Центральноамериканские зарисовки. Гватемала, Белиз, Копан.

[Laktaev]

Небольшие впечатления по маршруту. Побывали: Гватемала Сити - Сан Игнасио с окрестностями - Tobacco Caye - Дангрига - Зоопарк Белиза - Cockcomb Sanctuary - Флорес - Тикаль - Quirigua - Копан - Антигуа - Panajachel - Chichicastenango. Отчет наверное не нужен, и так все много раз описано и разжевано. Просто впечатления в произвольном порядке. Буду дополнять по мере написания.

Tobacco Сaye.

Остров табака, то есть. Назван когда то давно, потому что один из его владельцев устроил там табачную плантацию. Теперь плантации нет, а вся поверхность острова застроена бунгалами и двухэтажными деревянными корпусами. Поверхность – это сильно сказано, остров малюпусенький, по кругу обойти его минут пять нужно…

Вообще то мы долго ломали голову, где именно на море нам следует остановиться на недельку. Хотелось, чтобы кораллы под боком, дайвинг не нужен, не умеем мы. Вариантов не так много. Но информации мало. Точнее, информация есть, но вся какая-то субъективная. Там, мол, хорошо, а там, мол, вообще супер… А что такое «супер» в понимании написавшего – хрен его знает. Начали решать методом исключения. Фотки тоже в сети есть, но какой же дурак туда плохие фотки положит? Проторчал, например, товарищ неделю на какой-нибудь помойке, один раз мурену видел – и кричит об этом на всех сайтах, будто мурен там как грязи. Особенно, если товарищ этот американский, который если что описывает, то никаких других прилагательных, кроме «великий», «лучший», «превосходный» не употребляет.

Пришлось ломать голову. Вариант основной – Caye Caulker или San Pedro . Кораллов, достижимых с пляжа нет. Пляжа тоже нет. Нужно брать лодку и плыть. Зато есть много жилья на любой кошелек и дайвинг. Жрачка относительно дорогая. На три дня рванули бы именно туда. Но неделю в таком режиме не интересно. Хочется, чтобы из бунгало вышел, в воду вошел и поплыл на пару часиков над кораллами, причем над красивыми, чтобы не поломанные, и рыбы побольше… Не то.

Вариант с пляжем – на побережье. Плаценсия или Hopkins. Есть жилье разное и длиные песчаные пляжи с волной. Кораллов нет, и плыть до них некуда, только если на целый день на аттолы. Не то.

Аттолы. Почти то. Кораллы вроде есть. Только вот цены не нравятся. Долларов американских так от 150 за дабл. Правда с питанием. В основном недельными пакетами. Как то это сложно, вдруг не понравится… Вот есть вариант Tobacco Caye. Там штук десять отелей, от 30 долларов с носа. Решили туда, не понравится – свалим. Под конец сезона народу не должно быть много. Не бронировали. Есть еще риф Гловера, но он вдвое дальше, а забраться туда сложнее, потому что стартовая точка как-то не определена четко. Решили время не тратить.

Попасть на Tobacco Caye элементарно. Приезжаешь в Дангригу и топаешь в кафе Riverside . Там заказываешь чего поесть и между прочим интересуешься, как бы тебе попасть на остров. Принцип такой – часов в восемь с острова отчаливают лодки и в девять они в Дангриге. Потом каждый сам решает. Кто-то ждет пассажиров, с которыми договорились заранее, кто-то закупается продуктами и обратно едет. Лодок не много, одна-три. Любая отвезет на остов за 15 долларов с носа, паркуются напротив кафе. Если вы прибыли в Дангригу не утром, то можно переночевать там. Нам повезло. Капитан одной лодки ездил в столицу по делам и с обратным отъездом задержался до двух часов. На нем мы и приплыли.

Сам остров с пятачок. Кроме бунгал там есть ларек с консервами и бар. Жилье предлагается с трехразовым питанием. Остановились в одном из дешевых – 70 долларов за двоих. С одной стороны, дорого вроде, а с другой, это с едой. В Caye Caulker примерно так же на круг было бы, наверное… Вообщем, взяли мы комнату на втором этаже, там ветерок, посвежее. И предались отдыху на море.

Островок сидит на самом барьерном рифе. За ним – волны и глубина. Внутри – спокойно и до самого берега (километрах в 30) помельче. Вокруг острова до двух метров глубина максимум. Подальше чуток больше. Есть байдарки, только плавать некуда. Только если вокруг острова. Неинтересно. Можно вписаться на снорклинговую экскурсию на соседний аттол. Час плыть. На том островке ( South Water Caye называется) отеля два, и они круче и дороже. А места для снорклинга там описываются как лучшие на всех Карибах. Сгоняли мы туда. Те же яйца, но в профиль. Ну, немного лучше, чем у нас.

А у нас вот что. С точки зрения кораллового подводного мира – полный отстой. Кораллы живые только местами, чуть-чуть, не интересные. Рыбы коралловой соответственно, тоже кот наплакал. В основном песочек и трава. Зато приплывают стаями скаты. И круглые, и ромбовидные, типа мант, только поменьше немного. Под вечер приплывают, штук по пять – десять в стае. Крутятся вокруг, красиво. Мурену нашли здоровую зеленую. Метрах в пяти от берега под мертвой глыбой коралла живет. Так не заметишь, но к вечеру тоже вылезает. Я ее днем разбудил, палкой потыкал, и на фотосессию выгнал. Только она до конца так и не вылезла, все из под камней пасть разевала. С ней еще в норе рачки типа креветок жили и несколько морских ежей. Настоящее сообщество. Барракуды стаями подходят, штук по тридцать. Здоровые. Жена побаивалась, но я ей сказал, что они на блестящее бросаются, а так мы им без надобности. Только кольца снять надо, ну мы и так их не надевали в воду. Когда на снорклинг ездили, то у нас на обратном пути двигатель накрылся. Пока тихим ходом до дома шли, делать нечего, леску с наживкой кидали, так барракуду выудили, больше метра точно. Кстати, еле успели до заката, море разгулялось, реально стремно стало. Волна все выше, а у нас мотор умер на 90 процентов, еле пыхтит. Одна надежда была, что у лодочника семья все же есть, искать бы начали. А то ни хрена нет – ни рации, ни фонаря. Только темень опускается, и барьерный риф еле различим становится. Мы вдоль него и шли. И вода лодку захлестывает.

А еще отдельная тема – раковины. По науке это называется королевский стромбус. А они его называют «конч». Такая штука с бейсболку размером, рогатенькая. Там этик кончей в воде – видимо-невидимо. Много живых, а еще больше съеденных. Ими туристов кормят. С утра рыбак выходит и на рифе собирает полную лодку. Брать можно только больше определенного размера. Потом в торца пробивается дырка и улитка вытаскивается. Готовить как угодно – жарить, варить, запекать можно. По вкусу крупную креветку напоминает… А сами раковины выбрасывают. На острове ими отделали все что можно – дорожки, домики, клумбы. Теперь просто в воду кидают. Так что вокруг их навалом валяется, в них раки отшельники крупные и рыбки живут.

Сплавал за барьер, думал, может там рифовая стена и кораллы – ни фига. Тот же мертвяк и глубина. Но волны сильные, с трубкой неудобно. И течение. Нечего там делать.

Пеликаны есть, кое-какие другие птицы. Вообщем, несколько дней тут просидеть можно, потом скучно становится. Мы пять дней осилили. Я пообщался с другими туристами, говорят, что тут на других островах повсюду примерно такая же подводная картина, у нас даже получше. Кто дайвингом занимается, говорит, что тут жизнь в виде рыбы какой начинается ниже 15 метров. На островах этих никто особо не засиживается – дня три и дальше. Один американец правильно сказал, зачем мне здесь сидеть за эти деньги, если в Гондурасе я все это за копейки получу? Только мы в Гондурас на море не ехали, так что тут подольше остались.

Периодически появляется какой-то чел в белой футболке и сдирает деньги за нахождение в заповеднике. Это официально, там объявления висят. Пять долларов с носа в день. Только он забывает сказать, что больше трех дней цена уже не увеличивается до недели. Забывчивый, блин. Я ему напомнил, он не протестовал. Если бы они еще что-нибудь для заповедника делали, например бы мусор убирали, было бы лучше. Но работать в Белизе никто не хочет, за редкими исключениями. Вот деньги собирать – это завсегда пожалуйста…

Я вот только не знаю, что там в сезон делать. Мы так прикинули – там жилья человек на триста, и все в сезон занято. Это же охренеть можно будет с трямя сотними туристов на этом пятачке. Ни за что! Нам повезло – на весь остров не триста, а тридцать бы набралось. Так что удалось действительно отдохнуть. Но это первая половина мая, туристический поток стремится к нулю.

[Victoria Rogotneva]

ну вот так всегда-только соберешься почитать отчетик, помечтать.....
скупые факты!
Отчет давай
и фоток
нефига на форуме нет отчетов по тому региону.....ну разве что парочка....

[Laktaev]

Так я всегда и считал, что "отчет" - это и есть набор скупых фактов. Хотя дело не в названии. Честно говоря, скучно тупо писать про технологию "как переместиться из А в В". В путеводителях и так все написано. О, кстати, именно для данного случая LP Гватемала - Белиз - Юкатан весьма устарел, как оказалось. По крайней мере в своей транспортной части. Во многох местах автовокзалы переместились, появились другие возможности. Лучше на месте разбираться.

Меня вот перед поездкой больше занимал вопрос "а нужно ли ехать из А в В, и есть ли что интересного посмотреть в В". Так что попробую больше на впечатлениях остановиться. А фотки, да, надо бы. Красивее будет. Вставлю чуть позже.

Кстати, а как в фотоальбоме страну добавить? Там Белиза и Гондураса еще нет...

Ладно, поехали дальше.

Рынок в Чичикостенанго…

Мы много о нем слышали. Два раза в неделю собирается это своеобразное торговое шоу на центральной площади и близлежащих улочках небольшого провинциального городка. Мероприятие это исторически сложившиеся, так как места эти являлись важным торговым центром еще в расцвет цивилизации майя. По крайней мере, так утверждают путеводители. У нас были большие сомнения по поводу целесообразности посещения рынка, так как подозревали мы его в ненатуральности, этакое цирковое шоу для туристов. Однако так получилось, что четверг попал на последний день нашего путешествия и сама судьба распорядилась так, что было бы очень удобно загрузиться под занавес сувенирами и улететь домой с чистой совестью. Посему накануне в Антигуа были взяты билеты на туристический микроавтобус пораньше с утра туда и под вечер обратно. В принципе, удобно, если база в Антигуа, прямого общественного транспорта нет. Езды там часа на два с половиной.

Не успели мы проехать по утренней прохладе и получаса, как под днищем нашего, до отказа заполненного туристами, микроавтобуса что-то громыхнуло, хрюкнуло, и езда закончилась. Микроавтобус скончался в страшных мучениях и если и подлежал восстановлению, то только в условиях хорошей ремонтной базы. Водила спел песню про запасной транспорт, который через полчаса приедет и умчит нас дальше и обреченно сел ждать подмоги. Поскольку мы уже находились в зоне действия прямых автобусов до Чичи, то большая часть туристов, включая нас, залезла в первый же чикен бас, который ехал в нужном направлении. Осталось несколько человек с багажом. Я не знаю, как они добрались, так как подменного транспорта так и не появилось, что мы выяснили позже.

Чикен басы ходят в Гватемале быстро, и если нет большого количества народу, желающего сесть или сойти, то по трассе такой автобус почти необгоняем. К тому же он часто нагло прется по встречке, объезжая многочисленные пробки из-за ремонтов дорог, так что по времени мы по большому счету выиграли.

Что такое Чичи в рыночный день? Представьте большой муравейник, и вас туда ввезли на автобусе в произвольном месте. Примерно так и произошло. Мы вылезли и пошли куда глаза глядели, пытаясь сориентироваться. Случайно мы выбрели на центральную площадь, в которой трудно было опознать площадь, так как она было плотно заставлена палатками с общими навесами. Однако церкви остались на своем прежнем месте, и мы наконец то определили свое местоположение в этом мире. У церкви мы были атакованы несколькими гидами, которые пытались заманить нас на окрестные холмы, чтобы увидеть древнюю языческую церемонию майя. Очевидно, майянские боги были поставлены на службу зеленому доллару и теперь богослужение в их честь приурочивалось к приезду туристов с баблом. Я бы на месте богов обиделся… Мы ограничились осмотром церкви, которая чем то напомнила нам православные храмы. Не внутренним содержанием, конечно, а , скорее, запахом. На входе молились майя и это было почти единственным не предназначенным специально для взора туриста, что мы увидели за весь день. Костерок разожгли и шаманили там потихонечку. Какой-то гид сделал последнюю попытку немного с нас поиметь, заявив, что осмотр возможен только в присутствии гида по пять долларов с носа, но жизнь приучила нас давно перестать реагировать на такие заявления. Потом планомерно осмотрели рынок.

Девяносто процентов тех безделушек, которые толкали туристам предприимчивые майя, мы уже видели. Объективности ради отмечу, что выбор сувениров был действительно широк, и была возможность найти что-нибудь прикольное, что не встречалось в других местах. Интерес представляли сами майя, которые довольно пестро вырядились по случаю базарного дня и давали обширный материал для фотографирования. Не думаю, что на таком рынке можно обнаружить что-нибудь уникальное, так, чисто туристическое шоу. Откуда может быть настоящий раритет в месте, где два раза в неделю высаживается десант человек в двести белокожих туристов, каждый из которых хочет купить раритет? Сам бог велел начать изготовление артефактов в ближайшем подвале… Почему то внешний вид майянской резьбы по дереву вызывает воспоминания об уроках труда в моей московской школе. Настоящий рынок начинался там, где заканчивались украшенные туристические ряды – там майя торговали поношенными ботинками, старыми железяками и прочей утварью хозяйственно-бытового назначения уже для себя, а не для туристов.

Разглядывая стопки пестрого тряпья (произведенного вручную настоящими майя высоко в горах на станках доколумбового производства, конечно, может быть даже девственницами, уцелевшими после последнего жертвоприношения… ) меня не покидало чувство, что очень похожие вещи я видел раньше. Возможно в Перу или Боливии… А может еще где… Вот например сумки, похожие я привозил из Азии… И тут мое внимание привлекла стопка сумок с вшитыми монетами. На монеты я вообще реагирую мгновенно и сразу их замечаю в любой куче хлама. На рынке полно изделий с как бы монетами – плохими отливками со старых гватемальских серебряных монет. Хоть бы постарались сделать аккуратнее, а то смотреть противно. Но эти монеты самые настоящие, поверьте на слово. Только бирманские!!! Железные монеты Бирмы 70х-80х годов, которые обесценились настолько, что не стоят того железа, из которого они сделаны. В Бирме их давно пустили на побрякушки. Мля. Так вот откуда приплыли майянские сувениры. А я то голову ломаю, где я это видел. В Бирме я купил несколько похожих сумок на подарки, доллара по три они стоили несколько лет назад… Сейчас посмотрим, как тут майя торгуют. Беру сумку и начинаю разглядывать ее с идиотским видом туриста сувенирника. Продавец тут же заинтересованно становится рядом как Сивка-Бурка.

- это майя делали?
- да, конечно, это мы делаем у себя дома.
- ручная работа, конечно?
- да, да, вот на таких станках мы это и делаем…

В углу для иллюстрации процесса очередная майя что-то плетет на каком-то деревянном устройстве.

- а что это за странные монеты тут такие приделаны, они настоящие?
- о, конечно, это старые монеты нашего народа, самые настоящие.

Опа. А ученые голову ломают. Майя произошли от бирманцев. Открытие века. И честь этого открытия будет принадлежать мне. Срочно зафиксировать факт путем покупки сумки, и бегом к этнографам, пусть переписывают книги.

- и что стоит эта сумка?
- 40 долларов. Сэр Вы куда? Давайте торговаться! Это ручная работа!! Сэр, двадцать долларов!!! Сэр, это майя, сэр пятнадцать долларов!!!

Но сэр положил сумку и уже отваливает. Пусть честь моего открытия получит кто-нибудь другой. Полагаю, поставки из Бирмы не ограничиваются стопкой сумок, просто остальное не так очевидно. Нужно трезво глядеть на вещи. Чтобы вручную произвести все то количество майянских тряпок, которое продается по всей стране, нужно засадить все население майя за станки лет на десять. Полагаю, что никто особо не сомневается, что большая часть этого дела фабричного производства. Но вот что фабрика находится в Бирме, этого я никак не ожидал…

Не, конечно здесь есть и вещи настоящей ручной работы. Только цену ломят такую, что предмет сразу попадает из раздела сувениров в раздел крупной бытовой техники. И приходится задать себе вопрос, каким образом все это можно применить в народном хозяйстве. Ответ чаще всего, что никаким. Разве поставить себе целью заполнить квартиру всяким хламом со всех континентов… Но я уже обзавелся несколькими дежурными фигурками на свою специальную интернациональную этажерочку, а остальное мне не нужно.

Мы еще походили по рынку, купили кое-какую дребедень на подарки. Хотели купить гамак, но мне не понравилось, как их в Гватемале делают. Мы видели в Белизе лучше, но там не купили, оставив на потом. Жена купила довольно прикольные горшки. Я похожие лепил из глины в детстве, когда занимался во Дворце Пионеров в тамошних кружках. Горшки все кривые и кособокие. Жена говорит, что это аутентично. Говорит, что будет гостям гондурасский кофе в них подавать. Я на всякий случай говорю ей этого не делать, так как гости могут обидеться. Горшки продавал мужичок, такой же некультяпистый, как и его горшки. Жена говорит, что это стиль такой, мне же кажется, что мужичок просто не смог горшки прямо слепить, хоть и старался… Как хорошо, что сегодня последний день, а то таскались бы мы по Центральной Америке с десятком горшков глиняных как последние идиоты… А теперь на полке стоят на кухне, долетели все целыми.

Обратно пришлось ехать за деньги, так как наш билетик был никому не нужен – подменный автобус так и не появился. Человек десять туристов с нашего автобуса распихалось по другим. В Антигуа зашли в турконтору и выдавили из них деньги обратно. Очень они не хотели отдавать, но вопрос был в принципе. Другие туристы не пошли, сказав, что, мол, пусть подавятся этими десятью долларами. Я согласен, пусть подавятся, только не моими. Надоело бездельников кормить по всяким развивающимся странам, типа я должен им чего-то… Хотят развиваться – пусть работают нормально. День закончился в упаковочных заботах, так как вылетать нам было рано утром.

[Laktaev]

Антигуа… Мы планировали посещение этой части Гватемалы по остаточному принципу – если останется время от моря и майянских руин, тогда приобщимся к миру колониальной Центральной Америки. Время осталось, мы приобщились. В целом не пожалели, приятный городишко, хорошо пошел на закуску. Пестренький такой, домики красиво раскрашены. Спокойно, относительно прохладно. Можно побродить по городу без риска утомиться в толпе. Хотели взять велики, но потом передумали – ездить особо негде. Тротуары узенькие и по ним люди ходят. А мостовая – сплошная брусчатка. Не какая-нибудь типа Красной Площади, где камень к камню, а настоящая, где каждый камень сам по себе на одному ему положенную высоту из земли торчит. Я не враг себе. Ходили пешком. Тем более, что там ходить-то? Десять минут из центра в любую сторону… Говорят, красиво на фоне окрестных гор и вулканов. Не знаю. Мы ничего не видели, туман был все время, точнее, низкая облачность на горах тех сидела постоянно. Так что очертания гор только изредка проступали.

Центральная площадь, как положено. С одной стороны собор, с другой очередной дворец губернатора, или как его там звали… Вообщем, все как обычно. Соборы Гватемалы сильно проигрывают южноамериканским. Сразу видно, у кого золото было, а у кого бананы. Внутри украшены не так богато. Взглянуть, конечно, можно. Хотя, скорее всего, разграбили. Повоевать здесь народ не дурак был…

«Вид с улицы» у Антигуа обманчив. Однотипные ряды пестро раскрашенных домов перемежаются с вклинившимися руинами гигантских храмов и монастырей. Настоящий Антигуа от взоров спрятан. Нужно проникать внутрь в частные владения. За внешним ничем не примечательным фасадом чаще всего кроется небольшой дворик-садик, по периметру которого расположены помещения. Каждый такой садик – отдельное произведение искусства. Там все как надо. Там цветы и прохлада, фонтаны и колибри, вода и свежесть… Там жизнь. Наружу жители выходили просто чтобы переместиться из одного садика в другой. Рекомендую посетить музей, сделанный из одного такого домовладения. Дает правильное представление о том, как это выглядело в стародавние времена. На крышах домов что-то типа труб с дырками. Жена говорит, это отопление наверное. Не-а. Там не топят и никогда не топили, и так тепло. Это голубятни. Каждый приличный дом имел под крышей голубятню. Сейчас то голубей почти нет, народ перешел на магазинное питание.

Внимательно разглядывая всякие административно-церковные здания, замечаешь, что большая часть этих заведений встроена в гигантские руины бывших монастырей и храмов. Фасад отреставрировали, внутри пристроили помещения. А остальная территория в десять раз больше – на ней просто валяются обломки былой роскоши в виде гигантских рухнувших перекрытий и остатков стен. Это даже центрального храма касается, хотя там какие-то работы ведут по восстановлению. Выглядит все это необычно. Как молодая поросль кораллов на могучем скелете древних мертвых ветвей, снесенных сотни лет назад тайфуном. Тут постарались землетрясения. Однако, если в воображении восстановить все это хозяйство, то вырисовывается картина величественного колониального города, раскинувшегося в долине. Монастыри такого размера было по силам построить только богатым организациям и при наличии большого желание – всякие францисканцы и доминиканцы имели и то и другое, но канули в Лету вместе со своими монастырями, по крайней мере, кануло в Лету их величие… Конечно, о полном восстановлении сейчас не идет и речи, хотя кое-что подлатали. На древних руинах появилась новая жизнь, где отель, где церквушка, где конторка… Однако далеко им до былой роскоши, на старинных гравюрах видно, размах не тот...

Вообщем, денек в Антигуа вполне можно провести, если нет желания задержаться здесь подольше и поучить, например, испанский язык в одной из многочисленных школ. Можно прогуляться до рынка, и если окажется правильный день, то увидите груды тропических овощей-фруктов, которые подвезли на продажу не менее экзотически выглядящие сельские жители. Многочисленные лавки толкают изделия из нефрита. Я в камнях профан, нефрита от крашенного гранита не отличу. Особо не вдаваясь в подробности, пока жена рассматривает зеленоватые булыжники, с ходу заявляю менеджеру, нацеленному на впаривание нам этой каменной красоты, что дорого, даже не вникая в названную им цифру. Все равно покупать не собираюсь, пусть отстанет. Мы посмотреть зашли.

- Как это, дорого? Откуда это вы приехали?
- Из России...

Он вдруг как то смущается, и говорит, что нефрит мол добывают только в трех странах – Гватемале, Китае и России. Но в России больше всего. Я потом в книжке посмотрел – ерунду говорит, его много где добывают.

В России нефрит тоже зеленый, но вроде другого оттенка. Менеджер понимает и уже не пристает больше. Пытался найти антикварный магазин, чтобы покопаться в каком-нибудь интересном хламе, ничего не нашел. У них как-то вообще с этим делом не очень. Современными безделушками все рынки завалены, а что-нибудь стоящее, нет. Может гражданские войны виноваты, все-таки воюют они там постоянно, весь антиквариат утратили. А может его и не было изначально. Относительно приличный монетный развал видел только в столице рядом с центральной площадью.

В Антигуа не жарко, ночью даже прохладненько может быть, горы. В городе полно транспортных контор, которые за небольшие деньги могут доставить куда угодно, хочешь, во Флорес, хочешь, в Копан… В столицу за этим ехать не надо. Хотя больше одного дня в самом городе, по большому счету, делать нечего.

[Laktaev]

Руины Копана…

Копан… Это слово вызывало целую массу подзабытых эмоций. Когда-то я с упоением читал истории про первооткрывателей этого города, про то, как весь город был куплен за 50 долларов у недалекого местного жителя, который так и не понял, что за ценность может быть скрыта в каких-то камнях, запрятанных в заболоченных джунглях. Много воды утекло с тех пор, как художник зарисовывал тонкую резьбу стел Копана стоя по колено в болотной жиже и закутавшись в марлю от полчищ комаров. Посмотреть глазами на это место для меня было не только увидеть (я понимал, что Копан будет далек от описаний 19го века), но и закрыть страницы книги, которую я открыл в детстве.

Дальнейшее проникновение в Гондурас в наши планы не входило, так как морская часть нашего путешествия была исчерпана в Белизе, хотя до поездки мы думали о Гондурасе и в этом смысле. Однако тогда нужно было бы снимать Белиз, а эта страна мне казалась более интересной. Иначе маршрут бы получился слишком разветвленным и долгим даже для трех недель.

Стартовали примерно в полдень из Quirigua. Просто вышли на трассу и на сочетании двух автобусов быстро доехали до границы за какие-то копейки. Переход границы без визы разрешен для посещения Копана, дают бумажку со штампом, что это на 5 дней. Отбирают небольшие деньги за выход и вход. В общем, у них там с правилами перехода границ как то не стандартизировано. Деньги то берут, то не берут, желтые бумажки то дают, то говорят что они не нужны… Похоже каждый таможенный пункт сам себе правила придумывает. Ну, пока суммы долларов пяти не превышают, нам не интересно права качать… Взяли небольшую денюжку – и ладно, с чиновниками спорить себе дороже. От границы до Копан Руинас на микроавтобусе близко. Еще не стемнело, а мы уже поселились и отправились по городку побродить. Только мы чуток неудачно приехали – были выходные и в Копан нахлынули местные жители в организованном виде. Причем там у них какие то слеты были и тому подобное. Сначала они на центральной площади митинговали, а потом по отелям разбрелись. Все бы ничего, но шумные они до невозможности. В отелях тамошних с внутренними двориками с акустикой ой как хорошо, а если орать в самом дворике, то полный финиш… Вечером они орали до полуночи, пока не заколебали меня настолько, что я вышел и закатил им эмоциональную речь на чистом русском с использованием идиоматических выражений. Все равно по-английски они один из десяти понимают. Они ошарашено замолчали и все пытались понять, что это мне от них надо. Я им в завершение речи ткнул в носы табличку «не беспокоить» на испанском. Тут до них дошло наконец-то, и они бормоча извинения смылись орать на центральную площадь. Дальше было тихо до самого утра.

Сам поселок нам понравилось. Есть где поесть, причем вкусно. Можно накупить кофе и сигарет. Вечером в ресторане мы наших видели (второй раз за поездку). В смысле, русскоязычных, как минимум. Только они очень важные такие были, при гиде. Он им объяснял, что такое меха, как их раздувать и почему на них мясо поджаривается. А потом на второй этаж увел трапезничать, когда они по очереди у мехов сфотографировались.

С утреца мы на руины двинулись. Прогулялись пешком, там недалеко. Билеты входные по 15 долларов, еще столько же за туннели и столько же за музей. Туннели коротенькие, мы когда в них слазили, то вылезли с чувством, что нас крупно накололи. Ну, видно, что туннели, видны рожи какие-то оплывшие… Мы гида не брали, потому что у нас на гидов аллергия. Мы это для себя так сформулировали – проблема не в языке, постепенно можно приноровить ухо под любое произношение. А в темпе осмотра. Мы предпочитаем двигаться в своем темпе и порядке. А если подстраиваться под кого-то, то совершенно другое ощущение от осматриваемого места. Конечно, если бы был гид, который плетется в кильватере и используется как справочное бюро время от времени, то еще ничего, но где же такого взять? Они же всегда движутся в своем ритме и трындят без умолка. А если их притормозить, то стоят с таким видом, будто вы ему сорвали программу официального визита к президенту страны. В общем, без гида мы. Конечно кое-что упускаем, не без этого. Вот и с туннелями мы чуть не проперлись – ничего не поняли. Только потом мной любопытство овладело и я, посадив жену в кафешку перекусить, уже перед самым уходом все таки купил билет в музей и пошел его посмотреть. А там как раз модель в натуральную величину есть того, что в этих туннелях запрятано и пирамидой закрыто от любопытных глаз. Получается, что там внутри пирамиды еще одна пирамида встроена – по форме чем-то мавзолей Ленина напоминает. И вся барельефами покрыта, мы как раз эти оплывшие рожи в туннелях и видели. Только тут в голове единая картина появилась. В общем, настоятельно рекомендую туннели с музеем смотреть. И в остальном музей хорош – они туда стащили все, что в приличном состоянии и отковырять можно.

Копан понравился. Стелы красивые, резьба, алтари там всякие… Пирамиды, опять же… Площадка для игры в мяч, вторая по размерам в ЦА. Я так понимаю, вторая после Чечен-Ицы, мы там не были. Вот знаменитая лестница иероглифов не впечатлила. Дело в том, что я ее только в рисунках видел, а рисовальщики сами иероглифы всегда более четкими выводят, на деле они сильно выветрились и стерлись. К тому же они там это дело под крышу загнали, ну чтобы дальше не портилось. Вид не тот.

С утра видели несколько грызунов на тропинках. По-моему называется агути, может еще как. Птички, попугаи. Там есть специальная тропа для желающих немного к джунглям приобщиться, мы не пошли. Еще народ катание по окрестностям на лошадях предлагает, только нам для этого мероприятия жарковато показалось.

На вершине одной из пирамид опять пересеклись со вчерашними русскоязычными. Давай – говорю жене – на их реакцию посмотрим. Они теперь аж при двух гидах были, взяли еще чисто копанского. На двух взрослых и двух подростков самое оно. И вид еще более важный… Ну мы выперлись на них, по-русски между собой разговариваем. Прикольная реакция. Жена на цыпочки встала и мужу на ухо шепчет, как будто мы их на неприличным занятием застукали. Вот, мол, тут еще русские есть, шухер. Муж аж присел, камеру убрал и бочком так к тропинке вниз, нам навстречу, а куда ему еще деваться? Я ему говорю «добрый день», а он судорожно из себя «привет» выдавил и сайгаком вниз со всем своим семейством припустил, гиды вдогонку. Больше мы их не видели. Я по этому «привет» в нем экспата опознал, уж больно акцент типичный. Мой бывший шеф точно так же «привет» говорил, когда его врасплох заставали. У него в этот момент весь русский из головы улетал и его на «хай» тянуло, хотя русский у него свободно, а сам он австралиец в третьем поколении. Мы потом вечером в магазин один зашли, там продавец очень прилично по-английски общался. Мы с ним поболтали слегка. Он сказал, что мы вторые русские за день, а вообще то это редкость тут большая, которая если и появляется, то в виде групп. Он тоже сначала на группу надеялся. А первые были русские, но из Канады. Небось наши знакомцы и были…

В общем, если сравнивать Копан Руинас туристическими центрами Гватемалы, то нам тут как то больше понравилось. Атмосфера другая. А уж как там в самом Гондурасе – не знаю.

Мужики с мачете – отдельная тема. Тут любое существо мужского пола с десятилетнего возраста с собой мачете таскает, только в самом городке они без них ходят. Прикольно смотреть. В общем, штука удобная. Если рубить, там, или долг не возвращают… Однако они их уж как то иногда совсем неудобно используют. Например, вот народ вдоль трассы траву подрезает, чтобы газончик был сантиметра три высотой, шириной пару метров вдоль дороги. У нас бы газонокосилку взяли, или просто косу, на худой конец. А они мачете ее рубят. Согнулись в три погибели и рубают траву как Василь Иваныч белых. К вечеру наверное спины не разогнуть. Однако, газончик ровный получается, на удивление.

Очередь ходоков в местный муниципалитет впечатлила. Наверное, как раз приемные часы были. Толпа, не хуже чем в аэропорту на регистрацию какого-нибудь чартера в Турцию, для которого авиакомпания на стойках сэкономила. Охрана с карабинами и автоматами везде. Особенно около банков.

В поселке к вечеру какие-то хипующие личности побрякушки раскладывают на столиках. Бусы там всякие, и прочая дребедень на женские конечности надеваемая. На туристов нацелено. Сувениры тут есть оригинально копанские, нигде больше не видел похожих. Продают, например, гипсовые копии стел тамошних. Так же виртуозно вырезанные, как и первоисточники… Хотя в основном все унифицировано с соседними странами.

Не стали мы больше в окрестностях Копана ничего смотреть, на следующий день в Антигуа уехали. Микроавтобус от ворот до ворот за 10 долларов с носа.

[Laktaev]

Quirigua… Оно же Квирига, как прижилось в русскоязычной литературе. Место, которое всегда упоминается в любой книге где-нибудь в одном ряду с Копаном и Тикалем. В общем то, оно и находится географически как бы между ними практически на трассе, так что само напрашивается к осмотру. Имеется самая высокая в ЦА стела. Хорошо, что не одна – там много стел, и все высокие. Каюсь, я забыл посмотреть, какая же самая высокая, так как, во-первых, они похожи, во-вторых, они впечатляют все вместе, а главное – им высоту меряют вместе с подземной частью, поскольку, чтобы столб высотой метров 15 стоял прямо, его надо метра на три вкопать в землю…

Путеводитель не забыл отметить, что посетить сие место хлопотно, только если вы не пользуетесь собственным транспортом, но это, скорее, преувеличение. Мы ехали из Флореса. Годится любой автобус, который пойдет по соответствующей трассе, например на столицу. Мы стартовали утром и рассчитывали быть на месте часам к двум – трем. Посмотреть, заночевать, а утром тронуться дальше. Мерзкий автобус наши планы нарушил, хотя был как бы прямой. Но он пару раз съезжал с трассы и делал крюки к небольшим второстепенным населенным пунктам. И в добавок, в его расписании было заложено две остановки на «поесть», каждая минут по сорок. Какой то странный был этот автобус – то бессовестно терял время на всякую фигню, то мчался по трассе как полоумный, со свистом обгоняя все, что движется. Главное, не забыть предупредить кондуктора, что вам надо сойти именно в Квириге, а то он пролетит мимо… Есть два варианта. Поворот к самим руинам по трассе был чуток раньше, потом еще километра четыре в сторону нужно будет. А деревня с тем же названием, где есть отель, километра через три дальше по трассе, но тоже нужно будет минут двадцать до отеля идти. Мы выгрузились в деревне, а до отеля нам подвернулся какой-то очень местный автобус, который ходит редко. Отеля там два, и по-моему, они примерно одинаковы. Из-за фокусов автобуса приехали мы часам к пяти, и только намылились рвануть на руины, как отельная тетя нас вразумила, что руины пол-шестого закрываются. Поняли мы ее ни сразу, так как Квирига – это как раз такое место, где по-английски не говорит никто. Хорошо, что я перед поездкой озадачил жену немного испанский выучить, у нее хорошо языки идут…

Обиделись на автобус и от нечего делать осмотрели деревню. Деревня деревней. Нет там ничего интересного, некоторый перебор с парикмахерскими только. На фига их штук пять в деревне? Что характерно, везде кого-то стригут. Еще видели большой железный фургон с вооруженной охраной, который перемещался от одной торговой лавки к другой. Сначала решили, что инкассаторы выручку собирают. А что еще думать? Подошли ближе, несет от «инкассаторов» стиральным порошком. Неужели порошок развозят? Поглядели, точно. Водитель и три мужика с помповыми ружьями в униформе развозят по лавкам стиральный порошок чуть ли не на броневике. Однако. Стратегический товар, наверное…

Тем временем отельная тетя состряпала ужин (посредственно и дорого) по заранее составленному скромному меню и мы, отведав его, решили ложиться спать, так как больше делать было нечего. Мы надеялись, что выспимся, так как место было тихое, а в отеле никого не было, кроме нас. Мы ошиблись. Два соседних номера занимали какие-то местные мудаки. Еще одним мудаком был, несомненно, архитектор, который придумал возводить межномерные стены не до потолка, а оставлять сверху сантиметров пятьдесят для вентиляции и слышимости. Спать под орущий телевизор и крики мудаков через стенку было проблематично. Сначала они смотрели мыльные сериалы, потом футбол, потом просто трепались. Попытки их вразумить ни к чему не привели, пришлось пользоваться берушами…

Тут нужно сделать маленькое отступление. Обычно, когда мы куда-нибудь путешествуем, то местное население постепенно в наших разговорах приобретает какое-нибудь специальное название, которое подбирается из местного фольклора. Чаще это относится именно к той категории населения, которая по-русски напрашивается под определение «мудаков». В Перу, например, некоторая часть населения вполне обоснованно заслужила звание «тупаков», что очень точно их характеризовало, хотя Тупак Амару был тут не причем. Примерно так же произошло и сейчас. Есть в национальной кухне такое блюдо. На русский я бы это перевел «яйца по-деревенски», дословно по-испански «яйца с ранчо», а если читать по буквам, то «хуевос ранчерос» (х не произносится в оригинале, но это не важно). Так вот наши соседи были типичными хуевосами ранчеросами, которым не было дела до того, что кто-то хочет ночью спать… Кстати, после поездки посещенные нами края были наречены как Мундо Пердидо. Кто знает испанский, тот поймет, что мы никого не хотели обидеть… (кто не знает, это просто «Затерянный Мир»)

С утра отправились на руины. Варианта три. Обратно на трассу, ловить такси и до места. Если обратно такси тоже нужно, то пусть ждет. Руины в тупике четырехкилометровом находятся. Ловить там нечего. Еще есть местный автобус, которого мы не видели, кроме как на заселении. И можно пешком около часа через банановые плантации напрямик. Мы выбрали последний вариант, так как никуда не торопились. Заодно мы посмотрели, как растут бананы, как их собирают (блин, они их на экспорт рвут абсолютно зелеными, на вкус отвратительные). Заглянули по пути на фабрику и посмотрели, как их пакуют. Может быть их как раз на Москву готовили, выглядело очень похоже. Через банановые плантации идти прикольно, хотя часть пути проходила прямо между рядами банановых пальм, так как дорога исчезла. Наверное, такси все-таки лучше. С бананов капала какая-то жидкость, сок наверное… Хорошо, что нечасто, так как потом выяснилось, что сок этот при попытке его застирать, чернеет и не отстает…

Мне руины понравились, что, впрочем, обычно распространяется на все руины. Жене руины не понравились, что тоже распространяется почти на все руины. Она, в обще, смотрит руины исключительно из солидарности со мной, а так любит море, пляжи и кораллы, зверюшек всяких… Еще она любит иногда руины, но они должны быть при этом не просто руинами, а чтоб за душу брало. К сожалению, заранее понять, что берет, а что нет, не удается. Квирига, правда сделала попытку взять за душу, так как само по себе место необычное, по крайней мере, отличающееся от просто майянских развалин всяких пирамидо-дворцов типа «раскопанный холм». Напоминает это футбольное поле, на котором расставили с десяток – полтора стел и разбросали алтари. В конце есть небольшое основание чего-то, со ступенями, наподобие фундамента, метров пять в высоту… C него можно сфоткать все поле. По бокам заросли. В них птицы всякие и бабочки. Мы рано приперлись, часов в полдевятого, прямо под открытие. Солнце стояло низко и освещало стелы сбоку. Сами стелы накрыты крышами соломенными, только в полдень они будут в тени, и для фотографирования нужно будет учитывать контраст. Было уже жарко. А трава мокрая сплошь – в росе вся. Правда, мы вымокли, пока по бананам шли. Потом высохли на раз-два. Комаров много, именно в этом месте. В деревне не было. Не буду пересказывать истории создания и открытия этого места, это есть где почитать.

Потом подвалили толпы местных школьников и заполнили собой все пространство. Стало неинтересно и шумно, мы отвалили обратно через плантации (как раз тут мы и выяснили, что такси тут не поймаешь…) и быстренько уехали в Копан.