Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Однажды я увидел предложение компании American Airlines на перелет по маршруту Барселона – Майами – Центральная Америка и обратно по цене примерно вдвое ниже обычной. Поскольку для дальних путешествий именно стоимость авиабилетов обычно составляет львиную долю затрат на путешествие, это и легло в основу идеи посетить все страны Центральной Америки.
Все, кроме одной – Белиза. Основные достопримечательности в регионе расположены вдоль Тихоокеанского побережья, Белиз же расположен на Карибском побережье материка. В регионе нет железнодорожного сообщения, стоимость же перелетов непомерно высока – от $350, а ехать в Белиз автобусом долго. Поэтому я ограничился маршрутом по шести странам Центральной Америки: Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор, Гондурас и Гватемала.
Для посещения всех этих стран украинским туристам при наличии действующей визы США визы не нужны. В Панаме, Коста-Рике, Сальвадоре и Гватемале платежи при пересечении границы отсутствуют. При вьезде в Гондурас на границе нужно заплатить $3, в Никарагуа - $13.
Маршрут планировался 2 месяца. За 20 дней компании из 3-х парней предстояло проехать общественным транспортом более 3000 км. Информация собиралась в Интернете, в основном, на Форуме Винского и на других форумах; при этом наибольшую ценность представляли отзывы туристов, а ни туристическая реклама. От посещения ряда достопримечательностей пришлось отказаться сразу: либо они были не по пути или требовали дальних переездов (Тикаль в Гватемале в сторону Мексики), либо по маршруту были более интересные аналоги (многочисленные полуразрушенные и полу-раскопанные места майя), либо они мне показались изначально неинтересными.
Автобусные переезды планировались на основе информации сайта http://www.thebusschedule.com, сверяя маршруты по картам Google. Как потом оказалось, расписания движения автобусов с этого сайта не всегда соответствуют действительности. Если в Панаме, Коста-Рике и Никарагуа с расписанием не было проблем, то в Сальвадоре и Гватемале или вечерних автобусов не было вовсе (а согласно расписанию с сайта, они должны были быть), или автобусы ходили по окружной трассе, но никак не с городского автобусного терминала, указанного на сайте.
Все гостиницы бронировались или выкупались (где это можно было сделать через Интернет) заранее. Никаких дорогих отелей, никаких дешевых хостелов. Основные принципы: гостиница должна быть недорогой, но приличной, расположенной близко к центру города или в относительно безопасном районе. Темнеет в регионе рано, в 6 вечера, а приехать и бегать искать свободную гостиницу не хотелось. Всего было забронировано 10 гостиниц.
Стоимость тура рассчитывалась заранее, и как потом оказалось, по этой части в Интернете довольно много верной информации. По факту стоимость тура оказалась бы даже ниже расчетной, если бы не проблемы с перелетом на обратном пути и необходимость докупать авиабилеты (по вине American Airlines – короткая стыковка рейсов - и по моей глупости – посчитал стыковку достаточной).
Поскольку я помню, как много времени у меня ушло на поиски информации и на разработку маршрута, я хочу разложить каждый наш день в Центральной Америке пошагово, чтобы, возможно, облегчить жизнь другим путешественникам – по ходу маршрута я корректировал свой почасовой план, составленный в Киеве до поездки, сверяя и маршрут, и время, и затраты.
В целом, за исключением некоторых мелких непредвиденных ситуаций (обмана таксистов, замены маршрута, неинтересности мест), маршрут нами был пройден по графику и с посещением всех запланированных пунктов, был относительно легким, абсолютно безопасным и очень интересным!
День 1-2. Panama City (Panama) День 3-5. Manuel Antonio, Quepos (Costa Rica) День 6. San Jose (Costa Rica) День 7. San Jose, Irazú Volcano National Park (Costa Rica) День 8-9. La Fortuna, Arenal Volcano National Park (Costa Rica) День 10. Granada (Nicaragua) День 11. Granada, Masaya Volcano National Park (Nicaragua) День 12. Leon, La Penitas (Nicaragua)
День 13. Nicaragua-Honduras-El Salvador borders, San Miguel (El Salvador) День 14. San Salvador (El Salvador) День 15. Santa Ana, Cerro Verde National Park (El Salvador) День 16. Copan Ruinas (Honduras) День 17. Guatemala City (Guatemala) День 18. Antigua Guatemala (Guatemala) День 19. Panajachel, Lago de Atitlán, San Juan la Laguna, San Pedro la Laguna, Santiago Atitlán (Guatemala) День 20. Guatemala City (Guatemala)
Последний раз редактировалось Nick Jatrem 06 мар 2014, 04:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Самолет из Майами в Панаму прибыл в 22:05. Аэропорт Tocumen International в Панама-Сити довольно большой, и хотя показался пустынным, на паспортном контроле нам пришлось простоять в длинной очереди полчаса или даже больше. Никаких вопросов, никаких платежей, только поставили в паспорт штамп о прибытии.
Таксист запросил до гостиницы $30, но я, до того прочитав о цене в Интернете, назвал $25, и он согласился.
До гостиницы ехали минут 30. Ночная Панама – очень красивое зрелище: светящиеся небоскребы и вывески, длинные мосты, сложные развязки. Чем-то напоминает Майами.
Я забронировал отель Dos Mares в районе San Miguel – относительно безопасный район в паре кварталов от Avenida Balboa, рядом с Avenida Central и недалеко от исторического района Casco Viejo. Это старый район, и надо сказать, что его вид путешественника-новичка может ввергнуть в уныние, настолько сильно район отличается от привычным нам украинских, и тем более, европейских кварталов. Это 2-3-4 этажные дома постройки середины прошлого века, облущенные, грязноватые, обвешанные вывесками, перемежающиеся с какими-то промышленными зданиями. Но такие районы представляют собой основу многих городов, виденных мой и в Южной Америке, и в Азии. И основная ценность таких районов – их местный колорит, какого новые районы уже лишены.
Отель не представлял из себя ничего выдающегося, скорее, наоборот, но чистый и для одной ночи сойдет.
В полночь район был абсолютно пустынным: хотя в барах люди сидели, на улице людей почти не было. Мы вышли из отеля и пошли по направлению к океану, на Avenida Balboa. Набережная также была пустынна. Берег выложен мощными бетонными блоками. Совсем рядом начинались новые районы со светящимися небоскребами.
Немного прошлись по набережной и вернулись в отель.
О Панаме. Население – 3,7 млн. человек (в столице Панама-Сити живет 1,3 млн. человек). Доля городского населения – 73%. Язык – испанский. Страна расположена на 2-х континентах: в Северной и Южной Америке. Климат — морской тропический; высокая влажность, облачность; с мая по январь — сезон дождей, с января по май — сухой сезон.
Валюта – доллар США и бальбоа (с 1934 г. привязан к доллару 1:1). Мы видели только металлические бальбоа и центы, которые имеют тот же размер, что и американские аналоги. Бумажных бальбоа нет.
Экономика Панамы базируется на эксплуатации Панамского канала, а также на банковском деле, страховом деле, регистрации судов под флагом страны и туризме. Эти отрасли составляют примерно две трети ВВП Панамы, в них заняты примерно две трети работающих.
ВВП на душу населения в 2012 году — 15,6 тыс. долл. (63-е место в мире). Промышленность даёт около 17 % ВВП (занято 18 % работающих), а сельское хозяйство — около 6 % ВВП (занято 15 % работающих). Основные сельскохозяйственные культуры — бананы, рис, кукуруза, кофе, сахарный тростник, овощи; разводится скот. Отрасли промышленности — строительство, пивоварение, цемент и другие стройматериалы, производство сахарного песка.
В 2010 году страну посетило 1,7 млн. туристов.
Основные расходы за день: Въездной сбор – 0 Такси из аэропорта в отель - $25 Отель – 1 ночь, трехместный номер с кондиционером и завтраком - $60
На следующий день первым делом мы поспешили на рыбный рынок - Mercado de Mariscos, где, как я прочитал в Интернете, нужно успеть купить рыбу и морепродукты, отнести ее в ресторан на втором этаже, и пока ее там будут готовить (1-1,5 часа), можно совершить прогулку по исторической части города - Casco Viejo, расположенной неподалеку.
Первоначальный маршрут по Панама Сити планировался такой:
Позавтракав в отеле и выписавшись, мы договорились на рецепции оставить сумки на хранение до вечера. Это нормальная практика, обычно менеджеры отелей соглашаются и за хранение не берут никакой платы. Разумеется, деньги и ценные вещи всегда нужно носить с собой.
К рынку мы решили идти не по набережной, а через городские кварталы. Встретивший нас вчера отсутствием людей, с утра город был многолюден. Толпы людей, многочисленные дешевые лавки, грязные дома и снующие машины. Ничего необычного.
На рынок мы пришли примерно в 10 утра. Не могу сказать, что нас поразило его изобилие, хотя продавали все – рыбу, креветки, мидии, ракушки, лангустов, крабов и еще много чего. Но рынок был полупустой. Ресторан на втором этаже был закрыт, и местные сказали, что он откроется в 12.
Рядом с рынком расположена целая череда кафе. Многие были еще закрыты, а те, что открывались, не порадовали нас своим меню. Стандартный набор – жареная рыба и марискас (салат из маринованных морепродуктов), а нам хотелось большего, причем в целом виде.
Был отлив, и рыбацкие лодки стояли на мели.
Решено было идти в Casco Viejo, а на рынок вернуться позже.
От рынка морепродуктов до Casco Viejo – не более пары сотен метров по набережной. Набережная не представляет из себя ничего интересного, просто красивый вид на небоскребы и хорошо укрепленная береговая линия. Пока мы шли, мы проходили здания колониальной постройки начала прошлого века или конца предыдущего, которые, как мне казалось, должны быть характерны для любой страны, колонизированной испанцами (сразу вспоминается Гвана, где я еще не был).
Большие и обветшалые дома, которые, вероятно, в свое время выглядели роскошно и представляли облик тогдашней Панамы.
Во время отлива залив обнажил свое дно.
Мы проходили небольшой, но ухоженный парк – контраст на фоне других кварталов, почти лишенных растительности. В парке росли экзотические растения, пальмы, и даже была пергола, увитая цветущими лианами.
Casco Viejo – расположенный на небольшом мысе исторический район Панамы, с которого и началась история города. Это одна из основных достопримечательностей Панамы. Район состоит полностью из старинных зданий, в которых расположены дорогие отели, рестораны, правительственные учреждения, музеи, галереи и сувенирные магазины. Здесь же расположены тщательно охраняемый Президентский дворец и Муниципалитет города. Некоторые здания тщательно отреставрированы, другие же – почти развалины.
В целом, на осмотр Casco Viejo нам хватило часа. Толп туристов мы не заметили - или еще было рано, или не сезон. Кафедральный собор Панамы
Муниципалитет Панама Сити и музей истории города
Внутри района - несколько площадей, центром каждой из которых обязательно является какой-нибудь памятник.
Этот памятник расположен на площади Боливара и символизирует независимость от Испании, полученную Панамой с помощью этого самого Боливара. Венчает памятник некая птица. Сначала я подумал, что это гарпия - символ Панамы, которая также изображена на гербе страны. Но птица больше похожа на черного грифа.
Европейцами Панама была открыта в 1501 году. Колумб здесь был в 1502 году во время своего четвертого плавания в "Новый свет". А в 1513 году испанец Васко Нуньес де Бальбоа основал здесь поселение и стал губернатором (от его имени произошли многие названия в стране: улиц, районов и даже местной валюты). Город Панама был основан в 1519 году. Английский пират Генри Морган напал на город в 1671 году и полностью его сжег, а жителей перебил.
Торговля сахаром и рабами - основа экономики страны того времени. Панама оставалась испанской колонией до 1821 года. В 1821 году Панама ни без помощи Симона Боливара объявила о независимости от Испании и вошла в состав его "Великой Колумбии". С тех пор Боливар - национальный герой и наравне с колонизаторами присутствует во многих панамских сюжетах и названиях. Но в 1903 году Панама объявила независимость уже от Колумбии.
Далее, мы пошли к оконечности мыса, на котором расположен Casco Viejo – к площади Франции. По пути мы проходили аллею со множеством сувенирных палаток и приставучими продавцами. Надо сказать, что сувениры, обычно предлагаемые в таких местах, никакой «сувенирной» ценности из себя не представляют, зачастую низкопробного или китайского производства, но продаются втридорога. И обычно они в таком количестве, что кажется, никогда не будут распроданы.
На площади Франции стоит памятник французам, которые погибли при строительстве Панамского канала (или которые начинали его строительство?). По крайней мере, ближайший бюст - генерала - первого президента акционерного общества по строительству канала.
На обелиске сверху – галльский петух как символ Франции. Местный гид, гулявший без дела у памятника, увидев нас и сперва, видимо, приняв за французов, пытался затащить нас на экскурсию, однако, быстро потерял интерес.
Здесь же расположен национальный институт культуры Панамы и посольство Франции.
Генерал Томас Эррера - первый правитель независимой от Колумбии Панамы. Сначала его назначили губернатором Панамы, потом он участвовал в восстании против Колумбии, потом в 1840 г. объявил о независимости от Колумбии. Независимость продлилась недолго - в 1841 г. Панама опять вошла в состав Колумбии. Но генерал был явно не дурак: он стал губернатором Панамы уже в составе Колумбии, потом - военным министром, потом участвовал в военном конфликте против правителя Колумбии, в результате чего сам стал Президентом этой страны.
Avenida Central – главная улица Панамы, которая начинается в историческом районе, имеет большую протяженность и ведет вглубь города. Это также главная торговая улица города, на ней расположены всевозможные магазины, торговые палатки и центры, увеселительные заведения и т. д. Разумеется, это также и самое злачное место в Панаме, где не рекомендуют появляться с наступлением темноты. Но днем – можно.
С точки зрения туриста никакого интереса не представляет, разве что, понаблюдать за многоцветьем местной жизни. Но если вы поклонник очень дешевого шопинга – вам именно сюда. По этой улице мы хотели добраться до крупных улиц с автобусным движением, чтобы доехать до Панамского канала.
Панамский канал – индустриальное чудо света, основная достопримечательность Панамы, которую, по моему убеждению, нужно было посетить в стране. Сразу скажу, что мои ожидания не оправдались. Визуального подкрепления того, какое место канал занимает в мировой транспортной логистике, я не получил. Возможно, потому что во время нашего посещения ни одно крупное судно через канал не проходило. Или потому, что собственно канал показался мне всего лишь двумя тоненькими водными нитями.
Направляясь к каналу, мы совершили первую серьезную ошибку за время нашего путешествия. Прочитав в Интернете, что туристам стоит пользоваться в Панаме такси, поскольку стоимость проезда по городу достаточно низкая и не превышает $10 за поездку, на пересечении Avenida Central с Cinta Costera мы остановили такси, но не договорились с водителем о цене.
От центра Панамы до канала ехать минут 15. В это время мы проезжали мимо местного аэропорта Marcos A Gelabert. Хоть он и называется международным, с виду представляет собой одну взлетную полосу, с которой то и дело взлетали легкие самолетики типа «сесна». Я уже говорил о том, что в Латинской Америке авиабилеты довольно дорогие, а рейсов не много. Именно местная авиация могла бы успешно конкурировать с автобусными перевозками, но цены на местных маршрутах начинаются от $50 за 30-минутный полет, ограничения по багажу – 12-15 кг, а расписание часто не выдерживается.
Шлюзы канала расположены если не совсем за городом, то на значительном удалении от жилых районов. По карте это минимум 6 км. В принципе, доехать до канала мы могли бы и на обычном автобусе, но для этого нужно было искать нужный маршрут, покупать карточку, на которую класть сумму минимум на несколько поездок. Кроме того, от автобусной остановки на трассе до входа в комплекс канала Esclusas de Miraflores нужно идти пешком до километра.
Каково же было наше удивление, когда по приезду таксист запросил $40. Мы, конечно, возмутились, но потом сделали вид, что «богатым украинским туристам» все нипочем, дали ему $35 и пошли к кассам.
Для иностранцев входной билет в туристический комплекс Canal de Panamа стоит $8. В самом здании комплекса очень оживленно, автобусы подвозят туристов один за одним. Есть кинотеатр, куда обычно очередь и где попеременно показывают 15-и минутный фильм об истории канала на английском и испанском языках в 3D. Фильмы мы оставили на потом и пошли в музей канала и на смотровые площадки.
Здание туристического комплекса - это 4 этажа с лифтами, на каждом из которых есть кафе или даже ресторан и смотровая площадка. Шлюзы канала расположены прямо перед смотровыми площадками.
Маленькие паровозики на рельсах - это тягачи, которые троссами держат проходящее судно и центруют его (судно движется за счет собственного двигателя). К сожалению, в тот день большие суда через канал не проходили, так что работу этих тягачей нам увидеть не удалось.
Экспозиция музея на нескольких этажах также не впечатлила. Очевидно, она была призвана рассказать о нелегком труде строителей и о технической сложности и основательности такого проекта. Но меня больше привлекли стенды с представителями местной фауны (жуки и цикады за стеклом). Посетители также развлекались с модерновым аппаратом, установленным в центре зала и измеряющим содержание воды в организме того, кто в него входил.
Внимание также привлекали макет места оператора канала с чучелом самого оператора, на котором можно было сфотографироваться, а также иммулятор рубки судна, проходящего через канал, с телевизовами, на которых показывался процесс шлюзования, с вибрацией и звуковым шумом.
При нас через канал прошли лишь 2 небольших туристических кораблика и одна яхта. Наверное, процесс шлюзования было интереснее наблюдать с борта самих туристических судов, которые медленно погружались вместе с откачкой воды из шлюза, а потом всплывали уже на другой стороне шлюза - все туристы дружно вывалили на палубу. Со смотровой площадки я сделал 333 абсолютно одинаковых снимков канала, после чего понял, что нужно остановиться, потому что ничего нового я уже не сниму.
На смотровой площадке из динамиков противным голосом вещал диктор. После того, как он истерично прокричал, что Панама стремится к тому, чтобы курить нельзя было нигда (слово "нигде" он повторил несколько раз), я понял, что он настолько любит свою родину и работу, что, кроме рассказа о канале, способен говорить на любые темы, лишь бы держать публику в напряжении.
Выйдя позже на улицу, мы встретили курящую на ступеньках американку средних лет. Она сказала, что просто послала охрану, запрещавшую ей курить, прикрывшись своим паспортом. Мы последовали ее примеру.
На парковке возле здания туристического комплекса у нас был выбор: сесть на частный микроавтобус и ехать в город или взять такси. Нам нужно было на автобусный терминал Albrook купить билеты на ночной переезд в Коста-Рику. Поэтому мы поехали на такси, предварительно договорившись о цене - $10. Собственно, там было скопление таксистов, поэтому искать такси не пришлось.
Хотя ранее мы планировали взять такси и съездить к мосту Americas, соединяющему Северную и Южную Америки, чтобы проехаться по мосту и пофотографироваться, а затем попасть на смотровую площадку на Cerro Ancon, чтобы обозреть Панама Сити сверху, после истории с таксистом и посещения Панамского канала этот пункт программы просто выпал у меня из головы. И я об этом совсем не жалею.
Автобусный терминал Albrook представляет собой огромный автовокзал, на который сходятся не только все международные и междугородние, но городские автобусные маршруты. В то время как в других странах в городах может быть несколько автовокзалов (причем даже более десятка, как в Сан-Хосе, например), то в Панаме - один, что очень удобно. Каждое направление обслуживает своя касса. Терминал соединен переходом с большим моллом с одноименным названием, в центре которого расположена большая карусель.
Мы предполагали купить билеты на автобус компании Tica Bus (23:55, $41) или Expreso Panamá (23:00, $40,1) до Сан-Хосе, выйти в Коста-Рике в San Isidro или Quepos, чтобы далее на других автобусах доехать до Manuel Antonio, куда мы и собирались. Идея была сэкономиться минимум полдня и не ехать до конечного пункта Сан-Хосе, чтобы потом возвращаться в сторону Manuel Antonio. Предположительно, в San Isidro автобус должен прибыть после 11 утра, в то время как в Сан-Хосе - в 15 часов.
Хотя автобусы в этих городах не делают плановую остановку, в Интернете я прочитал, что можно попросить водителя остановиться. Собственно, я даже не знал, какие из этих городов автобусы проезжают (предположительно, Tica Bus идет по Panamericana через San Isidro, а Expreso Panamá - по побережью через Quepos).
Каково же было наше удивление, когда оказалось, что на наш маршрут все билеты проданы на 5 дней вперед у обеих компаний! Прийдя в себя, пообедав в кафе на 2-м этаже молла, поймав wifi и сверившись с картой, мы попытались найти кассу, где продают билеты до приграничного с Коста-Рикой города Canoas. На вывесках касс такого направления не было, и мы метались по вокзалу в разные стороны! Потом кто-то подсказал, что нужно искать Frontera - граница. Вечерных рейсов до границы было несколько, они шли экспрессом, и мы выбрали на 22:30. Цена билета - $20,6.
Далее решено было все же ехать на рыбный рынок - рыбу-то мы так сегодня и не поели. Быстро поймав такси, мы за $4 через 10 минут приехали к рыбному рынку Mercado de Mariscos.
К нашему возвращению рынок и ресторан над ним уже были закрыты, зато работали все кафе рядом с рынком, и посетителей было довольно много - все больше сами панамцы, причем явно разного достатка.
Не понимая испанского, не найдя меню с картинками и вообще не найдя на прилавках выставленных деликатесов, мы не стали рисковать и заказали "то же, что и другие" - марискас и целую жареную рыбу с картошкой фри и колой. Это обошлось каждому примерно в $10.
За время, пока нас не было, начался прилив, лодки уже плавали, на причале рыбаки выгружали рыбу, им "помогали" чайки и пеликаны. Невдалеке виднелся Casco Viejo - утром до него казалось дальше.
Наш путь в отель лежал по набережной, по которой мы вчера ночью прошлись лишь немного. На другой стороне залива, на Avenida Balboa и Parque Marbella, открывался чудесный вид на небоскребы новой Панамы. Вечерело, и Панама начинала зажигать свои огни, которые отражались в воде. Был прилив, и океан выглядел как океан, а ни как грязное дно. Очень красиво!
В отеле сменилась менеджер. Она очень долго пыталась понять, о каких сумках мы ей говорим. Номера, в котором, по словам ее предшественницы, будут храниться наши вещи, в отеле не оказалось, потом ключи не подходили. Потом пришел какой-то служащий, с которым мы вместе обыскали несколько комнатушек, и в одной из них наши сумки нашлись.
Поймав такси, мы за $5 доехали до Albrook терминала, минут 40 подождали в зале ожидания отправления автобуса, одновременно заряжая все наши гаджеты во всех свободных розетках зала ожидания.
Автобус - обычный туристический, с плюшевыми сиденьями. Был практически полный. Пока ехали, кондиционер работал так, что все понятягивали на себя, у кого что было: кофты, полотенца и т. д. Насколько я понял, водитель - не повелитель кондиционера, который он технологически не может не может ни отключить, ни изменить температуру. На одной из остановок я выскочил, в багажном отделении в рюкзаке нащупал куртку и тем спасся. Короткий сон в холодном автобусе - это все, что мы могли себе позволить этой ночью.
Один раз по пути автобус останавливал патруль, и у всех проверяли документы.
На границу приехали примерно в 5 с небольшим утра, и лишь спустя час подтянулись Tica Bus и Expreso Panamá. До 7 утра граница была закрыта - гуляй не хочу, почти никого нет. Вообще, у меня такое впечатление, что границы между странами Центральной Америки существуют лишь условно. Отмечаешься в одном окне, и это не пропускной коридор, а просто здание с окном - отходишь от него, а дальше у тебя никто ни о какой отметке может и не спросить. Часто в этих окнах может никого из офицеров и не быть - стоишь ждешь. Как будто твое появление - это твое добровольное желание показать им свой паспорт и попросить поставить в него штамп.
Итак, первый полный день нашего путешествия закончился. В принципе, как я и предполагал, одного дня на Панаму вполне хватило. Панама лично меня не поразила, хотя впечатление произвела позитивное. Чувствуется довольно высокий уровень жизни, социальная организация и стремление к прогрессу. Но если бы не острое желание отметиться во всех странах Центральной Америки, Панаму можно было бы смело пропустить.
Основные расходы за день:
Такси - $44 (и то по глупости) Посещение Панамского канала - $8 Автобусный билет Панама Сити (22:30) - Canoas (Frontera) - $20,6 Выездной сбор - 0
Последний раз редактировалось Nick Jatrem 06 мар 2014, 04:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Утро третьего дня мы встретили на границе между Панамой и Коста-Рикой. Пограничный переход должен был открыться в 7 утра. А до того времени – гуляй не хочу, никакого контроля, только лай собак и утренние крики длиннохвостых соек. Желающих перейти границу почти не было видно. Организованные туристы ожидали открытия, сидя в своих автобусах, мы же сидели под дверьми поста.
В 7 утра начали появляться пограничники. Сначала они сняли замки с цепей, приковывавших лавочки друг к другу, расставили эти лавочки и затем пригласили нас зайти в комнату таможенного досмотра. Содержимое наших рюкзаков просмотрели. Затем нам в паспорта поставили штампы о выезде, при этом никакого выездного сбора мы не платили.
Пройдя метров 100 по улице, мы попали в Коста-Рику. Таможенный пост располагался после автобусного терминала, и уже собралась очередь из желающих выехать из страны в направлении Панамы. На въезд очереди не было.
Мы заполнили иммиграционные карты. Офицер попросил показать деньги и обратные билеты, поставил штампы в паспорта – все довольно быстро. Далее мы пошли в кассы и купили билеты до Quepos на автобус, идущий в 8:30 в столицу Сан-Хосе. Билеты стоили по $15,6 с человека. Платили долларами, поскольку валюту на границе решили не менять.
Нам казалось, что мы долго ждали автобуса, пока не поняли, что время в Коста-Рике на 1 час меньше панамского. В это время начался таможенный досмотр туристов, ехавших на Tica Bus и Expreso Panama – содержимое сумок бегло проверялось. Мы ждали, когда подойдет наша очередь. Отправление автобуса задерживалось до тех пор, пока сумки пассажиров нашего автобуса не будет досмотрено.
Затем мы, наконец, поехали. Природа за окном сразу поразила своей красотой и богатством. Мы проезжали и горы, и сельские пейзажи с коровами, и бесконечные плантации масличных пальм. Иногда на горизонте из-за растительности проглядывал океан.
О Коста-Рике. Население – 4,5 млн. человек (столица Сан-Хосе – 900 тыс. человек). Климат Коста-Рики субэкваториальный. Сильно пересечённая местность создаёт большое разнообразие климатических условий. На тихоокеанском побережье и на западных склонах гор климат менее влажный. Четыре месяца в году там длится сухой зимний сезон. Эта страна предлагает одно из лучших разнообразий дикой природы на Земле.
Экономика Коста-Рики базируется на туризме, сельском хозяйстве и производстве и экспорте электроники (микропроцессоров и медицинских приборов). Иностранных инвесторов привлекает политическая стабильность, квалифицированность рабочей силы, а также налоговые льготы.
ВВП на душу населения в 2009 году — 10,9 тыс. долл. (99-е место в мире).
Валюта – колон. Мы меняли доллары по курсу 1:495 колон.
Примерно в 2 часа дня автобус высадил нас на трассе над Кепосом, возле какого-то госпиталя. Мы поймали такси, назвали отель (водитель знал) и за $10 быстро доехали в Manuel Antonio до отеля. Дорога шла по горной местности, то поднималась, то спускалась. Вокруг было много отелей, и многие из них, очевидно, имели захватывающий вид с горы на океан и пляжи, но они находились далеко от пляжа и тем более, от национального парка Manuel Antonio, ради которых мы, собственно, и приехали.
Когда я искал отель в этом районе, в Интернете было много интересных мест. Но большинство были либо слишком дорогими (надо сказать, что в Manuel Antonio все дорогое), либо находились вдалеке от пляжа (как большинство дешевых хостелов – на горе, куда вели крутые тропы). Останавливаться, например, в Кепосе, чтобы потом ездить на пляж в Мануэль Антонио, я не хотел. Поэтому в итоге я нашел неплохой отель, расположенный в 5 минутах ходьбы и от пляжа, и от входа в национальный парк. Я списался с хозяйкой, сообщил ей данные своей кредитной карты, она прислала подтверждение.
Отель назывался Vela Bar, стоимость трехместного номера за 3-е суток без завтраков - $201. Wi-fi есть у лобби, но до нашего номера он практически не добивал. Отель вполне достойный, чистый, утопает в зелени, что придает ему некий тропический шарм. Номер был небольшой, но со всем, что нам было нужно. Отель был заселен полностью, все больше американскими пенсионерами, которые вечерами сидели в открытом ресторане. Мы же питались вне отеля, стараясь найти более дешевые места.
Заселившись и приведя себя в порядок, мы пошли на пляж, по пути решив пообедать в первом попавшемся баре в 3-х минутах ходьбы от нашего отеля и прямо в центре Мануэль Антонио. Могу сказать, что счет мне показался отнюдь не низким.
Вообще, центральная улица рассчитана скорее на тусовочную молодежь. Здесь много хиппи, развита пляжная торговля и различные увеселительные заведения. Но в отличие от других мест, которые я видел, молодежная тусовка не напрягает. Видимо, сказывается относительная дороговизна места.
Что действительно порадовало – это пляж. Широкий и длинный, очень чистый, с нависающими пальмами и деревьями. Ну просто баунти! Топчаны и зонтики платные, но у нас были свои полотенца, и мы расположились на песке в тени деревьев. Было очень жарко, вода показалась очень теплой, такой, что из нее не хотелось выходить. Дно песчаное, и из-за больших волн и взвеси песка вода казалась молочно-мутной. Но при этом вода была очень чистой. Вообще, большие волны были как раз достоинством. Они не были сталь большими, чтобы нельзя было купаться, но придавали купанию и прыганию на волнах особую динамику.
Пляж был людным, но ровно настолько, чтобы это не раздражало.
Морской пейзаж впечатлял. Несколько больших и маленьких островков в паре сотен метров от берега, поросших растительностью, уже делали его нескучным.
Национальный парк Мануэль Антонио - это небольшой национальный парк в центральной части Тихого океана. Парк расположен на тихоокеанском побережье Коста-Рики, чуть южнее города Куэпос (Quepos), провинция Пунтаренас, и в 132 км от столицы Сан-Хосе. Создан в 1972 году на территории около 16,24 кв. км (самый маленький из всех коста-риканских национальных парков) и является объектом посещения более чем 1,5 млн. туристов ежегодно. Белые песчаные пляжи, обрамленные пышной зеленью тропического леса.
Хотя Мануэль Антонио является самым маленьким национальным парком, многообразие дикой природы является несравнимым ни с каким другим парком - 109 видов млекопитающих и 184 видов птиц. Коричневый ленивец, и ленивец Хоффмана являются одной из основных достопримечательностей, как и обезьяна ревун, центральноамериканская белка и обезьяна капуцин. Черные шипохвостые игуаны, зеленые игуаны, василиск, белоносый коати, а также много видов змей и летучих мышей также распространены в парке. Среди 184 видов птиц встречаются туканы, дятлы, грифы, попугаи и ястребы.
Вечером, возвращаясь в отель, мы встретили обезьян, роящихся в мусорных баках и затаскивающих на деревья пакеты с остатками продуктов. Прямо у отеля прыгали по ветвям и бегали по проводам другие обезьяны. Птицы, бабочки, насекомые... Дикая природа здесь вплотную переплелась с жизнью людей.
Основные расходы за день:
Въездной сбор - 0 Билет на автобус граница (8:30) - Quepos - $15,6 Такси Quepos - Manuel Antonio - $10 Отель – трехместный номер, 3 ночи без питания - $201
В этот день мы собрались посетить Национальный парк Manuel Antonio. Утром нужно было съедить в Quepos поменять валюту - в Manuel Antonio банков нет, а отели меняют по невыгодному курсу. В принципе, везде можно платить и долларами, но колонами выгоднее. Автобусная остановка находилась между нашим отелем и пляжем. Автобусы ходят с интервалом 10-15 минут, проезд стоит 265 колон ($0,5), ехать минут 15.
Перед отъездом вышли на городской пляж – хоть было уже не столь ранее утро, пляж был абсолютно пустой. Рабочие только начинали расставлять шезлонги и зонтики. Был отлив, и океан в это утро был спокойнее обычного.
Собственно, мы собирались где-нибудь позавтракать, но оказалось, что в 9 утра и кафе, и магазины вдоль пляжа еще закрыты.
Город Quepos не произвел никакого впечатления. Вокруг горы. Так же много молодежи, торговые улицы, и даже есть крупные американские сетевые отели. Но отойдешь в сторону от центра - и начинаются дикие кварталы. Попытались найти пляж (в Интернете я читал, что многие останавливаются в Кепосе из-за дороговизны Мануэль Антонио), вышли к океану, но так пляж и не увидели. Здесь был уже черный вулканический песок, небольшой порт, рыбацкие лодки на мели и никакого намека на цивилизованный отдых. Фотографировать было практически нечего.
Дождались, пока откроются банки, поменяли доллары на колоны по курсу 1:495. Позавтракали в одном из кафе.
На автостанции купили билеты из Мануэль Антонио в Сан-Хосе на послезавтра - 4520 колон ($9,1), сели в автобус и поехали назад в Мануэль Антонио.
В Manuel Antonio на пути к парку нас встретили многочисленные зазывали, предлагающие услуги гидов по парку. Было много таких, кто был с мощными подзорными трубами на штативе – показывать туристам птиц и обезьян на деревьях. Мы отказались от их услуг, купили входные билеты ($10 или 5060 колон) и пошли в парк.
В парке есть стенды в картами и отмеченными на них достопримечательностями – захочешь не заблудишься. Хотя сам парк большой, для туристов открыта небольшая его часть, и там всего две тропы по дикой природе, не считая основных дорог.
До основных достопримечательностей идти довольно далеко, но тебя сопровождает красивая природа.
Особенно меня поразило разнообразие растений семейства банановых: геликонии, стрелиции и бананы всевозможных видов и размеров, с красивыми цветами и плодами встречались на каждом шагу. И пальмы, пальмы, пальмы, пальмы…
Перейдя через перевал, мы оказались возле первого пляжа. Пляжи Национального парка отличаются от городского разве что тем, что они меньше, уютнее, с большим количеством растительности. Вода показалась более грязной – в бухту ветром нагнало сухие листья и пену.
Хотя пляжи расположены в Национальном парке, на них так же можно купаться и отдыхать. Что мы и сделали. Океан был довольно спокойным, а без волн было уже не интересно.
На пляжах есть прекрасно оборудованные души и туалеты. Вечером, когда мы уходили из парка, я увидел семейку коати, которая рыскала по душу в поисках съестного.
Когда мы шли к пляжу через перевал, встретили гида, который показывал своим туристам ленивца, спящего в ветвях метрах в трех от дороги. Гид даже подергал ветки, на которых спал ленивец, тот лишь пошевелился, показывая, что он не умер, но не более.
Вечером, возвращаясь из парка, мы увидели того же ленивца на том же месте и почти в той же позе. Если бы не гид, сами бы его мы никогда не разглядели – настолько он слился с ветвями.
На пляже и вообще по берегам много белоносых коати – зверьков, похожих на енотов. Совершенно не боясь людей, они подходят и выпрашивают угощения или даже воруют еду из оставленных на берегу сумок. Ходят они стайками, при этом постоянно ругаются между собой и обиженно пищат.
На берегу также можно встретить игуан. Есть совсем молодые, есть крупные, взрослые экземпляры. Обычно они выползают погреться на солнце.
Однажды мы лежали на пляже под деревом, растущим почти горизонтально. По стволу через лежащие на нем рюкзаки проползла игуана, добралась до зелени и начала срывать и есть молодые листья. Она просидела на дереве над нами почти весь день.
2 основных пляжа Manuel Antonio разделены узким лесным перешейком. Если на одном пляже был почти штиль, то на противоположном были волны. Мы и там искупались.
Далее мы пошли по лесной тропе, уходящей куда-то вверх. Это были настоящие джунгли, по крайней мере, в моем представлении. По пути мы встретили резвящихся грызунов, размером с зайца, но не зайцев, оленя с белым пятном вокруг хвоста, различных птиц. Огромные деревья, уходящие кронами в небо, термитники на деревьях, свисающие лианы и переплетения корней.
По маршруту были несколько смотровых площадок, откуда открывался вид с горы на океан и островки в нем.
Термитник. Мы его немного расковыряли – полчища термитов тут же вывалили наружу.
Ствол очень колючей пальмы.
На этом маленьком пляже произошла интересная история. Сергей полез купаться. Вдруг бежит служащая парка с выпученными глазами и орет, чтобы он быстрее выходил из воды, потому что плывет крокодил. Сперва я принял ее призыв за шутку – откуда в морской воде крокодилы. Сергей, который сначала тоже ничего не мог понять, быстро выскочил из воды. Но потом мы действительно увидели крокодила, подплывшего к пляжу, но затем уплывшему обратно. Странно, что крокодил плавал возле дикого пляжа, но не заплавал на соседний многолюдный пляж.
Тот самый крокодил. Довольно большой.
Кокосы падают и прорастают прямо под пальмой. И их очень много!
Рак-отшельник, живущий в чужой раковине. Они тащат свои раковины по сухому песку, оставляя за собой характерный след.
Обезьянки капуцины практически повсюду. Они подпускают к себе довольно близко, особенно когда видят в руках еду. Научились открывать зубами краны и пить пресную воду.
В 5 вечера на пляж вышли охранники, и свистя в свистки, вежливо стали всех выпроваживать – Национальный парк закрывался.
Мы отправились домой в отель.
Соседний отель.
Это наш отель и растения в нем. Очень зелено и уютно. Много пестрых птиц и бабочек. Иногда на соседнем дереве громко орало какое-то животное. Скачала было пугающе, потом я привык.
Основные расходы за день:
Автобус Manuel Antonio - Quepos - 265 колон ($0,5) Автобус Quepos - Manuel Antonio - 265 колон ($0,5) Входной билет в Национальный парк Manuel Antonio - $10
Этот день практически полностью был посвящен пляжному отдыху. Для разнообразия мы также прошлись по берегу вдоль пляжа.
Какая-то девушка с внешностью свободной художницы спросила нас, когда мы проходили мимо, не чувствовали ли мы только что подземных толчков. Мы ответили отрицательно. Вечером из новостей мы узнали, что в Коста-Рике произошло землетрясение с силой подземных толчков 5,9 баллов.
Утром мы пошли позавтракать в соседний хостел – между нашим отелем и пляжем. Обычно в это время кухня еще не работает, так что утреннее меню во всех отелях, как правило, одинаково – американский, континентальный или местный завтрак. Но в этом хостеле было вообще только одно меню на завтрак. Без изысков, зато обильный (2 больших тарелки) и по очень низкой цене, как для Manuel Antonio – 2500 колон, или менее $5. Апельсиновый сок и фрукты приносят, а чай или кофе наливаешь себе сам.
Не удивительно, что здесь на террасе завтракала масса туристов, в то время как другие рестораны пустовали. Здесь были туристы и из нашего отеля.
Конечная автобусного маршрута располагалась в конце пляжа, метров 400 от нашего отеля. Сделав несколько последних фото, в 9:30 мы сели на автобус до Сан-Хосе. Из Manuel Antonio автобус уходил почти пустой, зато много пассажиров сели на автобусной станции в Quepos. Как я сказал, стоимость проезда – 4520 колонов ($9,1), время в пути – около 45 минут. Автобус следовал экспрессом.
Как я понял, альтернативный вариант – доехать из Manuel Antonio в Quepos на обычных рейсовых автобусах, которые ходят с интервалом в 15 минут и делают множество остановок по дороге, а там пересесть на автобусы до Сан-Хосе, которые также ходят довольно часто (экспресс, на котором мы ехали, ходит всего раз 5 за день).
По пути мы проезжали довольно известное место - мост через реку Parrita. На мосту было много туристов, рассматривающих и фотографирующих крокодилов, лежащих на отмели под мостом. К сожеланию, рейсовый автобус не делает там остановку, поэтому самих крокодилов мы не увидели.
Приехав на один из многочисленных автобусных терминалов Сан-Хосе, я растерялся. Хотя я заранее закачал в телефон офф-лайн карты всех мест, где мы должны были быть по нашему маршруту, я не нашел адрес нашего отеля и соответственно затруднялся определить, как до него далеко. Пришлось доверится таксистам.
Таксист кому-то позвонил, выяснил, где находится наш отель, и запросил за поездку 4000 колон ($8,1). Как я и предполагал, ехали мы ровно 5 минут с учетом городских пробок – три квартала + еще один объезжали, т. к. наш отель находился пешеходной зоне.
От места высадки до отеля – ровно 30 метров пешком. Отель El Maragato расположен в самом центре, на углу Avenida Central и Plaza de la Cultura, напротив Национального театра Коста-Рики. Вход в отель – простая стеклянная дверь и скромная вывеска – сразу и не заметишь. Но отель большой и расположен в глубине здания.
Большой номер с кондиционером, три здоровенных кровати. Вай-фай по всему отелю. Стоил номер за 1 ночь $54, без завтрака.
Мы вселились, привели себя в порядок и пошли осматривать Сан-Хосе. Как мы потом поняли, осматривать было особо нечего, так что мы пожалели, что не приехали позже и не провели еще полдня на пляже в Manuel Antonio.
До 1824 г. Сан-Хосе был небольшим посёлком. В тот год первый избранный глава государства, либерал Хуан Мора Фернандес, решил переместить правительство Коста-Рики из старой испанской колониальной столицы Картаго и построить новый город. Быстро выросла новая столица Сан-Хосе, расширяясь в Центральную долину. Из-за того, что город был основан поздно, в Сан-Хосе немного испанской колониальной архитектуры, присущей другим латиноамериканским столицам. 9 августа 1884 г. Сан-Хосе стал первым городом в Латинской Америке, освещённый электричеством.
Центр Сан-Хосе небольшой, его можно обойти за полдня. Никакой выдающей архитектуры. Все здания – как правило, не выше 5 этажей. Стандартные постройки начала – середины прошлого века, неоклассика и колониальный стиль. Шумно, грязно. Далеко вправо-влево лучше не отходить – начинаются серые двух-трехэтажные городские кварталы с неблагополучной репутацией. Все новые районы с огромными современными торговыми центрами, зданиями, стадионами и парками находятся на окраинах – но мы там не были, только видели из окна автобуса.
По сравнению с побережьем довольно прохладно, а ближе к вечеру, когда солнце стало садиться, вообще стало холодно. Город расположен в горах, на высоте 1170 метров над уровне моря, соответственно, здесь значительные перепады температур в течение суток.
Avenida Central – центральная торговая улица Сан-Хосе. Пешеходная, очень людная и шумная. Торгуют прямо с земли, громко и противно зазывая к своему товару. Все самое-самое дешевое. Все первые этажи – сплошные магазины.
Здание телеграфа.
Parque Central. Здесь проходила какая-то протестная акция, было людно, громко играла музыка и что-то кричали в рупор.
На площади расположен Кафедральный собор - Catedral Metropolitano. Говорят, внутри очень красиво, но он был закрыт, и внутрь мы не попали. Возле собора находится беломраморный памятник папе Иоанну Павлу II, в честь его визита в Сан-Хосе.
Melico Salazar Theatre. Здание есть в путеводителях, на деле же представляет собой лишь фасад, внутри через стекла можно рассмотреть разруху.
Вокруг парка много различных скульптур – никакого архитектурного единства.
Iglesia Nuestra Señora de la Merced находится на площади Мерсед. Перед ней памятник Braulio Carrillo Colina – президенты Коста-Рики в середине 19 века. Про него пишут, что он провëл ряд реформ в социальной жизни Коста-Рики и стал известен, как «архитектор Коста-Риканского национального государства». Среди них: запрет бродяжничества, борьба с преступностью и азартными играми. Не знаю, что у них с бродяжничеством, но попрошаек в Сан-Хосе довольно много. Да и памятник какой-то мелковатый. Я его так и назвал – карлик на постаменте.
Mercado Central – центральный рынок. Основные его ряды – сувенирные и вещевые лавки. Продуктовая часть совсем небольшая, зато там мы, наконец, дорвались до разных экзотических для нас фруктов: манго, гренадинов и пр.
Скопление продавцов сувениров в одном месте также делает это место привлекательным для туристов. По крайней мере, магниты там были радикально дешевле, чем мы видели в других местах. И выбор интереснее.
Plaza de la Cultura и Национальный театр. Как раз напротив нашего отеля. Очень бойкое место, особенно возле Макдональдса. Под площадью находится Museo de Oro Prekolombino – музей доколумбового золота, в который мы не пошли.
Национальный театр понравился очень. Не масштабный, но очень стильный, в барочном стиле. Особенно внутри.
За оградой перед входом – скульптуры музыкальных деятелей. Есть здесь голова Шопена, подаренная посольством Польши.
Внутрь театра мы не пошли (вход платный и только в сопровождении гида), но в вестибюле пофотографировали. Мраморные скульптуры муз, фрески, расписной потолок и красивые люстры.
Чайна-таун. В одном из местных кафе мы успешно пообедали тушеной говядиной с рисом и жареной курицей с салатом. И более чем недорого.
Plaza de las Artes (площадь искусств). На ней несколько современных скульптур, бронзовые скульптуры какого-то архитектора, неизвестного юноши с длинными волосами и еще несколько "инсталляций".
На площади также находится церковь Iglesia Nuestra Señora de la Soledad. Запомнилась красивыми мраморными скульптурами ангелов в фасаде.
А также я сфотографировался с рекламой шоколадного магазина – шоколадным индейцем, украшенным золотой фольгой.
Вечером был очень красивый закат – солнце садилось за горы. Мы решили пораньше прийти домой и лечь спать, чтобы завтра в 8:30 ехать смотреть вулканы.
Основные расходы за день:
Билет на автобус Manuel Antonio (9:30) – Сан-Хосе - 4520 колонов ($9,1) Такси до отеля – 4000 колон ($8,1) Отель – трехместный номер 1 ночь без питания - $54
Последний раз редактировалось Nick Jatrem 06 мар 2014, 03:09, всего редактировалось 4 раз(а).
Ночевка в Сан-Хосе нужна была для того, чтобы утром поехать на один из вулканов – Поас (Poás Volcano) или Иразу (Irazu Volcano). Они располагаются в разные стороны от Сан-Хосе, оба мы посмотреть вряд ли успели бы, так что выбор зависел от погоды. Поас считается более интересным.
Я много читал в Интернете отзывов туристов о том, что им не удалось увидеть Поас, вокруг которого редко расходятся облака. Ехать к нему нужно ранним утром. Его кратер расположен на высоте облаков, в то время как кратер Иразу – выше облаков. Кроме того, в Manuel Antonio мы встретили пару прибалтов, живущих в Штатах, которые рассказали нам, что они были на Поасе, ничего из-за облаков не увидели, и сам гид им сказал, что безоблачный Поас – большая редкость. Вечером в Интернете я посмотрел панораму Поаса со спутника – он действительно был в облаках.
Время проезда на автобусе на Поас и Иразу примерно одинаковое (Поас несколько дальше), автобусы уходят примерно с одного места, время отправления тоже одинаковое – 8:00. Поэтому, чтобы не рисковать, решено было ехать на Иразу.
Мы выписались из отеля, попросив оставить наши рюкзаки на рецепции до вечера.
Было воскресенье, и в 7:15 утра мы пришли на остановку автобуса. Располагалась она в квартале от нашего отеля, а проще – через улицу на площади перед Национальным театром (Avenida 2, Calles 12/14). Остановку показали нам водители городских автобусов, поскольку она никак не выделялась – потом мы увидели вывеску с расписанием.
Автобусы на Поас отправляются кварталом ниже с той же стороны улицы.
Утро было прохладным, и на вулкане тоже должно быть холодно, поэтому мы оделись тепло.
Мы не были первыми в очереди, но ко времени отправления выстроилась очередь была уже довольно длинной. Многие ехали семьями, с корзинками для пикника, видимо, зная, что 2 часа в ожидании обратного автобуса на вулкане делать нечего, а места для пикника там есть.
В 8 часов автобуса еще не было. Тут я вспомнил, что читал в Интернете, что автобус может прийти и в 8:30. Согласно расписанию, прямой автобус из Сан-Хосе на вулкан ходит 1 раз в день, хотя, может, это только в выходные дни, а в будние – несколько раз.
Автобус – удобный туристического класса. Стоимость проезда до Национального парка – 2305 колон ($4,7) с человека, обратно та же цена, оплата водителю. Время в пути – примерно 1:45.
Пока ждали автобуса, приехала пожарная команда в составе нескольких машин – с сиренами, отгораживанием улицы, все как положено. Вышли, походили, собрались на площади перед театром и начали что-то обсуждать. Но мы уже наконец-то уезжали.
Ближе к вулкану дорога очень живописная. Сильно петляет в горах, и чем выше поднимаешься, тем заметнее смена природных поясов, специализация того или иного района на выращивании сельхозкультур или скотоводстве. Потом начинается пояс облаков, потом мы поднялись выше их. Автобус проезжает по селам, иногда высаживая пассажиров.
На подъезде к вулкану дорога стала довольно крутой. При въезде в национальный парк всех высадили, чтобы мы купили входные билеты (для иностранцев - $10 или 5100 колон), затем мы зашли за шлагбаум и стали ждать наш автобус, на котором мы проехали еще километра 2 к вершине вулкана.
На стоянке автобуса бегали несколько носух, которые выпрашивали еду у посетителей, принюхивались к мусорным бакам и вообще вели себя по-хозяйски. Постоянное их движение и толпа туристов вокруг них делали их фотографирование затруднительным.
Вулкан Иразу представляет собой 2 кратера. Один старый, плоский, засыпанный черным пеплом и кое-где заросший пустынной растительностью, высохшей и пожелтевшей. Другой более новый и более глубокий.
Вулкан не произвел впечатления: он был сухой. По идее, в глубоком кратере должно было быть озеро ярко-зеленого цвета из-за растворенных в воде минералов. Позже в Интернете я прочел, что озеро высохло еще в декабре. Растительность вокруг также была пожухлая.
Позже я понял, что вулканы в Коста-Рике – не самые выдающиеся в регионе, и если вы поедите в другие страны, то их можно пропустить. Более интересные вулканы, доступные при любой погоде, в Никарагуа, Сальвадоре и Гватемале. Но мало кто из туристов ездит по нашему длинному маршруту, поэтому, попав в Коста-Рику, туристы стараются посетить все предлагаемые достопримечательности. И вулканы тоже.
Был сильный ветер и холодно. Мы пофотографировались и пошли в старый кратер. Я лег и задремал. Но на сильном солнце мое лицо даже успело обгореть.
Мы вернулись на стоянку, где было решительно нечего делать. Местные разложили привезенное съестное из корзинок и устраивали пикники.
Когда подошел наш автобус (12:30), сели и вернулись в Сан-Хосе.
В Сан-Хосе у нас было время посмотреть некоторые другие достопримечательности перед отъездом в La Fortuna de San Carlos, к вулкану Ареналь. Например, Parque Morazán, где собирались местные панки. Или Jardín de Paz и Parque España с фонтаном посредине. Все не казалось ухоженным, но и не было заросшим.
Вернувшись в отель, я спросил, с какого автобусного терминала автобусы идут в Фортуну. Портье назвал один из терминалов и сказал, что это недалеко от отеля. Пройдясь по городу с рюкзаками и не поняв, правильно ли мы идем, мы решили поймать такси.
По пути нам повстречалась бронзовая скульптура «девушки» - любимица туристов.
По приезду на автобусный терминал оказалось, что автобусы в La Fortuna de San Carlos идут совсем с другого терминала, San Carlos, очень маленького и расположенного довольно далеко от центра. Пришлось брать другое такси и ехать туда. За 2 поездки на такси мы заплатили 3000 колон, или $6.
На терминале оказалось, что прямые автобусы в La Fortuna ходят только до обеда. Поэтому мы решили ехать до Ciudad Quesada, а там пересесть на автобус до Фортуны. Билет стоил 1800 колон, или $3,6. Ехали больше 3-х часов – автобус делает множество остановок по пути.
Практически сразу по приезду в Ciudad Quesada на этом же терминале пересели на автобус, проходящий через Фортуну. На автобус стояла большая очередь, но места хватило всем. Билет стоил 1000 колон, или $2. Этот автобус останавливался вообще у каждого столба, высаживая и подбирая пассажиров.
В Фортуне нас высадили не доезжая до центра. Было уже очень темно, после 9-и вечера. Мы поймали такси, водитель сказал, что оплата по счетчику, и довез нас до отеля. Как мы узнали на следующий день, гуляя пешком, ехали мы километра за город два в сторону вулкана. За такси заплатили 2225 колон, или $4,5.
Отель La Pradera del Arenal (очень рекомендую!) приятно удивил новогодней иллюминацией, зеленой ухоженной территорией и хорошим большим номером с большими же кроватями и террасой с деревянными креслами. Даже ночью бросалась в глаза масса цветущих растений. Все номера в одноэтажных домиках должны были выходить на вулкан Ареналь – в темноте и тумане мы его так и не смогли разглядеть. Wi-fi ловил отлично даже в номере, хотя на репепции посоветовали пользоваться им у лобби и в ресторане.
Основные расходы за день:
Билет на автобус Сан-Хосе (8:00) – вулкан Иразу и обратно (12:30) – 2305 + 2305 колон ($9,4) Входной билет в Irazu Volcano National Park – 5100 колон ($10) Такси на автобусный терминал в Сан-Хосе – 3000 колон ($6) Билет на автобус Сан-Хосе (16:40) - Ciudad Quesada – 1800 колон ($3,6) Билет на автобус Ciudad Quesada - La Fortuna de San Carlos – 1000 колон ($2) Такси в La Fortunaдо до отеля – 2225 колон ($4,5) Отель – трехместный номер с завтраками 3 ночи - $240
Отель La Pradera расположен с паре километров от города La Fortuna в сторону вулкана Arenal.
Утром после завтрака мы решили пройтись в город, чтобы заказать экскурсии, цены на которые на стойке отеля показались высокими. Мы оказались правы: туристические бюро в городе предлагали экскурсии по более низким ценам.
По пути в город природа продолжала радовать. Мы проходили и другие отели, и уютные ресторанчики, и поля с пасущимися коровами, и кладбище. Все вокруг было зеленым и цветущим.
В городе вы заказали купили 2 экскурсии – обзорную экскурсию на Ареналь на сегодня на полдня за $45 (начиналась в 2 часа дня) и тур на Caño Negro на завтра за $50 (на лодках, природа, животные, начиналась в 8 утра).
Турагентство находилось рядом с автобусным терминалом – заодно мы узнали, во сколько послезавтра нам нужно уехать в сторону границы с Никарагуа. В принципе, расписание соответствовало найденному ранее в Интернете.
Туристов в городе почти не было. Местные жители и магазины также открываются довольно поздно.
Это центральная площадь города, с красивым парком с фонтаном и церковью. Все подстрижено. Город вообще очень чистый.
Автобусный терминал расположен 1 квартал левее, если стоять лицом к церкви, а к парку спиной.
Интерьер церкви довольно скромный и современный. Красивый витраж на фронтоне.
Мы прошлись по городу, но нам нужно было вернуться в отель, чтобы подготовиться для экскурсии – автобус должен был заехать за нами в 14:20.
Зашли в Burger King – поймали вайфай, посидели в Интернете и перекусили.
Это местное кладбище, совсем небольшое. Это склепы, обложенные кафельной плиткой. Они в несколько ярусов, и некоторые еще незахороненные.
По пути также проходили огромную мастерскую по изготовлению различных деревянных резных изделий, фактически, сувенирную лавку. Много красивых вещей, и относительно недорого, но мое внимание ничего не привлекло.
Туман и облака продолжали ползти очень низко, поэтому вулкан был хронически не виден. На этом фото должен был быть вид на вулкан с нашего отеля.
С довольно существенным опозданием, связанным, как нам объяснили, с необходимостью собрать туристов из большого числа отелей, за нами заехал минивен, и мы поехали в сторону Национального парка «Вулкан Ареналь». Ехали минут 30 через живописные места, в результате оказались в Arenal Observatory Lodge – на территории довольно дорогого отеля, расположенного прямо у подножья вулкана Ареналь. Здесь также располагаются туристический центр и обсерватория, где ведутся наблюдения за активностью вулкана.
Вот что об Аренале написано в Википедии.
Самый известный костариканский вулкан — активный, молодой вулкан Ареналь. Это высокая гора, абсолютно правильной конической формы. Ночью Ареналь подсвечивается и во время извержения озаряет окрестности.
Рядом находится более древний купол Чато, высотой 1100 метров, на вершине которого находится озеро, диаметром 500 м., которой появился в результате извержения, произошедшего 38 000 лет назад. Самое раннее извержение на Аренале произошло примерно 7000 лет назад вместе с вулканом Чато и длилось 3500 лет. Ареналь характеризуется взрывными извержениями, которые происходят с перерывами каждые несколько сотен лет.
Высота над уровнем моря — 1670 м. До 29 июля 1968 года вулкан считался спящим — он не извергался 400 лет. Летом 1968 года в районе вулкана произошло землетрясение, после чего вулкан проснулся, он начал извергаться. Несколько дней из вулкана непрерывно изливалась лава, под её потоками было похоронено 15 км кв. территории, погибло 80 человек, а также 10 спасателей, которые занимались поиском людей после извержения 29 июля. Характеризовалось выбросом пирокластических потоков и медленным излиянием лав как из вершинного кратера, так и со склонов. Потоки лавы проделали путь длиной 5 км от эпицентра извержения, двигаясь со скоростью 10-30 метров в сутки. После этого извержения на Аренале сформировалось несколько новых кратеров диаметром от нескольких метров до 30 м. Была уничтожена деревня Табакон, от вулканических выбросов пострадал городок Пуэбло Нуэво. Последняя активная вулканическая деятельность фиксировалась в период с июля 2008 года по сентябрь 2010 года. Тогда происходил умеренный выброс лав и пирокластических потоков. В конце июля 2011 года учёные фиксировали незначительную дымовую завесу на вершине Ареналя.
Окрестности Ареналя богаты флорой и покрыты густой лесистой растительностью.
Полностью вулкан мы так и не увидели – об был в облаках. Лишь периодически открывался один из склонов.
Ниже расположено озеро Ареналь – огромное искусственное озеро. Озеро увеличилось в 3 раза после строительства дамбы ГЭС в 1979 году. Во время заполнения было затоплено несколько небольших городков. Площадь 80 кв. км. ГЭС производит 70 % электроэнергии в Коста-Рики.
С другой стороны озера расположен еще один природный заповедник – Монтеверде. Но туда мы решили не ехать, сконцентрировавшись на Аренале.
Монтеверде - это биологиеский заповедник и национальный парк. Всего более 100 видов млекопитающих, более 400 видов птиц, тысячи видов насекомых и около 2500 видов растений, включая самое большое разнообразие орхидей в мире. Многие виды флоры и фауны можно встретить только здесь.
Основная достопримечательность — это «облачный лес», постоянно находящийся в тумане, с подвесными мостами.
Собственно, «облачный» лес у нас был и на Аренале, поскольку начал моросить мелкий дождь.
Часть пути проходила по территории отеля Arenal Observatory Lodge. Очень красивая территория, с парком с большим количеством экзотических растений. Некоторые бунгало – со своим бассейном.
Мы также были на водопаде. На фотографиях в Интернете я видел, что в нем можно купаться. Ни у кого из нашей группы такого желания не возникло – шел дождь и было немного прохладно.
Я достал фотоаппарат, но объектив тут же запылился водяной пылью, распыляемой водопадом. Хорошие фотографии не получились.
Во время экскурсии гид показывал нам различные интересные растений, растущие в этой местности, рассказывая о них, потом показал бромелию и назвал ее орхидеей. В принципе, экскурсия по тропическому лесу была очень и очень интересной. Все это время дождь то переставал, то усиливался.
Дождь прекратился, но туман усиливался. Фактически, это были облака, то наползавшие на лес, то рассеивающиеся.
Также мы посетили маленький музей вулкана, где на стендах можно было увидеть фотографии извергающегося вулкана, животный и растительный мир региона и вообще найти объяснение, что из себя представляют вулканы и как они «работают».
На мониторе стоявшего здесь же сейсмографа на черном фоне была надпись «Перегрузите программу», что позабавило.
Хотя в Интернете много рассказов о том, что туристы прямо из отелей наблюдали потоки лавы с вулкана, а сами туристические сайты публикуют схемы, по какому склону сейчас течет светящаяся лава, с 2010 года вулкан не проявляет особой активности. Так что все эти схемы рассчитаны на привлечение туристов, но не отвечают действительности – сейчас лава не извергается, хотя вулкан «дымит».
Темнело. Экскурсия была закончена, и нас повезли на горячие источники в Табакон.
По пути мы остановились, чтобы присоединиться к другой туристической группе, гид которой показывал тропическую квакшу, ярко-зеленую, с длинными лапами и яркими оранжевыми пятнами. Он запретил использовать вспышки, а сам светил на нее фонариком, так что хороших фотографий у меня не получилось.
Вы Табаконе мы остановились на стоянке у Tabacon Grand Spa Thermal Resort. У этого отеля есть свой спа-комплекс с термальными источниками, очень красиво оформленными в виде гротов и бассейнов. Но нас повели на «общественные источники». Все переоделись возле автобуса, вещи оставили в автобусе, поскольку на источниках ни раздевалок, ни охраны вещей нет.
Я болел, поэтому на источники не пошел, сидел и ждал под навесом на остановке напротив автостоянки. Периодически подъезжали автобусы с новыми туристами – они шли на общественные источники, и автомобили с богатыми туристами, которые шли в спа-комплекс отеля.
Ничего необычного, но запомнились русские туристы, чьи машины стояли на стоянке. Жены через всю стоянку громко делились впечатлениями – слушала вся стоянка.
Купание моих друзей продолжалось около 1,5 часа. Источники закрываются ровно в 8 вечера. Сказали, что им очень понравилось. Вода очень чистая, горячая, а водяной поток очень сильный. Правда, и народу очень много. На источниках также бесплатно наливают алкогольные коктейли. В Интернете я прочитал, что стоимость индивидуального посещения - $25, правда, она может относиться к другим источникам в этом районе.
Утром мы тщетно прождали, когда за нами заедет автобус, чтобы ехать на экскурсию в Caño Negro. Через 40 минут ожидания мы позвонили в туристическую контору, где женщина очень вежливо и с извинениями сказала, что она очень виновата – она записала нас на экскурсию на завтра. Автобус уже уехал. Она предложила прийти к ним в офис и либо выбрать другую экскурсию, либо забрать деньги.
Позавтракать у нас тоже нормально не получилось – постоянно выбегали из ресторана к подходящим к отелю автобусам, забиравшим других туристов, в результате наш стол убрали.
Мы пошли в Фортуну, пытались выбрать другую экскурсию, но все туры были, в основном, на целый день, а на полдня ничего интересного не приглянулось (тур на лошадях, на картингах), и мы забрали деньги.
В Фортуне делать тоже особо нечего – городок маленький, вчера мы его уже обследовали. Шел дождь, и мы пошли назад в отель.
Нужно сказать, что с дождем нам в эти дни особенно не повезло. Хоть дождь совсем не холодный, но он постоянный. Даже ночью я слышал, как периодически поднимался сильный шум, и ливень ударял по крыше отеля. Через пару минут все стихало, чтобы повториться через некоторое время.
Так же было и днем. Периодически мы снимали дождевики, чтобы не спариться, но внезапно начинался дождь, и мы надевали дождевики снова. Дождь продолжался ровно 3 минуты.
В отеле мы побродили по территории, а остаток дня провели у бассейна. Здесь было несколько бассейнов. Один – с горячей бурлящей водой, откуда мы периодически вылезали, чтобы не перегреться. Другой – с живописной горкой-водопадом, стилизованным под природную скалу.
Ну и конечно, было бы здорово лежать в бассейне и любоваться видом на вулкан Ареналь, но облака над вулканом и не думали расходиться.
Надо отдать должное ресторану отеля. Говядина различного приготовления (стейки, миньоны) оказалась превосходной, блюда были большими и недорогими. Вообще, цены здесь были радикально ниже, чем в Manuel Antonio.
Я несколько раз пытался сфотографировать колибри – их здесь было много. Но они так резво перелетали от цветка к цветку, что фотоаппарат не успевал сфокусироваться, фото получались размазанными. Проще было записать их на видео, что я и сделал.
И тут мне попались несколько колибри, пережидающих дождь, сидя на ветке. Поражают размеры этой птицы – не больше спичечного коробка.
Последний раз редактировалось Nick Jatrem 05 мар 2014, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Утром мы проснулись засветло. Сегодня нам предстояло попасть в Никарагуа.
Шел дождь. Рецепция отеля была закрыта, рядом не было никого. Чуть позже пришел охранник, открыл нам рецепцию, где мы и оставили на стойке ключи и пульты от телевизора и кондиционера.
Я вышел на трассу ловить такси, но тут же промок. Машины не ездили. Тогда мы нашли на рецепции телефон местного такси, позвонили, и очень скоро за нами приехало такси.
Приехав на автобусный терминал, мы заплатили таксисту 2500 колон ($5) – в принципе, таксист просил $3, но у нас не было мелких купюр, а у него не было сдачи.
Нам нужно было добраться в соседний El Tanque. Наш автобус отправлялся в 5:50, следующий – в 6:30, а еще следующий – лишь в обед. Мы решили не рисковать и выбрали первый автобус. Проезд стоил 650 колон ($1,3), ехать минут 10.
Автобус направлялся в Ciudad Quesada, в El Tanque нас высадили просто на каком-то перекрестке. Спросили у местных, где автобусный терминал, они просто махнули через дорогу. «Автобусный терминал» представлял собой просто лавочку на другой стороне перекрестка, как обычно, без опознавательных знаков.
В автобусе мы познакомились с австралийкой Ларисой – она путешествовала одна и тоже направлялась в Никарагуа. Поинтересовалась, что сейчас происходит на Майдане – мы очень мило пообщались. Через некоторое время проехал автобус на 6:30 – значит, мы могли бы успеть и на него.
Наш автобус (чикен-бас) на Peñas Blancas (граница с Никарагуа) по расписанию должен был прийти в 6:50, но опоздал, поскольку был проходящим. Проезд стоил 4000 колон ($8,1), ехали мы более 4-х часов, даже, скорее, около 5-и.
Чикен-басы представляют собой старые американские школьные автобусы, проданные странам Латинской Америки и ставшие наиболее популярным средством передвижения здесь. Автобусы не отличаются каким-либо комфортом, зато очень вместительные. Как правило, в ряду с одной стороны сидит 3 человека, с другой – 2. В нашем чикен-басе даже было оборудовано специальное место для багажа на задней площадке.
Автобус шел по очень сложному маршруту, с заездом во множество деревень, чем и объясняется столь большое время проезда. Дорога иногда была очень хорошей, иногда грунтовой, но всегда – очень живописной. Ближе к концу маршрута начались бесконечные плантации сахарного тростника, с крошечными постройками для рабочих плантаций.
За время пути автобус сделал всего 1 продолжительную остановку в Upala, и если до этого города мы ехали в пустом автобусе, то здесь автобус набился битком. Но водитель позвал нас с улицы, чтобы мы первыми заняли свои места.
На границу с Никарагуа мы прибыли примерно в полдень. Множество менял тут же набросились на нас, предлагая поменять деньги. В отличие от предыдущих, это уже была серьезная граница: ограждение из сетки, множество охранников, череда грузовиков, стоящих на таможенный контроль, череда туристических автобусов и большая очередь людей на миграционный контроль. Выстояв очередь, прошли коста-риканские таможенные формальности (паспорт и миграционную карту в окно – штамп и пожелание счастливой дороги). За выезд с территории Коста-Рики сбор не взимается.
Охранники регулировали очередь и помогали туристам. Завидев пожилую американку, стоявшую с трековыми палками и посчитав поэтому, что она инвалид, охранник пропустил ее и ее мужа без очереди.
На никарагуанской стороне все оказалось сложнее. Толпы народу, заметно грязно, неразбериха, непонятно, где проходить контроль, и все это перемешано с менялами и торговцами.
Здесь тоже были сотрудники таможни, которые подсказывали, в какую очередь становиться. Заплатив по $1 за миграционную карту и заполнив ее, мы стали в другую очередь. Въездной сбор в Никарагуа составляет еще $12. При этом, говорят, все лучше давать без сдачи, поскольку сдачу могут и не дать. Штамп о въезде в паспорт поставили довольно неразборчивый, при этом офицер показывал каждый паспорт через стекло, как бы подтверждая, что штамп он поставил.
Итого - $13. В целом, прохождение двух таможенных пунктов заняло у нас не более 30-40 минут, еще минут 20 мы ждали отправления нашего автобуса в Гранаду. Деньги на границе мы не меняли.
Недалеко находилась площадь, на которой стояли туристические автобусы, ожидавшие своих пассажиров, проходивших въездные процедуры. Нам подсказали, чтобы мы спросили у водителей автобусов, смогут ли они нас довезти до Гранады.
За территорией таможни, на трассе находился обычный автобусный терминал, на котором стояли чикен-басы. Но мы решили все же ехать на туристическом автобусе, хоть это и в разы дороже.
Один из автобусов шел как раз через Гранаду, водитель запросил по $10 с человека. После того, как все пассажиры, ехавшие ранее, заняли свои места, пустили и нас.
Ехали мы примерно 1,5 часа. Дорога проходила по берегу крупнейшего в Центральной Америке озера Никарагуа. Казалось, огромное озеро и огромные вулканы посреди него никогда не закончатся. Глядя из окна на местные деревенские пейзажи, становилось понятно, что уровень жизни в Никарагуа заметно ниже, чем в Коста-Рике. Местное население также заметно темнокожее.
В Гранаде автобус высадил нас посреди одной из городских улиц. Таксист сказал, что до нашего отеля примерно километр, и запросил $5. Я запустил карту на телефоне – она показала, что метров 800. Мы решили дойти пешком.
В Гранаде сразу бросается в глаза цветастость зданий – хотя они все довольно старые, но ухоженные и выкрашены в яркие цвета. Говорят, что такими их сделали пару лет назад ради туристов. Даже если это и не первоначальный вид зданий, выглядит город довольно живописно, и это был правильный шаг.
Наш отель Casa Sacuanjoche располагался в квартале от центральной площади Гранады, на одной из старых улочек. Если бы не адрес, мы могли бы и не найти отель. На двери – железная решетка, характерная для многих зданий Центральной Америки.
Отель представлял собой двухэтажной старинный дом в ряду таких же зданий, с центральным открытым двориком. Предварительно хозяйка несколько раз поинтересовалась у меня по электронной почте, когда точно мы приедем и не нужно ли нас встретить. По дворику бегали кролики. Хозяйка сказала, что у нее всего 6 номеров, и все теперь заняты. В отеле также была кухня, где, по крайней мере, можно было себе бесплатно сделать кофе. Вообще, хозяйка, ее дети и ее знакомые, приходившие к ней в гости, - очень милые люди, всячески пытавшиеся нам быть полезными и рассказывающие, что стоит посмотреть в Гранаде. Нам выдали ключи от номеров и от входной двери.
Один наш номер был на первом этаже, другой – на втором. Окна обоих номеров выходили на внутренний коридор, так что окнами это можно было назвать условно. Комнаты довольно старые, как и здание, но чистые. Двухместный номер стоил $25, одноместный - $20 за ночь, без завтрака. Вместо кондиционера – вентилятор.
Несколько слов о Никарагуа. Население – 6,1 млн. человек. С населявшими юго-западные территории индейцами, одним из ацтекских племён, испанцы заключили договор, и по имени вождя того племени — Никарао — была названа вся страна. В XVI веке испанские конкистадоры основали два города: Гранаду — на западном берегу озера Никарагуа, в конце водного пути из Атлантики, и Леон — вблизи тихоокеанского побережья. Значительная часть индейского населения была уничтожена или вымерла от завезённых испанцами заболеваний. Остальные начали смешиваться с испанскими поселенцами.
Никарагуа — самая большая по территории среди стран Центральной Америки, достигает 540 км в ширину.
Климат тропический, пассатный. Средняя дневная температура сухого периода (с марта по май) 24—32 °C. Дожди возможны в период с июня по октябрь, средняя дневная температура 26—28 °C. Лучшее время для поездки на Тихоокеанское побережье и в центральные районы страны — сухое и прохладное начало зимы. На Атлантическое побережье можно ехать в любое время года, за исключением очень пыльных апреля и мая.
Никарагуа — страна в основном с аграрной экономикой, одна из беднейших в Западном полушарии (беднее её только в Центральной Америке лишь Гондурас и Гаити). ВВП на душу населения в 2009 году — 4800 долл. (168-е место в мире).
Денежная единица – кордоба. Мы меняли доллары по курсу 1:25,4 кордоб.
Хотя изначально Гранада произвела очень интересное впечатление, оказалось, что разноцветные здания лишь в центральной части города, а дальше – обычные старые здания, одноликие и грязные. Но, по крайней мере, даже они не были мрачными.
Гранада – третий по величине город в Никарагуа, после Манагуа и Леона. Но это самый старый город в Центральной Америке – он основан в 1524 году. Население – 83 тыс. человек. Город находится на берегу озера Никарагуа и имеет порт.
Все «интересности» в городе находятся возле Центрального парка (Parque Central) с Кафедральным собором во главе, в окружении отреставрированных красивых старинных зданий. Здесь также расположены несколько памятников, ротонда и большой флаг Никарагуа.
Чуть в стороне от центра расположены торговые улочки, грязные и многолюдные, на которых торговля идет как с лотков, так и с земли. И если в центре церкви отреставрированы, то на боковых улочках было несколько церквей, производивших удручающее впечатление. Но, в конце концов, в их старине тоже была своя прелесть.
Все, что связано с туризмом – отели, магазины, рестораны и просто здания – всему придан старинный лоск и все поддерживается в хорошем состоянии. Все, что вне этой зоны, где оригинальная жизнь – все почти запущенно, хотя, видимо, в последние годы город стал заниматься и этими районами.
Туристическая зона – это не более пары квадратных километров центра города. Часть улицы, ведущей от Кафедрального собора к набережной озера – это вообще одни туристические заведения, гостиницы и рестораны, вечером шумные и просто забитые иностранными туристами. И именно эта часть придает городу тот неповторимый исторический шарм, привлекающий в Гранаду массу туристов. Гранада считается обязательной часть программы посещения Никарагуа.
Цены в ресторанах довольно умеренные, кухня хорошая, но за оплату кредитной картой с нас пытались взять 15% сверху (кроме налогов и чаевых).
Вечером мы решили пройтись на набережную озера Никарагуа. Идти недалеко, но чем ближе к озеру, тем становилось темнее, безлюднее, очень похолодало. На берегу озера вообще дул сильный холодный ветер.
Набережная не представляет из себя вообще ничего выдающегося. С озера резко несло гниющими водорослями. Возле озера мы пробыли не более 5-и минут, даже несмотря на то, что тут расположены несколько памятников. Район у озера выглядел как неблагонадежный.
На фотографии – церковь Guadalupe, довольно старая, но интересная. Мы ее посмотрели на следующий день.
Если вечером туристическая часть бурлит, то все остальные районы просто вымирают – жители рано ложатся спать.
Основные расходы за день:
Такси от отеля до автобусного терминала La Fortuna – 2500 колон ($5) Билет на автобус La Fortuna (5:50) - El Tanque – 650 колон ($1,3) Билет на автобус El Tanque (6:50) - Peñas Blancas – 4000 колон ($8,1) Выездной сбор из Коста-Рики – 0 Иммиграционная карта Никарагуа - $1 + въездной сбор - $12, итого $13 Билет на автобус Peñas Blancas – Granada - $10 Отель - 1 ночь без кондиционера и завтрака, двухместный номер - $25, одноместный - $20
Последний раз редактировалось Nick Jatrem 06 мар 2014, 03:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Утром мы отправились в банк менять валюту. Ближайший банк располагался через квартал от Центрального парка в противоположную от Кафедрального собора сторону. Поменяли по курсу 1 доллар – 25,4 никарагуанских кордоб.
Оставшуюся часть дня заняли прогулка по Гранаде, поездка в Национальный парк вулканов Masaya и переезд в Леон.
По пути на набережную озера Никарагуа, на пешеходной улице Кальсада находится церковь Guadalupe – старая, но очень аутентичная, в отличие от вылизанного Кафедрального собора. Хотя снаружи – полущенная штукатурка, внутри церковь в отличном состоянии.
Это – церковь Iglesia de Xalteva. Мы наткнулись на нее, просто гуляя по улицам. Перед ней расположен парк Xalteva, с арочными элементами каких-то древних развалин.
На набережной, как и вчера, дул сильный ветер и воняло гниющими водорослями. Вода казалась мутной и холодной.
Возле озера установлен памятник Франциско Эрнандо де Кордобе, основателю никарагуанских городов Гранада и Леон (1524 г.). Его останки случайно обнаружили в Леоне в 2000 году и торжественно перезахоронили.
Озеро Никарагуа – самое крупное пресноводное озеро в Латинской Америке (крупнее – озеро Маракайбо в Венесуэле, но оно соленое). Площадь - 8624 км кв. Имеет тектоническое происхождение. По разным данным, занимает 19-ю или 20-ю позицию в списке крупнейших озёр мира. Соединено рекой Типитапа с озером Манагуа
Никарагуа — единственное в мире пресноводное озеро, в котором водятся акулы. Ввиду этого факта и из-за небольшого расстояния до Тихого океана, ученые полагают, что территория, на которой сейчас расположено озеро, раньше была большим морским заливом.
На озере расположен остров Ometepe с двумя вулканами, мимо которых мы и ехали от границы с Коста-Рикой. Остров признан биосферным заповедником. Мы не планировали посещать этот остров, но все, с кем мы общались по пути, а также мои приятели, которые ездили тем же маршрутом после нам, очень рекомендовали этот остров как обязательный пункт туристического маршрута по Никарагуа.
На острове очень красивая природа, чистые пляжи и вообще, «райский уголок». Вулканы также оставляют незабываемое впечатление.
Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes – старая, но очень аутентичная церковь, снаружи лишь частично отреставрированная. За 20 кордоб ($0,8) по очень узкой винтовой лестнице можно подняться на колокольню, откуда открывается вид на крыши домов Гранады. Места на колокольне очень мало, а туристов – много, поэтому было не протолкнуться.
Говорят, с колокольни можно спуститься и погулять по крыше собора, но когда мы были, проход на крышу был закрыт.
Позавтракав и вернувшись в отель, мы выписались, но оставили рюкзаки в отели до нашего возвращения из Masaya.
Автобусы из Гранады в Национальный парк Масая отходили через квартал от нашего отеля, с Calle Real Xalteva. Это были обычные чикен-басы до Манагуа. Проезд стоил 20 кордоб, или $0,8. Ехать примерно полчаса – автобус останавливается на всех остановках. Автобус идет через город Масая, а одноименный Национальный парк вулканов дальше, поэтому водителя надо просить остановиться именно возле парка вулканов.
Вход в парк располагается на другой стороне дороги, если ехать из Гранады в Манагуа.
На проходной Национального парка мы купили входные билеты (100 кордоб), а потом, когда узнали, что до вулкана еще несколько километров в гору, заплатили и за проезд до вулкана (по 50 кордоб с человека, минимум 3 места). Итого – 150 кордоб, или $5,9.
Здесь же я увидел камеры хранения, о которых не знал заранее. Если бы знал – нам бы не пришлось возвращаться за вещами в Гранаду, после посещения вулкана мы бы сразу могли ехать в Манагуа – автобусы ходят по той же трассе.
Микроавтобус доставил нас на смотровую площадку вулкана, по пути сделав остановку еще на одной проходной, где расположены туалеты и музей, чтобы мы отметились в журнале посетителей Национального парка.
Высота вулкана Масая – всего 636 метров. Но уже при подъезде понимаешь, что перед тобой что-то большое. Так и было. Со смотровой площадки кратер, закрытый плотным дымом, из-за которого ни его дно, ни стенки не просматривались, казался необъятным. Впечатления незабываемые!
Испарения слегка воняли серой, но меня этот запах не раздражал. При этом прямо над кратером летали орлы, ныряя в белый туман – видимо, в кратере водилась какая-то живность.
Рядом с кратером на холме стоит крест, поставленный испанцами еще в 16-м веке, чтобы защититься от нечистой силы, которая живет в вулкане.
Возле автостоянки есть мини-ферма, где вас могут покатать на лошади по окрестностям.
Чуть выше расположен еще один, более старый кратер, глубокий, но заросший растительностью. Говорят, в нем живет вид попугаев, характерный только для этого места.
Сверху также хорошо видны потоки лавы, которая когда-то вытекала из вулкана, но еще не успела зарасти растительностью – последнее крупное извержение здесь было в 2008 году.
Наш автобус, курсирующий то вверх, то вниз, еще не вернулся, чтобы отвезти нас к выходу из Национального парка. Но нас предложили подвезти в открытом кузове своего автомобиля рабочие парка. С горы мы спустились очень быстро, а потом еще прошлись пешком.
Это термитник на дереве.
Это застывшая лава. Напоминает вспаханный чернозем, но это камень. Вся местность внизу вулкана представляет собой лавовые поля, которые лишь частично успели порасти растительностью.
Выйдя на трассу, мы очень быстро поймали идущий в Гранаду автобус – они ходят один за другим, и останавливать можно практически в любом месте. Проезд до Гранады стоил те же 20 кордоб.
Было уже примерно 4 часа дня. В Гранаде зашли в наш отель, забрали рюкзаки и опять вернулись на автобусный терминал, чтобы на этот раз ехать в Манагуа. До столицы проезд стоил 32 кордобы ($1,3), время в пути – примерно 1:20.
Мы решили не останавливаться в Манагуа – и времени не было, хотелось до ночи попасть в Леон, и я читал, что смотреть там особо нечего. Проездом, из окна автобуса я не увидел чего-то такого, чтобы привлекло мена как туриста. Поэтому ничего о столице Никарагуа сказать не могу, но на всякий случай представляю карту достопримечательностей, которые планировалось посмотреть в Манагуа.
На автобусном терминале в Манагуа (UCA-терминал), людном и очень грязном, мы пропустили только что ушедший чикен-бас до Леона, подождали немного и сели в более дорогой микроавтобус. Наши рюкзаки забросили на крышу и привязали.
Последний автобус из Манагуа на Леон отправляется в 8 вечера.
Проезд стоил 68 кордоб, или $2,7 с человека. Ехали мы примерно полтора часа. Дорога очень живописная, частично проходит по берегу второго крупного озера в Никарагуа - озера Манагуа.
В Леон мы приехали затемно. Поймали такси и доехали до отеля за 20 кордоб ($0,8) с человека. Я читал, что таксисты в Леоне называют цену именно с человека, и это всегда нужно уточнять.
Улицы города были практически пустынны.
Отель El Sueño de Meme (на самом деле мы жили напротив, в его втором здании Teraza de Meme) также располагался в старом здании, с отштукатуренным фасадом. Внутри – приятное лобби и открытый внутренний дворик. Здесь даже был конференц-зал, в котором на следующий день проводили собрание какие-то миссионеры, приехавшие в костюмах и на хороших автомобилях.
Окно номера выходило в коридор, другие окна находились под потолком. Номер самый простой, три кровати. Кондиционера не было, но был вентилятор, который висел как-раз над моей кроватью.
Отель стоил $72 за 3-х местный номер за 2 ночи, без завтрака, но с кофе.
На рецепции сказали, что что до центра города – 5 кварталов прямо и еще 5 кварталов – влево. Не близко, но мы легко нашли. Ближе к центру начали попадаться люди и работающие заведения.
На центральной площади, где располагался Кафедральный собор Леона (Cathedral de León), уже было оживленнее, здания подсвечены, работал какой-то ресторан. Хоть мы были голодны, решили воздержаться от его посещения – цены показались высокими.
В результате мы походили вокруг и нашли туристическую улицу, где многие рестораны только открывались, а открытые были полны туристов. Остановили выбор на одном – типа таверны, с огромными арочными сводами и такими же арочными проемами на улицу. Шумно, много молодежи, запах «травы». Но очень вкусно и совсем не дорого. Хотя меню было на английском, официант совсем не говорил по-английски и каждый раз бегал узнавать, есть ли это блюдо.
Туристическая часть Леона разительно отличалась от других кварталов – здесь старина использовалась как основное средство привлечения туристов и поддерживалась искусственно.
Основные расходы за день:
Вход на колокольню Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes – 20 кордоб ($0,8) Билет на автобус Гранада – Masaya Volcano и обратно – 20+20=40 кордоб ($1,6) Вход в Национальный парк Masaya Volcano – 100 кордоб ($3,9) Проезд к вулкану – 50 кордоб ($2) Билет на автобус Гранада – Манагуа – 32 кордобы ($1,3) Билет на автобус Манагуа – Леон – 68 кордоб ($2,7) Такси в Леоне до отеля – 20 кордоб ($0,8) с человека Отель – 3-х местный номер, без кондиционера и завтрака, 2 ночи - $72
Последний раз редактировалось Nick Jatrem 06 мар 2014, 03:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Леон (León, Santiago de los Caballeros de León) – второй по величине город Никарагуа после Манагуа с населением 145 тыс. человек. Основан испанцами в 1524 г. В 1610 г. полностью уничтожен землетрясением, отстроен заново в 32 км от старого места. С 1839 г. некоторое время являлся столицей Никарагуа.
Старинная часть города – очень туристическое место. Собственно, здесь и расположены основные достопримечательности, которые стоит посетить обязательно.
В городе довольно много старинных церквей, все они разбросаны, есть очень красивые, но я не сторонник целый день ходить только по церквям. К тому же, мы собирались провести время на пляже, поэтому осмотр города провели бегло.
Iglesia de Zaragoza – старая, но действующая церковь.
Iglesia San Francisco – снаружи ничего особенного, но внутри очень красивые алтари.
Центральное место в Леоне занимает Кафедральный собор, или Королевская Кафедральная Базилика Успения Пресвятой Девы Марии (Real Basilica Catedral de la Asuncion de la Bienaventurada Virgen Maria, 1747-1814), признанный в 2011 году объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он красив как снаружи, так и внутри. Это только кажется, что он старый и облущенный. На самом деле все основные архитектурные детали побелены и в идеальном состоянии, а почерневшая штукатурка лишь усиливает впечатление от возраста собора. Собор не зажат соседними зданиями, как мы это видели в других городах, что позволяет оценить его масштабы.
В соборе похоронен известный никарагуанский поэт Рубен Дарио.
Возле собора и на площади перед ним установлены фигурки львов – символов города.
Можно подняться на крышу собора и походить по ней. Мы не знали и не пошли.
Внутри собор очень красив: сложные линии, мраморные полы, мраморные фигуры, лепнина – очень светло и со вкусом. Центральный купол – это вообще неописуемо. Короче, сплошная эклектика и неоклассицизм. И все это подчеркивается естественным освещением.
Улицы города напоминают Гранаду – столь же много пестрых домов, но очень чисто. Есть 2 огромных рынка, рядом с которыми множество магазинчиков – мы пошопились. Основной автобусный терминал также находится возле Mercado Central.
На центральной площади (Parque Central, как обычно), там же, где и Кафедральный собор рядом с муниципалитетом поставили огромную куклу. Она забавная, но не в тему - радикально выбивается из общего стиля площади.
На этой же площади находится и Iglesia colegiata de La Asunción.
Позади центрального рынка находится церковь Parroquia El Calvario. Очень красивая, но почему-то была закрыта.
А это немного графити, нарисованных на стенах домов всего одного квартала. На самом деле графити в городе много.
Нам нужно было ехать на пляж Las Penitas. Мы не стали искать автобусный терминал, а остановили такси и спросили, сколько будет стоить проехать до «плая» (пляжа). Водитель запросил по 100 кордоб за каждого ($3,9), итого 300, мы согласились – сумма соответствовала вычитанной мной ранее в Интернете. Ехали мы минут 15, там километров 10.
Когда мы подъезжали к океану, я не мог понять: вроде бы, здесь должно быть широко разрекламированное курортное место, а никаких дорогих отелей, кафе, магазинчиков и прочей туристической атрибутики я не вижу. Дорога проходила будто по селу, а доступ от дороги к океану перекрывали жилые участки. Водитель уточнил, точно ли нам нужен пляж, и высадил нас на каком-то повороте.
За широким проходом между домами открылся пляж. Перед ним находились то ли места для отдыха и пикников, то ли место общественного сбора – конструкции из деревянных стволов со скамейками, разбитые на секции и крытые соломой. И ни одного человека.
На пляже людей также почти не было – пару купающихся местных жителей. Песок был темный, вулканический, и от этого пляж казался грязным. Но на самом деле было очень чисто. Вообще это был идеальный пляж: широкий, с красивыми пейзажами, валунами, выступающими из воды. Волны были не маленькие, но не мешали купаться, вода – очень теплой и очень чистой, лишь взвесь черного песка оседала на теле.
Песок был усеян всевозможными раковинами, вымываемыми волнами. Был отлив, и океан ушел очень далеко.
Чуть выше все же располагались отели, но из разряда недорогих. Несколько туристов потом вышли из них позагорать, но даже с ними это было три человека на километр.
Мы расположились у большого валуна и провели на пляже Las Penitas остаток дня. Это было очень удачное продолжение отдыха и закрепление загара, ведь больше отдых на океане по маршруту не планировался.
Вода только кажется грязной за счет цвета песка. На самом деле она идеально чистая и теплая.
Правда, взвесь черного песка все же остается в карманах плавок. Белый песок был бы просто незаметен.
Семья рыбаков вышла из деревни и стала в соде расставлять сети. Дети и собаки помогали им. Как раз начался прилив.
Когда мы собрались домой и одевались на деревянных конструкциях, рядом сидели местные жители. Мы услышали автомобильный гудок, они вдруг встали и пошли к дороге. Мы поняли, что они ждали автобус, и поспешили за ними.
Автобус остановился как раз на том повороте, где мы вышли из такси – напротив пляжа. Назад в Леон мы ехали на обычном чикен-басе за 12 кордов ($0,5). Судя по расписанию, автобусы там ходят до 6 часов вечера. В Леоне автобус высадил всех ни в центре, а где-то на окраине, в районе церкви Iglesia San Juan Bautista, но это все равно было на центральной улице Calle Ruben Dario, идущей через весь город, и мы благополучно полчаса прошлись по городу до центра.
Вечером, мы пошли поужинать в тот же ресторан, что и вчера. Важно, что здесь можно было заплатить карточкой, причем без комиссии.
Основные расходы за день:
Такси из Леона в Las Penitas – 100 кордоб ($3,9) с человека Билет на автобус Las Penitas – Леон – 12 кордоб ($0,5)
Последний раз редактировалось Nick Jatrem 06 мар 2014, 03:19, всего редактировалось 1 раз.
Этот день мы планировали почти полностью посвятить переезду из Никарагуа в Сальвадор через территорию Гондураса. План был такой: сесть в Леоне на туристический автобус Tica Bus, идущий из Манагуа прямо в Сан-Сальвадор, и на нем пересечь 2 границы.
По моим данным, в 12 часов дня через Леон должен идти автобус Tica Bus, который в 23:00 прибывает в Сан-Сальвадор. То есть этот автобус идет 11 часов. Билет из Манагуа стоит $50, значит, из Леона – дешевле.
Был еще один вариант, найденный мной в Интернете – доехать на автобусе до маленького городка Potosi, откуда переплыть на лодке по морю до сальвадорского La Union, минуя территорию Гондураса. А оттуда уже автобусами – до Сан-Сальвадора. Лодка стоит $200 и вмещает, как правило, 6 человек. Но сообщение не регулярное (с владельцами лодок нужно договариваться), и был риск сбить график нашего маршрута, поэтому этот вариант мы серьезно не рассматривали.
Но имея уже опыт благополучного самостоятельного перехода двух границ, мы решили не привязываться к Tica Bus, не ждать полудня, а добираться на перекладных автобусах. Мы даже не узнавали, где в Леоне можно купить билет на автобус Tica Bus.
Далее я не буду точно привязываться ко времени, поскольку наши переезды, пересадки и переходы двух границ проходили практически без остановки до самого Сальвадора.
Выписавшись утром из отеля, мы поймали такси до автобусного терминала возле Центрального рынка. Такси стоило по 20 кордоб с человека ($0,8). На автобусном терминале мы сразу сели в чикен-бас, идущий до Chinandega. Проезд стоил 17 кордоб ($0,7). В Chinandega на том же автобусном терминале через 10 минут мы сели в автобус, который довез нас до пограничного с Гондурасом пункта Guasaule – за 40 кордоб ($1,6). Автобус сделал лишь короткую остановку в городке Choluteca.
За выезд из Никарагуа мы заплатили на границе по $2. Паспорта посмотрели, но выездные штампы не поставили. Очередей не было вообще.
За въезд на территорию Гондураса мы заплатили по $3 – оставшиеся у нас после Панамы металлические доллары пошли в дело. В паспорта поставили штампы о въезде и прикололи листок об оплате въездного сбора. Здесь была небольшая очередь из местных, но офицер без очереди оформлял наши паспорта в комнатке рядом с основными окнами. Итак, в 11:25 дня мы оказались в Гондурасе.
Гондурас – одна из самых бедных стран Латинской Америки. Столица — город Тегусигальпа. Население – 8,5 млн. человек.
80% территории Гондураса покрыто горами, а низменности встречаются в основном только вдоль побережья. Климат страны характеризуется как тропически пассатный с резкими различиями в количестве осадков на наветренных (северных и восточных) и подветренных склонах гор. Сезонные изменения температуры незначительны. Среднемесячные температуры на низменностях от +22 °C до +26 °C, на нагорьях от +10 °C до +22 °C. Часты разрушительные тропические ураганы.
В 2009 году ВВП Гондураса оценивался в 33,1 млрд долларов (4200 долл. на душу населения — 142-е место в мире). В 2008 году 59 % населения находилось за официально установленной границей бедности. Уровень безработицы (в 2009 году) — 6 %.
Главной достопримечательностью Гондураса являются руины цивилизации майя. В Копане, одном из самых древних городов страны, сохранились остатки пирамид, церемониальные храмы, стелы. В столице находится Национальный музей с уникальной экспозицией археологических находок.
Гондурас произвел негативное впечатление. Везде грязь. С таможенного поста вышла уборщица с мусорным ведром, высыпала содержимое возле дороги и просто подожгла. Видимо, чтобы не возиться с вывозом.
Практически сразу зазывалы направили нас к микроавтобусу, который в скором времени должен был ехать в пограничный с Сальвадором пункт El Amatillo. Наши рюкзаки закрепили на багажнике на крыше. Минут 15 микроавтобус набирал пассажиров, но так и ушел полупустой. За проезд от границы с Никарагуа до границы с Сальвадором мы заплатили по $6. Платили в долларах, поскольку местной валюты у нас не было, и ради одного переезда менять валюту не имело смысла.
За окном был скудный пейзаж, выжженная трава и бедные постройки.
В 14:30 мы подъехали к El Amatillo. Очередь из грузовиков, ожидающих прохождения таможни, была такой длинной, что водитель, сначала пытавшийся их объехать, затем высадил всех задолго до пограничного пункта. Тут же набежали рикши, предлагая подвезти, но мы самостоятельно дошли до границы. Перед самой границей очередь грузовиков уходит влево, а пропускной пункт для легковых автомобилей и автобусов – направо.
Без проблем прошли границу – потому что кроме нас, людей практически не было. В паспорт поставили штамп о выезде с территории Гондураса. Выездного сбора нет. В дьюти-фри (если так можно назвать маленький магазинчик с соответствующей надписью) купили сигареты. Наверное, мы были у них сегодня единственными покупателями, потому что они долго искали сдачу.
Перейдя через мост и сделав на нем несколько фотографий, попали на территорию Сальвадора (около 15:00). Паспорта проштамповали, въездного сбора нет. Ни на одной из сегодняшних границ багаж не досматривали.
При подъезде к Сальвадору природа показалась более интересной – начались горные пейзажи. Речка, разделяющая Гондурас и Сальвадор, также была довольно живописной, если бы с моста не был виден мусор, лежащий по ее берегам.
Местные рассказали, что вообще-то автобусы, идущие от границы, останавливаются у пограничного пункта, но, видимо, сегодня что-то случилось, поэтому нужно пройти - или проехать на такси – «пару километров» до ближайшего городка Santa Clarita, откуда и можно будет уехать. Позже оказалось, что дорогу, ведущую к границе, ремонтируют, потому автобусы и не ходят.
Пока мы шли по дороге, в глаза бросилась разительная разница между уровнем жизни в Гондурасе и Сальвадоре. Более богатые дома, ухоженные дворики, хорошие автомобили и прилично одетые люди. В Santa Clarita возле церкви готовились к свадьбе, и это была не простая сельская свадьба, а такая, какие я видел в американских фильмах: украшенные цветами арки, столы с цветами, отдельно стоящие стулья в белых чехлах, и гости, одетые в европейские костюмы и вечерние платья.
На остановке стояли люди и ждали автобус, но мы не обратили на остановку внимание и прошли дальше. Остановились на обочине возле еще одного дома, где за высоким забором также, видимо, была свадьба: играл духовой оркестр.
Автобуса все не было. Проезжавшие мимо нас водители тук-туков нас не понимали, показывая вдаль и называя Santa Rosa – видимо, чтобы попасть в Сан-Сальвадор, нам нужно было сначала туда. В этом селе все ездили на тук-туках! Мы остановили открытый джип, просили подвезти, но его пассажир на английском сказал нам, что мы ждем автобус в правильном месте, и нам нужно сначала доехать до Santa Rosa. Так прошел примерно час.
Через некоторое время пришел автобус (чикен-бас), в котором уже были люди – видимо, они сели на той остановке, которую мы прошли. Мы заплатили за проезд $1,08.
Ехать в Santa Rosa километров 7. В Santa Rosa автобус сделал длительную остановку и стал битком набиваться людьми. Как мы потом поняли, нам нужно было выйти и пересесть в автобус, идущий в Сан-Сальвадор (наш автобус шел в San Miguel), но мы этого не сделали, надеясь уехать в столицу из Сан-Мигеля. Это была ошибка. Собственно, сидя в автобусе, мы видели нужный нам автобус, но не пересели в него. Из Santa Rosa автобусы в Сан-Сальвадор и Сан-Мигель идут разными маршрутами. За проезд до Сан-Мигеля мы доплатили еще по $1 – у нас было много монет американских центов.
В Сан-Мигель мы приехали затемно. Я смотрел по расписанию в Интернете, что отсюда автобусы до Сан-Сальвадора должны ходить до 19:30, и мы спокойно зашли в ближайшее кафе и поужинали.
Как потом оказалось, расписание было неправильным, и последний на сегодня автобус в столицу уже ушел примерно в 5 часов вечера. В Сан-Мигеле мы успели пройтись по центру и мельком посмотрели центральную площадь и Кафедральный собор. Город не представляет из себя ничего интересного – просто большой город.
Альтернатив ушедшему автобусу не было – все говорили «маньяна» (завтра) и предлагали переночевать и в 4 утра первым автобусом ехать в Сан-Сальвадор. Но у нас в столице был оплачен отель, поэтому мы твердо решили уехать сегодня.
Долго договаривались с таксистом, который просил до Сан-Сальвадора $70. Наконец, он согласился на $60, но только до автобусного терминала в Сан-Сальвадоре, поскольку город он не знал.
Ехали долго, часа 3. Природа, особенно в горах, даже за темным окном впечатляла. Воздух был более влажным, чем в Никарагуа и Гондурасе. Дорога была хорошей. На подъездах к Сан-Сальвадору мы увидели море огней – город занимал большую площадь.
Водитель высадил нас на автобусном терминале, которые в это время уже не работал. Мы ему все же дали $70 – за то, что вез нас очень аккуратно, молчал и ни разу не включил по радио местный шансон.
Терминал Occidente находился практически на окраине города. К нам тут же подъехал велосипедист, поинтересовался, что мы тут делаем, и посоветовал быстрее уезжать отсюда, поскольку район неблагополучный. Мы поймали такси, которое за $8 доставило нас в отель.
Наш отель Villa Florencia Centro располагался в относительно благополучном центральном районе, на 3a Calle Poniente. Отсюда до основных достопримечательностей Сан-Сальвадора – 15 минут ходьбы. Вполне современный комплекс между старых зданий, стилизованный под старину и с большим количеством дерева и камня в интерьере. Трехместный номер с завтраком (на который мы не пошли) стоил $49,2 на 1 ночь.
Основные расходы за день:
Такси в Леоне до автобусного терминала – 20 кордоб ($0,8) с человека Билет на автобус Леон – Chinandega – 17 кордоб ($0,7) Билет на автобус Chinandega - Guasaule – 40 кордоб ($1,6) Выездной сбор из Никарагуа – $2 Въездной сбор в Гондурас - $3 Переезд по территории Гондураса Guasaule - El Amatillo - $6 Выездной сбор из Гондураса – 0 Въездной сбор в Сальвадор – 0 Билет на автобус Santa Clarita - Santa Rosa - San Miguel - $2,08 Такси San Miguel – Сан-Сальвадор - $70 Такси в Сан-Сальвадоре до отеля - $8 Отель – 3-х местный номер с завтраком, 1 ночь - $49,2
Этот день у нас должен был полностью посвящен Сан-Сальвадору, а вечером должны были уехать в городок Santa Ana.
Но сначала о Сальвадоре. Население страны – около 6 млн. человек, это самая плотно населенная страна в Центральной Америке.
Сальвадор расположен в тропическом поясе, однако благодаря значительной высоте его нагорье находится в пределах умеренной зоны. Год делится на два сезона: сухой (ноябрь-апрель) и дождливый (май-октябрь). В сезон дождей выпадает непропорциональное количество осадков, в сухой сезон осадков почти нет. Средняя месячная температура 22—25°.
Сальвадор нередко называют «краем озёр и вулканов». Основная часть его территории представляет собой вулканическое нагорье, высотой 600—700 м над уровнем моря. Над нагорьем вздымаются две параллельные цепи вулканов. Северная, более низкая, состоит из потухших вулканов; южная — из действующих. Самый высокий из них — Санта-Ана (на западе страны) достигает высоты 2381 м. Почти непрерывно действующий с XVIII-го века вулкан Исалько (1885 м) называют «маяком Сальвадора» — по ночам зарево над ним видно с кораблей, проходящих далеко в океане.
Экономика страны базируется на переводах от работающих за границей, а также на экспорте пищевых продуктов, сахара и этилового спирта. Со второй половины XIX-го века основой экономики Сальвадора стало производство и экспорт кофе. ВВП в 2009 году составил 43 млрд долларов. ВВП на душу населения — 7,1 тыс. долл. (124-е место в мире).
Валюта – сальвадорский колон. Мы его не видели. Пользовались долларами – все цены называют в них. Металлические доллары и монеты – самые ходовые деньги.
Столица Сан-Сальвадор была основана в 1525 г. на месте захваченной конкистадорами индейской столицы Кускатлан. Название города переводится как «Святой Спаситель». Население – 541 тыс. человек. За свою историю Сан-Сальвадор несколько раз подвергался серьёзным разрушениям во время сильных землетрясений в 1798, 1854, 1873, 1965 гг., последнее было в 1987 году.
В целом, Сан-Сальвадор мне понравился. Многолюдно и грязно, но большие площади и современные магистрали, красивые памятники и здания. И очень колоритно!
Утром мы выписались из отеля, оставив там рюкзаки до нашего возвращения вечером.
Пройдя минут 15 от гостиницы, мы попали на Plaza Civica (Plaza Gerardo Barrios), на которой расположены Национальный дворец и Кафедральный собор Catedral Metropolitana de San Salvador. В Кафедральном соборе была служба, и мы находились внутри совсем недолго.
На площади также находится конный памятник президенту Gerardo Barrios, установленный в 1909 г.
Далее мы пошли на Plaza Libertad, на которой установлен Monumento de los Héroes. Площадь застраивалась в 1915-17 гг., и на ней находят Portal la Dalia и Portal de Occidente с колоннадами в стиле того времени.
Также на Plaza Libertad расположена Iglesia El Rosario – построенная в 1971 г., это уже не классический католический храм. Снаружи она напоминает ангар или овощехранилище, внутри она очень простая. Настроение создают цветные витражи на покатой крыше, кирпичная кладка внутри и церковные символы. Но вообще-то напоминает шоу-рум.
Далее мы пошли в сторону Mercado Municipal. Рынок сам по себе не интересен, хотя занимает целый квартал. Все соседние улицы заняты торговыми палатками, где вперемешку торгуют и продуктами, и вещами.
Внутри рынка мы немного поснимали рыбные ряды.
Дошли до Центрального рынка, который занимает уже несколько кварталов. Здесь также везде торгуют и здесь расположены многочисленные «народные» кафе, где местные жители без какого-либо изыска едят такие же простые, но очень национальные блюда. Снобы ужаснулись бы, принимая во внимание комфорт и антисанитарию. Но людей в таких заведениях днем всегда очень много.
Мы не хотели там есть, но местные девушки-зазывалы практически заставили нас остаться. Они просили нас сфотографироваться с ними, фотографировали нас, фотографировали с местными – работа у них такая. Впрочем, особого удовольствия от коктейля из марискас с овощами и кинзой я не получил. Но было весело. Окружающие встретили нас очень радушно.
Улочки вокруг рынка сплошь заняты торговцами. Даже не улочки – кварталы! Очень много экзотических фруктов и плодов. И все кричат, что все по доллару. И народу иногда было так много, что пробирались через толпу с трудом.
Iglesia El Calvario – большой готический собор, но зажат в квартале между торговых рядов. Ко входу ведет вообще небольшой проход между торговых киосков. Построен в 1950-1955 гг.
Через пару кварталов находится Cemeterio General – центральное кладбище. Мы не успели его посетить, поскольку доступ посетителей закрывают в час дня.
Мы поймали такси и за $10 поехали в ботанический сад. Цена проезда оправдана, поскольку ботсад находится довольно далеко от центра, в промышленной зоне между каких-то заводов. Один из них перерабатывал зерно – был виден элеватор и пахло патокой.
Вход в ботсад стоил $1.
Сам сад небольшой, и даже более чем небольшой, но туристов в нем хватает. В любом случае, в киевских ботсадах таких растений нет и быть не может. Очень уютно, и все полянки с растениями разделены по типам. Мы провели в нем часа полтора.
Это банан, но розового цвета. Мякоть тоже розовая. Я когда-то ел такой - большого отличия по вкусу от обычного желтого не нашел.
После посещения ботанического сада мы вышли на трассу и поймали такси – хотелось попасть на рынок сувениров Mercado Nacional de Artesanias. Ехать относительно недалеко, поэтому заплатили $5.
Рынок удобен тем, что здесь на одной территории находится много магазинчиков с сувенирами. Цены не особенно низкие, и сувениры во многих магазинчиках одинаковые. Но выбор неплохой.
После того, как купили сувениры, перешли дорогу, сели в обычный городской автобус ($0,75) и поехали назад в центр.
В наши планы входило также доехать до Plaza Las Américas – это там, где Христос стоит на земном шаре. Когда проезжали мимо на автобусе – просто посмотрели на него в окно и не стали выходить.
Вечером еще погуляли по центру. Были на Plaza Morazán. На площади установлен памятник Francisco Morazán, президенту Федеративной республики Центральной Америки (существовала в 1821-1841 гг.), частью которой Сальвадор когда-то был.
Это Basílica Sagrado Corazón de Jesús, построенная в 1900-1913 гг.
Вернувшись в отель, забрали рюкзаки, дошли до первого большого перекрестка и поймали такси до Terminal de Occidente – нам нужно было ехать в Santa Ana. Такси стоило $5.
В 18:00 мы сели на автобус и через 1,5 часа были в городке Santa Ana. Билет на автобус стоил $1,35. Вышли на автобусном терминале – до гостиницы было четыре квартала, поэтому решили дойти пешком, я сверялся по карте. Уже было темно, поэтому город был практически пуст.
Когда я бронировал отели, с Санта Анной у меня было больше всего головной боли. В Интернете предлагаются лишь 2 отеля: один – очень дешевый хостел, второй – довольно дорогой отель.
Списался еще с одним - с Hotel Continental, который находился не в центре, но близко к нему, и забронировал. Внешне, если бы не вывеска, ни за что не поймешь, что это отель. За решетчатыми воротами – автостоянка. На звонок портье открывает тебе калитку, проходишь через автостоянку, а внутри – вполне приличный отель, с холлом, диванами и очень приятным внутренним двориком.
Номер был также очень большим и пристойным. Когда я бронировал его из Киева, цена была $74 за трехместный номер за 2 ночи. Когда я оплачивал на стойке отеля, с меня взяли $56,7. Понятно, что спорить я не стал.
Основные расходы за день:
Такси из центра до ботанического сада - $10 Входной билет в ботанический сад - $1 Такси от ботсада до Mercado Nacional de Artesanias - $5 Билет на автобус от Mercado Nacional de Artesanias до центра - $0,75 Такси от отеля до Terminal de Occidente - $5 Билет на автобус Сан-Сальвадор (18:00) – Santa Ana (20:30) - $1,35 Отель в Santa Ana, 3-х местный номер на 2 ночи, с завтраком и кондиционером - $56,7
Santa-Ana – второй по величине город Сальвадора. Население – 245 тыс. человек. Основан в 1569 г.
Санта-Ана – очень небольшой городок. Сам он не был целью нашего путешествия, а нужен был как база для посещения Национального парка вулканов Cerro Verde.
Утром мы позавтракали в отеле. У нас было пару часов до отъезда на вулканы, и мы посвятили их осмотру города.
А это – цветы во внутреннем дворике нашего отеля.
Все основные достопримечательности Санта-Аны собраны на одной площади. Безусловно, в городе много церквей и развалин старинных зданий, но осматривать их у нас не было цели. Поэтому маршрут по городу мы спланировали следующим образом:
В принципе, очень чистый и аккуратный городок, хоть и нечего смотреть. Почти все здания – не выше 2-х этажей. Не особо похож на старинный город, скорее, вполне современный (не по европейским меркам, конечно).
Это Iglesia Catolica El Carmen. Утром она была еще закрыта, поэтому внутри мы не были.
Это – развалины какого-то особняка или храма на площади перед Parque Municipal Isidro Menendez. Территория ухоженная, и даже витражные стекла сохранились.
Центральная площадь Санта-Аны – Pargue Libertad. На ней находится Alcadia Municipal – что-то вроде муниципального совета. Здание и сейчас используется для городских нужд, и мы видели внутри очереди в городской архив или ЗАГС.
Внутри здания – очень красивая и уютная территория, с парком и центральным фонтаном с писающим мальчиком.
Также на площади Pargue Libertad расположен театр Санта-Аны, который в момент нашего приезда ремонтировали. Внутри можно увидеть барельефы и красивые люстры. На афишах – спектакли современных авторов.
А такие здания тоже есть в Санта-Ане, но они здесь, скорее, экзотика.
Главная достопримечательность Pargue Libertad и вообще Санта-Аны – это Кафедральный собор. Построенный в 1906-1913 гг. в неоготическом стиле, внутри он достаточно светлый и сдержанный.
А это – Templo el Calvatrio на площади Parque Municipal Isidro Menendez. Новенькая и чистенькая.
Итак, целью нашего визита в Санта-Ану была поездка в парк вулканов Cerro Verde. Автобусы туда отправляются как раз через полквартала от Parque Municipal Isidro Menendez, с именного терминала компании перевозчика, название которой я не помню, но помню номер маршрута – 248.
Автобус отправлялся в 11:00 (хотя в Интернете было написано, что в 10:30). Билет стоил $0,9 (и назад столько же), время в пути – около 2-х часов.
Дорога очень длинная и проходит со множеством остановок по всем деревням, находящимся сверху очень красивого озера Coatepeque. По пути мы видели несколько смотровых площадок над озером, но выйти из автобуса не могли. На берегу Коатепека видны виллы и гостиницы – это курортное место. Озеро, вероятно, вулканического происхождения.
При подъезде к Национальному парку дорога стала довольно крутой и похолодало – мы поднялись выше уровня облаков. Вход в национальный парк стоил $3 – в три раза дороже, чем для сальвадорцев.
А дальше нам просто перестало везти. По идее, в национальном парке расположены 2 очень живописных вулкана – островерхий Izalco и Santa Ana с большим кратером. Вулканы мы так и не увидели – все затянуло облаками, видимость стала не больше нескольких метров, мы сами оказались в этих облаках, и очень похолодало.
Побродили по парку, по облачному лесу – наверное, красиво, но из-за тумана ничего не видно. Хотели спуститься по тропе с указателем на вулкан, но там уже сидел охранник, сказавший, что в связи с плохой погодой тропа закрыта - приходите завтра. Облака наползали волнами – просвет, и тут же опять ты в облаке.
Посетителей в парке почти не было. Приехала группа, посмотрела, что холодно и ничего не видно – и сразу села обратно в свой автобус.
Мы тоже решили не ждать обратного автобуса – он должен быть прийти через 2 часа. Это был бы не тот автобус, на котором мы приехали, а следующий – наш уже уехал в Санта-Ану.
По пути вниз природа была очень красивой. Открывались красивые виды на долину, облака над ней, озером. Машины проезжали крайне редко, людей не было вообще.
Чем ниже мы спускались, тем становилось теплее и суше, облака перестали наползать. Растительный пейзаж менялся, становился менее плотным.
Затем начались многочисленные кофейные плантации. Выше кофе еще не был убран, и плоды были недоспевшие, ярко-красные или зеленые, а кусты облиственные. Ниже мы начали встречать сборщиков кофе – взрослых и детей, а кофейные кусты уже были обобранные. Плодя собирают, скребя по веткам струной, натянутой в рогатке, так что и листья тоже облетают.
Вершины вулканов мы так и не увидели – склоны были чистыми, но вершины скрывали облака.
Шли вниз довольно долго, но близко к озеру так и не успели подойти. Увидели автобус – сели и поехали в Санта-Ану.
Вершины вулканов мы так и не увидели – склоны были чистыми, но вершины скрывали облака.
Шли вниз довольно долго, но близко к озеру так и не успели подойти. Увидели автобус – сели и поехали в Санта-Ану.
В Санта-Ана еще немного погуляли. Вечерело, и мы вернулись в отель – завтра предстоял ранний подъем и очень длинный переезд.
Основные расходы за день:
Билет на автобус Santa Ana (11:00) - Cerro Verde National Park - $1,8 в оба конца Входной билет в Cerro Verde National Park - $3
Утром встали рано – нам предстоял переезд в Гондурас через территорию Гватемалы, посмотреть на руины майя в Копане.
Пока шли по улицам до автостанции, я фотографировал продавцов, начинающих заполнять улицы и продающих различную аграрную продукцию. Здесь ее такое разнообразие и она в таком количестве!
В 6:30 мы стояли на остановке на перекрестке Calle Aldea San Antonio и Avenida Fray Filipe De Jesus Morage Sur. Сели в автобус Santa Ana – Metapan, это обычный чикен-бас. Проезд стоил $0,9.
Дальше началась череда быстрых пересадок – часто мы не успевали опомниться, как кондукторы в автобусах уже высаживали нас и показывали пальцем на следующий автобус, в который нам нужно запрыгнуть. Достаточно было сказать, что нам нужно в Anguiatú на границе с Гватемалой.
В Метапане мы пересели на автобус Metapan – Anguiatú, терминал менять не нужно. Да и практически во всех сегодняшних местах пересадок следующий автобус уходил с того же места, куда мы приезжали. Проезд стоил $0,6.
Перед Метапаном из окна мы видели очень красивое озеро Lago De Guija, которое находится между Сальвадором и Гватемалой – еще одной популярное курортное место и заповедник Bosque San Diego La Barra.
Примерно в 8:30 утра мы были на границе с Гватемалой. Сальвадорцы не ставят ни въездные, ни выездные штампы. Выездного сбора тоже нет. Пограничный контроль мы прошли очень быстро, не было даже намека на очереди.
Так же быстро мы прошли пограничный контроль в Гватемале – штамп в паспорт поставили, въездного сбора не было.
За таможней сели на автобус Anguiatú - Chiquimula, проезд стоил $2. Деньги мы не меняли, поэтому платили в долларах. Это был небольшой автобус, довольно старый и скрипучий. По пути мы заезжали и во все ближайшие села, чтобы забрать пассажиров там, а водители могли купить себе поесть в сельском кафе, и в автомастерскую, где под днищем автобуса начали что-то сваривать газорезкой, даже не попросив пассажиров выйти. В каком-то селе к нам пересадили пассажиров другого автобуса, идущего тем же маршрутом, видимо, чтобы минимизировать свои затраты – наш автобус был практический пустой.
Дорога проходила по горной местности – природа радовала глаз очень зелеными и лесистыми склонами и цветущими долинами. Видно было, что началась весна – некоторые деревья стояли без листьев, но цвели.
Собственно, нам нужно было не до самой Chiquimula, а до поворота на El Florido. На повороте нас быстро пересадили в нужный автобус, причем кондуктор несколько раз говорил нам, что мы подъезжаем и что он помнит, куда нам нужно дальше. Проезд до El Florido на границе с Гондурасом стоил еще $2. В целом, по Гватемале мы ехали недолго, часа 2.
Выездного сбора из Гватемалы не было, штампы о выезде в паспорта также не ставили. Вообще, и в Гватемале, и в Гондурасе сразу спрашивали, едем ли мы в Копан, как надолго, и на этом расспросы заканчивались. Никакой проверки сумок не было вообще. Насколько я понял, туристы через пограничный переход в El Florido едут только в Копан и назад, поэтому тут не сильно заморачиваются с оформлением.
В Гондурасе с нас взяли въездной сбор по $3, поставили штампы о въезде, выдали листочки, на которых написали, что мы едем в Копам на 1 день (еще и удивились, почему на один день – большинство организованных туристов из Гватемалы едут туда с ночевкой).
В Гондурасе мы поняли, что местные деньги лучше иметь – водители пересчитывают доллары по очень невыгодному курсу, и если бы в целом не небольшие суммы, то переплата была бы существенной. И в Гондурасе металлические доллары не ходят, только бумажные и только не сильно старые. За пограничным постом зазывалы сразу направили нас к микроавтобусу, идущему в город Copán Ruínas – но это еще не сами руины.
За проезд до города попросили 20 гондурасских лемпиров. Это примерно $1. У нас была купюра $5, а у водителя не было сдачи, поэтому он предложил довезти нас прямо до руин. Мы согласились и, в принципе, правильно сделали. Итак, наш проезд от границы до руин обошелся в $1,7 с человека.
От границы до города – 15 минут езды (7 км). В городе все вышли возле центральной площади, а нас отвезли к руинам. Это еще минут 5 езды, ездят на тук-туках, и стоит проезд 20 лемпиров для туристов, или $1 с человека.
Доехав до Maya Site of Copan, мы пошли покупать билеты. Билеты оказались довольно дорогими: $15 - вход на сами руины, еще $15 – вход в тоннели Розалия и Jaguar, и $7 – вход в музей. Итого - $37. Билеты можно купить по карточке или за кетцали, в этом случае $1 = 20 кетцалей.
Мы купили билеты на руины и в тоннели за $30. Теперь я могу сказать, что если есть время, то вместо тоннелей лучше взять билеты в музей, а тоннели пропустить. Руины и музей находятся на некотором отдалении друг от друга. В музее собраны архитектурные находки руин, скульптуры, барельефы и прочие артефакты, а также есть макет красной пирамиды, которая находится под землей, а в тоннелях видны лишь ее маленькие элементы и сложно представить, как она выглядела на самом деле.
Возле касс гиды предлагают свои услуги. Гиды официальные, и понятно, что за чаевые они будут очень настойчивы. Мы даже общались с гидом, который знал несколько фраз по-русски: сказал, что работает здесь давно и научился от туристов. Но мы решили гида не брать.
Вход на руины открыт до 16:00. От касс до входа на руины нужно еще немного пройти. Рюкзаки можно оставить в беседке за спиной контролеров на входе. Там нет закрывающихся камер хранения, но я не думаю, что так оставлять опасно.
На входе нас встретили серые североамериканские белки, занимающиеся попрошайничеством, и попугаи ара, сидящие в ветвях деревьев и сильно кричащие.
Сначала мы усиленно начали фотографировать попугаев, но они были высоко, их было очень много, и хорошие кадры не получались. Позже, на выходе мы очень близко пообщались с ними – вечером они слетаются к выходу, где их подкармливают.
Итак, руины Копан (Maya Site of Copan) - это остатки древнего города майя, который современные ученые считают сердцем их культуры.
Я не любитель археологии, поэтому в дальнейшем буду рассказывать о руинах то, что нашел в Интернете. Прошу прощения у авторов описаний, прежде всего, у shanin.
В период расцвета (VII—VIII веков н. э.) город Копан был центром царства Шукууп — самостоятельного государства древних майя. Считается, что его население составляло около 20 тысяч человек. В городе развился особый стиль скульптуры, основанный на традиционном стиле майя.
Обнаружили руины в 16 веке. До середины 19 века руины стояли нетронутыми, были практически неизвестны исследователям и постепенно зарастали тропическими лесами. В конце 19 – начале 20 века были проведены первые археологические исследования города. На данный момент городище Копан известно огромным количеством сохранившихся плит и стел с изображениями, комплексом ступенчатых пирамид, площадями и дворцами. Древние росписи, сохранившиеся на стенах зданий, на колоннах и плитах находятся в самой лучшей сохранности среди всех исторических памятников месоамериканской культуры.
В Копане жило большое количество богатых людей, дома которых, разной степени сохранности, до сих пор поражают туристов и ученых. На территории города можно увидеть множество уникальных каменных скульптур, красивейшие резные барельефы, реконструированные здания.
Это – Большая, или Главная площадь. «Она примерно квадратная по форме, со стороной около 70 метров. В самом центре площади стоит маленькая пирамида. Скорее всего, это основание не сохранившегося до наших дней храма. Но известная площадь не этой мелкой пирамидкой (у нее даже и названия нет, только инвентарный номер), а многочисленными каменными стелами. Их здесь больше, чем во всех остальных древних городах майя вместе взятых. Видимо в Копане жил какой-то искусный скульптор, создавший свою школу. Стоящие на площади стелы вырезались по заказам правителей Копана — они же на них, скорее всего, и изображены (на некоторых стелах идентифицирован облик правителя, известного под именем «Восемнадцать кроликов»).» Такого количества стел нет больше ни в одном из городов майя.
Помимо центральной монументальной части, существовало 16 окраинных «кварталов», один из которых удалён от центра на целых 11 километров.
«На второй половине площади сохранилась типичная для городов майя площадка для игры в мяч. А прямо за площадкой расположена, пожалуй, главная достопримечательность Копана — покрытая иероглифами каменная лестница, длиной около 20 метров. Для защиты от солнца и дождя над ней натянули гигантский брезентовый тент. Хотя защищать уже по сути и нечего. Только первые 15 из 63 испещренных иероглифами ступеней дошли в более-менее сохранившемся виде. Остальные в результате землетрясений были перепутаны. И археологи уже на собственный вкус выкладывали лестницу из иероглифов.»
«Лестница считается самой длинной из известных на территории майя надписей. На ней отчеканена в камне вся история правителей Копана. «Золотой век» этого города начался в 426 году н. э. с появления здесь царской династии Яке К'ук' Мо' и продолжался в течение примерно четырёхсот лет. В течение этого времени 17 королей управляли Копаном.
Конец истории города четко документирован. На монументе, созданном в честь возведения на трон последнего правителя Копана У-Кит-Ток'а, указана дата: 6 февраля 822 года. Это последняя дата, что значится в истории Копана. На обратной стороне статуи художник начал вырезать рельеф, но он так и остался неоконченным...»
«К Большой площади примыкает Акрополь. У него есть две площади. Одна из них называется Площадью ягуаров — по установленным на ней каменным статуям. Вторую никак не называют. Хотя по аналогии с первой ее можно было бы назвать Алтарной площадью. На ней сразу несколько алтарей. В том числе и один удивительно большой, вырезанный из каменного монолита и покрытый сложной резьбой с иероглифами. С дальней стороны Акрополя (с противоположной от Большой площади) в лесу разбросаны фундаменты зданий, в которых, как полагают археологи, жили местные аристократы.»
Это – тоннели под одной из площадей.
«Жители Копана имели привычку строить свои новые здания не на пустом месте. Они обычно обкладывали доставшуюся им в наследие от предков пирамиду слоем земли и камней. Так получалась новая пирамида на месте старой. При этом и старую никто не разрушал, она продолжала существовать, но только уже внутри новой. О том, что пирамиды здесь — настоящие матрешки, археологи узнали только случайно и благодаря реке Копан, которая смыла половину Акрополя. Именно река сделала поперечный срез пирамид, обнажив все напластования и древние слои. Потом и сами археологи стали копать вглубь.
В результате все здешние пирамиды просто испещрены подземными ходами и туннелями. В два из них пускают туристов — вход через Площадь ягуаров. Причем, за вход в эти туннели просят столько же денег, сколько и за вход на все руины. Хотя с точки зрения неспециалиста смотреть там особо и не на что. Стены новые — их археологи выкладывали. Можно увидеть лишь несколько каменных масок (на поверхности есть и не хуже), а также через грязный кусок плексигласа еле-еле разглядеть угол старой пирамиды, скрывающейся внутри более новой.
Эту пирамиду археологи нашли в 1989 году, что стало одной из крупнейших археологических находок века. Сейчас эту пирамиду, названную Розалила (Rosalila — розовый храм), можно увидеть в специально созданном у входа на территорию руин Музее скульптур (вернее, сама пирамида по-прежнему внутри другой пирамиды, а в музее лишь ее точная копия).»
Время близилось к 16:00, руины закрывались, и нам нужно было уходить. На выходе нас встретила стая попугаев, которые сидели на заборе, ходили по земле и громко кричали. Охранники перед закрытием рассыпают корм по земле, попугаи это знают и слетаются все в одно место. Посетителей не боятся и даже огрызаются, когда пытаешься их потрогать. Учитывая силу их клювов, этого лучше не делать. Моему другу погрызли рюкзак, пытаясь его открыть.
Мы забрали рюкзаки и пошли от входа на руины к выходу из всего комплекса. Это метров 300. Там мы поймали тук-тук и доехали до города. Водитель просил по $1 с человека, но с $5 у него не было сдачи – дал лишь 20 лемпиров, поэтому проезд обошелся нам по $1,3 с человека.
В Копане (город правильно называется Copán Ruínas) интерес может представлять лишь центральная площадь с собором. Вправо – влево смотреть уже решительно нечего. Туристов довольно много, есть относительно дорогие отели, рестораны и магазины сувениров. То есть туристическая индустрия этого города и есть основная статья его доходов. В целом, облик этого города гораздо приличнее того Гондураса, который мы видели ранее.
Автобусный терминал, если так можно назвать закуток с несколькими микроавтобусами, находится в квартале от центральной площади Копана. Переезд назад к границе с Гватемалой стоил $1 с человека (20 кетцалей). Мы были на границе примерно в 16:40. Судя по расписанию, автобусы ездят до 17:00.
В принципе, если вы едете в Гватемала-Сити, то стоит воспользоваться туристическим автобусом компании Hedman Alas S.A., который отправляется из Копана в 18:00 или 18:30, а в столицу Гватемалы приходит в 22:30 (на 2A 8A Calle 73, Zona 10). По информации из Интернета, билет на этот автобус стоит $35. Мы решили доехать до Гватемала-Сити своим ходом, и это было неверным решением.
На границе El Florido нам поставили штампы о выезде с территории Гондураса, выездного сбора не было.
С гватемальской стороны, поняв, что мы выезжали в этот же день только для того, чтобы побывать в Копане, штампы о въезде не поставили, въездного сбора также не было.
Автобус El Florido – Chiquimula набирал пассажиров, и как нам объяснили, это был сегодня последний автобус от границы, а прямых регулярных автобусов из El Florido до Гватемала-Сити нет вообще. У нас не было полной суммы в гватемальских кетцалях (было лишь немного, полученных в качестве сдачи при коротком пересечении Гватемалы на пути в Копан). Водитель поменял нам доллары по курсу 1:6 кетцалей, хотя потом, в Гватемале, мы меняли по курсу 7,7. В итоге проезд обошелся в $3,7 с человека.
По пути мы сделали остановку в San Juan Ermita – нас пересадили в другой автобус, отправления которого мы ждали еще минут 15, дополнительно денег не взяли. В итоге в Chiquimula мы прибыли затемно, после восьми вечера. Отсюда сегодня уже также автобусов в Гватемала-Сити не было.
Опять пошли договариваться с таксистами. Разговор начали с того, чтобы нас довезли до столицы. Но они нам сказали, что нужно доехать до трассы в Rio Hondo, где проходит много автобусов в Гватемала-Сити. Мы не поняли друг друга, нам показалось, что водитель просит $5.
Ехали довольно долго, не имея представления о расстоянии, и мы начали волноваться. Дорогу ремонтировали, и потому перекрыли, мы простояли минут 15, ожидая, пока движение разрешат. Весь трафик перенаправляли на какую-то новую трассу, которой у меня на карте в телефоне не было – локатор показывал, что мы едем в чистом поле.
В результате таксист привез нас на какой-то перекресток у заправки, сказав (точнее, несколько раз заверив), что через полчаса будет автобус на Гватемала-Сити, и попросив за проезд $50. Нашему возмущению от стоимости не было предела, но пришлось заплатить.
Таксист соврал. Мы простояли час в ожидании хоть какого-то автобуса, а его не было. Постепенно соседние заведения начали закрываться. Местные жители нам сказали, что в такое время ни один автобус здесь не ходит, а будет лишь завтра.
Начали ловить хоть какой-то транспорт. Остановился трак, и водитель любезно предложил подвезти нас до Гватемала-Сити. Без денег!
Часа 3,5 или даже больше мы ехали в кабине трака, общаясь с водителем. Почему-то сначала он решил, что мы американцы, хотя мы ему сказали, что с Украины. Видимо, он не знал, где это, и подумал, что это в Штатах. Водитель рассказывал о себе, мы – о себе, короче, приехали в Гватемала-Сити глубокой ночью. Еще и проехали центр города, потому что водитель опять же не понял, где нас лучше высадить. А город оказался очень большой.
Фактически, с противоположной нашему въезду в город окраины нам нужно было доехать на такси в центр, где у нас был забронирован отель. Такси стоило $10.
Отель Hotel Spring находился в самом центре, в двух кварталах от пешеходной 7A Avenida. Стоимость трехместного номера без кондиционера и завтрака на 1 ночь - $37 (хотя когда я бронировал, мне прислали прайс с $47). Платил долларами, поскольку кетцалей (ими выгоднее) у нас не было. Основные его достоинства – низкая цена, близость к центру и вполне сносные номера, хотя, несмотря на его архитектуру, изысками в номерах и не пахнет.
А по ночам в Гватемала-Сити довольно холодно!
Основные расходы за день:
Билет на автобус Santa Ana (6:30) - Metapan – $0,9 Билет на автобус Metapan – Anguiatú (граница с Гватемалой) - $0,6 Выездной сбор из Сальвадора – 0 Въездной сбор в Гватемалу – 0 Билет на автобус Anguiatú - Chiquimula (поворот на El Florido) - $2 Билет на автобус Chiquimula - El Florido (граница с Гондурасом) - $2 Выездной сбор из Гватемалы – 0 Въездной сбор в Гондурас – $3 Билет на автобус El Florido - Copán Ruínas - $1,7 Входной билет в Maya Site of Copan - $15+$15=$30 Проезд Maya Site of Copan - Copán Ruínas - $1,3 Билет на автобус Copán Ruínas - El Florido (граница с Гватемалой) - $1 Выездной сбор из Гондураса – 0 Въездной сбор в Гватемалу – 0 Билет на автобус El Florido – Chiquimula - $3,7 Такси Chiquimula - Rio Hondo - $50 Отель в Гватемала-Сити – 3-х местный номер без завтрака, 1 ночь - $37
