах. Мол, всё что они (тольтеки) делали, было великолепным и достойным восхищения. Именно здесь, в Толлане, жил легендарный (и реальный) человек жрец Кецалькоатль и здесь же поклонялись Пернатому Змею - богу Кецалькоатлю (хорошему) - и Тескатлипоке (богу плохому). Ну и, как заведено в пантеизме, остальным богам, божкам и прочим божествам.
Обмусоленный самопровозглашёнными шаманами Тула-Толлан ныне представляет собой сравнительно небольшой и, как мне показалось, мало посещаемый археологический сайт. Информации о том, как до него добраться, я никак не могла найти. Вроде есть прямой автобус, а вроде бы и нет. Но что-то, да нашлось.
Как доехать?
Прямой автобус идёт с Северного вокзала Мехико, Terminal Central del Norte. До Тулы (Tula de Allende) везут автобусы компании Autotransportes Valle del Mezquital. Касса и выход на перрон находятся в Sala 8 (или англ. Gate 8). Между прочим, в соседних кассах (справа) продавались билеты на прямой рейс в Теотиуакан. Билет в Тулу и обратно обошёлся в 170 песо (примерно 17 USD). Ехала рейсом в 10.30. Путь занимает около двух часов. Автобус прибывает в центр города, до археологического комплекса - находится совсем недалеко, можно доехать либо на городском автобусе (спросить в кассах вокзала), либо на такси.

Записки онлайн: Друзья, ездите в Мехико на метро - это быстро, надёжно и дёшево. Система понятна даже такой топографической ...censored... как я. О ценах на метро. Например, чтобы добраться из нашего района (Поланко) до Северного вокзала на такси, придётся заплатить 250 песо (около 25 USD). Возвращаясь вечером, нужно будет отдать столько же. Итого приблизительно 50 баксов. Проделав весь этот путь на метро, я заплатила лишь... 6 песо, центов 40, считая в долларах.
Автобус удалось найти сразу, и вот я целых два часа тряслась на стареньком бусике, причём автобус далеко не Primera clase - в окне с моей стороны зияла солидная такая трещина. Дорога очень живописная, как этакая ретроспектива фильмов Тарантино. И хотите верьте, хотите - нет, но в каком-то посёлке проехали мимо старого грязного бара под названием "Titis", облупленный фасад которого украшали столь же облупленные изображения двух грудастых красавиц европейской внешности.
То, что в некоторых путеводителях называют небольшим милым городком, на деле оказалось довольно крупным шумным городом. Жара градусов под 30, все куда-то бегут, кричат.



Туристов нет вообще, а я почему-то привлекаю повышенное внимание местных. Кружу по пыльному центру, пытаясь понять, как добраться до археологического комплекса (Zona arqueologica), как вдруг меня сзади за руку схватил какой-то мужичок, отчего у меня начало колотиться сердце и я, как Ю.Никулин в небезызвестном фильме, подумала: "Вот оно, началось..." Дяденька же, узнав, что ищу дорогу к пирамидам, посадил меня в местный автобус и я, в компании мексиканских школьников и бабулек, спокойно доехала до Ruinas.
Археологический комплекс работает со вторника по воскресенье включительно, с 9.00 до 16.30. Советую запастись водой, поскольку бродить по парку придётся долго, вдобавок по жаре. И ещё обязательно захватить с собой головной убор. Место что-ли заколдованное, но жарило немилосердно.
От шоссе до касс нужно идти ещё около полукилометра. Сначала появляется большая автостоянка, а затем и кассы. Билет обошёлся в 41 песо. Там же у касс есть музей - небольшой, экспонатов совсем мало.
С билетом в кармане и бутылкой воды в сумке вхожу в парк. К пирамиде с гигантскими воинами ещё придётся идти. Парковая дорога начинается со "змеиной головы".



Записки онлайн:
По белой, пыльной дороге, мимо кактусов, мимо предупреждающих надписей не сходить с дорожки, поскольку здесь водятся "viboras".



Спрашиваю у встречного торговца, что такое "vibora". Отвечает: serpiente. И через мгновение тихо добавляет: grande...
Фото из интернета:


Иду мимо торговых рядов, где среди товара доминируют соломенные шляпы. Покупаю одну за 20 песо. На внешний вид и не смотрю, тут главное, солнечный удар не получить.



На обратном пути один из этих торговцев, заведя меня внутрь лавки, вкрадчивым голосом предложил купить оригинальные (неужели кто-то в это верит?) статуэтки из жадеита по 4000 песо за штуку.



Так я, внимательно глядя под ноги и даже оглядываясь, чтобы убедиться, что ни одна "вибора" за мной не гонится, потихоньку дошла до гигантских статуй тольтекских воинов...
Развалины одной из пирамид.



Приближаясь к пирамиде Утренней звезды, храму Tlahuizcalpantecuhtli.



Пирамида в основании имеет 40 х 40 метров. На её вершине, как предполагается, находи­лось святилище, от которого до наших дней сохранились лишь каменные колоссы.



Статуи тольтекских воинов, сложенные из базальтовых блоков, в высоту достигают 4,6 метра.



Именно эти воины и стали предметом домыслов и всяческих космических теорий. Мол, и оружие-то у них инопланетное, да и шлемы тоже какие-то внеземные... В общем, обычная потомственно-шаманская чушь, заваренная дядькой Деникеном, отцом, так сказать, космических мифов.

[Алла Можайная]

Спасибо вам. Теперь задумалась - а не слишком ли подробный?

не-не, как раз нормально
я в туризме новичок, до Мексики не скоро доберусь... очень любопытно

[Mama Tierra]

День четвёртый. (Не)страшный Остров кукол

Сегодняшний день решила провести в Сочимилько (Xochimilco) – районе Мехико, который путеводители называют мексиканской Венецией ввиду наличия там водных каналов (одноимённое озеро Сочимилько) и снующих по этим каналам лодок - «трахинер» (исп. - trajinera).



Привлёк меня сюда помимо прочего вдруг ставший модным Остров кукол (La Isla de las munecas, http://www.isladelasmunecas.com/). Забегая вперёд, скажу, что лодочник с моей «трахинеры» сказал, что брехня всё это. Я ему верю. Но от этого куклы, прибитые к деревьям, миловиднее не становятся.
Сочимилько в 1987 году вполне заслуженно включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Лодки-трахинеры (их в наши дни там работает примерно 2 500) воды этих каналов бороздят уже не одну сотню лет. Озёрные насыпные сады (плавучие сады-чинампы) также возделываются ещё с доколумбовых времён.
Итак, как добраться?
Сев на метро в Поланко (почти центр Мехико), доехала до станции Tasqueña (ок. 30 минут, http://en.wikipedia.org/wiki/Metro_Tasque%C3%B1a), затем пересела на наземное метро Tren Ligero, идущее по маршруту Tasqueña – Xochimilco. Билет туда-обратно обошёлся в неполные 8 песо. Сущие копейки. До Сочимилько ехать минут 50. Между прочим, метро идет мимо стадиона Azteca.
Небольшое отступление. За все дни «катания» в метро постоянно вижу, как мальчики, юноши, мужчины резво вскакивают, завидев седовласых пассажиров, и уступают место, вежливо обратившись: «Синьора/синьор, садитесь, пожалуйста».
Ну вот, приехать приехала, а где лодочные станции (их там много, карта тут - http://www.xochimilco.df.gob.mx/mapa-tur%C3%ADstico.html), так и не узнала. Пошла по указателям (Embarcadero), а по дороге дядька меня перехватил – отведёт, мол, к лучшим лодочникам.



Ну, понятно, что сам «в деле». Мне в тот момент было всё равно, на какой лодке ехать. Так и пришли к лодочной станции Belem (Belen).
Туристов кроме меня – ни одного. И местных нет. Пришлось мне оплачивать одной шестиместную лодку. Поторговавшись, удалось немного сбить цену. В итоге заплатила 600 песо, или примерно 60 USD, за два+ часа. По информации из интернета, обычно берут 300 - 350 песо в час за всю лодку, независимо от количества людей.



Лодочник попался болтливый, поэтому пара часов катания на лодке прошли в спорах о конкисте, рассуждениях на тему сочинений солдата Берналя Диаса дель Кастильо и прочих милых сердцу вопросах. Но вот Остров кукол лодочник таки прошляпил и подвёз с какой-то не той стороны. И даже на берег не вышла.



Итак, Остров кукол. Конечно же, и тут не обошлось без страшной легенды. Жил, мол, в пятидесятые годы на одном из островков мужичок Хулиан Сантана Баррера. Работал себе чистильщиком каналов. И однажды нашёл куклу, которая некогда принадлежала утонувшей девочке...



Мужичок аккуратно выловил куклу и повесил на дерево, дабы не обидеть духа девочки. И пошло-поехало. Народ сюда повалил со старыми куклами и кинулся прибивать их к деревьям...
Если бы лодочник подвёз меня к "правильному" берегу, я бы с интересом осмотрела домик старика Барреры.



Но увы, мне достался берег с немногочисленными куклами и парой грязных плюшевых медведей.
Каналы очень живые. Туда-сюда снуют лодки – то компании студентов, сильно под шафе (лодочник сказал, что сессия закончилась), то просто отдыхающие горожане, а ещё торговцы.



Проезжаем мимо ангаров-теплиц, мимо частных садиков-«чинамп». Самый ходовой цветок – молочай, также называемый Рождественской звездой, или Вифлеемской звездой. Рождество на пороге.



Вечером в центре, на площади Гарибальди, заметили новое здание. Оказалось, недавно открыли Музей текилы и мескаля (http://mutemgaribaldi.mx/home.htm).



Билет – 50 песо с человека. Экспозиция небольшая, но даёт представление о производстве и видах текилы. В конце, как водится, дегустация. Из музея вышли и направились прямиком в полюбившийся в прежние приезды кабачок Tenampa - один из старейших в Мехико (http://www.salontenampa.com/Tenampa/Tenampa/Home.html). Туда под вечер заходят мариачи, а посетители (в основном всё-таки мексиканцы) заказывают песни.
Мариачи, как оказалось, подняли цены. 80 песо за песню в 2009 году эволюционировали в 120 песо в 2011-м.
На столе появляются текила Don Julio и коктейль Pina Colada.
Можно, конечно, всплакнуть под "Чёрную голубку" (ах, как я её люблю!)...



...Но куда веселее праздновать Мексику под вечное и прекрасное Cielito lindo!



День 5-й. Playa del Carmen и парк Xcaret
Из Мехико в Канкун летает несколько авиакомпаний, из которых самой дешёвой на тот момент оказалась авиакомпания VivaAerobus. Правда, и взлетели с опозданием в 50 минут.



Но как бы там ни было, благополучно прилетели в Канкун и там же, у аэропорта сели в автобус компании ADO, идущий до Плайя-дель-Кармен (Playa del Carmen).



Билет обошёлся в 114 песо за человека, а тут же ловящие пассажиров частные перевозчики требовали 250 песо/чел.
В Плайе забронировали гостиницу Barrio Latino (http://www.hotelbarriolatino.com/). Номер стоил 50 USD/сутки. Довольно аскетично, но есть своя терраса с гамаком, душ, а главное – до моря рукой подать.



С 16.00 в водно-развлекательный парк Xcaret (http://www.xcaret.com/) продают т.н. вечерние билеты, дешевле дневных. Но так как в Мексике темнеет рано, толку от такого посещения тоже будет наполовину меньше: например, водные развлечения – горки, ныряние и т.д. – работали только до 17.00. Но у нас выбора (времени) не было, поехали к 16.00.



С 18.00, как стемнеет, начинаются представления. Вообще всего в Шкарете работают более 260 актёров и танцоров.



Больше всего, конечно, понравился Pok ta’ Pok, или игра в мяч.
Игра пришла из доколумбовой эпохи. Практически на всех археологических сайтах можно увидеть поле для игры в мяч. Самое большое – в Чичен-Ице. Игра ритуальная. Рассказывают, что, мол, всю проигравшую команду приносили в жертву. Но это сказки. Игроки-то были, в принципе, профессиональными спортсменами, дорогие, значит. Хотя изредка, конечно, могли...
Игра порой длилась до трёх дней, ведь забить 3 - 4-килограммовый каучуковый мяч в небольшое кольцо (да ещё и играя локтями, плечами и бёдрами) было ох как трудно!



Первый вечер у Карибского моря провели в развесёлом ресторанчике на берегу моря Senor Frog’s (http://www.senorfrogs.com/int_restaurantes.php?id=13). Очень классное место! Ну а если и этого мало, то и в Плайя-дель-Кармен, и в Канкуне есть знаменитый Coco Bongo.
Ну а завтра, завтра первый и последний день, даже полдня, на пляже.
Потом уже – Hola, Guatemala!

День 6-й. В путь-дорогу, в Четумаль
Сегодня в Плайе + 28 градусов. Воспоминания о 10 градусах в Мехико тают под лучами жаркого солнца...



Там на пляже, в песке, на небольшой глубине (по щиколотку) есть вооот такие (развожу руки) ракушки. Весом целый килограмм. Нашла, завернула в парео и – через Мексику, Белиз, Гватемалу, снова Мексику, Атлантику, Европу – привезла таки в Ригу!



В обед на автобусе компании ОСС (билеты покупали на станции в Плайе, есть рейсы разных компаний - http://www.travelyucatan.com/playa_del_carmen_to_chetumal_bus_schedule.php) отправляемся в Четумаль (в пути около 5 часов), наш перевалочный пункт в Гватемалу. Там мы надеялись сесть в шаттл San Juan Express компании San Juan Travel Services.
Об этом Сан-Хуане стоит рассказать отдельно. Мы долго искали «пароли и явки» автобусов, перевозящих пассажиров из Мексики (к тому же из Плайя-дель-Кармен, а не например, из Чьяпаса) в Гватемалу, пока не наткнулись на скудные обрывки информации на форуме Lonely Planet. Ни домашней страницы San Juan Travel, ни расписания и даже цен мы не нашли. Лишь слова неизвестных туристов в Сети: в Четумале, с автостанции автоперевозчика ADO каждый день в семь утра в Гватемалу стартует маленький автобус San Juan Express. Заранее купить билеты нельзя, количество мест, понятное дело, ограничено - 25...
Как только прибыли на автовокзал Четумаля (под вечер), пошли искать кассу Сан-Хуана. Кассой оказался столик с картонным обрывком, на котором фломастером коряво было выведено San Juan Travel. Девушка-кассир внесла нас в список потенциальных пассажиров. Завтра мы должны быть на автостанции ровно в шесть утра.
Чтобы не проспать, не опоздать, выбрали гостиницу возле самоой автостанции. Адский притон под названием Santa Teresa.



...Обрывки занавесей прикрывали давно не мытые стёкла, стены – свидетели ударов ног. А постельное бельё... Попросили сменить, так нам принесли такое же. Хотели уже спать сидя, так стулья были покрыты тем же слоем грязи. А во дворе, под лестницей, похрапывал некий постоялец, которому денег на номер не хватило...
Зато мы не проспали и на станции были даже раньше, чем нужно. Кто же будет нежиться в такой аЦЦкой гостинице?

День 7-й. Через Белиз в Гватемалу
К столику-кассе с утра выстроилась очередь. Пассажирам из списка не только продавали билеты, но и проверяли паспорта. Чтоб, значит, без проблем и задержки пересечь Белиз и достигнуть Гватемалы. По неизвестным причинам с трассы сняли двух студентов-бразильцев. Уплатив 90 USD за двоих, мы, наконец, сели. Как я уже упоминала, мест всего 25, боковые откидные стульчики также таковыми считаются. Несколько несчастных на этих стульчиках так и ехали все 8-9 часов...



Багаж покидали на крышу, еду-питьё в салон. Рейс воистину международный – мы из Латвии, пара немцев, весёлая компания поляков, бабушки из Гондураса, мексиканцы.
Первая остановка уже совсем скоро, минут через 30. Это мексиканская Aduana, таможня. Никаких проверок, просто печать в паспорт.
Через полчаса ещё одна остановка – граница Белиза. Таможенник задал пару вопросов (откуда и куда) и... выпустил, не проверив сумок (их нужно было лишь открыть). А я-то со своей гигантской раковиной, как контрабандистка холодным потом обливалась. К слову, у некоторых пассажиров багаж таки проверили. После прохождения границы шаттл отправляется в столицу страны – Белиз-Сити. Там первая полноценная остановка (на 15-20 минут).
Наш автобус в Белизе.



Ещё примерно через три часа остановка в приграничном посёлке. Покидая Белиз, платим пошлину в размере 15 USD с человека. За въезд в Гватемалу пока ничего не платим. Сумки бравые гватемальские пограничники также не проверили. В 15.00 мы уже в Гватемале, а в 16.30 в Санта-Элене уже штурмуем банкомат с кецалями. Незадолго до этого в наш бусик вошёл представитель San Juan Travel с предложением услуг траспортировки до Тикаля. Удобно тем, кто не ночует в самом Тикале, а как мы – во Флоресе. Записались и даже сразу купили билеты. В 4.30 утра Сан-Хуан нас заберёт у самого отеля. Стоимость – 150 кецалей с человека. В цену входят и услуги гида, которыми мы, однако, не воспользовались. Билет в археологический комплекс нужно покупать отдельно. Сразу же на автостанции в Санта-Элене (город на "материке" рядом с Флоресом, что на острове) купили билет на ночной рейс до Антигуа-Гватемала (700 кецалей за двоих). К сожалению, не записала название компании-перевозчика, но если не ошибаюсь, это была Linea Dorada, рейс до Гватемала-Сити, где с утра пассажиров пересаживают на маленький шаттл, идущий до Антигуа- Гватемала.
Хороший информативный сайт по автобусам в Гватемале здесь - http://www.thebusschedule.com/gt/i
Итак, все необходимое сделано, теперь можно со спокойной душой занять свой номер в гостинице Villa del Lago у самого озера Petén Itzá. Отель ничего, хотя в следующий раз хотелось бы прочувствовать веселье легендарного хиппового хостела Los Amigos (http://amigoshostel.com/).
Огляделись. Озеро Петен-Ица ведь свидетель истории. Флорес - островок посреди озера. А прежде тут шумел город-государство майя - Тайясаль. Он был одним из последних, а то вовсе последним, отчаянно сопротивлявшимся и всё же сдавшимся на милось конкистадоров. Хотя какие уж там конкистадоры в 17-м веке? Так, просто колонисты. Держались майя два века, а затем покинули Тайясаль, оставив его врагу. Испанцы порушили храмы, пирамиды, застроив остров своей, теперь уже колониальной архитектурой.



День был настолько трудным, что пара выпитых Gallo сразили наповал. А ведь назавтра вставать в 3.30. Впереди - вся Гватемала.

[Mama Tierra]

День 8-й. Тикаль, прекраснейший из городов майя



Сейчас, про прошествии времени, наш гватемальский транзит кажется чем-то далеким и нереальным. Как будто бы и не я ездила в чикен-басе по горным дорогам. Не я слушала, как громко отхаркиваясь, начинает свою молитву шаман, сидя на корточках перед деревянным идолом Машимоном. Не я поднималась на задремавший вулкан Пакайю и не я на моторке, высоко вздымающейся на волнах озера Атитлан, смотрела на синие вулканы...
В 4.30 утра, как и было назначено, у гостиницы ждёт всё та же «газель» Сан-Хуана. Подбираем ещё нескольких туристов, час в дороге и вот уже у касс покупаем входные билеты (150 кецалей с человека). Затем 15 – 20 минут езды и шаттл, наконец, останавливается, а нас пускают в бар гостиницы Jaguar Inn (отель на территории Национального парка, http://www.jaguartikal.com/) выпить кофе.
Взяли карту – парк-то огромный (общая плошадь более 550 кв. км в джунглях, площадь города – более 16 кв. км и более 3000 строений) и начинаем путь.
Майя на этих землях жили более 15 веков – от древнейшего поселения до блистательного Тикаля. Майя вообще в своё время населяли огромную территорию, которую в наши дни занимают пять стран Латинской Америки. На этой территории разбросано множество археологических сайтов/парков с более или менее восстановленными городищами. Но Тикаль, Тикаль это нечто особенное. Это жемчужина майяских городов! И даже ни тени сомнения не возникает в том, что Тикаль во времена своего расцвета был прекраснейшим и сильнейшим городом-государством майя.
С картой в руках мы идём по сумрачной тропинке.



Наша цель – самая высокая пирамида Тикаля, т.н. Templo IV, в высоту достигающая 64,6 метра. Это одно из немногих строений, на которые позволено взбираться посетителям.
Солнце ещё по-настоящему не взошло и джунгли спят. Лишь изредка капли влаги, падающие откуда-то сверху, гулко ударяют по огромным зелёным листьям. Вокруг ни души, лишь на тропинку периодически выбегает дикий индюк, боязливо подёргивая шеей.



До Храма IV по этим сумрачным джунглям идти минут 30. Затем тропический лес расступается и показываются первые пирамиды. Они поражают своими размерами. Нигде не видела таких высоких пирамид. Гребни храмов где-то наверху, почти что в облаках.



Возможно, с Тикалем потягается мексиканский Калакмуль – сравню уже в следующем году.
На вершину Храма IV можно подняться по деревянной лестнице. Сесть наверху, у стен святилища, и смотреть вдаль, как просыпается лес. Дыхание джунглей, туман, висящий над ними вечер и ночь, с восходом солнца поднимается и постепенно тает. Воздух наполняется щебетом проснувшихся птиц.



А когда туман рассеется, слезящимися от солнца глазами можно рассмотреть вздымающиеся над зелёным морем гребни дальних пирамид.



Гуляя по уже проснувшимся джунглям, встречаем носуху, которая людей, по-видимому, ничуть не боится.



Треск в ветвях заставляет поднять голову, а там – обезьяны-пауки.



В полдень фоновый стрекот цикад нарушает грозный рык обезьян-ревунов. Самих, к сожалению, не увидели.



В душу особенно запала площадь Семи храмов (Plaza de los 7 templos). Прямо рай для любителей мира майя. Стоишь на залитой солнцем поляне, а вокруг, куда ни повернись, – руины древних храмов.



Уже на обратном пути идём мимо мрачного Храма V. Раньше посетителям парка можно было взобраться на 61-метровую пирамиду, но с тех пор, как один из туристов погиб, скатившись с её вершины, пирамиду закрыли.



Ближе к выходу, на Gran Plaza, где возвышается Templo I (Храм Ягуара), людей побольше. Тут же рядом работают то ли археологи, то ли, скорее, добровольцы-энтузиасты, очищая от мха древние стены.



На территории парка есть и крокодилий питомник, в который мы благополучно не попали ввиду отсутствия времени.
В 17.00 покинули это чудесное место, с мыслью, что когда-нибудь сюда ещё вернёмся.
Уже уходя, оглядываюсь и встречаюсь взглядом с... деревом.



Из Флореса до Антигуа-Гватемала нам «повезло» - ехали на двухэтажном автобусе. Он нёсся в ночи на бешеной скорости, второй этаж раскачивался, а на особо крутых поворотах, казалось, что таки авария неизбежна.

День 9-й. Антигуа-Гватемала
В шесть утра, наконец, Гватемала-Сити и пересадка на маленький шаттл до Антигуа. Ещё час и вот она, древняя столица Гватемалы.



Перво-наперво заселились в гостиницу Entre Volcanes. Гостиница очень колоритная, правда, номер оказался тёмным, дневной свет почти не проникал в помещение. Но зато можно было завтракать на крыше с видом... на вулкан Agua!
До того, как сюда прибыли конкистадоры, эти земли населяла одна из многочисленных народностей майя – какчикели. Сейчас на улицах Антигуа женщины-майя продают народные изделия туристам. Интересно посмотреть на их наряды, ведь, цвета, узоры, крой - у каждого посёлка, у каждой этнической группы отличаются.



...В 16-м веке предводитель конкистадоров Педро де Альварадо основал здесь город, дав ему гордое название Ciudad de Santiago de los Caballeros de Goathemala.



Но вот место дон Педро выбрал очень неудачное, что и доказало извержение вулкана Agua. Городок перенесли на место, где расположен нынешний Антигуа. Но и новое место в окружении трёх грозных вулканов - Agua («Вода», 3 766 м), Fuego («Огонь», 3 763 м) и Acatenango («Земля», 3 976 м) – оказалось весьма посредственнным, поскольку поселение постоянно донимали землетрясения.



Город стойко переносил землетрясения до тех пор, пока нервы у правительства не выдержали и оно переселилось насовсем в новопостроенный Гватемала-Сити. В небезопасном Антигуа остались жить одни, так сказать, патриоты города.
Продавец орехов с самодельными весами.



Здесь-то и кроется очарование Антигуа – это город, застрявший во времени.



Да, сейчас по мощёным улицам вместо лошадей разъезжают громко стрекочущие тук-туки и чикен-басы всех цветов радуги, но архитектура, но атмосфера!



Для большинства строений роковым оказалось землетрясение 1773 года, а ведь до него в 18-м веке было еще как минимум два сильнейших землетрясения.



Да и позднее, даже в 20-м веке, неспокойная земля продолжала рушить прекрасные здания.



Антигуа в пору своего расцвета называли La ciudad más bella de las Indias – прекраснейшим городом в Индиях, Америке, то есть.



Современный Антигуа также знаменит множеством школ, где преподают испанский язык для иностранцев. С наступлением кризиса большая часть была закрыта, что, конечно, ударило и по карманам местных жителей.
Перед Рождеством и туристов-то мало - гостиницы пустые, а от торговцев сувенирами приходится попросту удирать.
Около гостиницы нас подловил некий мужичок Антонио, назвавшийся представителем «транспортной компании La Ceiba», и предложил съездить в Чичикастенанго, благо, завтра как раз базарный день (рынок работает дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям). Согласились и даже зашли и купили билеты (50 USD за двоих). Забегая вперёд – этих не советую. Но об этом позднее.

[Mama Tierra]

10-й день. Рынок и фиеста в Chichicastenango



Антонио клятвенно обещал, что автобус заедет за нами в 6.50 утра. В 7.40 мы звонили по указанным телефонам, думая, что нас либо кинули, либо попросту забыли. Наконец, из-за угла вывернула старая «газель», на которой по горным дорогам нам предстояло ехать 2,5 часа.
Рынок развернулся у подножия церкви Iglesia de Santo Tomas. О рынке хочется сказать отдельно. В путеводителях его называют крупнейшим рынком народных промыслов в Центральной Америке.



Сильно сомневаюсь. Да, рынок большой, но приблизительно четвёртую часть занимают не народные изделия, а... все те же товары, что и на наших рынках. Вёдра, тазы, носки, кеды и тапки китайского производства – всё, что нужно в хозяйстве простого гватемальского крестьянина.
Или вот хлопушки в преддверии Нового года.



Об изделиях для туристов. Очень люблю традиционную вышивку индейских народностей и обычно не выдерживаю и покупаю. Так вот, не могла не заметить, что майя в Чичикастенанго научились ловко заламывать цены туристам. Да такие, что тут Антигуа отдыхает. И ещё напоследок – изделия, купленные в Антигуа на рынке народных изделий – Mercado de Artesanias, – сохранили свой цвет, а из Чичикастенанго – потекли, будто были крашены гуашью.



К чему я это? К тому, что, возможно, сам рынок не столь выдающийся, чтобы трястись к нему по горным дорогам два с половиной часа. Но вот городок очень даже прелюбопытен.
Во-первых, церковь св. Томаса, построенная в 1540 году. То есть первой волной конкистадоров. Как и в мексиканской Чамуле, здесь также наблюдается смешение христианства и доколумбовых верований.



Рассказывают также, что именно в этой церкви был обнаружен манускрипт майя-киче «Пополь-Вух» 16-го века. Св. Томас является покровителем Чичикастенанго и в честь него устраиваются грандиозные фиесты.



Нам очень повезло, мы как раз попали на последний день празднеств в честь св. Томаса с костюмированными шествиями, танцами, петардами и украшениями.
Прямо перед церковью майя-киче в масках и ярких костюмах танцевали Baile de la Conquista – Танец Конкисты, действо, изображающее завоевание Гватемалы испанцами.



Высоченный столб, установленный перед самой церковью, для другого танца - Palo Volador, похожего на мексиканских voladores de Papantla.
Здесь интересное видео, правда, жаль, звука нет. Зато эффект присутствия есть.



...Затем танцоры прошлись гордым парадом вокруг рынка, а на ступени перед церковью, как на трибуну, взошли «отцы города».



Нечаянно наткнулись на кладбище Чичикастенанго. И вот после всех виденных цветов, вышивок, ярких традиционных костюмов, скажите – разве ИХ кладбище могло бы быть другим? Нет. Столь же яркое, как традиции Гватемалы.



Вернулись и на рецепции в гостинице узнали, как добраться до вулкана Пакайи. В результате взяли билеты на шаттл и уcлуги гида (после извержения одиночек наверх не пускали). За всё заплатили по 12 USD с человека. Группы поднимались на вулкан дважды в день – ранним утром и в обед. Мы выбрали подъём в середине дня. Старт из Антигуа в 14.00.

[Mama Tierra]

11-й день. Вулкан Pacaya
Обед в полюбившемся ресторане La fonda de la Calle Real (http://lafondadelacallereal.com/index.html), где предлагается comida típica. Конечно, кто-то может возразить, что типичная кухня - вот она, стоит только выйти на улицу. Но всё же, если захочется местной еды, но в уютном ресторане, то это заведение стоит того.
Пакайя – один из самых активных вулканов Гватемалы, и в последние годы взглянуть на его медленные огненные реки лавы стремились туристы со всего мира (http://www.volcandepacaya.com/inicio/mapa.html). И вот за год до того, как и мы собрались посмотреть на лаву вблизи, Пакайя... завинтил кран. Уснул, дымя чёрными боками (сейчас, говорят, лава снова течёт по его склонам). Но с лавой или без, мы были намерены подняться на его вершину.
В самом низу, там, где начинается маршрут, мальчишки продают туристам палки для ходьбы. Мужички предлагают половину маршрута проехать на лошади. А так как гватемальские рабочие лошадки выглядели как этакий антипод, к примеру, холёным андалузским скакунам, то среди нашей группы не нашлось ни одного, кто захотел бы взгромоздиться на это несчастное, уставшее животное.



Никто не взял лошадиного такси, но мужички тащились за нами всю дорогу, как стервятники, ожидая, когда кто-нибудь, устав до смерти, рухнет и таки заплатит за лошадь.
Подъём на вершину занимает около полутора часов. Идти вверх по чёрной лавовой тропинке.



Обувь закрытую, конечно, нужно. Воды с собой. Тёплые куртки не помешают, потому что наверху – адский ледяной ветер.



Сверху виден кратер древнего вулкана, в котором образовалось озеро Laguna de Calderas. В наши дни оно снабжает питьевой водой 11 близлежащих посёлков.



Вершина Пакайи после извержения 2010 года раскололась надвое. На самый верх нас не пускают, поэтому останавливаемся у дымящегося пригорка.



Основной кратер, как котёл манной кашей, забит густым белым дымом. Да что там жерло, дымит вся гора.



А на самом верху... Ни словами, ни фотографиями невозможно в полной мере передать ту сюрреальную картину. Как будто стоишь на краю мира.



Поднимешь руку – коснёшься облака. Взглядом как будто охватываешь весь мир, соседние вулканы и ещё дальше.
И ещё ледяной ветер. Сквозь порывы я услышала, как стоящий рядом юноша- японец по-английски без устали повторял: "Oh my god, oh my god!". А затем всё происходило стремительно. Сверху, как ястреб, упало тяжелое облако, а снизу поднялся туман. Они почти встретились, и стало совсем холодно, а мы все кубарем покатились по узкой тропинке вниз.



Вот тут-то и пригодились взятые с собой карманные фонарики! Вопреки предположениям вниз спустились быстрее, чем поднимались наверх. А внизу – спасительный бар с пивом в ожидании автобуса. Даже без лавы Пакайя был восхитителен. Ехали покорять вулкан, а получилось, что он покорил нас.

[Mama Tierra]

12-й день. Рождество в Panajachel

Очередной шаттл (компания La Silva, 12 USD/чел.) ранним утром за 2,5 часа довёз до Панахачеля, посёлка на берегу знаменитого озера Атитлан. Высадившись у какого-то кафе, первые впечатления очень положительные – приятно тепло, вокруг всё в зелени и цветах. Центр людный, окраины же тихие.



А вон там посетитель кафе – в полном блаженстве.



Гостиница в Панахачеле - Hotel Playa Linda, 55 долл. за ночь.
Из работников – пара женщин и супружеская пара – дедушка и бабушка майя в традиционной одежде. Отель почти на берегу озера, у городского пляжа и пристани, патио просто утопает в зелени. Мы списались с ними по электронной почте и попросили номер с видом на озеро. Номер очень классный, с большой лоджией и камином. Есть только один минус – сильный шум ветра по ночам, доносящийся с Атитлана.



...Берега озера издавна населяют майя-какчикели (Cakchiquel) и майя-цутухили (Tzutujil). Соседствовали раньше люто, непрестанно сражаясь друг с другом. Какчикели даже поддержали первых явившихся сюда конкистадоров. Поддержали, цутухилей побили, но и сами пали под натиском Креста и Меча.
Сейчас какчикелей и цутухилей можно было бы назвать если не добрыми, то просто сдержанными соседями. Хотя нас юноша-цутухиль отговаривал ехать в посёлок к какчикелям – мол, смотреть у этих голодранцев нечего, да и опасно. Но о посёлках позднее.



Панахачель, как я уже говорила, раскинулся на берегу прекраснейшего вулканического озера Атитлан. На фото он внизу слева.



Посмотреть на эту красоту съезжаются тысячи и тысячи туристов со всего мира, благодаря чему Панахачель получил отнюдь не романтичное прозвище – Гринготенанго. Ибо здесь «гринго» - все те, кто не отсюда. Все чужаки, будь то американцы, французы, англичане, русские или латыши.
Берега озера Атитлан, прямо напротив Панахачеля, обступили три вулкана - Atitlan, San Pedro и Toliman.
Само вулканическое озеро поражает не только красотой, оно... просто магическое! Общая площадь Атитлана около 130 кв. км, глубина озера в разных точках колеблется, но в среднем достигает более 340-350 метров! На его берегах расположились 11 индейских посёлков. Посёлки самобытные, каждый со своими традициями, культурой, достопримечательностями. В некоторые можно попасть только на автобусе, в другие из Панахачеля можно доехать на моторной лодке. Моторные лодки тут как общественный транспорт – расписание, билетик, занимаешь место и едешь.



А еще здесь пополудни и ночами царит сильнейший ветер. Ветер здесь рождается каким-то магическим образом. Внезапный и мощный. Он здесь даже имеет собственное название - Xocomil.



Сокомиль приходит пополудни, когда тёплые ветра с юга сталкиваются над озером с холодными горными ветрами и тогда они закручиваются в эдакий почти что штормовой танец, вздымая на озере огромные волны. А затем танец ветров так же резко стихает, как будто и не было ничего.



Есть в Панахачеле и свой променад - Calle Santander. Там торговые ряды с яркими сувенирами, а в конце улицы даже пара банкоматов (лимит 2000 кецалей).
Городская пристань заставлена ресторанчиками.



Цены здесь куда выше, чем в милой моему сердцу Мексике.



По посёлку, громко стрекоча, гордо рассекают тук-туки. Стоят достаточно дёшево и используются очень широко, ведь тук-тук пройдёт там, где такси и не мечтает. И надо сказать, что водители тук-туков своих «железных коней» очень любят – украшают всячески, раскрашивают и оклеивают. Вот, например, тук-тук - поклонник ФК «Барселона».



Перед магазинами и другими более-менее значимыми объектами разбросана хвоя. Рождество.



Сегодня 24 декабря. Ровно в полночь раздался громкий салют – майя празднуют рождение Христа.

[Mama Tierra]

На берегах Атитлана. 13-й день. В гостях у бога Машимона

Наше Рождественское утро началось со странного приторного запаха, расползающегося по всем комнатам нашей небольшой гостиницы. Оказывается, наш дедушка, тот, который майя, ходит в праздничной одежде по всему дому, размахивая густо дымящимся кадилом. Говорит, что это для приятного воздуха. Праздник, мол, на дворе.
«Сантьяяягооо! Саааантьяяягооо!» – мужичонка на пристани громко созывал народ на рейс «общественной» лодки, идущей в Сантьяго-Атитлан. Туда мы сегодня и поедем. Два билета туда и обратно обошлись в 50 кецалей.



Лодка должна была отправиться в путь в 10.30, но так как к тому времени набралось всего трое пассажиров, старт был отложен на неопределённое время. Через полчаса лодка была уже набита битком и мужичок наконец-то завёл мотор. Ехать через глубоководное озеро минут 40.
А ещё вспомнилось, как лодочник взял на борт «стоячих» пассажиров, которые присели на корточки в проходе. А вдоль скамеек на лодке висели спасательные жилеты. И немногочисленные пасажиры-туристы резонно указали лодочнику, что, мол, в случае чего – глубина озера местами 340 метров, а жилетов всем-то и не хватит. На что лодочник пробурчал что-то вроде: «Бог нас хранит». А кого, мол, не хранит, тот сам виноват.



Сантьяго-Атитлан расположился между вулканами Сан-Педро и Толиман. Сантьяго – крупнейший индейский город в Центральной Америке и, как говорят, является столицей майя-цутухилей.



Славу городу принесли не только народные промыслы, но и культ божества Машимона (Maximon), покровителя Атитлана.



Как только лодка пришвартовалась на маленькой пристани, пассажиров обступили «гиды» всех возрастов, начиная от 10 лет. Один из них, совсем ещё юноша, схватился за нас крепко. Пару минут слабо побрыкавшись, таки согласились. Всё же интереснее с местными поговорить, чем просто ходить. Юноша Давид работал в паре со своим другом – водителем тук-тука, поэтому мы периодически то ехали, то просто шли. За свои услуги парни просили 75 кецалей, которые в конце экскурсии трансформировались в 250.
Начали со старинной церкви Сантьяго.



Это одна из первых колониальных церквей, построенная в лихом 16-м веке, веке Конкисты. Мы подошли как раз в тот момент, когда проходила месса. Церковь была переполнена и лишь детишки были настроены несерьёзно, начав играть в прятки с «бледнолицыми» туристами.



Месса подошла к концу и группы прихожан молча и торжественно выходили из церкви. Практически все – и мужчины и женщины – в традиционных костюмах. В «европейской» одежде бегают лишь мальчишки и юноши.



Мы решили зайти в церковь позднее, когда народ разойдётся. А пока навестим божество Машимона в его временном доме, принадлежащем братству Святого Креста - одному из 8-10 cofradias (мужских братств) Сантьяго-Атитлана. Кстати, братства – христанские, у каждого свой святой покровитель. Раз в год, в Страстную неделю, братство устраивает торжественное шествие и несёт Машимона в его собственную часовню, расположенную рядом с католической церковью, а затем и в новый дом, где Машимон будет жить весь следующий год.
Когда мы вошли, шаман, громко отхаркиваясь, начинал свою молитву.

https://youtu.be/81_-FJs1FVM

В полутёмном помещении клубился едкий табачный дым. За столом сидели и молча курили «братки» из Santa Cruz. Курил и сам Машимон, а один из «братьев» время от времени заботливо вынимал сигаретку изо рта идола и стряхивал пепел в стоящую рядом пепельницу. Около стены стояло что-то наподобие стеклянного гроба, в котором лежала какая-то статуя. Шаман, стоя на коленях, раскачивался, помахивая кадилом. Давид шёпотом начал рассказ о Машимоне.



Машимон в этих землях появился раньше христианства, хотя и говорят, что он, мол, продукт синкретизма, смешения христианского и языческого. Машимон как «продукт синкретизма» - эдакий посредник между Богом и людьми. А как «продукт язычества» он – божество. Не злое, но и не совсем хорошее. Любил раньше шутки недобрые шутить, поэтому и руки у него то ли отрублены, то ли связаны...
Rilaj Mam, как говорят майя-цутухили, или Abuelo de Todo, как говорят испаноязычные гватемальцы, Дедушка всех (людей), Великий дедушка в обмен на хорошее поведение и помощь в делах от своих «внучат» получает... сигары, сигареты, выпивку. Принимает и одежду. Галстуки, вот, любит, шляпы.



Шаман сказал всё, что хотел, и его помощники, заботливо приложив к подбородку Машимона носовой платок, стали заливать ему в рот дешёвый гватемальский ром.



Мы же, заплатив служителям Машимона требуемую мзду (35 кецалей), отправились дальше, к смотровой площадке (mirador).
С площадки открывается вид почти на всю «столицу».



Где-то в городе был музей-центр ткачества женщин майя - http://www.cojolya.org/index.php?page=museum.
Жаль, туда мы почему-то так и не сходили.
А внизу, у самого берега индеанки вручную стирали бельё. Как объяснил Давид, пристань это единственная возможность стирки для беднейших слоёв городского населения.



Город только-только начинает оправляться от гражданской войны 80-х годов. Тогда в окрестностях Сантьяго концентрировалось партизанское движение, а правительство сюда стянуло войска. Эти-то войска и стреляли в местных деревенских при малейшем подозрении на пособничество партизанам. В нынешнем парке Мира жертвам таких правительственных расстрелов установлен мемориал. А сам парк создан в месте, где в декабре 1990 года группу миролюбивых сельчан расстреляли без суда и следствия. Самому маленькому – мальчику Николасу - было всего пять лет.



Сев в тук-тук, мы вернулись к церкви. Утренняя месса закончилась, народу мало.



Вообще-то уже наступило Рождественское утро. Рядом с украшенным алтарём в колыбельке лежал младенец Иисус, а индейские дети подходили к колыбели, бросали в ящичек монетку и целовали «новорожденного».



Рядом с колыбелью младенца Христа, также в богатом убранстве, на коне восседает сам Святой Яго, или, по-нашему, Иаков.



А заглянув за главный алтарь, в полутьме обнаруживается деревянная панель, датируемая 17-м веком, на которой, приглядевшись, мы увидели старого знакомца – Машимона. Вот уже воистину синкретизм в полной мере! Интересно, как Папа терпит присутствие языческого божка в католической церкви?



Наступило время расстаться и с Давидом, и с Сантьяго-Атитланом. Пришли на набережную и поспешили занять места на носу лодки. Как выяснилось совсем скоро, зря...
Записки онлайн:
...Часов до 13.00 озеро Атитлан спокойное, поэтому добираясь на моторной лодке до одного из озерных посёлков, можно смело садиться впереди и наслаждаться видами. Возвращаясь на лодке после обеда, лучше сесть сзади. Но это мы сейчас умные. После того, как съездили в Сантьяго-Атитлан и вернулись после обеда. Заняли место впереди, с нами ещё один гринго. Сидим и радуемся, мол, вот повезло лучшие места занять! А местные умники, конечно, все как один сзади.
Вот это была поездка! Адская поездка! Было ощущение, что нос лодки, и нас на нём, ветер поднимал на двухметровую высоту и оттуда бросал, швырял вниз, как об асфальт. На берег сошли и на трясущихся ногах пошли пить ром.

14-й день. На пристани Сан-Педро
Ещё вчера в Сантьяго-Атитлане Давид сказал нам, что «в Сан-Педро полно хиппи». Буклеты в гостинице обещали возможность посещения плантаций кофе. Поэтому мы, недолго думая, пошли на пристань и сели в лодку, идущую в Сан-Педро. Забегая вперёд, скажу, что ни плантаций кофе, ни хиппи мы так и не увидели. Мы там вообще почти ничего не увидели, поскольку застряли на пристани. Но обо всём по порядку.
...Лодки в Сан-Педро курсируют реже, чем в Сантьяго-Атитлан, к тому же это, если так можно выразиться, не прямой рейс – лодка сперва заезжает в деревеньку под смешным названием Jaibalito, где на прибрежных скалах есть пара-тройка хижин-бунгало, для туристов, ищущих медитативного покоя.
До Сан-Педро ехать примерно час. С приближением к берегу повсюду видны следы прошлогоднего tormenta (май 2010-го), тропического шторма Агата, поднявшего уровень воды в Атитлане более чем на 10 метров и затопившего прибрежную территорию.



Лучи солнца из глубины высвечивают стены затонувших построек, а местные жители привязывают лодки к верхушкам пальм.



В Сан-Педро же лодки привязывают к крыше затопленного ресторана.



Мы также присели в ресторанчике Chiles на самом берегу, предусмотрительно построенном на сваях. Солнце жарило, а там, над водой, было так прохладно. У бабушки-индеанки купили бананового хлеба, в самом ресторане – холодного Gallo.



Наверное, настало эмоциональное пресыщение. Больше никуда не хотелось идти. Так и просидели полдня... К тому же оказалось, что сын бармена учится в Дании. Бармен подсел к нам за стол и мы пару часов разговаривали на тему: «Как вообще там, в Европе?». Очнулись, когда время почти истекло.



Прошлись таки до церкви, во дворе которой входящих встречает статуя Св.Петра с ключами в руке.



По пути к пристани купили у девочки местного лакомства – очищенный хитроумным способом апельсин, посыпанный корицей и жгучим перцем, - и поехали домой, в Панахачель.



И только вернувшись в Латвию, я узнала, что гениальный аргентинский автор и певец, посланник мира ООН, был застрелен в этом же году, пять месяцев назад, в Гватемала-Сити.
No soy de aqui, ni soy de alla
No tengo edad ni porvenir
y ser feliz es mi color
de identidad...

[Лёля 3452]

Очень интересно, продолжайте! Пока только пролистала фото, вечером дома засяду за чтение.

Мексика, однажды войдя в сердце, остаётся там навсегда.
Как говорят сами мексиканцы: Como Mexico no hay dos!

Подписываюсь под каждым словом.

[Mama Tierra]

Лёля 3452
Спасибо, продолжаю. Вот только медленно получается, работа навалилась.

15-й день. На чикенбасе в Солола

Итак, настал наш последний день в Гватемале и мы решили – была не была! – проехаться на знаменитых чикенбасах, в качестве цели выбрав городок Солола (Solola). Это родина Николаса – дедушки майя-какчикеля, работающего в нашей гостинице. Он же нам и сказал, что автобусная остановка находится в центре, но когда мы туда пришли, то не нашли ничего, что указывало бы на то, что здесь останавливается автобус. К счастью, встретили индеанку, которая ехала туда же. Она-то и указала пятачок асфальта, служащий официальной остановкой. Сели. Кондуктор прошелся между рядами и собрал деньги. Билет стоил 3 кецаля на человека.
В чикенбасе, как нигде, чувствуешь единение с местным людом. Ведь на сиденья, предназначенные для, например, четверых, втискиваются шестеро. А еще чикенбасовские шофера гоняют по горным дорогам, как сказал один таксист, como locos. Поэтому и аварии тут отнюдь не редки. Но ничего, шофера твердо уверены, что если что – Бог их хранит, о чем и свидетельствуют надписи как снаружи, так и внутри чикенбаса.



Что касается самого Солола, то на беглый взгляд, это обычный очень индейский городок.
Туристов практически нет, местное население на неместных не смотрит никак – ни доброжелательно, ни враждебно. Просто не замечают. Правда, на рынке увидели-таки одну туристку, которая почти в упор фотографировала людей. Вот на неё поглядывали враждебно. Хотя, как сказал один гватемалец, туристов за фотографирование уже давно не били...



Купили мы на рынке в Солола роковую клубнику. Бабулька-индеанка сказала, что клубника из какчикельского Текпана, где ее разводят и поставляют во все уголки Гватемалы. Знаменитая, мол, клубника. Я уж ее в гостинице и помыла, и кипятком обварила, но все равно настигло таки проклятие Монтесумы. Да еще какое – с лихорадкой, повысившейся температурой, слабостью.
Вернувшись, упаковали сувениры – я свой текстиль, а муж – ром Botran Reserva (200 кецалей) и Zacapa (350 кецалей).
В последнюю гватемальскую ночь Атитлан, как обычно, разбушевался, ветром пытаясь содрать крыши домов. Выли собаки. Под утро шум начал стихать, а мы, стоя на набережной, ждали своего шаттла, который доставит нас в любимую Мексику...

16-й день. Дорога в Мексику

В качестве перевозчика, по совету персонала нашей гостиницы, мы выбрали компанию Roger’s Tours (http://www.rogerstours.com/shuttle-services-english.php). Шаттл идет из Панахачеля в Сан-Кристобаль-де-лас- Касас, мы ехали до Комитана и за билет заплатили 35 USD/чел. (До Сан-Кристобаля – 45 долл.). Ничего плохого сказать о них не могу – приехали вовремя, без происшествий доехали до границы – города La Democracia, там поставили печать в паспорт, за это мы ничего не платили. На границе пересели в другой автобус – дальнейшую часть пути осуществляет уже мексиканский перевозчик. Через 4 км от La Democracia нас ждала мексиканская таможня...
Записки онлайн:
10 часов ушло на то, чтобы добраться до мексиканского Комитана, из которых три часа потратили на мексиканскую таможню...
Через какие-только Богом забытые места мы ни ехали!
И какие громкие названия носили эти Богом забытые места - Santa Barbara, La Libertad... А еще, глядя на карту в таможне, увидели поселок Leningrado.
В Гватемале приближаются выборы. Какие только лозунги на своем долгом пути мы не видели : Перемены грядут! Вместе за богатую и безопасную Гватемалу! И лица депутатов... Хоть бы один из них цветом был ближе к коренным, хотя бы один чуть темнее тона #FFFFFF.
И все как один за права майя.
В Комитане остановились только для того, чтобы можно было посетить водопад El Chiflon, озера Lagos de Montebello и археологический сайт Chinkultic.



17-й день. Cascadas El Chiflon

В получасе езды от Комитана, совсем рядом с тихим и солнечным посёлком Tzimol...



...на вершине холма в окружении густого дождевого леса грохочет водопад El Chiflon. Точнее, здесь целая серия водопадов, каскады, на которые разбивается, спускаясь с гор, река San Vicente.



Самый высокий водопад это, конечно, „Фата невесты”, Velo de Novia, падающий примерно со 100-метровой высоты.
Вся эта природная красота находится в Centro Ecoturístico Cascadas El Chiflón, где есть бунгало, бары/рестораны, места для пикника и пр.
Добирались до водопадов из Комитана на общественном транспорте как-то неправильно и нудно – на colectivo доехали до центральной площади Цимоля, затем на тук-туке до остановки на другой colectivo, идущий до остановки El Chiflon.
Там снова пересели на тук-тук и поехали уже до самого парка. Вход в парк обошелся в 20 песо/чел. Сразу скажу, что здесь очень помогли репелленты, поскольку в тенистом парке, через который течет небольшая речка и шумят водопады, водится кусачая мошкара.



На всем пути к вершине стоят скамеечки, есть пара открытых баров, места для пикника.



По всему маршруту у водопадов также расположены т.н. мирадоры – смотровые площадки.



Любители экстремального отдыха тут могут прокатиться с одного берега на другой.



Смотровая площадка у самой «Фаты» это, по сути, душевая, поскольку в радиусе десятка, а то и нескольких, метров в воздухе висит водяное облако, постоянно включенный «душ». Сам Velo de Novia обрушивается сверху с такой силой, что стоя рядом, собеседника не слышно.



На обратном пути у входа в парк нашли остановку «маршрутки», идущей прямым рейсом до Комитана.

18-й день. Озера Montebello и пирамиды Chinkultic

30 декабря. На носу, как говорится, Новый год. Утро начали с покупки билетов на автобус, идущий до Сан-Кристобаля (ADO, 45 песо/чел.), поскольку именно там, в этом любимейшем городке Чиапаса, мы запланировали встретить Новый год.
Затем нашли маршрутку, идущую до озер, и более часа тряслись на ней по сельским дорогам. С озерами у нас не сложилось. День был пасмурный, безлюдно. Только мы и... штук 20 гидов, которые здорово на нас навалились, предлагая услуги (и лодку), а в конце еще и начали громкую заварушку, грозящую перерасти в драку. Мы от этого устали в Гватемале, поэтому, бросив взгляд на серые воды озера, очень быстро взяли ноги в руки и убежали ловить маршрутку. Да ну их, поедем лучше в Чинкультик, небольшой, но интересный археологический сайт.
Маршрутка выпустила нас на шоссе, шофер махнул рукой – туда, мол, идите. Увидели одиноко стоящий тук-тук, попросили довезти до Zona Arqueologica (до неё, как оказалось, от шоссе 3 км). Почти довёз, правда, на пригорке мотор закашлялся и заглох, и нам пришлось его немного потолкать.
Для посещений сайт открыт с 8.00 до 17.00.



Дорожка ведёт мимо более или менее сохранившихся платформ, остатков пирамид и храмов. Наша цель - Acrópolis, развалины 8-метровой пирамиды, находящиеся на самой вершине высокого холма.



Сверху, кажется, можно рассмотреть пол-Чиапаса.
В душистых зарослях, окружающих руины, я впервые в жизни увидела колибри.



Где-то немного выше летали орлы, а посмотрев вниз, можно было увидеть синий глаз сенота (Cenote Azul), в котором археологи в свое время нашли остатки керамики, обсидиановые ножи и прочие предметы быта культуры майя, датируемые 7 – 9-м веками.



...Назад к шоссе возвращались пешком. Мимо кукурузных полей, которые казались такими не мексиканскими. Во-вот выйдет сейчас крестьянин на большак и заговорит с нами по-русски. А может, и по-латышски, и мы бы не удивились.



Около шоссе пообедали бесхитростной деревенской едой - gorditas с сальсой - и поехали домой, в Комитан.



19-й и 20-й дни. San Cristobal de las Casas
Наступил самый долгожданный день поездки. И не потому, что это было 31 декабря. А потому, что мы наконец-то ехали в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – городок, где моё сердце начинает биться сильнее.



От Комитана до СК ехать часа полтора. По дороге наш автобус (общественный) был остановлен армейским постом. Внутрь вошел военный и выборочно проверил сумки у нескольких пассажиров, в том числе и у нас. Вот и все «развлечения» в пути.
Понравившаяся в прошлые приезды гостиница D’Monica переполнена, поэтому мы остановились в Mansion del Valle, почти напротив церкви La Merced.
Надо сказать, что в отеле трепетно относятся к индейским народным промыслам – домотканые покрывала, подушки в номерах расшиты вручную. Красота!



А что тут рядом с гостиницей? Ага, музей народного искусства – Museo de los artes populares. В музейном дворике в тот день приехавшие из сельвы индейцы-лакандоны продавали свои изделия – браслеты из сушеных семян, статуэтки.
А мы пошли в центр, искать место для празднования НГ. Первым делом, конечно, на т.н. andador turistico, пешеходный отрезок, начинающийся на Calle 20 de noviembre и заканчивающийся у церкви Санто Доминго.



Этот самый «андадор» – сущий муравейник. Многочисленные туристы, уличные торговцы, спешащие по делам мексиканцы.
Индейские женщины и дети, в основном цоцили и целтали (tzotziles и tzeltales) из близлежащих посёлков продают сувениры.



О сувенирах - в Сан-Кристобале большущий рынок народных промыслов раскинулся у церкви Санто Доминго (El Templo y antiguo convento de Santo Domingo, 17-й век).



Тут можно купить практически все традиционные изделия – вышитые скатерти, шали- rebozo, кожаные ремни, пончо, сумки, игрушки и даже брелки с маленькими сапатистами.



Подумать только, ещё в 50-е годы 20 века в Сан-Кристобале почти не было машин, а были лошадиные повозки, да и населения было с горстку. Хотя в 19-м веке Сан-Кристобаль и побывал в роли столицы штата и ему даже прочили громкое будущее, но ввиду неудобного расположения - в горах – громкое будущее настало лишь в конце 20-го века...


Имя далекого чиапасского городка мир узнал в 90-е, когда субкоманданте Маркос начал борьбу за права индейского населения, организовав т.н. восстание сапатистов. Сапатистское движение с тех пор никуда не делось, оно живо, а сапатистские деревни встречаются по всему Чиапасу, о чём, как правило, и свидетельствуют деревянные щиты, устанавливаемые у поселков.



А потом Сан-Кристобаль стал столь популярным среди туристов, что в маленьком городке бывает очень и очень многолюдно – так, что не хватает гостиниц.
Так что же еще можно посмотреть в Сан-Кристобале?
Очень советую посетить музей медицины майя (Museo de la Medicina Maya). Не только на восковые фигуры, сцены быта и лекарственные растения посмотреть. Там ведь время от времени принимает больных взаправдашний шаман-лекарь, который лечит коренных жителей, у которых не хватает ни денег, ни веры в настоящих докторов. Об этом и других музеях информация тут - http://museos.chiapas.gob.mx/Museos/otrosmuseos.



Из музеев также любопытен Музей жадеита, или нефрита (Museo Mesoamericano del Jade, http://www.eljade.com/), где выставлены копии масок и статуэток, найденных при раскопках.
Есть и музей янтаря, и музей народных костюмов, и прочие, и прочие – смотреть, опять же, в вышеуказанной общей ссылке.
Любители индейских культур Чиапаса могут завернуть в дом-музей Na-Bolom ("Дом Ягуара", http://www.na-bolom.org/). Здесь даже можно переночевать (здесь частично и отель), а днем осмотреть этнографическую экспозицию, богатейшую библиотеку. Во дворе почти всегда можно встретить индейцев-лакандонов – они сюда приезжают продавать свои изделия.
У рынка сладостей и народных промыслов (Mercado de dulces y artesanias) находится остановка и касса обзорного экскурсионного автобуса – неповоротливого, деревянного, да и рассказывает на испанском, но прокатиться можно.



Ну и куда же без центральной площади - Plaza 31 de Marzo, на которой стоит и Кафедральный собор. К площади ведут все главные улицы города. Рядом находится центральный парк с маленькой эстрадой - киоском, где в тот вечер играли маримбу.



Ну вот, а если еще пройтись по вышеупомянутому «андадору», то можно увидеть и одно из старейших в Америках зданий колониальной эпохи, датируемое 1528 годом. Мимо него не пройдете – здание синего цвета, в котором разместился ресторан La Paloma (http://www.lapaloma-rest.com/). Зайдите сюда пообедать, не пожалеете! Здесь готовят вкуснейшие tamales – блюдо, пришедшее из доколумбовой эпохи. А к текиле Don Julio подают самую вкусную „сангриту” в этих и других краях!



В этом же здании можно посетить и салон-галерею Corazon Abierto. Там можно купить как очень качественные индейские поделки (цены, как и качество, выше, чем на улице), так и изделия самой художницы, а также книги. Мой последний «улов» - книга Las doñas de Chiapas. Это собрание интервью c женщинами из Чиапаса. Некоторые из них – неиндеанки – из зажиточных семей Сан-Кристобаля, а большинство – индеанки из разных посёлков. Как прочитаешь их детские воспоминания, так и взглянешь на индейских бабушек-рукодельниц совсем иными глазами. На этой фотографии, правда, сапотекская мастерица, но и в Оахаке, и в Чиапасе используют один и тот же пояс для ткачества.



О посёлках в окрестностях Сан-Кристобаля.
Как я уже писала, вокруг колониального городка расположено несколько индейских деревень. Наиболее посещаемы туристами посёлки майя-цоцилей:
- San Juan Chamula, интересная своей синкретической церковью, в которой заправляет шаман и в которой прихожане, бывает, в виде жертвы сворачивают курям шею. Вход в церковь платный.



- San Lorenzo Zinacantan, посёлок таких же цоцилей, но эти шеи курям не крутят. Они заняты выращиванием и продажей (и даже экспортом !) цветов и вообще сельским хозяйством. Но если постоять у церкви, то могут подбежать девчушки и позвать «к себе в гости, в майяский дом».



В гостях туристов и лепешками накормят, и пошем напоят. За это купите, пожалуйста, изделия народного промысла!



...и посёлки майя-целталей, из которых один это Amatenango del Valle, поселок мастеров гончарных дел.
А нам пора устраиваться у барной стойки – это единственные места, которые мы смогли зарезервировать к празднику 31 декабря. В Сан-Кристобаль «понаехало тут» на Новый год столько народу, что мы и барной стойке были рады.
Хитом в тот вечер в баре стала песня Lamento Boliviano.

[Mama Tierra]

День 21-й и 22-й. Чиапа-де-Корсо. Путь домой

Сан-Кристобаль с утра после дождя. Немного угрюмый, немного холодный.



На улицах пустынно. Те, кто праздновал НГ, еще спят, лишь редкие местные спешат по своим делам.



Сегодня мы берем машину напрокат и едем в Чиапа-де-Корсо (Chiapa de Corzo), откуда послезавтра на самолете вернемся в Мехико и затем – домой, в Латвию.
А пока по дороге решили осмотреть две местные достопримечательности: одна природная – пещеры Las grutas de Rancho Nuevo – вторая же ближе к народному искусству – мастера керамических изделий в Amatenango del Valle.
В Сан-Кристобале, кстати, есть монумент, посвященный именно мастерицам из Аматенанго.



...Пещеры Ранчо Нуэво, да и весь одноименный экотуристический центр, в несезон казались совершенно безлюдными и безжизненными. Хотя кассир, конечно, был на месте, и пара торговцев сувенирами скучали под навесами.
Пещеры длиной в несколько километров, но вот праздные туристы могут пройтись лишь по короткой обустроенной части – что-то около 750 метров вглубь. То ли из-за холода и дождя, то ли из-за короткого пути, но пещеры не впечатлили.



...Amatenango del Valle – маленький поселок майя-целталей. Туристы и нездешние сюда, в основном, наведываются за традиционной керамикой. Кому для дома, кому и для кафе в Мехико, например, для аутентичности.
Гончары Аматенанго свои изделия продают прямо возле дороги. Некоторые мастерицы их тут же и раскрашивают.
Вот знаменитые керамические петушки, как на памятнике в Сан-Кристобале.



Широко представлена фауна Мексики – броненосцы, ягуары. Паломы-паломиты, голубки по-нашему, излюбленные героини всех любовных мексиканских песен.



К обочине время от времени пристают машины, откуда вываливаются покупатели. Покупают бойко, ведь керамика тут не только яркая и самобытная, но и очень-очень дешевая. Незаслуженно дешевая. И еще. Мастерицы наотрез отказываются фотографироваться. Лишь две самые храбрые разрешили себя сфотографировать, да и то – неприметно, чтоб с боку.



В Чиапа-де-Корсо ведёт живописная, местами горная дорога. Остановившись где-то на высоте, можно разглядеть, как к Чьяпе приближается и Рио Грихальва (в прошлом называемая ни много ни мало именем Рио-Гранде). Она так, извиваясь, идет из самой Гватемалы.



На въезде в Чиапа-де-Корсо встречают монументы парачико...



...и чиапанеки в традиционных нарядах.
Soy de Chiapas, Chiapaneca,
de donde todas las mujeres
son valientes son bonitas
y alaban con sus quereres.



Чем же заняться в Чиапа-де-Корсо? Во-первых, можно просто погулять. В Чиапе тоже маленькие разноцветные домики, тихие улочки и старинные церкви.



Ввиду того, что туристов из года в год становится всё больше, там появляются новые гостиницы – целых одна или две. А уж владельцы стараются привлечь внимание искусством. Даже приглашают художников раскрасить фасад посады.



На некоторых улочках время застыло. Помню, фотографировала эту машину под этим же деревом в 2009-м.



А на центральной площади, напротив, появилось нечто новое – памятник какому-то знаменитому marimbero.



В центре же можно пройтись под торговой аркадой и зайти в одну из харчевен. Еда без изысков, но зато местная, традиционная. А то и диск купить с местной музыкой или сувенир.



В самом центре Сокало (центральной городской площади, Plaza General Angel Albino Corzo) возвышается очередной памятник колониальной эпохи – Fuente Mudejar, фонтан, построенный в стиле «мудехар» в далёком 1562 году. В диаметре 15 метров, в высоту 30 м, фонтан был сконструирован таким образом, чтобы по своей форме напоминать корону испанских католических королей.



В центре постройки – непосредственно фонтан-колонка с питьевой водой. Здесь, как птичье царство, – на «водопой» слетаются голуби, а под крышей живут мелкие пичуги. На колоннах фонтана размещены медные таблички с короткими тезисами из истории – как сюда прибыл конкистадор Диего де Масарьегос, как основал, как Чиапа рос и развивался.



А еще говорят, что этот фонтан когда-то считался географическим центром обеих Америк. Но правда это или нет, неизвестно. Ведь никаких знаменательных отметок на площади нет. Но точно известно, что фонтан в свое время был источником питьевой воды для всего города, а еще сюда сходились за помощью больные и нищие.
Совсем рядом с фонтаном растет старая-престарая сейба, свидетельница Конкисты в этих землях. У нее даже имя есть – La Pochota. Дерево защищено как законом, так и забором. А вот года три-четыре назад забора не было.



Гуляя, можно завернуть в церковь и монастырский комплекс Templo de Santo Domingo de Guzman, построенную в начале 16-го века. Раньше при ней был и монастырь монахов-доминиканцев. Где-то там внутри висит Санта Тересита - один из самых больших и старейших колоколов обеих Америк, также 16-го века.



Для того, чтобы прокатиться по каньону Сумидеро на лодке, нужно спуститься к городской пристани Чиапа-де-Корсо. Возможно, придется дожидаться, пока лодка будет укомплектована полностью, но это ничего – на пристани есть ресторанчики, после обеда-вечерами играет маримба.



Каньон Сумидеро можно осмотреть и сверху, но для этого, если не брать тур, нужно поехать в Национальный парк Сумидеро (Parque Nacional Cañón del Sumidero) из Tuxtla Gutierrez. На пути к вершине расположено пять смотровых площадок, miradores, последняя из которых - Los Chiapa (известная также, как La Atalaya ) – расположена на высоте 1200 метров!
Ну вот и все, прогулка по Чьяпа-де-Корсо завершилась, а с ней и вся наша поездка. Но я не говорю Мексике: «Прощай».
Я говорю ей: «До скорого свидания».


Спасибо всем за внимание. И удачных всем нам путешествий!

[Juanita]

Подкажите, как дорога на участке Плая-дель-Кармен до Флореса? По ней реально ехать 100 км\ч? Хотим на машине за полдня уложиться.

[Mama Tierra]

Подкажите, как дорога на участке Плая-дель-Кармен до Флореса? По ней реально ехать 100 км\ч? Хотим на машине за полдня уложиться.

Не знаю, могу ли объективно судить, ведь мы ехали на разнокалиберных автобусах. Сомневаюсь, если честно. В Мексике дороги были хорошие, но ведь еще и Белиз (с прохождением границы). Дороги и в Белизе, и в Гватемале были значительно хуже. Участок от границы Белиза до Флореса так вообще аховый, дай Бог на 50 проехать.