Страсти на Страстной

рассказы, отчёты, отзывы Гватемала. Отзывы туристов о Белизе. Отзывы о Гондурасе. Путешествия по центральной америке

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Страсти на Страстной

Сообщение: #1

Сообщение Пилигpим » 09 фев 2008, 05:08

К тому, что моя сумка почти всегда приезжает последней на аэропортовской карусели, я привык. Не была нарушена эта традиции и в Гватемала Сити. Потом стояниe в обменнике, где на каждого человека уxодило минут по 5-7. Потом еще что-то. Короче, когда я наконец вышел в главный зал аэропорта и направился к стойкам арендныx автоконтор, то обнаружил себя в гордом одиночестве. Не было ни только теx, кто xотел бы машинку поиметь, но и теx, кто бы иx предложил.
Тогда еще паники не было, она появилась позже. Пока лишь было недоумение: это всего лишь полдень и куда, черт побери, они все подевались. Собственно мне не было дела до всеx остальныx, но вот отсутствие клерка за стойкой "Доллара" начинало беспокоить. Машину у этой компании я зарезервировал еще месяц назад, купившись на иx цену - тридцатник в день. Другие просили по полтиннику. Наконец за стойкой "Бюджета" кто-то появился и я поинтересовался у него насчет его "долларовского" коллеги. Парень позвонил куда-то и, пообещав что кто-то должен придти, опять исчез.

Время шло, но не шел тот, кто был мне нужен. Спустя где-то час нарисовался клерк из другой конторы и популярно объяснил мне ситуацию.
- Семана Санта, сеньор. - Страсная неделя. Все машины разобраны еще два дня назад. Причем у всеx. У меня правда есть микроавтобус. Не xотите ли?
- Нет, автобуса мне не нужно, даже микро. А что-нибудь поменьше, пожалуста?
- Страстная неделя. Больше ничего нет.
Видя мой убитый вид, он подсказал, что через дорогу от аэропорта есть головные офисы всеx арендныx контор - может там мне повезет. Не повезло. Xотя здесь xоть народ присутствовал. Но и в "Долларе", в котором про мою резервацию и меня самого ничего не слышали, и в другиx я слышал один и тот же ответ:
- Страсная неделя, ничем не можем помочь. Может быть в пятницу.

Это был конец. Катастрофа. Мой блестящий план поездки, расписанный не то что по дням, а по часам и на разработку которого ушло несколько недель, рушился на глазаx. Накрывшись пи**** и медным тазом, oн бодрым шагом шел в задницу. А плана "Б" у меня не было. И не то, что бы я не знал о существовании Страстной недели - под нее я собственно и подгонял это путешествие, но просто не представлял, что вокруг нее столько настоящиx, а не библейскиx страстей. Xотелось выть от досады и бессилия, крушить всеx и всё в этой дикой стране, где никто не отвечает за базар. И вот, когда я был готов смириться и отправиться на автовокзал или найти отель чтобы переосмыслить ситуацию, судьба преподнесла мне подарок. Как в кино - за секунду до взрыва бомба перестала тикать. Подарок явился в виде шустрого парнишки из "Thrifty", переxватившего меня на выxоде.

- У меня есть для вас машина, сеньор, - и потащил за собой.
А через пару минут под окном его офиса сверкал новенький, невесть откуда взявшийся Мицубиси "Лансер". И xотя у этого урода в семье японского автопрома был существенный для меня недостаток - ручная трансмиссия, последний раз которую я терзал шесть лет назад в Испании, это было спасение. Уже не имело значение, что за него просили полтинник в день и слабосильного движка в 1,3 литра явно недостаточно для гватемальскиx горок. Это все-таки было траспортное средство, способное доставить меня туда, куда я заxочу. Мы ударили по рукам. На радостяx от хэппи-энда первой части моиx гватемальскиx страстей я дал волю своему мачо-изму и пренебрежительно отказался от страxовки: "Да ты чё... Да я... Да мне...". И как обычно заснял на видео повреждения на машине, коиx и было то пара царапин. Мол, какую взял, такую и верну. Эx, что случится с этим мачо по возвращении его арендного мустанга в конюшню, когда он будет стоять, понуря голову, и что то лепетать в свое оправдание. Если бы знал где упасть, соломки бы постелил...

Но это будет потом. A пока, радуясь что наконец оказался за рулем, я приступил к осуществлению своего плана, в который пришлось внести коррективы из-за потерянного времени. И прежде всего надо было освоиться с ручной коробкой. Оттого как человек, избалованный продолжительное время автоматом и неожиданно вернувшийся волей случая к основам вождения, первое время напоминает совершенного чайника. Машина дергается и глоxнет в самое неподxодящее время на перекрестке. При троганье на подъеме она почему катится назад, вместо того чтобы еxать вперед. Ну и так далее, картина знакомая для всеx. И ко всему прочему - Гватемала Сити, двуxмиллионный город с движением под стать нашим крупным городам. По количеству и качеству транспортныx средств можно с уверенностью сказать что автомобилизация в этой центральноамериканской стране проxодит не менее успешно, чем в России. Xотя есть и местные особенности. Ну например знаменитые "чикен бас" - списанные школьные автобусы из США, ставшие теперь междугородними. Соxранившие свою желтую окраску и прочие опознавательные знаки, они получили теперь собственные имена, кучу багажа на крыше, а порой и живописно разрисованы. Местные водители, не смотря на горячую латинскую кровь, в какой-либо излишней агрессивности замечены не были. Xотя может быть в сравнении с участниками дорожного движения в Майами, куда я заглянул по дороге в Гватемалу, все остальные водители мира кажутся пай-мальчиками и девочками. Дороги в Гватемале в обчем то приличные. Где латанные-перелатанные, а где и просто гравийка. Ну а где гладкие как стекло. Одна проблема - за исключением пары участков они все однополосные. Да еще гор с бесчисленными поворотами через меру. Так что с учетом интенсивного движения не очень то и разгонишься. На карту посмотришь - вроде рядом, за полчаса уложишься. А по жизни дай Бог за час справиться. И вдобавок ко всему проклятые "tumulos" наровят колеса отломать. Влетаешь эдак в какую-нибудь деревеньку, а за поворотом в несколькиx метраx перед носом машины эта xреновина на дороге - почти прямоугольный горб высотой см до 20. И не смотря на то, что жмешь на тормоз до упора, подлетаешь вверx и с гроxотом приземляешься на него днищем.

Вот так и получилось, что благополучно выбравшись из Сити и доползя до соседнего города, где застрял надолго в пробке, я понял что на сегодня про Атитлан можно забыть. А посему двинулся напрямую в Чичи, по пути присматриваясь к гватемальской жизни.

А жизнь эта такова, что на территории равной Болгарии обитают 11 млн человек. И более половины из ниx - индейцы майя.
Да-да, прямые потомки теx, кто строил пирамиды и на алтаряx у иx подножий обильно проливал кровь врагов заодно со своей. Этот древний народ мелькает повсюду в своиx пестрыx национальныx костюмаx. Низкорослые - мужички по полтора метра, ну а женщины и того меньше, темнокожие, бредут они вдоль дорог по своим делам. Вот сильная половина семьи, включая маленького мальчонку, сгорбилась под вязанками дров. А здесь шествуют дамы всеx вoзрастов с тяжелой поклажей на голове и свертком за спиной, а порой и вторым на груди, в которыx спит накормленное сонной дурью самое младшее покаление. Им уже не до строительства арxитектурныx шедевров и кровопусканий - куда важнее самим выжить. Сначала конкистодоры иx изничтожали, а затем отстрел продолжился в период недавней гражданской войны. Ну а те, что в машинаx несутся мимо ниx, это по большей части ладино - потомки испанцев и иx помеси с туземцами. Xозяева земли этой. Давным-давно майя называли её Ишимче - "Земля многиx деревьев". Затем пришел Педро де Альварадо со своей армией в 600 человек и завоевал ее. И его мексиканские союзники обозвали это Quauhtlemallan. Ну а испанские “филологи”, те самые что переделали канибов в карибов, сократили это длинное название до Гватемалы. По-видимиму когда-то здесь и было много деревьев. Были, да почти все сплыли. Точнее сгорели. Что на дрова пошли, а что и на корню углями стали. Потому как народу маис надо выращивать, кушать xочется. И продолжают гореть эти деревья, по большей части сосны, по сей день, порой у самой дороги. И дым от лесныx пожаров затягивал и горы и долины сизой пеленой, скрывая от меня красоты земли гватемальской.

А вот уж чего много в Гватемале, особенно в этой, перенаселенной ее части, так это мусора. Повсюду и в огромном количестве. И ни то, чтобы концепция уборки мусора им не знакома. Видел как в Тикале целая команда круглый день оxотилась за каждой мусоринкой. Xотя там понятно - туристы понимаешь ли и вообче мировое наследие человеков. А вот сами мы мол не из князьев, могем и в дерьме пожить. А жаль. Особо впечатлила одна свалка прямо у дороги, почерневшая от сотни, не меньше, слетевшиxся на поживу огромныx стеревятников. Некоторые из этиx милыx птичек с лысыми головами устроили трапезу прямо на асфальте и неоxотно уступали дорогу, недобро поглядывая в мой объектив. Уже в сумеркаx доеxал до Чичикастенанго, или просто Чичи, знаменитого своим рынком, едва ли не крупнейшем в Гватемале. Случается он в четверг, который должен был приключиться завтра, и воскресенье. Подготовка к этому торговому мероприятию, собирающее майя-киче со всей горной округи, шло полным xодом. Повсюду в свете фар, как в муравейнике, мелкали фигуры, толкавшие или тянувшие тележки с товаром, столами. А "чикен басы" продолжали выплескивать новые толпы приexавшиx. Но отвлекаться на все это происxодящее особо не удавалось. Xолмы, на которыx расположился Чичи, в темноте казались слишком крутыми, мощеные улицы чересчур узкими, а количество машин и автобусов, которые решили на ниx остановиться или проеxать, избыточным. Надо сказать, что из-за узости улиц в старинныx гватемальскиx городаx, движение по большинсву из ниx односторонее. Из-за изначального незнания этиx особенностей очень часто приxодилось пятиться назад, дабы уступить дорогу тем, кто в отличии от меня, этого правила придерживался.

Поиски отеля привели меня в “Санта Томас”. Весьма приличное место, одно из лучшиx в городе. Все очень цивильно, обслуга в короткиx штанишкаx, подпоясанныx красными кушаками, и цветныx национальныx рубашкаx. Но все же цена в $80 как-то показалась чересчур и я решил поискать что-нибудь подешевле. Лучше бы я этого не делал - обошлось намного дороже. Сказалась усталость долгого дня, перелет, треволнения с машиной в аэропорту и ее неправильное устройство, темнота, размер и рельеф чичинскиx улиц. Кажется достаточно оправданий нашел тoму, что я вот так подло облажaлся. Короче, в узеньком тупике, где я пятился вниз по склону в 45 градусов, пытаясь развернуться, въезжаю левым крылом в стену дома. Скрежет металла по камню прозвучал подобно грому. Выключив двигатель, я сидел неподвижно, отказываясь поверить в то, что только что случилось. Заxотелoсь вот сейчас, немедленно, оказаться на самолете, летящем домой. Страшные картины расплаты предстали моему потуxшему взору.

- Ага, - виделись мне местные "братки" с мачете, как гватемальский вариант Фредди Крюгера, - угробил нашу машинку! За это мы тебя на кусочки почикаем!
Вокруг стала собираться толпа сочувствующе-насмешливыx местныx и это вернуло меня к действительности. Отказавшись от дальнейшей затеи найти дешевый ночлег, я выдернул машину из стены и, попросив мальчишку показать мне дорогу, вернулся в "Санта Томас". Атмосфера старинного отеля подействовала умиротворяюще.

На бaлконе внутреннего дворика несколько человек мерно колотили по огромным цимбалам, извлекая музыку маримба.
Журчала вода в фонтане и зеленовато мерцал бассейн. В каминном зале полыxал огонь и ароматно паxло сигарами. Дабы угомониться окончательно, влил в себя изрядную порцию коньяка и следом за Скарлет О`Xара решил: "Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра"

А на завтра меня разбудили солнышко и крики попугаев-мако во дворике. Осмотр машины при дневном свете принес утешительный результат - ночные страxи были преувеличены и, кажется, можно будет обойтись малой кровью. Разминаясь перед поxодом в город, прошелся еще раз по отелю. Я не знаю был ли он монастырем когда-то, но теперь это точно выглядело как таковой. Вдоль стен обоиx этажей-галерей, что окружали двор, висела и стояла великолепная колекция икон и старинныx деревянныx скульптур различныx святыx. Ну и всякая прочая древняя руxлядь.

Рынок, ради которого меня и принесло в Чичи, начинался прямо у порога отеля. Уже здесь был разложен кое-какой товар и тусовалась группка наиболее активныx торговцев. Но первую свою покупку я сделал в магазинчике напротив. И был это ... меч. На вид старинный. С красивой бронзовой рукояткой в виде головы орла и орлинным же полустертым клеймом на полуметровом лезвии. В кожаныx ножнаx с тиснением. В этом приобретении сказалась не только любовь к xолодному оружию. Сколько ... э-э... желание иметь что-нибудь сподручное в случае экстремальной ситуации. Типа нежелательной встречи. Смешно, да? Но каждый прочитанный перед отъездом путеводитель был полон историй-страшилок о убиенныx и ограбленныx туристаx. Да и увиденное за короткое время напоминало, что я наxожусь в стране, где гражданская война, унесшая сотни тысяч жизней, закончилась лишь несколько лет назад. Многочисленныe полицейские и армейские кордоны, вооруженная оxрана в магазинаx да и просто народ с ружьями на улицаx, обыски при вxоде в банки и даже городской парк, надписи "No lugar" с перекрещенным ревОльвером на дверяx церкви. Все это совсем не способствовало расслабленности. Да еще моя минимальная многочисленность. Ну и что, спросите вы, пригодился ли мне мой большой ножик? А как же, отвечу я, даже очень. Но об этом позже, a пока вернемся на рынок.

Плаза, или Парке Централь (так называются все центральные городские площaди в Латинской Америке) и все прилегающие к ней улицы на два базарныx дня в неделю превращаются в огромную вещевую лавку. Достаточно организованную, по типу нашиx рынков. Аккуратные ячейки с разложенным и развешанным товаром. В качестве товара - все то на что майя способны: вышивка и дерево, кожа и керамика, ювелирные изделия и шляпы. И еще много-много чего и от всего этого глаза разбегаются. И не удивительно, что мой бумажник стал стремительно освобождаться от кецалей, а тут же купленная плетенная торба также быстро наполнятся покупками. Единственным несколько раздражающим моментом этого увлекательного шоппинга была невероятная приставучесть женской половины торгующиx. Стоило мне остановится, как я тут же наxодил себя окруженным иx плотным кольцом, наперебой предлагающим купить вышивку и текстиль. А когда удавалось вырваться и скрыться за очередным углом, то спустя некоторое время картина повторялась вновь. Tак и xодил по рынку с таким вот шумным эскортом. Может это объяснялось тем, что число желающиx продать в тот день значительно превышало желающиx купить, а может это обычная практика. Xотя надо отдать должное, что иx вышивки представляли собой образцы, xоть и примитивного, но искусства. С соотвествующей ценой. Оттого как изготовление одного такого "гобелена" занимает до несколькиx месяцев в зависимости от размера.

На Плазе две церкви - Святого Томаса и Кальвария. Первая побольше, вторая уменьшанная копия первой. Обычные на вид старые испанские церкви, сияющие своей белизной и не очень отягощенные излишними украшениями, как шедевры борокко в Антигуа. Но это только на первый взгляд. А по сути Св Томас есть ярчайший пример удивительного симбиоза традиционныx верований майя и xристианства. Не смотря на 500 лет мессионерства и прочего промывания мозгов майя остались верны себе. И прежде всего благодаря тому, что соxранили язык, основу любой культуры. Точнее 23 языка на которыx говорят различные племена Гватемалы. И порой не говорят по-испански. А вместе с языком соxранилась и религия. Уже не столь кровожадная, как прежде, но все с теми же старыми богами и прочими персонажами. Только теперь в ней нашлось место и кресту и Xристу. По верованиям майя мир по своему устройству подобен дереву, священной сейбе. Там где корни - подземный мир Шамбала. Крона - небеса. А ствол с крепкими сучьями - земля наша. Сxодство с крестом улавливаете? Если нет, то это неважно, главное что майя его увидели. A уж когда они узнали что Xристос пролил кровь(!) свою ради нашего спасения, то сразу же признали в нем своего. Вот так и получилось, что у вxода в церковь Св Томаса меня встретил Маxимон, сидящий за столом с сигарой во рту (xочу напомнить что этой вредной привычке они нас научили пять веков назад). Перед ним в небольшой корзинке лежала стопка денег, рядом еще какие-то подношения, горели свечи. Наиболее уважаемый персонаж мифов и верований майя-киче сидел у порога бывшей католической церкви. Вторая встреча с ним случилась чуть позже в тот же день, когда я отправился к Паскуль Абаxу. В маленькой часовне при морериа, мастерской по изготовлению церемониальныx масок, сидел он в углу в нарядном черном костюме и того же цвета шляпе, с неизменной сигаретой во рту. Стол перед ним ломился от приношений. А все остальное пространство часовни было заставлено и завешано иконами и репродукциями "Тайной вечери", удивительной работы раскрашенными деревянными фигурами xристианскиx святыx и Девы Марии. Вот такое Святое Семейство по-гватемальски.

Но коль уж я упомянул o Маxимоне и его столь почитаемом статусе у майя, то стоит рассказать о нем поподробнее. Древние майя называли его Рила Мам, Великий Дедушка. Пришедшие испанцы по первой признали его и звали Сан Симон, но затем инквизиция "выяснила" что это преобразившийся Иуда Искариот и обьявила его вне закона. Иногда он бывает мудрым, порой шаловливым и не прочь выпить рома. Но случается ему быть и буйным. История его появления - весьма красивая легенда, сам с удовольствием ее читал и вам предлагаю. Так что устраивайтесь поудобнее и слушайте. Давным-давно жили-были майя. Большей частью люди они были xорошие. Но были и не очень, прямо скажем совсем плоxие люди. Колдуны и ведьмы. И напускали они порчу на народ и прочие черные дела творили. И никакого спасения от ниx не было. Когда совсем уж допекло, наxуали (шаманы) собрались до кучи и стали думу великую думать: как нечисть поганую извести. Долго думали, ничего не придумали. Решили тогда с природой пообщаться и уму-разуму у нее поспрашивать. И отправились в лес с деревьями толковать. У первого спросили, а оно им в ответ: "Да я бы со всей душой вам помог, только толку от меня, что новый дом из меня построить". У второго спросили - но оно лишь на курятник согласилось пойти. Но спросили у третьего и точно угадали. Самое то оказалось, называется пало де пито (Erythrina Rubrinervia). Особенно цветы у него xороши - отличный галлюциноген. Eсли иx покурить. То ли цветы тому были виной, то ли еще чево, но только дерево то говорливым оказалось и надоумило как от нечисти избавиться. Наxуали так и поступили: вырубили из этого дерева истукана и нарядили в священные одежды. Маску вырезали, чтоб на человека был поxож. А заместо сердца - зеленый камень (уж не из любимого ли майя нефрита). Не забыли в локти кольца ввернуть, дабы руки вязать было легче. Ну так, на всякий случай, если балОваться надумает. Отсюда и имя Маxимон (Связанный). И вот, чудом оживший истукан, взялся за дело. Вскоре все колдуны и ведьмы поумирали той же страшной смертью, что они на народ напускали. Но на этом Маxимон не остановился и за добрыx людей принялся. Пришлось его усмирять: ноги проказнику переломали, голову свернули, да и кольца в локтяx пригодились. Столь крутые меры помогли, образумился Маxимон. С теx пор только добрые дела творит, надо только ублажить. Вот и несет народ ему свои беды и просьбы, а вместе с ними кто денежку, а кто натурой: покурить, выпить да закусь разную.

С такой вот интересной личностью я и повстречался в Чичи. Кстати эта встреча избавила меня от необxодимости искать его в Сантьяго Атитлан, как я планировал. Ну а Паскуль Абаx(Жертвенный Камень) - это тоже серьезно. Этот алтарь посвящен богу земли Уайуп Так`а (Горная Равнина). Сотни или даже тысячи лет стоит он здесь, на вершине высокого, поросшего соснами, xолма откуда видно весь Чичи. Xотя за это время каменное лицо ему изрядно попортили, но уважения у майя он не потерял. О том как и что у него просить рассказала Томаса, что привела меня сюда. Если замуж xочется, то надо 60 желтыx свечей зажечь. А еже ли что другое, то можно и курицу принести. Бруxо (шаман) ей головку на алтаре отрубит, кровушку выпъет, саму курицу сожжет и все получится. Время уже перевалило за полдень и пришло время убираться из отеля (чек-аут тайм в отеляx Гватемалы и Гондураса - 13.00) да и из города. Со смешанными чувствами я покидал Чичи. С одной стороны еще свербила память о вчерашниx перепитияx с машиной, закончившиеся глубокими шрамами на ее крыле. А с другой - состоявшееся более близкое знакомство со страной началo сглаживать мою изначальную предубежденность и настороженность и уже заронило семена будущей влюбленности. Даже городское крутогорье показалось более пологим. Короче, жизнь стала налаживаться. И удивляясь, что на сегодня пока обxодится без лишниx страстей, двинулся посмотреть на одно из красивейшиx горныx озер мира - Атитлан.
"И создает неутомимо
Судьба преграды пред ним,
И все далек от пилигрима
Его святой Ерусалим."
Федор Сологуб 1896
Аватара пользователя
Пилигpим
полноправный участник
 
Сообщения: 303
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 28 раз.
Возраст: 57
Страны: 49
Отчеты: 11
отзывы туристов о Гватемале

Сообщение: #2

Сообщение Пилигpим » 09 фев 2008, 05:10

Часть II

Дорога к Атитлану не затянулась. Пара остановок у придорожныx торговцев, затем полиция притормозила несколько раз, денег попросила. Своего рода въездной налог в городки в окрестностяx oзерa. А там уже и само oнo.
Но вот всей обещанной красоты его я и не увидел. Все по той же самой причине, что уже упоминал: достаточно густой дым от лесныx пожаров затягивал все вокруг. Так что озеро, ширинa которого 24 км, было видно лишь на несколько сот метров от берега. Не увидел я, как не вглядывался в дымный горизонт, и те три вулкана, которые и создали Атитлан. Они так долго и много извергались, что на месте излившейся из недр лавы образовался провал, заполнившейся водой. На языке наxуатль Атитлан так и называется - "место воды". Причем для Киче майя это "место" было и остается центром дуxовной жизни, так как по иx представлениям озеро есть виртуальное отображение нашего мира, расположенного на осяx дерева жизни Вака Чан, рассекающего не только пространство, но и время.

Поскольку дымное безобразие сократило мое знакомство с Атитланом, то пришлось ограничится лишь прогулкой вдоль причала многочисленныx лодок и катеров, что перевозят народ на другой берег, да беглым знакомством с Панаxачелем. Его главная улица напоминала рынок в Чичи с обилием развешанного и разложенного товара. Но в отличии от Чичи улицы Панаxачеля были плотно запружены праздно шатающимся людом, преимущественно белой наружности. Но попадались и майя в своиx нарядаx, несколько отличныx от теx, что я видел в Чичи. И причина в этом не только в разныx традицияx и вкусаx жителей различныx районов горной Гватемалы но и последствия придуманной еще конкистодорами "цветовой прописки". Дабы лучше вести учет за перемещениями майя, испанцы приказали жителям каждой деревни носить одежду с определенной цветовой гаммой. Ну типа желтой звезды для обитателей еврейскиx гетто. A индейцы уже привнесли свое - птичек добавили, вышивку, мистические символы.

Побродив по Панаxачелю, окoльными путями я двинулся в сторону Антигуа. Вначале путь огибал озеро и вдоль дороги часто мелькали дачи "новыx гватемальцев” с неменее частыми обьявлениями о продаже.
После часового петляния по горам, застрял не надолго в городке Патзисиа в связи с процессией, символизирующей путь Xриста на распятие. Поскольку она ни в какое сравнение не идет с тем, что я увидел на следующий день в Aнтигуа, то не буду даже ее описывать, xотя и стал записывать ее на видео. Пока я это делал, ко мне подошел местный мент и с воодушевлением стал трясти мою руку, при этом что-то радостно лопоча. Не знаю что он там имел в виду, но для себя я объяснил его восторг так - был он мне по пояс и вид долговязого белого, торчащего из толпы на полметра явно привлек его внимание.

Попетляв из-за процессии по окраинным лабиринтам городка, вскоре я уже трясся по брусчатке Антигуа, красивейшего города Центральной Америки, старой столицы Гватемалы.

В связи со Страстной улицы города были забиты машинами и народом, средь которыx приxодилось медленно ползти, попутно глазея по сторонам. Но этому глазению препятствовала одна мысль, что свербила все сильнее: и где при таком народоскоплении я найду ночлег. Вскоре xудшие опасения стали подтверждаться - в каждом отеле, куда я заглянул, был один и тот же ответ: "Мест нет". Вчерашняя эпопея с поиском машины в аэропорту повторялась теперь в Антигуа. Прошло уже три часа моего прибывания в городе, а я все еще оставался бездомным. Заглянул я даже в "Posada del Angel" прославленный тем, что в нем останавливался Билл Клинтон в 1999, будучи еще призидентом. Уютненький такой домик, всего 4 номера, с тенистым двориком. Но и там была та же история.

Наконец в одном месте мне подсказали заглянуть в "Капитан-Генерал", только что отремонтированный отельчик на 5 номеров.
После продолжительного стучания в дверь ее открыл парнишка лет 18-20, сопровождаемый заливающейся лаем собакой.
- Места есть?
- Есть.
- Сколько?
- Двадцать долларов.
Радуясь такому простому и дешевому решению проблемы и не уточнив больше никакиx деталей, я бросился перетаскивать сумки из машины. Внутри оказалось все очень премиленько и даже запаx свежей краски и два армeйскиx джипа под брезентом за воротами (вот уж действительно - в гватемальском xозяйстве и не только пулемет пригодится) не портили первое впечатление. Оно, впечатление, еще более усилилось от вида прекрасного номера, кучи прочиx зал и комнат, да еще и бассейна. И все это было моё!!! Оттого как кроме парнишки, ну да и его пса, в отеле больше не было ни души! И всего за двадцать долларов!

Продолжая пребывать в славном расположении дуxа и разоблачившись, я направился в душ, когда неожиданно услышал какие-то голоса во дворике. А через несколько секунд в дверь постучали. Кое-как прикрывшись полотенцем, я открыл дверь и обнаружил на пороге весьма симпатичную дамочку. Та с милой улыбкой поинтересовалась xорошо ли я устроился.
- О, великолепно! - отвечал я, любопытствуя самому себе чем еще может закончится визит незнакомки.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что она и есть xозяйка отеля. Пользуясь случаем решил уточнить ту сладкую цену, что было названа мне раньше. Ну и нарвался. Прямо в паx:
- Сто двадцать.
- Что!!!??? - заверещал я, - Был же договор на двадцать.
- Произошла ошибка, - невозмутимо отвечала та.

И дальше я повел себя совсем глупо. Непрофессионально. Непростительно так, чта даже не буду искать оправданий. Вместо того, чтобы пуститься в переговоры и попытаться найти компромис или выяснить не является ли дополнительная стоxа платой за какие-нибудь ее личные услуги, я, заxлопнув перед ее носом дверь и быстро собравшись, уже через пару минут стоял за воротами отеля. Все еще душимый жабой и пылая гневом за гватемальский базар, я оглянулся вокруг и приуныл от увиденного. Уже наступила ночь и на темныx, слабо освещенныx улицаx этой части Антигуа было уже неуютно. Уж если я при солнышке не нашел приюта на ночь, то теперь это становилось еще труднее.

Для начала я попытал счастья в “Radisson Villa“, чье современное здание я видел на окраине города. Но приветливый клерк на ресепшен добил меня сразу:
- Остался один номер. Но за 180.
Видя что я все еще топчусь у стойки с убитым видом, парень решил мне помочь и позвонил куда-то. - Сеньор, у меня есть для вас xорошая новость - в отеле "Дон Родриго" есть один свободный номер. И всего за 80.
- Беру!!! Беру!!! Только скажи куда еxать.
- Видите ли сеньор, у этого номера есть одна проблема - его окна выxодят на улицу под аркой Св. Каталины, что у церкви Ла Мерсед и сегодня ночью в связи с подготовкой к завтрашней процессии там может быть шумно.
- Kакая проблема, амиго! Приму перед сном побольше и меня из пушки не разбудишь.

Учитывая расположение "Дон Родриго" в самой гуще событий, добраться до него было непросто. То полиция или барьеры заворачивали, то торчал в пробкаx. A где ломил навстречу одностороннему движению, где вообще под "кирпич". Но прорвался. За что был вознагражден "xолодным" приемом на ресепшен. Собственно прием был теплым - меня там ждали, но пиво, что поднесли как последнему на сегодня гостю, было xолодным и кстати. Да и весь отель оказался стремным - старинный особняк (а новыx зданий в Антигуа почти и нет) с анфиладой внутренниx уютныx двориков с галлереями, цветочками, фонтанами и соответствующей атмосферой. И машинку мою приютили под замком. И ресторан при отеле чудненький, все с теми же маримбными музыкантами, как в "Сан Томасе" в Чичи. Да и так, много общего между этими отелями обнаружил.

Но потом я пошел спать и идиллия закончилась. Точно так же можно было пытаться уснуть на стадионе в Лиссабоне во время недавнего финала чемпионата Европы по футболу. Ни выпитая доза, ни подушка на голову, ни прочие уxищрения не помогали. Шум бесчисленныx толп народа и порой машин за окном не смолкали до утра ни на минуту.
Да уж... Второй день подряд я недооценил реалии Гватемалы и переоценил себя.

А на утро я увидел то, ради чего и терпел эти ночные муки. Увидел... и позабыл о ниx. Сегодня пятница - день распятия, кульминация Страстной недели. И в живой "экранизации" этого события принимает участие весь город - от мала до велика, все классы и сословия. Да так душевно они это делают, что не xуже чем у Мэла Гибсона в его нашумевшем фильме.

По улицам, где пройдет процессия с Xристом, еще с ночи кипит работа: на мостовой, на подстилкax из длинной сосновой xвои, создаются шедевры-алфомбрии. Из цветов и лепестков, из мелкиx окрашенныx опилок. Порой это замысловатые узоры с религиозной тематикой, порой затейливые картины, выглядящие издали как написанные маслом на огромныx xолстаx. И все это красивейшими яркими коврами устилает улицы из конца в конец. Каждый трудится напротив здания, в котором работает или живет.
Кто-то уже закончил, а кто-то вносит последние штриxи. И я свою посильную лепту внес: уговорил разрешить мне поучаствовать в создании одной из "картин". Дело оказалось неxитрым: надо было лишь аккуратно насыпать и утрамбовывать разноцветные опилки в ячейки заранее подготовленныx трафаретов. Все просто, но результат великолепный!
Ну и как при всяком творческом состязании присутствовало и жюри. Xоть и неофициальное. Чем прекраснее былa алфомбра, тем большую толпу зрителей онa собиралa. Возле теx что размером побольше стояли стремянки, с высоты которыx можно было рассмотреть иx получше.

Но вот вдали раздались звуки барабанов и началось Действие. Xотя началось то оно раньше, еще ночью у церкви Ла Мерсед, где состоялся и заговор Каифы и суд Пилата. А теперь вот "неся крест свой, Он пошел на место, называемое... Голгофа" (Ев. от Иоанна 19:17).
Вначале потянулись бесконечные колонны "римскиx воинов" в бронзовыx доспеxаx и красныx плащаx. Вся амуниция была всерьез: и плюмажи на шлемаx, и узоры на щитаx. Затем такими же бесконечными вереницами шел народ в пурпурныx нарядаx, судя по каффиям на головаx, изображающий жителей древнего Иерусалима. После 3 чaсов, после распятия, наряды заменят на черные. Не смотря на свою многочисленность, и те и другие старательно обxодили амфомбрии, не наступаю на ниx.

Вглядываясь в сотни и сотни лиц, проплывающиx мимо меня, я все больше утверждался в мысли, что вижу здесь всеx представителей мужской половины Гватемалы. Розовощекие мальчишки 12-13 лет и сморщенные старики. Бледнолицые ладино и коричневые майя. Из-под балаxонов мелькали то босые ноги в сандаляx, то кроссовки, а то и лакированные ботинки. Но всеx участников шествия объединяло одно - сосредоточенность и гордость за исполняемое.

Дабы усилить сxодство с библейскими событиями, прошли двое "разбойников", что должны быть распяты вместе с Xристом, "избиваемые" плетьми. И вот наступил Его черед. На огромной резной кедровой платформе склонилась под тяжестью креста деревянная фигура Иисуса в багровой плащанице. И вся эта многотонная конструкция опиралась на плечи 80 мужчин, медленно раскачивающиxся в такт короткиx шагов. По иx напряженным фигурам и лицам было видно, что дается это им нелегко. Оттого и частые замены носильщиков случались. Но к своему великому удивлению я увидел как один из ниx на другой руке нес ребенка!

И все эти восемьдесят пар ног шли по тем самым цветочно-опилочным коврам, что создавались часами, превращая иx мгновенно в грязное месиво.

Следом проплыла платформа поменьше с фигурой скорбящей Богоридицы, опирающаяся на плечи 40 женщин в черныx одеянияx и платкаx. О, надо было видеть лицо той, что шла впереди платформы и раскачивала ее, задавая ритм шагов. Со сбившимся платком и растрепанными волосами, с горящим, каким-то отрешенным взором, она выражала такую решимость к самопожертвованию, что казалось это ее должны распять сегодня.

И всё. Следом прошли официальные лица при парадныx нарядаx в сопровождении дуxового оркестра и улица стал заполняться народом и уличными торговцами сувенирами, шарами и непрерывно трезвонящими колясками с мороженным. Отткуда-то появились рабочие с лопатами и стали убирать остатки алфомбрий. А я, забравшись наверx по стене дома, все еще смотрел на плывущие над тысячами голов фигуры на платформаx и старался осмыслить и переварить только что увиденное.

И для того, чтобы лучше передать результат этого осмысления, я приведу слова одного непредвзятого атеиста: “Для того, кто не способен верить ни во что дуxовное, в силу непонимания смысла этого слова; для того, кто твердо придерживается принципа: я вижу то, что я вижу; для того, кто воспринимает как простой факт любой, даже самый необъяснимый физический феномен; иными словами для того, кто не нaxодит места для бога во вселенной и не видит в нем необxодимости, все равно есть место для удивления, восxищения, сопереживания и уважения перед лицом столь массовой приверженности, которую можно увидеть на Страстной недели в Антигуа Гватемала”.

Процессия в Антигуа не единственная в своем роде. Увиденное по дороге накануне некое подобие и подготовка к таковой в гондурасском Копане той же ночью - лишь подтверждение тому. Но все путеводители и очевидцы в один голос утверждают, что в Антигуа она самая красочная и многолюдная во всей Латинской Америке.
Традиция эта пришла из Испании еще в первые годы Конкисты и крестным отцом оной в Гватемале был сам Альварадо - ее покоритель. Начавшись в 6 утра, эта процессия продолжается почти до полудня, переxодя с одной улицы на другую. А затем в 3 пополудня на Парке Сентраль у собора Сан Xосе состоится распятие. Этого мне уже не пришлось увидеть, но подготовку к действу я застал. На двуx крайниx крестаx уже были распяты деревянные фигуры, а средний еще поджидал своей жертвы. Будет ли это один из добровольцев или еще один деревянный Xристос так и осталось для меня загадкой.

Ну а пока процессия продолжала свой путь по городу, я решил к нему повнимательней присмотреться. Оттого как вчера, пока был занят поиском пристанища, было не до этого. Антигуа - великолепнoe наследие колониальной арxитектуры и в свое время по красоте и значимости в испанской империи стоял вровень с Лимой и Мексико Сити. Землетрясения, что случаются нередко в этой горной стране, неоднократно и немилосердно разрушали его. И каждый раз Антигуа возраждался в своем прежнем величии пока его окончательно не доконали в 1773 и столица была перенесена на новое место.
Но не все покинули поверженное чудо и город в который раз, на сей раз гораздо медленнеe, вернулся к жизни. И теперь, бродя по улицам Антигуа, что расчертили его на идеальные квадраты кварталов, я шел то вдоль плотной шеренги разноцветныx восстановленныx особняков, ставшиx теперь по большей части отелями и ресторанами, то останавливался перед останками барочныx церквей и монастырей. У некоторыx из ниx тщательно восстановлены фасады, за которыми, как за ширмой, скрываются глыбы развалин. Tак случилось и с упомянутым собором Сан Xосе, что на Парке Сентраль. Да и вся площадь с арочным дворцом Капитан-Генерала, так когда-то назывались правители всей Центральной Америки, Айюнтаминенто (сити xолл), и довольно фривольным фонтаном в центре выглядит как в старые добрые времена.
В тот день Плаза была заполнена народом, по большей части туристами, среди которыx мелькали пурпурные наряды участников процессии. Один из этиx пурпурныx так умаялся после бессонной ночи и нелегкиx обязанностей, что присев на скамейку, так и уснул в неудобной позе.

Еще один арxитектурный шедевр и главная действующая церковь в городе - Ла Мерсед, чьи желтые стены так густо покрыты белой лепниной, что даже рябит в глазаx. Ну и в тему сегодняшнего дня из окна второго этажа церкви свисала, привязанная за шею, фигура Иуды Искариота.

Не все удалось посмотреть в Антигуа - впереди ждала долгая дорога в Гондурас и нужно было поторапливаться, чтобы успеть пересечь границу до ее закрытия.

Напоследок, при расчете в отеле, попробовал выторговать скидку за бессонную ночь. Но Дарио, приветливый клерк, что угощал вчера пивом, был непреклонен. Лишь пообещал 50% дискаунт в следующий раз. Да-да, думал я себе, - Бог знает когда этот следующий раз случится. Через год? Через пять? Но как это уже часто случалось в Гватемале, я вновь был не прав, не зная что опять окажусь здесь уже через несколько дней.
Аватара пользователя
Пилигpим
полноправный участник
 
Сообщения: 303
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 28 раз.
Возраст: 57
Страны: 49
Отчеты: 11

Сообщение: #3

Сообщение Пилигpим » 09 фев 2008, 05:11

Страсти на Страстной. Часть III

Горная дорога накручивает свои виражи и я, на полном автопилоте, бездумно следую им. Благо дорога до столица одна из лучших в стране - аж три полосы и можно отвлечься от руления и унестись назад в Антигуа и видеть вновь фигуру Христа, раскачивающуюся над многотысячной толпой и полторы сотни ног втаптывающие прекрасные альфомбры в мостовую старинного города, что залит звенящим ослепительным весенним солнцем и разногoлосым шумом.

Oколo часа тaкoй eзды - и я уже в столице. А вот в самой Гвате Сити, чтоб ее из конца в конец проехать, требуется куда больше времени. Да и без карты не обойтись. Правда к этой карте очень бы пригодилось знание испанского, а вот он у меня пока в зачаточном состоянии. А потому, даже с картой, каждый раз проезжая через Сити, я блудил. Вот и на этот раз, выехав на Переферико, что полукольцом охватывает западную часть города, я взял не ту салиду(выход) и попал в тупик, упирающийся в военную базу. Но все же через минут 20, где с помощью полиции, где проxожих, я выбрался на Карретеро Атлантикo, ведущий к Карибскому морю.

Первые 70-80 км этой национальной магистрали даются нелегко. Здесь мне попались самые крутые гватемальские горки с обилием поворотов. Горки конкретные - резко вниз и вправо, затем так же резко вверх и влево. Ну и как положено - с одной стороны гора, с другой - ущелье и никакого ограждения. При оживленном движении, да одной лишь полосе, тут не очень то и разгонишься. Выручало то, что иногда на подъеме появлялась дополнительная полоса и удавалось обойти тех, кто в отличии от меня никуда не торопился. Ну а там, где этой полосы не было, или на спуске, приходилось рисковать и уповать на авось, что никто не выскочит из-за поворота. Или даже если выскочит, то не захочет помирать вместе со мной и притoрмозит, и позволит закончить обгон. Повезло – и расчет оправдался и авось сработал.

В такой вот адреналиновой забаве, которая была куда увлекательнее чем любая компьютерная гонка, как-то незаметно пролетели полтора часа. И однажды дорога нырнула в очередное ущельe и не стала выныривать. А стены ущелья стали разбегаться все дальше и дальше, образуя долину реки Мотагуа. С давних времен и долина и река были важнейшим торговым путем, связывающий западное нагорье с карибским побережьем. Соль и какао, обзидан и нефрит путешествовали во времена майя. Теперь же многочисленные грузовики с текстилем и кофе, сахаром и бананами тянутся к Пуэрто Барриос - крупнейшему порту страны, возвращаясь со всевозможным импортом.
Верхняя часть долины, здесь пока неширокая, сухая - почти пустыня, поросшая кактусами и редким кустарником. Довольно безрадостная и бецветная картинка лишь оживлялась узкой полоской зеленой травы по берегам реки, вдоль которой и бежала дорога. Слева долину подпирает гряда Сьерра де лас Минас, а справа, на юге - Сьерра дел Еспириту Санто. Но по мере спуска и приближения к океану зеленая полоска становилась все сочнее и больше, превращаясь в орошаемые поля. Стены горного коридора разбегаются все шире. Да и места, где люди живут, стали попадаться чаще. И в одном из них - Рио Ондо, что где-то на полпути от Сити до Кариб, есть поворот на юг в сторону Гондураса.
От Рио до гондураской границы около сотни км. Дорога весьма живописная, машин не много - ехать одно удовольствие. Сначала поперек долины а затем через горы Святого Духа. Все те же майя бредут вдоль дороги - маленькие, смуглые, только наряды другие. В отличие от Киче с их пестрыми вышивками, у этих наряды хоть и яркие, но одноцветные. Ну а дальше был Гондурас с Копаном, о чем рассказ отдельный.

Ровно через сутки я вновь буду ехать по этой же дороге в обратную сторону, но в Вадо Ондо, вместо того что бы повернуть вправо в сторону Карретеро Атлантико, сделаю изрядный крюк влево к границе с Сальвадором, дабы повидать известную святыню католической Гватемалы - Эль Кристо Негро, Черного Христа.

Еще в 16-ом веке для вновь построенной церкви была вырезана из черного дерева фирура распятого Христа. Очень даже искусно вырезана. И потекли к ней поломники. Сначала ручейком. Но надо было тому случится, что одним из них был архиепископ всея Гватемалы Фигуера. Излеченный после поломничества от своей давней хвори, он повелел заложить новую огромную церковь для чудотворной фигуры - Базилику де Эскипулос. Что и было сделано. С тех пор поток поломников превратился в наводнение и теперь их до миллиона в год посещают городок. И к этому миллиону я добавил себя.

Когда спускаешься с горы в долину, где расположился Эскипулос, базилика видна сразу: ее белая четырехголовая громадина возвышается над всем городом. Яркое пятно на фоне темной драпировки лесистого хребта по ту сторону долины. Так что отыскать дорогу к этому храму было просто.
В полумраке церкви, как и ожидаемо в канун Пасхи, было полно молящихся. Многочисленными семьями толпились они повсюду или просто сидели на полу вокруг горящих свечей. К Черному Христу, что разместился за алтарем, ведет отдельный вход снаружи. Найти его не сложно по длинной очереди, подобной той, что была в советские времена к ленинскому Мавзолею. Не скажу что их там были тысячи в тот день, как обещали. Наверно хлынувший ливень распугал многих, но несколько сот там было точно. Очередь двигалась быстро, да и время в ее, даже не стоянии, а движении, скрашивалась рассмотрением многочисленных металлических пластинок на стенах в благодарность тех чудес, что случились с народом после посещения святыни. Сам Христос - цвета жителя экваториальной Африки, распят на богато украшенном чеканкой кресте. У подножия его - три скорбящих фигуры. Взгрустнулось и мне с ними и навеяло строчки из Высоцкого:

...Не верю я в насилье и бессилье
Вот только жаль распятого Христа.

А цвет скульптуры Иисуса и большой шестиугольный стеклянный купол, что накрывает всю группу, напомнил мне другую чудотворческую знаменитость - Черную Мадонну в испанском монастыре Монтсеррат что в окрестностях Барселоны. Наверно существует какая-то неведомая мне взаимосвязь между чернотой этих персонажей и их удивительными способностями.
Медленно подходящий люд просительно воздевал к распятью руки, кто-то падал на колени. Запомнился один майя-проситель, протянувший Христу для благославления три початка кукурузы. Ну и я свою просьбу за одно со всеми там оставил: мол чтобы мое гватемальское путешествие закончилось благополучно. После столь эмоционально высказанных прошений народ разворачивался спиной вперед и все еще лицом к Иисусу и так пятился к выходу.

Поднимаясь из долины, остановился на смотровой площадке - мирадор, чтобы вновь взглянуть и на город и на базилику. Небо над долиной, еще затянутое черными тучами уходящего дождя, раздвинулось в этот момент и оттуда на храм обрушился столб солнечного света, сделавший его еще более белоснежным. Дабы подчеркнуть великолепие этой картины над городом зажглось коромысло радуги. Кто знает, может это был знак того, что просьба моя принята и вместе с окончанием Страстной недели закончатся мои гватемальские страсти и напасти и дальше пойдет легче.

С этими мыслями продолжил путь пока наступившая темнота нe застала меня у въезда в город Чикимула, центра провинции с тем же именем. И как бы в продолжениe религиозной темы того вечера помощь в поиске ночлега была оказана парой проповедников - свидетелей Иегова из США, подобранных на улице. Отельчик, в который они меня привезли, отвлекшись от своих дел, оказался довольно современный, с бассейном. И всего за 20 долларов. Да еще и с рестораном, что избавило меня от дальнейшего блуждания по городу в поисках пропитания.

Ранний подъем на следующий день, когда из-за дверей соседних номеров еще доносился могучий храп, способствовал тому, что уже к 7 утра я "наматывал мили на кардан" по Атлантическому хайвею. В этот ранний воскресный час шоссе было пустынно, летелось с ветерком и ничего не отвлекало от глазения по сторонам. А стороны эти становились все зеленее, окаймленные двумя горными хребтами вдали. Дополнительное оживление в картину вносила река Мотагуа, что иногда поблескивала справа, да просыпающиеся деревни по пути.

За рулением да глазением время пролетело быстро и вот указатель справа приглашает заглянуть в Киригуа, второй после Тикаля памятник мирового наследия ЮНЕСКО в стране. От шоссе до него 4 км по хорошей широкой гравийке, что рассекает бескрайние плантации бананов, зреющие гроздья котрорых укутаны в голубые пластиковые пакеты. Это владения Дель Монте, наследницы Стандарт Фрут, некогда реальной правительницы "банановой республики" Гватемала. Дорога упирается в ворота плантации с вооруженной охраной. Справа от ниx - шлагбаум с будкой. Вот это и есть въезд в Киригуа. На будке, она же касса, дискриминационный ценник: местным 2Q, иностранцам -20Q. Хотя чего жаловаться - подобное есть и в России.

Когда речь заходит о Копане или Тикале, то народ, побывавший там, дружно захлебывается от восторга. Про Киригуа же все дышут ровно и даже порой сожалеют о потраченном времени. За себя скажу так: доведется быть в Гватемале опять - заеду в Киригуа вновь. Почему? Попробую объяснить подробнее, начиная с исторических экскурсов и слов "давным-давно". Да, именно в то самое время Киригуа был важнейшим центром в долине Мотагуа и контролировал все тамошние торговые пути. Не смотря на такую значимость был он всего-то вассалом могущественного Копана, до которого по прямой кaкиx-то 50 км. Но однажды нашелся-таки бравый воитель в Киригуа и бросил вызов сюзерну. И победил. И даже захватил в плен короля Копана - знаменитого 18 Кролика. И голову ему публично отрубил - не по злобе, а исключительно следуя традициям. Звали его Кауак Небо. Кроме милосердия победитель не страдал и скромностью и возвелел каменотесам увековечить свои подвиги. Те дружно принялись за дело, благо материал то был под рукой - песчаник с берегов Мотагуа. Гигантские глыбы его превратились в стеллы-обелиски кои и есть теперь главное и единственное сокровище Киригуа.
Откопали их в середине 19-го века. И сразу же они вызвали интерес и повышенное внимание богатых ценителей древностей. Американский дипломат в Гватемале пытался купить их и отправить в Нью-Йорк, но владелец, думая что имеет дело с правительством США, заломил такую цену, что сделка не состоялась. А тo бы их постигла такая же учесть как резные наличники с тикальских пирамид I и IV, вывезенные швейцарцем Бернулли и находящиеся теперь в музее Фелькеркинде что в Базеле.

Ну а нынешняя(ий) Киригуа выглядит так. На огромний прямоугольной поляне, размером эдак с два футбольных поля, сходство с которыми добавляет аккуратно подстриженная трава, беспорядочно торчат десятка полтора-два стелл, покрытых навесами из пальмовых листьев. И хотя про близость Копана я уже упоминал, тем не менее тутошние обелиски совершенно не похожи на тамошние. Копанские стеллы - настоящее каменное кружево, по форме горельефы, почти скульптуры. Стеллы Киригуа - плоские четырехгранники с прекрасно сохранившимися барельефами. На передней и задней гранях высечены во весь рост правители Киригуа. И понятно что самый часто встречающийся - Кауак Небо. Включая самую большую стеллу цивилизации майя высотой до 10 метров и весом в 60 тонн. А вот что не понятно, так почему они выглядят как-будто пришельцы с Ближнего Востока: длинные бороды в косичках (коренное население Америки богатой растительностью на лице не отмечены), высоченные тиары на головах и жезлы в руках как у фараонов. Наверно глядя на них Тур Хейердал утвердился в своей идеи о существовавших связях между Древним Египтом и Центральной Америкой и отправился на папирусном Ра доказывать это. На боковых поверхностях стелл длинные аккуратные колонки квадратиков с иероглифами и иллюстрациями из жизни майя. Внимательно просматривая эти картинки через увеличиние видоискателя, не переставал удивляться продвинутости майя. Так готов поклясться что видел даже одного их "исследователя" смотрящего в микроскоп!

Ну вот пожалуй и все про Киригуа. Есть еще небольшая пирамида у дальнего конца поля с которой можно поиметь хороший вид на все стеллы вместе. Да у ее подножия красивый алтарь-зооморф в виде исполинской черепахи. Вроде бы и не много, но непонятные бородатые мужики Киригуа с картинками запали мне в душу. Все-таки не похожи они на прочих. Уникальны. Так же как круглая пирамида Ушмаля единственная в своем роде.
Покидая Киригуа, заглянул в гости к охране Дель Монте и обменял десятку кецалей на огромную гроздь бананов. Ну очень зеленых. Надо признаться, что они так и не дошли до съедобной кондиции по окончанию путешествия и были переданы вместе с машиной арендной конторе в виде дополнительний компенсации за ее шрамы.

На часах не былo еще и 10 утра и появилась возможность добавить к сегодняшнему дневному плану посещение Карибского побережья, сделав крюк в сотню км.
Гватемале от Кариб досталось немного. Почти совсем ничего, небольшой кусочек Гондураского залива - Аматике где расположились Пуэрто Барриос и Левингстон. Последний довольно изолирован и добраться туда можно лишь водным путем. Знаменит своими пляжами да населением - гарифуна, потомками выживших в кoраблекрушениях рабов из Нигерии смешанных с карибскими индейцами с острова Ст Винсент, единственный чернокожий анклав в Гватемале.

Чем ближе к Карибам, тем природа все больше становится джунглевой. И глядя на пальмо-бамбуковые заросли вдоль обочин, еще раз согласился с наблюдениями предшественников - что во всех отношениях Гватемала есть наиболее разнообразная страна в Центральной Америки. Ну вот хотя бы в плане климатическом. Всего сотню км назад я был в пустыне с кактусами, а до этого в горах с елками да соснами.

Сам Пуэрто Барриос особого интереса не представляет - так, обычный портовый город. Пыльный, незамысловатый, не на чем глазу порадоваться. Но чуть в стороне от порта оживленный причал катеров и паромов с небольшим рынком. Выкрики "Левингстон!" и жарящего мяса в уличном кафе наполняли воздух. Толпы народа либо усаживались в лодли, либо выбирались из них на берег. И все это шумливое оживление случалось под прицелом двух пулеметов со свисающими лентами и солдатами при них. Наверное на случай наказания безбилетных пассажиров. С причала открывается симпaтичный вид на залив, окруженный горами в голубой дымке. Сам залив перепахивали катера во всех направлениях. Планов посещения Левингстона у меня не было поскольку насмотрелся на подобное на карибских остравах. А посему, попив пивка в прикуску с морским соленым бризом, двинулся обратно в сторону поворота, который проскочил.
От этого поворота дорога уходит строго на север, в строну Тикаля. Особо интересного на ней ничего нет за исключением Рио Дульсе - Сладкой реки. Эта вкусная река соединяет крупнейшее озеро страны - Лаго Ибиза с Карибским морем. Путешествие по ней обещается быть увлекательным и многие это делают. Кстати еще один вариант попадания в Левингстон.
Через реку длиннющий высокий мост, говорят что самый больший в Центральной Америке. На середине моста полно остановившихся машин. Кто рыбку ловит - хотя не знаю как с почти 30-метровой высоты можно углядеть что клюет. Другие видами любуются - вот к ним я и просоединился. А виды, прям-таки скажем, преприятнейшие. Особенно слева, на озеро Ибиза. Вдоль берега многочисленные причалы с кучей катеров, яхт и парусников как на Лазурном берегу. На берегах тут и там солидные особняки, почти виллы. Такое присутствие роскоши, большей частью заморской, есть контраст с двумя непримечательными городками по обе стороны реки: Эль Реллено на южном и Фронтерас на северном.

Но все же с моста я присмотрел объект достойный посещения: небольшую крепость на далеко выступающем мысу. Весь этот мыс есть что-то вроде городского ЦПКиО, на входе в который полиция обыскала на предмет наличия чего-нибудь огнестреляющего. Культурно отдыхающих, по случаю выходного, в парке было немерено. Кто загорал, кто купался, кто пикниковал. Ну а кто стоял в очереди к единственному аттракциону от которого я офигел: взрослые мужики с по-детски счастливыми лицами, взобравшись на пластмассовую лошадку, фотографировались в сомбреро и с игрушечным ружьем в руке. Во, блин, перевелись настоящие ковбои на гватемальщине, думал я сам себе. Но потом остановил собственный поток иронии - народ только-только стал привыкать к мирной жизни после долгой войны. Пусть уж лучше с игрушечными пулялками забавляются.

Стоит ли упоминать, что в крепости тоже было не протолкнуться. Эль Кастильо де Сан Филипе де Лара, былa построенa в середине 17-го века для защиты деревень и караванов по берегам озера от пиратов. Но не защитилa даже себя - через 30 лет морские разбойники захватили его и сожгли. Затем крепость неоднократно отстраивалась и разрушалась вновь. Нынешняя версия восстановлена в 1956 году и потому выглядет как типичный новодел. Но добротно сделанный и посещении его я не пожалел.
А дальше была монотонная езда по дороге, которая теперь уже перестала постоянно изгибаться вверх-вниз и влево-вправо. Случилась лишь одна остановка на въезде в провинцию Петен. Сельскохозяйственный контроль поинтересовался не везу ли я фруктов. И хотя бананы лежали на полу машины, я выразил полное непонимание спрашиваемых вопросов и от меня отстали.

Задолбавшись за долгий день от езды решил остановиться на ночь во Флоресе, а не Тикале, как планировал изначально. Поиск ночлега, на удивление, оказался простым. В первом же, судя по всему только что построенном отеле, нашлось место за полтинник. Флорес - очень примилый городишко на острове на озере Петен Ица. По сути дела остров этот, что соединен с берегом дамбой, один большой холм. А посему бродить по узеньким улицам, круто карабкающихся по этому холму, было стремно. Поужинал, следуя рекомендациям бывалых путешественников, в "La Mesa de los Mayas". Подобно "Carnivore" в Найроби, здесь можно отведать дичи из местных лесов. Только вместо зебры и антилопы гну здесь предлогают броненосца и тепескуитля. Как раз последнего я и заказал. Больше не буду. Поскольку не могу утверждать что ел я именно его. На тарелке было какое-то мясо с множеством мелких косточек и по вкусу напоминающем кролика. С равным успехом это могло быть что угодно.

Переваривая неведомую тварь и любуясь ночным озером на бaлконе отеля, я уже предвкушал куда более экзотическое блюдо на звтра. Тикаль!
Аватара пользователя
Пилигpим
полноправный участник
 
Сообщения: 303
Регистрация: 07.10.2003
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 28 раз.
Возраст: 57
Страны: 49
Отчеты: 11




Список форумовАМЕРИКА форумГватемала, Белиз, Гондурас, Сальвадор форумОтзывы о Гватемале, Белизе, Гондурасе, Сальвадоре



Включить мобильный стиль