Tobacco Сaye.
Остров табака, то есть. Назван когда то давно, потому что один из его владельцев устроил там табачную плантацию. Теперь плантации нет, а вся поверхность острова застроена бунгалами и двухэтажными деревянными корпусами. Поверхность – это сильно сказано, остров малюпусенький, по кругу обойти его минут пять нужно…
Вообще то мы долго ломали голову, где именно на море нам следует остановиться на недельку. Хотелось, чтобы кораллы под боком, дайвинг не нужен, не умеем мы. Вариантов не так много. Но информации мало. Точнее, информация есть, но вся какая-то субъективная. Там, мол, хорошо, а там, мол, вообще супер… А что такое «супер» в понимании написавшего – хрен его знает. Начали решать методом исключения. Фотки тоже в сети есть, но какой же дурак туда плохие фотки положит? Проторчал, например, товарищ неделю на какой-нибудь помойке, один раз мурену видел – и кричит об этом на всех сайтах, будто мурен там как грязи. Особенно, если товарищ этот американский, который если что описывает, то никаких других прилагательных, кроме «великий», «лучший», «превосходный» не употребляет.
Пришлось ломать голову. Вариант основной – Caye Caulker или San Pedro . Кораллов, достижимых с пляжа нет. Пляжа тоже нет. Нужно брать лодку и плыть. Зато есть много жилья на любой кошелек и дайвинг. Жрачка относительно дорогая. На три дня рванули бы именно туда. Но неделю в таком режиме не интересно. Хочется, чтобы из бунгало вышел, в воду вошел и поплыл на пару часиков над кораллами, причем над красивыми, чтобы не поломанные, и рыбы побольше… Не то.
Вариант с пляжем – на побережье. Плаценсия или Hopkins. Есть жилье разное и длиные песчаные пляжи с волной. Кораллов нет, и плыть до них некуда, только если на целый день на аттолы. Не то.
Аттолы. Почти то. Кораллы вроде есть. Только вот цены не нравятся. Долларов американских так от 150 за дабл. Правда с питанием. В основном недельными пакетами. Как то это сложно, вдруг не понравится… Вот есть вариант Tobacco Caye. Там штук десять отелей, от 30 долларов с носа. Решили туда, не понравится – свалим. Под конец сезона народу не должно быть много. Не бронировали. Есть еще риф Гловера, но он вдвое дальше, а забраться туда сложнее, потому что стартовая точка как-то не определена четко. Решили время не тратить.
Попасть на Tobacco Caye элементарно. Приезжаешь в Дангригу и топаешь в кафе Riverside . Там заказываешь чего поесть и между прочим интересуешься, как бы тебе попасть на остров. Принцип такой – часов в восемь с острова отчаливают лодки и в девять они в Дангриге. Потом каждый сам решает. Кто-то ждет пассажиров, с которыми договорились заранее, кто-то закупается продуктами и обратно едет. Лодок не много, одна-три. Любая отвезет на остов за 15 долларов с носа, паркуются напротив кафе. Если вы прибыли в Дангригу не утром, то можно переночевать там. Нам повезло. Капитан одной лодки ездил в столицу по делам и с обратным отъездом задержался до двух часов. На нем мы и приплыли.
Сам остров с пятачок. Кроме бунгал там есть ларек с консервами и бар. Жилье предлагается с трехразовым питанием. Остановились в одном из дешевых – 70 долларов за двоих. С одной стороны, дорого вроде, а с другой, это с едой. В Caye Caulker примерно так же на круг было бы, наверное… Вообщем, взяли мы комнату на втором этаже, там ветерок, посвежее. И предались отдыху на море.
Островок сидит на самом барьерном рифе. За ним – волны и глубина. Внутри – спокойно и до самого берега (километрах в 30) помельче. Вокруг острова до двух метров глубина максимум. Подальше чуток больше. Есть байдарки, только плавать некуда. Только если вокруг острова. Неинтересно. Можно вписаться на снорклинговую экскурсию на соседний аттол. Час плыть. На том островке ( South Water Caye называется) отеля два, и они круче и дороже. А места для снорклинга там описываются как лучшие на всех Карибах. Сгоняли мы туда. Те же яйца, но в профиль. Ну, немного лучше, чем у нас.
А у нас вот что. С точки зрения кораллового подводного мира – полный отстой. Кораллы живые только местами, чуть-чуть, не интересные. Рыбы коралловой соответственно, тоже кот наплакал. В основном песочек и трава. Зато приплывают стаями скаты. И круглые, и ромбовидные, типа мант, только поменьше немного. Под вечер приплывают, штук по пять – десять в стае. Крутятся вокруг, красиво. Мурену нашли здоровую зеленую. Метрах в пяти от берега под мертвой глыбой коралла живет. Так не заметишь, но к вечеру тоже вылезает. Я ее днем разбудил, палкой потыкал, и на фотосессию выгнал. Только она до конца так и не вылезла, все из под камней пасть разевала. С ней еще в норе рачки типа креветок жили и несколько морских ежей. Настоящее сообщество. Барракуды стаями подходят, штук по тридцать. Здоровые. Жена побаивалась, но я ей сказал, что они на блестящее бросаются, а так мы им без надобности. Только кольца снять надо, ну мы и так их не надевали в воду. Когда на снорклинг ездили, то у нас на обратном пути двигатель накрылся. Пока тихим ходом до дома шли, делать нечего, леску с наживкой кидали, так барракуду выудили, больше метра точно. Кстати, еле успели до заката, море разгулялось, реально стремно стало. Волна все выше, а у нас мотор умер на 90 процентов, еле пыхтит. Одна надежда была, что у лодочника семья все же есть, искать бы начали. А то ни хрена нет – ни рации, ни фонаря. Только темень опускается, и барьерный риф еле различим становится. Мы вдоль него и шли. И вода лодку захлестывает.
А еще отдельная тема – раковины. По науке это называется королевский стромбус. А они его называют «конч». Такая штука с бейсболку размером, рогатенькая. Там этик кончей в воде – видимо-невидимо. Много живых, а еще больше съеденных. Ими туристов кормят. С утра рыбак выходит и на рифе собирает полную лодку. Брать можно только больше определенного размера. Потом в торца пробивается дырка и улитка вытаскивается. Готовить как угодно – жарить, варить, запекать можно. По вкусу крупную креветку напоминает… А сами раковины выбрасывают. На острове ими отделали все что можно – дорожки, домики, клумбы. Теперь просто в воду кидают. Так что вокруг их навалом валяется, в них раки отшельники крупные и рыбки живут.
Сплавал за барьер, думал, может там рифовая стена и кораллы – ни фига. Тот же мертвяк и глубина. Но волны сильные, с трубкой неудобно. И течение. Нечего там делать.
Пеликаны есть, кое-какие другие птицы. Вообщем, несколько дней тут просидеть можно, потом скучно становится. Мы пять дней осилили. Я пообщался с другими туристами, говорят, что тут на других островах повсюду примерно такая же подводная картина, у нас даже получше. Кто дайвингом занимается, говорит, что тут жизнь в виде рыбы какой начинается ниже 15 метров. На островах этих никто особо не засиживается – дня три и дальше. Один американец правильно сказал, зачем мне здесь сидеть за эти деньги, если в Гондурасе я все это за копейки получу? Только мы в Гондурас на море не ехали, так что тут подольше остались.
Периодически появляется какой-то чел в белой футболке и сдирает деньги за нахождение в заповеднике. Это официально, там объявления висят. Пять долларов с носа в день. Только он забывает сказать, что больше трех дней цена уже не увеличивается до недели. Забывчивый, блин. Я ему напомнил, он не протестовал. Если бы они еще что-нибудь для заповедника делали, например бы мусор убирали, было бы лучше. Но работать в Белизе никто не хочет, за редкими исключениями. Вот деньги собирать – это завсегда пожалуйста…
Я вот только не знаю, что там в сезон делать. Мы так прикинули – там жилья человек на триста, и все в сезон занято. Это же охренеть можно будет с трямя сотними туристов на этом пятачке. Ни за что! Нам повезло – на весь остров не триста, а тридцать бы набралось. Так что удалось действительно отдохнуть. Но это первая половина мая, туристический поток стремится к нулю.