2200 километров в поисках рая
Не могу сказать, что много где побывал на свете. Пальцев на руках не хватит, но стран-то на «шарике» всяко больше! Еще надрывая здоровье в Новый Год на островах Тая, понял, что та поездка на юго-восток хоть всего пятая по счету, но последняя на ближайшие несколько лет. Ведь, главное «не надорваться», не пресытиться достойными странами…
Встал вопрос - куда? Определяющими в выборе были условие смены континента, жизненные приоритеты и условия свободного перемещения в пространстве. Перемещаюсь с женой и 13-ти летним оболтусом, а приоритеты в общем-то нехитрые:
1) море: купалка-нырялка
2) природа и прочая экзотика
3) позитивные впечатления
4) не более 2-3 дней на одном месте. Передвижение: самостоятельно-неорганизованное (аренда авто).
5) относительно не дорогие и приличные еда и жилье
С выбором континента было проще, «от обратного» на глобусе выбраны Центральная или Южная америки. А вот с выбором страны все было сложнее. Долго и мучительно отказывался от Кубы (придумывая разные причины, благо помощь в виде решений «деды Фиделя» поступала вовремя), откладывал «на потом» Доминикану и Ямайку. В итоге, с помощью участников Форума победила Коста-Рика по «совокупности факторов», ну как мне тогда казалось…
Подготовка – все просто:
Билеты нашел на aviabilety.ru, а выкупил их в Аэрос Трэвел. Покупал в середине мая, с вылетом на конец июня тариф AirFrance оказался минимальным ($1327 с налогами, ребенку скидка по молодежному тарифу). Более «чиперных» билетов Аэрофлота, Голландцев, Иберии уже не было, а другие варианты отпали по причине запредельной цены или транзита через США. Так же сыграло свою роль удобство пересадок.
Страховка – сделана в Ингосстрахе (при интернет-оформлении - скидки).
Прививки – подумал-подумал и не стал делать. Как писалось (Voyadger1970), реально опасна лихорадка «деньге», но от нее прививка не спасает. Оболтус углядел по «ящику» передачу про жутких личинок на пляжах, внедряющихся под кожу. Ему на выбор было предложено: а) скафандр б) альтернативная поездка в Крым с бабушкой. Сошлись на покупке модных, кругом вентилируемых кроссовок «как у папы».
Виза - не требуется (штамп - по прибытии).
Путеводитель - куплен единственный (почти уверен) экземпляр в Москве Le Peti – путем телефонных переговоров и посещения редакции издательства в Москве и проведения бартерной операции «коробка «Коркунов» - Путеводитель». Издание 1997 года – не хухры-мухры!
Вещи – по минимуму (докупаются на месте).
Маршрут – составлялся «на глазок», с учетом приоритетов (см. выше) и проходимости местной рендуемой автотехники, неоднократно менялся (последний раз, принципиально - в самолете на подлете) и в конце-концов, к окончанию поездки, на финише выглядел так:
Сан-Хосе – Мануэль Антонио – Пунтаренас – Пакера – Куру - Монтезума – Куру- Самара – Никойя- Носара – Никойя - Санта Круз – Лагарто/Марбелла- Остьональ – СантаКруз – Филадельфия – Либерия – Тиларан- Ариналь – Алахуэла – Сан Хосе – Лимон – Пуэрто-Вьеджо – Манзанилло –Лимон- СанХосе. Маршрут отражает метания «туда-сюда» которые возникали по различным причинам…
Собственно сам перелет:
Вылет из «Шарика» 24 июня, в 7 утра. Первые два плеча «делает» AirFrance: «Москва-Париж» (3часа) и «Париж-Каракас» (ок.10 часов), а плечо «Каракас - СанХосе» (3 часа) делает «местная» Lacsa.
Общее время в пути – 20 часов, время в воздухе – 16,5 часов.
Перелет тяжелый. Реально. Не спасло даже наличие (плечо Париж-Каракас, Боинг 747) вмонтированных в передние кресла ЖК мониторов, с транслированием по 12-ти каналам всевозможной развлекухи и фильмов, а так же нормальное питание и выпивка. Тяжело и все. Хотя справедливости ради отмечу – хорошую организацию полета французами (даже местные Laksa и Taco, регистрируют пассажиров под их контролем). Время между пересадками минимально и комфортно, есть возможность затариться бухлом в «дьютиках».
«Туда» до Каракаса летели с Николаем Дроздовым («Последний герой» & «В мире животных»). Забавный дядька, простой, без пафоса, юморной. Сидел в хвосте, развлекал русскоязычную публику байками, типа «…Он думал я французского не знаю …а сам улыбается…бонжур говорит мне… старый козел…». Дроздов летел со съемочной группой на Амазонку и Галапагосы, примерно на месяц. В Венесуэле расстались, пожав руки. Настоятельно рекомендовал Атлантику, с заездом в Никарагуа…
Цены. Деньги.
Что недорого: шмотки (если найдете что купить), еда. Цены на жилье, в сравнении, что пишет Le Peti образца 1997 г. в долларах улетели вверх раза в два, плюс в два раза обесценился колон по отношению к доллару. Гостиницы на всем маршруте (кондей, две кровати, душ, 3 человека) стоили от 45 до 75 долларов (без пижонства и изысков).
Курс - 476 колон за доллар (июль 2005г.). Обменники – это банки, их мало, они вечно закрыты, а если повезло прорваться, то предстоит долгое ожидание с номерком очереди зажатым в ладошке. Мы меняли чаще в гостиницах, в маленьких магазинах (платишь за номер/товар, а сдача в колонах по нормальному курсу). Доллар почти везде полноценное средство платежа, цены в гостиницах – везде в долларах.
Народ.
Все хорошо. Народ простой, открытый, но с достоинством. Не было никаких инцидентов. Ничего даже на побережье Атлантики (любят пугать, типа там живут злые выходцы с Ямайки и будьте бдительны товарищи), просто в людях чуть больше достоинства и ритм жизни другой.
Народ почти всегда дружелюбный, готов всегда помочь и объяснить. Вот это как раз много раз выходило боком. Ну не знаю я - почему каждый кабальерро в КР на вопрос: «Как добраться до Луйзнаетгде?» считает своим долгом обязательно ответить. И не важно знает он где этот Луй находится или нет! Очень часто случалось, что два человека показывали в разные стороны. Пару раз это подвигало нас на большие «подвиги»
Тетки - зачастую толстые, не шибко привлекательные. Но бывают О-о-чень колоритные, особенно негрито. Особенно на Атлантике.
Мужики в глубинке тоже прикольны…, типичный кабальеррос - 175 рост, хуинький, часто с усами, и неизменным мачете (тесак такой здоровенный).
Несешься ночью по проселку (типа ралли Париж-Дакар), и вдруг фары выхватывают бредущих гуськом группу кабальеросс. Все "красавцы" как на подбор, в рваных растянутых майках, трениках, резиновых сапогах и ...с мачете. Писец...съемки фильма ужасов "Рубка мачете в дикой сельве". Моя плякаль.
В городах почти тоже самое. Только без мачете. Но бывает, что резиновые сапоги присутствуют. Супруга (блондинка, хороша собой: сисички там… декольте) имела бешеный успех. Просто внаглую пялились, чуть голову не сворачивали. Че-то бубнили вслед, цокали языками. Вначале она получала удовольствие. Потом как то не выдержала (- буэнос ночес мадам! Какой нах...ночес? Ты себя-то видел!). Но в целом местные мачо вели себя в меру сдержанно, с достоинством. Никто за жопу не щипал... Хотя может я ...смущал. Эх, чистого эксперимента не было.
Связь.
Роуминга нет (МТС), совсем и нигде. Безпроблемный вариант – покупка тел.карты (кажется ISO если не путаю), 3000 колон за 10 минут. Мы звонили в Москву отовсюду, начиная с одинокого таксофона на дороге, близ деревни Хуево-Кукуево и заканчивая аэропортом в СХ.
Как звонить по карте. Набираешь 199# далее набираешь 2 и следуешь инструкциям по англицки: хххх-хххх-хххх (номер карты) снова # - далее идет объявление текущего баланса по карте и набираешь слитно: код страны – код города – номер телефона. Соединение около 30 сек.
Интернет. Есть в городах и поселках. Дешевый (от 0,04$ минута), но зачастую тормозной.
Бензин. Дороги. Указатели
Бензин 0,8$ за литр regular (~92-й). Дороги разные. Максимум на что можно рассчитывать это 1,5 полосы в одну сторону (исключение – окраина столицы, там их целых три ) Маленькие расстояния очень обманчивы. Очень часто скорость снижается до 20-30 км, очень много серпантина. Реки-речушки. Их много, чаще всего, именно из-за них приходилось разворачиваться и делать крюк часов на 6-8.
Отдельная песня – указатели. В принципе, с ними все в порядке, все информативно. Но… Едешь. Первый указатель – «Negro–15km. ». Едешь дальше «Negro, 17 km.» Чем объясняется увеличение расстояния до объекта по мере приближения к нему я так и не понял. Списываю на особенности и загадки коста-риканской души.
Водители – ездят большей частью медленно, что жутко нервирует московских водителей , а иногда создает пробки.
Еда. Да нормальная еда. Голодать не придется. Рис, фасоль. Хорошее мясо, много рыбы, овощей. Зачастую большие порции. С овощами и фруктами все в порядке. Все недорого. Ужин на двоих с пивом – около 15$
Алкоголь. Сигары. Хороший местный ром. Большой его выбор в принципе (кубинский, ямайский, никарагуанский, панамский), все в пределах $10-ки за литр чистого удовольствия. Зачастую встречал водку «Столи» и Кристалл «черная этикетка (!). Не покупал. Пиво местное несколько сортов. Понравились Pilsen и Imperia. Сигары – нормально, кубинские по-лучше будут, но я курил местные (надо быть аутентичным ).
Сан Хосе.
Прилетели вечером, в шесть вечера, за окном уже темно и хлещет ливень. Гостиницу выбрали наобум по путеводителю – Le Petit (пересечение Paseo Сolon и с.24). Нормальная домашняя атмосфера, все в дереве, утром завтрак –43$ за троих. Оказался удобный по расположению – не далеко от центра, рядом на Paseo Сolon находятся около 6 рентовочных контор.
Утро следующего дня провели в шатаниях по городу. Прошлись по местному Арбату (район calle 7, если не путаю.). Посмотрели пару храмов, пофоткались, прошвырнулись по магазинам. Город не интересный, малоэтажный, не большой. Кто-то справедливо на Форуме заметил, что он напоминает Черкизовский рынок. Чуть в сторону от центра - смурные двухэтажные здания, спящие в коробках бомжи. Город просыпается часов 9 и засыпает в 7 вечера. Вечером, на торговых улицах остаются кучи мусора и отбросов.
К обеду, обойдя все 6 рентовочных контор взяли в Budjet на 15 дней годовалый RAV4, с пробегом 42 тыс., с механикой, по цене 51 бакинских в сутки (страховка – бэйсик, т.е любой трабл до $2,5 тыс. за твой счет). Деньги ($770) и депозит ($750) зачаджили по карточке (обязательна!).
Джип классом ниже – около $35, выше типа Toyota Hilux или Ниссан Патфайндер (ок. $75).
Часа в два по полудню выехали в сторону Сан-Антонио.
Почти сразу при выезде из города (в сторону аэропорта) на одном из поворотов заметил вывеску – «Табачная фабрика». Остановились – небольшое помещение, несколько столов, где крутят сигары. Пришел хозяин все показал. Небольшой выбор, но очень не плохие сигары. Набрал на весь срок поездки (хватило), пару штук получил в подарок, вышло в среднем – 1 доллар/шт. В городе на обратном пути покупали 35шт+ дер.коробка в подарок = 75 долларов с торгом.
Сан Антонио
Путь от столицы занял около 4-х часов (ну это с покупкой сигар, «пописать», «купить замечательных фруктов», фотографированием на фоне и без…). Дорога асфальт. Приехали – уже опять стемнело. Отель «Ola Pasific», менеджер – итальянка. Отличный большой номер, с кондеем и двумя широченными кроватями ($50). СА – довольно протяженный район с разбросанными отелями ресторанами и магазинами. Мы остановились в самом конце (тупик), где все относительно сконцентрировано. Место хорошее. Пляж, нормальный, около 1,5 км., песок желтый, океан в меру буйный. Народ приезжает кататься на досках (даже на автобусах с ними приезжают). Купаться тоже можно. За отелем на деревьях много диких обезьян . Одна залезла на балкон пыталась скомуниздить мои кроссовки (зачем они ей?). Пробыли 2 дня, если больше, то скучно.
По дороге в Puntarenas, проезжая очередной большой мост, остановился сделать пару фотоснимков и снять на камеру прекрасный панорамных видов. Под мостом, на отмели и в воде замечен с десяток больших крокодилов. Жена предлагала развеселить неподвижных тварей и чего нибудь кинуть… И я ей предложил… В общем, она быстро потеряла интерес к животинам.
Пунтаренас. Паром
Переправа (Паром/Ferry) находится в самом конце города. Пару раз уточнял маршрут. Приехали к полудню. Отправление в 13.30. За час ожидания за нами выстроилась длинная очередь из легковушек и огромных Mack`ов. Стоимость по 4500 колонов с машины и около 750 с пассажира (водила не в счет). На момент погрузки пассажиры выходят из машины. Плыть около полутора часов, с погрузкой/выгрузкой. В день отходит четыре парома (два утром, днем и вечером).
Пакера. Куру. Монтезума. Опять Куру.
Выгрузились около 14:00. Затарились в маркете Пакеры питьем и бухлом, поменяли деньги в банке и поехали в китовую бухту Байя-Бальена, китов блин смотреть. Дорога отличная, вьется серпантином среди небольших холмов, открывая великолепные виды.
А вот и бухта. Сходу, вздымая песок и пыль влетели на пляж и «слегка» разочаровались – мля …ни одного кита! Унылый вид спокойной воды грязноватого цвета, серого песка и пары отелей-избушек абсолютно «не фтыкали». Перспектива сидеть, киснуть и ждать залетного морского великана не радовала. Решили поехать в заповедник Куру. В путеводителе написано примерно следующее: «дабы не шокировать местную флору и фауну поток туристов в нац.парк ограничен, экскурсии и посещения надо заказывать заранее». К воротам Куру подъехали около 16:00, парк обнесен проволокой, а въезд в земной рай закрывали огромные воротины и увесистый замок. На мои крики из халупы за забором выскочил чумазый мальчуган и тут же скрылся, и затем вышла мама «чумазика». Промычав, как глухонемая она замахала в сторону Пакеры и скрылась в доме. Жесты селянки и табличка на воротах «въезд до 15:00» подсказали, что и здесь «китов» мы не увидим, по крайней мере сегодня.
Ну х… «с ними, с китами» – мы поехали в Монтезуму! (находится от Пакеры в 40 км). отличная дорога скоро кончилась и начался проселок. Скорость упала до 20 км/ч (это потом я по таким дорогам «летел» пугая кур и собак, вздымая клубы пыли), время в пути – около 2 часов. Приехали затемно.
Монтезума. Крутой спуск с горы и… Море огней и музыка смех. Место мне понравилось сразу. В нем есть дух, особая атмосфера. Место правильно локализовано. Почему то возникли ассоциации с Пи-Пи (его внутренней частью, той где были сконцентрированы магазинчики, бары) - вокруг буквы Т наросли маленькие отельчики, магазинчики и барчики, интернет. Все очень уютно, компактно. Пара магазинов, десяток отелей, пяток баров, есть маленькая церковь. Но стильно черт побери, атмосфера бесшабашности и хер знает-чего еще витает в воздухе.
Именно в этом месте океан поразил красотой и мощью! Огромные волны с силой накатывали, с шумом ломались и к берегу неслась полуметровая подушка из пузырьков белой пены. Какой кайф!
В маленьком заливе справа на волнах качается стая пеликанов. У берега на камнях стервятники лакомятся полуметровыми тунцами. Красивые волны с шумом разбиваются о скалу, разлетаясь на миллионы брызг. Супер.
Наш отель «El Tajalin» рядом с церковью. Много дерева. Хозяева живут на третьем этаже. Неплохой уютный и большой номер, на втором этаже, утром перед окном поют птицы и скачут по веткам толстые, холеные рыжие белки. Вообше отелей мало, но на любой вкус от $7 (комната без вентилятора и окон) до $120 отсмотрены почти все (наш стоил $65). Еще понравились Aurora и …забыл
Пребывание в маленьком рае было омрачено болезнью Оболтуса – высокая тепмература, озноб в течение полутора дней (похоже - оклиматизация) не позволили насладиться Монтезумой в полной мере. Лечили местными жаропонижающими и обтирали, купленной по этому поводу в магазине водкой. Как только выздоровел на следующий день решили ехать в Puerto Carillo напрямик через …San Francisco (не шучу, много городов «двойников», сказывается любовь к «Большому брату»)
При выезде, в местечке Сobano задержались позавтракать. Мухой, жена умудрилась купить «замечательные сумочку и туфельки» (по мне – дерьмо-дерьмом). Пока шел процесс «шоппинга» и приготовление завтрака, я поговорил с тремя местными водилами. Все трое, посмотрев на RAV4, отвечая на вопрос: «проеду ли я в брод реку на пути к San Francisco ?» отрицательно мотали головой.
- проехать по дороге ты еще сможешь, а вот реку переплыть это вряд ли…
Дело в том, что более на подробной карте большинство дорог обозначены пунктиром (что это означает да еще в сезон дождей думаю не надо объяснять…).
За завтраком решили двигаться в объезд, в обратную сторону, а по дороге выполнить незаконченное – заехать в Куру. Дело было утром и проезжая мимо ворот заповедника мы увидели чувака сидящего рядом на скамеечке. Чувак выполнял роль «Пелагеи-ключницы». И хоть ворота открыть сразу (но за деньги) отказался, но дал телефон некого Луя (Luis), но сам звонить снова отказался. Пришлось ехать до ближайшего тел. аппарата (довольно часто встречаются: в любой тьме-таракани. Обозначаются специальными указателями на дороге). Позвонили Лую, сказали что хотим посетить «Куру», тот сказал «ок», и повесил трубку (!!!). В недоумении мы возвращаемся, сообщаем о нашем звонке Пелагее-ключнице, и о чудо … Пелагеюшка пошел открывать ворота (стребовав за въезд около 10$). Полагаю, что Луй таким простым образом ведет простейшую бюсгалтерию. Въезжаем…
Куру. Вначале – равнина и деревья, уже ставший обычным пейзаж. Потом колея углубляется в джунгли и идет вдоль берега грязной речушки. Вылезаем. Под ногами полно ярких, земляных крабов. Рядом, в кроне леса раздаются крики обезьян-ревунов и поют неведомые птицы. Через пару километров проезжаем мимо таблички «администрация». Справа, сквозь лес виднеется полоска моря. На берегу, метров через двести друг от друга чередуются домики. Выбираем понравившийся и возвращаемся к табличке, договариваться о размещении.
Администрация, все хозяйство: пара домов + маленькая хибара с сувенирами и кока-колой. находим собственно представителей администрации. Тут же, под ногами, шныряет существо - помесь муровьеда и енота. Пытается укусить за ногу, скалится. На ветках, над головой прыгает пяток обезьян. Тут же топчутся 2 залетных американских пенсионерки - переночевали и уезжают:
- О, тут так прекрасно! Мы рекомендуем вам наш номер. Полное единение с природой! Вы откуда? Из России ?!?! Хм… Вам наверное понравиться!…» Мля, как в воду смотрели .
За 15 бакинских получаем ключи и 3 комплекта серого застиранного белья и полотенец + обещание покормить путников вечером. Неплохо для начала…
В «бунгало» отсутствует свет, но есть сортир с канализацией и локальный водопровод, три малюсеньких комнаты и четыре двух ярусных кровати. Грязно и очень обшарпано. В общем, турбаза «Водник» где-нибудь на Селигере по-лучше будет. Но у нас все по намеченной программе: единение с природой, домик в джунглях, пустынный берег океана и ни души.
Выходим на берег. Красиво: маленький залив, окаймленный горами и буйной зеленью, полупрозрачная спокойная вода, пеликаны, толпы красных крабов на песке. Но что это?! Слева, метрах в 300 – несколько палаток и дым костра, справа в метрах в пятистах фигура женшины (Оболтус утверждал – обнаженной. Ему молодому виднее…).
Но…остаемся. Купаемся. Разводим костер. По-тайски, на расщепленных бамбуковых палочках пытаемся зажарить несколько пойманных крабов (мелкие, но вкусные). Готовим ужин. Выпиваем Эх хорошо..
К вечеру супруге становится плохо. Температура, спазмы в животе. Причины непонятны. К ночи совсем «край». Толи отравление, толи грипп. Такой ночи у меня давно не было: Жена в бреду, температура – больше 40С (не спадает, ничего не помогает), полная темень, рев волн, постоянно падающие кокосы на крышу и раздувающиеся занавески. Оболтус периодически просыпается и спрашивает закрыл ли я дверь. Ему кажется, что именно с таким антуражем можно снимать очередную серию «Крик» и обязательно кто-то недобрый должен вломиться на «огонек» и всех порубать мачете в капусту. На пламени свечи пару раз подогреваю воду, развожу «террафлю», бесконечно обтираю жену водкой, меняю холодный компресс на лбу.
Смотрю на часы, мля как же долго время идет…
Утром гружу жену на заднее сидение, сдаю ключи, благодарю администрацию за прекрасный отдых, поминаю американок. Нет, все-таки правильно им японцы кирдык на ПерлХарборе устроили…
Едем в сторону Carmona (город как никак, должна больница быть)…
Нет, наверное я не объективен. Если не поминать мой случай, то Куру, наверное, неплохое место, особенно в хорошей компании, что бы провести день-другой почти в тишине, в хорошем, живописном месте, в полном единении с природой… Нет, правда…
Puerto Carillo, Samara. Через пару часов езды, под кондиционером жене становиться лучше. Температура постепенно спадает, появляются признаки жизни. Уффффф. Въезжаем в Сarmona:
- Как выехать на дорогу San Pedro-Puerto Carillo-Samara…?
Три опрошенных водилы, предлагают срезать путь через горы и показывают жестами как ехать:
- Cи, Си, Samara знаю. Туда-сюда и резко вверх (по англицки - ни бельмеса… )
- Ну что ж - в гору, так в гору…
Еще на подъезде к горе, я неуверенно спрашиваю Оболтуса
– Сынок, это пересохшее «русло» водопада или дорога?
– Па, это кажется дорога!».
– Херня сынок, прорвемся….
…Я никогда не мог предположить, что машина в состоянии преодолевать такой крутой, бесконечно-затяжной подъем. Пусть на первой передаче, но 50-60% градусов, по камням, это за гранью!!!. Одна мысль - только бы не заглохнуть… Через 1,5 км. почти на вершине, встречаем дедка стоящего на пороге своей хижины. На маленькой площадке перед домом, останавливаю «пепелац». По выражению лица деда похоже, что он впервые видит белого человека, да еще на машине.
- Буэнас диас, амиго!
- Буэнас тебе, глупый белый человек!
Далее дед, тыча в карту, весело объясняет, что это дорога тупиковая. Смотрю по карте, место которое он называет (Monte Romo) действительно заканчивается тупиком. Крындец!
- Cтыдно амиго смеятся над убогими странниками !
Аккуратненько разворачиваемся, и медленно сползаем вниз…
Все. У подножья срываюсь: «- зае№;ли эти местные советчики, едем по карте». Едем нормальным, человеческим путем до Самары (ударение на посл. слог) дорога занимает пару часов.
Самара.
Нормально, ничего особенного. Достаточно большое местечко (по меркам КР), десятка два отелей и cabinas. Большинство отелей без кондиционеров (исключение 2 отеля, цена от $75). Жене нужно отлежаться, прийти в себя - выбрали с кондиционером Casa Del Mare. Уютный такой. Прикололо ценообразование: номер $55 + кондей $10 + холодильник $5.
Останавливались на два дня. Место, в большей мере подходит для купания и в меньшей мере для серфа. Для нырялки и дайвинга, на мой взгляд, тоже не подходит. Есть Интернет.
Заповедник «Остиональ» . Попытки №1 и №2
…мля, ну не увидели китов, давай хоть на здоровенных черепах посмотрим!
В путеводителе написано, что черепах в «Остиональ» просто немеряно и что с июля по сентябрь у них сезон кладки яиц. Еще написано, что местные несколько месяцев просто объедаются яйцами и жрут из них яичницу. Все! Решили – едем! (хоть яичницы похаваем). Езды по карте – всего ничего, километров 30 - полтора часа! Немного смущает наличие реки в районе Nosara. Но фигня какая!
При подъезде к реке в месте переправы видим маленький трактор, а рядом, на корточках, хитро улыбающегося тракториста. На вопросы: «А можно ли … того…реку…форсировать?», тракторист пожимает плечами, и жестами предлагает рискнуть. Снимаю обувь и иду искать брод. Течение сильное, внизу камни, на середине вода доходит почти до … конца ног. Выхожу, примеряю уровень на машину и понимаю, что (с учетом того, что ехать против течения) большую часть «заплыва» двигатель будет находится под водой. Разворачиваемся и едем в объезд, сопровождаемые горестными взглядами тракториста (бабла за вынос тел «утопленников» и ихней брички ему не обломилось). А в объезд через Nicoya - это снова около 140 км и это снова весь световой день, 6-7 часов. Но для бешенной собаки и сто верст не крюк. А тут еще так-а-а-я природа…!!!! .
Уже около семи вечера, на развилке побережья решаем быть принципиальными и не размениваться по мелочам. Сворачиваем вправо, в противоположную сторону от рекламируемого в путеводителе Tamarindo(расписано так, что просто Монте-Карло какое-то, со своей взлетно0посадочной полосой.
Но решили – черепахи, значит – черепахи! Едем налево…
Дорога просто убитая. Хочется в душ и спать. Первое местечко Venado - мы даже не поняли, что мы его проехали, второе – Lagarto, просто рыбацкий поселок, ни каких намеков на постоялый двор… Когда проезжали, видели как раз как рыбаки возвращались с рыбалки, несли две корзины с рыбой и выпотрошенную небольшую акулу… Едем дальше в поисках ночлега. Может в Marbela есть приют для странников? Неожиданно в сторону океана указатель «Al Maro, 1 км». Сворачиваем. Едем по холмам, верх-вниз. Через примерно 1 км снова указатель в сторону - «Al Maro, 1 км». Едем дальше. «Al Maro, туда …». В салоне нервный смех Оболтуса: «Па, я знаю какой указатель будет следующим». Он угадывает…. «Вскоре» мы подъезжаем к отелю: несколько маленьких, стеклянных домиков, бассейн с подсветкой, менеджеры – семья итальянцев, без вопросов плачу 70 баков, выковыриваем краба из номера и под щебет пожилой итальянки: «мистер, здесь еще есть скорпионы, но они не опасны» проваливаемся в сон…
Утром, за завтраком понимаем, что это просто райское место. С лобби, он же ресторан под навесом-шатром, расположенном на холме, открывается потрясающий вид на океан и берег. Тут же по краям развешаны гамаки, для пущего эффекта. Кроме итальянцев, мы одни, вокруг не души! Домики, их 6 или 7 имеют лестницу на верх, на террасу, где развалившись на плетенных креслах можно загорать. Территория очень уютна: цветы у домиков, отсыпанные гравием дорожки, маленький бассейн, все в зелени раскидистых деревьев (плодовые, типа «китайки», только желтой, забыл название). Прекрасный берег, красивый голубой океан, справа рифы, небольшие волны. Беру маску иду нырять - не плохо. Первую половину проводим на море, предаваясь райскому наслаждению, релаксируя в волнах, собирая ракушки. А к обеду, с легким разочарованием выезжаем в сторону Ostional, будь он неладен…
Итак: «Al Maro, 1 км» - отличное, красивейшее место чтобы несколько дней провести романтический отдых в уединении с любимой…
Попытка №2. До Остиональ доезжаем быстро. Находим проезд к берегу. Обвешанные фото-видео аппаратурой выходим из машины на поиски гигантских черепах. Слева сельское кладбище. Перед выходом – информационный щит наглядно рассказывающий какой угол зрения у черепахи и какие меры предосторожности следует соблюдать… что бы не напугать животину. Ща, ща мы все увидим!!!…
Давайте я коротко…
Остиональ - это длинный пустынный берег, пересекаемый посредине речкой, весь усеянный белой скорлупой, что твоё Куликово поле - белыми костями. Стихи: «О поле, поле кто тебя усеял белыми костями», возникают сами собой.
Ни одной черепахи!!!
Куча стревятников усиленно всматривающихся в океанскую даль. Стервятники периодически подлетают к какой-нибудь яме (бывшей кладке), и чё-то там клюют. Как ни пытался, я ни мог понять что они там клюют. Присоединялся к стае, рыл когтями рыхлый песок ничего кроме старой скорлупы в клюв не попадалось !!!! Присутствие черепах косвенно подтверждалось лишь наличием скорлупы и одним единственным следом ведущим в сторону моря, больше похожим на след одной гусеницы от трактора «Беларусь». Все…
Жене и Оболтусу место категорически не понравилось… Подозреваю что черепах можно встретить проведя на этом «кладбище» пару-тройку ночей с фонариком.
Выезжаем. Продолжаем движение в сторону заповедника в сторону - ну хоть что-то должно же быть интересного!? По дороге на юг, преодолевая очередную речку, таки засаживаю джип по капот в реку и он глохнет. Открываю дверь – вода в салон. Супруга и оболтус осторожно выбираются с другой стороны и пытаются в раскачку вытолкать «пепелац». С десятой попытки движок заводится и через десять минут раскачивания без посторонней помощи выезжаю назад, снова «беру» чуть в сторону и спокойно форсируем переправу. (Внимание: Всегда проверять брод! Неглубокие речки, до метра, лучше преодолевать «по дуге», вначале, где мелко, против течения, потом, на стремнине - по течению, но быстро). Через минут пять подъезжаем к тому месту реки (но с противоположного берега) где день назад пытались осуществить попытку №1. Все заповедник кончился… Едем назад…
Дорога к вулкану Арeналь.
По дороге минуем города Santa Cruz, Filadelfia, Libaria. В Либерии решаем заночевать. Вечер проходит в попытках осмотреть достопримечательности. За исключением центрального костёла в момент церковной службы не находим ничего интересного. Маленький, приятный городишко, не более. Население - около 50тыс.чел. День заканчиваем ужином в неплохом рыбном ресторане на площади рядом с центральным сквером, сидя на балконе с видом на костёл. Идет дождь. Пешком возвращаемся в гостиницу, которая в двух шагах. По пути заходим в интернет кафе (отметиться на форуме, отписать друзьям). Рано утром отчаливаем.
На подъезде к Ареналь замечаем много ветряков раскиданных по вершинам гор, несколько термальных электростанций. Да, с использованием даров матушки-природы здесь все в порядке! Открывающиеся с шоссе виды на озеро – просто офигительные! Солнце, буйная зелень, сопки вулканов и лежащее внизу, в раковине озеро с бирюзовой водой! Красотища. По озеру катаются маленькие прогулочные катера, битком набитые туристами.
Озеро небольшое, по дороге можно объехать наверное за 2-3 часа. В путеводителе написано, что в окрестностях Ареналь есть участок «с отвратительной дорогой, о которой ходят легенды», а водителям предлагается испытать мастерство вождения. Не знаю о чем это они, по-моему херня полная. Где ехали – дорога отменная (но серпантин). При желании, навыках и драйве можно ехать 50-80 в час. Озеро мы объехали с трех сторон (запад – север - восток). Вулкан? Вулкан – как вулкан, красивый, слегка «курится». Потоков лавы, взрывов, облаков пепла не заметил (ни днем, ни ночью).
По дороге возникает непреодолимое желание искупаться в озере: «странно почему никто не купается?» Но подъезжая к вулкану Ареналь, замечаем вывеску «Горячие источники». Суем нос. Со входа видны - куча туристов, релаксирующих в обычных бассейнах и потоках воды бегущей с гор. Цена за вход 29 и 41$ за день (в зависимости от того будешь ты есть или нет).
120 долларов кажутся дикой суммой за сомнительное удовольствие посидеть в корытце с горячей водой в компании американских пенсионеров. Но взгляды жены и Оболтуса получивших накануне поездку «на кладбище, вместо заповедника с черепахами», заставляют идти против своей воли. В итоге не жалею: на территории отличный парк с огромным количеством красивейших цветов и растений, очень уютно, много всяких красивых мостиков, укромных уголочков, бассейников с горячей и холодной водой. Среди зелени есть помещения со всяческими Spa и верандами для «real thai massage with warm stonе»(?!, в общем тайский массаж в каждой стране воспринимают по-своему). Забывшись плескаемся, любуемся, подставляем спины мощным струям воды до самого вечера. Вечером имеем отличный шведский стол (обжираловка аля-Турция), что воспринимается почти как благо , а не как моральная деградация.
На выезде, проехав еще несколько километров от «Источников» замечаем еще пару мест (явно менее раскрученных, и наверное более бюджетных), тоже с названиями типа «Горячие источники Ариеналя. Вэлкам».
Разомлевшие, с полными животами к вечеру находим пристанище - отель «Bienvendios Hotel Fuego Arenal». Отличный номер, огромные кровати. Два выхода (насквозь), второй - выход с сад, кондей, кабельное тв, три вентилятора (!?). Удовольствие – полсотни баков. C уверенностью рекомендую. Перед сном, с удовольствием сажусь на «задней» террасе, накатываю рома, закуриваю сигару и под стрекот цикад, смотрю на всполохи молний – где-то вдалеке, в горах идет гроза. Эх, хорошо…
Утром отъезжая, спрашиваю у европейца-менеджера: «Почему в озере никто не купается?». Ответ: «От турбин, расположенных внизу, в воде возникает «turbulence», может засосать!». В общем, места знать надо или кататься на прогулочном катере, с фотоаппаратом и «не жужжать»!
Дорога на Атлантику.
Опасаясь добрых советов местных жителей и плутания в горах решаем ехать по основным дорогам, через Сан-Хосе. От Ариеналя до Лимона дорога занимает около 4 часов. Основная потеря времени – преодоление перевала и петляние по горам уже после Сан-Хосе. Горы высокие, в том районе находятся вулканы Irazu (3432м.) и Turrialba (3328м.). Дорога хорошая.
Природа чуть меняется, становится по-спокойнее, «по-суше» что-ли, больше равнин.
На подъезде к Лимону тянутся ананасовые и банановые плантации. При попытки «медку наеб$%уть» (стырить пару ананасов), вор-рецидивист Оболтус провалился в ров с вязкой жижей (сверху – обычная земля). Несчастный и «пустой» (урожай ананасов уже собрали), под гудки «дальнобойщиков» он отмывался стоя на обочине из снятого шланга стеклоомывателя. К банановым плантациям подходили с опаской. Бананы зеленые, огромные гроздья, висят ярусами, накрытые огромными синими пакетами, в дырочку.
Лимон.
Отличный небольшой город. Не похож на все другие, ранее виденные. Непохожестью он наверное обязан порту, большому рынку, большому количеству представителей негритянской расы. Никаких опасностей указанных в путеводителе для белого человека мы не ощутили. Наоборот, нормальное, дружелюбное отношение. Мне понравился. Жена упросила пройтись по магазинам, затариться я фруктами на рынке. Соглашаюсь. На окраине города (в сторону границы с Панамой), почти на берегу океана находится маленькая взлетно-посадочная полоса. Взлетают и садятся кукурузники и частные самолеты.
К обеду выезжаем в сторону Пуэрто-Вьеджо (что то, около 70 км). Отличная дорога идет вдоль океана. Окаймлена пальмами. Вижу как загораются глаза у жены: – «Ой, вот здесь мне ндравиться, вот здесь я по-плаваю вволю!»
Уже семь вечера. Почти ночь по местным меркам. Усталость от бесконечной гонки по дорогам делает из тебя зомби-автораллиста. С ходу, поднимая клубы пыли, влетаю на залитую разноцветными огнями улочку. Резко по тормозам, ABS нет. Останавливаюсь аккурат перед двумя негрито. Жду пока осядет пыль. Вежливо спрашиваю:
Это Пуэро Вьджо?
О, да-а-а...это Пуээээрто вьедххшшооооо!
С этим странным выдохом в организм проникает какой-то другой ритм. Эпизод запомнил. Именно так и было.
Выходим... Это не то, что было раньше, это не Коста. М.б. это Ямайка?
Музыка рэгги идет ото всюду. Разноцветные огни, смех, улыбки, тягучая бархатная речь.
Эй детка на каком это говоришь?
- It`s bad english misterrrrr".
... о как красивооооо....
Напротив пицерии, разложив цацки на столе, живой Бог Боб Марли торгует стекляными курительными трубками для дури и фенечками:
- Сколько? $10...!? Я подумаю...
- ок...подумай...
Напротив, через дорогу, расставив вдоль обочины пакеты из пергамента с зажженными внутри свечами колоритная троица выбивает магический ритм на тамбуринах. Хочется двигаться в такт.
В воздухе запах сладкого дыма, секса, моря и черт еще знает чего...
Беру из машины ром. Надкусываю сигару....
- Да. Это не Ямайка мистер... это "Пуэрто Вьедххшооооо".
Отелей не много (атмосфера не та), гораздо больше Cabinas. Несколько ресторанов. Заночевали в Cabinas Liki , простенько, но уютно (20$, с вентилятором). Днем следующего дня, после купания в спокойном чистом море и валяния на изумительном, местами - черном песке, почти силой заставляю жену съездить в соседний населенный пункт – Monzanillo (рядом с Панамой). Жена долго упирается. Ее можно понять - она ехала «к теплому морю», а получила волны и кучу переездов, и вот, наконец нашла что искала, а тут опять ехать?!. Наконец соглашается, клюнув на то, что «Монзанилла всего в 19 км от Пуэрто-Вьехо»… И она не пожалела…
Коротко: Монзанилла – поселок «4 в 1», поселок «размером» в один отель, один ресторан (говенный), один бар и один магазин-сельпо. Но там … отличный океан, с прозрачной как слеза водой, желтым песочком. Единственный отель Maxis (отличный номер с кондеем и спутниковым тв, высоченным потолком (таким высоким, что только на третью ночь, под «коньком» двух-скатного потолка была обнаружена летучая мышь) – все за 45$, с завтраком.
В общем, мы выбрали следующую схему: жили в Монзанилло, вечером ездили в Пуэрто-Вьеджо (гулять, кушать, слушать регги, покупать фенечки и сувениры) и разок в Лимон. Местные и народ из ПуэртоВьеджо (на лисапедах) ездят в Монза на пикники (берег в пяти метрах от кромки воды достаточно загажен «остатками банкета» в пакетах) и покупаться. Снорклинг в Монза – отличный (Красное море конечно круче, но например острова Пи-Пи образца 2002г. явно проигрывают). Дайверов не видел. С Оболтусом часами ныряли, наловили кучу больших красивых раковин. Потом вываривали их часа три в воде. Много рифов, красивых кораллов, много рыбы, видели небольших акул, скатов, групперов, больших рэдснейперов. Находили пару звезд, Об
