Вы помните телевидение в нашем советском детстве? «В гостях у сказки» с тетей Валей, «Утренняя почта» (в конце всегда показывали один иностранный клип – моя старшая сестра только из-за этого ее и смотрела); «В мире животных» с дядей Колей и «Клуб кинопутешествий» («Клубкино путешествие») были моими самыми любимыми передачами.
Пашино детство было более политизированным. В четыре года он очень любил слушать и смотреть политические передачи, где его любимым персонажем был Войцех Ярузельский. Естественно, самой главной передачей в сетке телевещания Гостелерадио СССР для маленького Павлика была «Международная панорама». Помните? «Сегодня в передаче: события недели – хроники, факты, комментарии». И такая волнительная музыка… Па-па-парам-па-па-парарам… Сидя на маленьком стульчике, расписанном под «хохлому», Павлик, затаив дыхание, смотрел черно-белый телевизор «Горизонт», где на экране мелькали люди, демонстрации, флаги, города и страны, и произносились странные слова: «сандинисты», «Гондурас», «контрас», «Никарагуа», «вооружение», «НАТО», «разоружение». Из «Международной панорамы» ему особенно нравились репортажи Виктора Анпилова, вещающего из Никарагуа про этих самых сандинистов и контрас – Виктор Анпилов с микрофоном на экране, а за ним – пальмы…
ГВАТЕМАЛА
Старый «Ниссан» подпрыгивает на лежачих полицейских, налепленных на кое-как положенный асфальт в поселке где-то в районе Чимальтенанго. Водитель чертыхается и тяжело вздыхает одновременно. Едем уже час, а всего мы в дороге… А сколько сейчас времени? - напрягаю я свой испанский. «Три часа». Значит в дороге мы – почти сутки. Нью-Йорк уже остался в каких-то далеких воспоминаниях, в прошлой жизни, хотя еще ночью мы были там. За окном мелькают полуразвалившиеся строения, автомастерские с вывешенным богатством: начищенные до блеска бамперы всех размеров и диски. На пыльных дорогах играют дети, тощие собаки вяло провожают нас взглядом, в грязных столовках сидят мужики и потягивают пиво. Нетороплива и размеренна жизнь в гватемальском высокогорье!
Последние сорок километров дорога петляет в горах – живописно. Читаю в LP «… дорога через Пацун (Patzun) за последнее время известна бандитской активностью…». Не мудрено – вокруг ни души. В темноте здесь явно делать нечего. Дорога все дальше уходит наверх, в горы, и почти с самой вершины нам неожиданно открывается потрясающая панорама на озеро Атитлан и вулканы.
Панахачель (Panajachel) – самый центровой и самый густонаселенный туристами поселок на Атитлане. В простонародье - «Пана». Пана представляет собой сплошной сувенирный рынок с вкраплением отелей, ресторанчиков и баров. Не пытайтесь спрашивать у местного населения «где находится эта улица», отбросьте попытки показать таксисту карту – даже если он родился в этом городе (поселке, деревне), прожил всю свою жизнь, не выезжая за его пределы, вид карты родного города может вогнать его в состояние, близкое к коме, впору будет самим садиться за руль. Карта города – это то, чего его жители отродясь в глаза не видели. Это – для гринго.
Закат на озере восхитительный. Солнце очень быстро скатывается за вулканы, окрашивая облака сначала в золотистый, а потом в пурпурный цвет. Я просто обожаю закаты. А здесь они еще потрясающей красоты. И такие разные.
За ужином к нам подходит маленькая девочка с мешком всяких сувениров за плечами. Все вываливает на стол. Показывает смешные магниты на холодильник – тетки в национальных одеждах.
- Почем?
- 5 кетцалей. Ой, нет, 10!
- Ты же сказала, что 5.
- Да нет же! 10!
- Ладно, давай за 10. (С детьми как-то негуманно торговаться, хотя видно, что ей эта игра доставляет удовольствие).
Девочку зовут Сильвия, ей пять лет и она - бизнесмен. Таких бизнесменов в поселке много, отчего конкуренция дикая. Стоит только проявить малейший интерес, как вокруг вас соберется целая толпа детей от пяти лет и старше с сувенирами. Оторваться от них непросто. И надо быть очень стойким, особенно, когда тебе так преданно заглядывают в глаза и висят на руке. «Синко кетцалес, синьора! Пор фавор!». Боже, я этого не выдержу!
Через час, когда мы пьем чай в кафе, опять встречаем Сильвию, но уже с подругой постарше. Она предлагает нам игрушки из яркой ткани в полоску. Сторговываемся за ламу 15 кетцалей. Увидев магнит, спрашивает меня, почем взяла. Говорю за 10. У Сильвии? Ага. С детьми здорово говорить по-испански - им все равно, что вместо «ты», я им постоянно говорю «вы».
Озеро располагает к неспешному отдыху, отчего около трех часов мы просто «висим» в гамаках в саду нашего отеля Jardines del lago, который находится прямо на берегу, и наслаждаемся видами на вулканы и озеро. Вода необыкновенно прозрачная. Мальчишки с брызгами ныряют в озеро с небольшого деревянного помоста.
[
На пароме или на collectivo вместе с народом за сущие копейки можно объехать все поселки озера, хотя эта затея нам показалась не самой интересной. Для остальных, кто желает more privacy – моторные лодки (lanchas), которые отвезут вас в любой поселок в любое время.
Мы решили прокатиться до Санта Катарины Палопо (Santa Catarina Palopó), ближайший к Пане поселок. Вместе с нами в лодке, которая прыгает по волнам озера, грозясь развалиться, кроме капитана его младший помощник – паренек лет 11, который всю дорогу стоит на корме. На пристани Санта Катарины женщины в длинных синих юбках и блузках раскладывают сувениры. В таких поселках хорошо фотографировать местное население. На пути как раз попадаются две «модели»: в тени дома сидят две женщины в колоритных одеждах и продают местный арт. Я прошу разрешения у пожилой женщины, которая прядет яркое полотно, ее сфотографировать. Молодая девушка, сидящая рядом с ней, отворачивается от объектива и, поправляя себе тюрбан на голове, хихикает.
После Паны Санта Катарина кажется тихой и умиротворенной. Вроде бы в Санта Катарине другого занятия, как продавать сувениры, у населения нет, но в отличие от Паны, Санта Катарина как-будто и не живет туристами, поселок живет своей повседневной жизнью, и, кажется, что на вас никто не обращает внимание, разве что в сувенирной лавке, вам радушно улыбнутся и пригласят посмотреть товары, но это, ни к чему не обязывает. Вот дети, ждут, пока им соскребут лед в стаканчики и зальют его сиропом кислотного цвета; пожилая женщина раскатывает тесто в хлебной лавке; мужики у магазина глазеют по сторонам; маленькая девочка деловито несет продукты из магазина; курица перебегает дорогу… Эх, хорошо! Дереееевня!
На пристани ко мне подбегают дети. Одна девочка, очень симпатичная, с темными волосами и миндалевидными глазами, предлагает побыть моделью за 1 кетцаль. Как только дети рядом видят, что я лезу в карман за монетой, все 10 человек обступают меня и начинается наперебой….
- Синьора, ун кетцаль пара ми! Пор фавор!
- Ун кетцаль пара тодос!
- Но!! Ун кетцаль пара ми! Пара ми! Пара ми!
Спасаюсь бегством обратно на лодку.
Вот что хорошо в Пане – так это веселиться. Поселок просто создан для этого: надо просто выйти на самую главную улицу – Calle Santander и… начать изучать заведения одно за другим! Для начала можно выпить местного пива Gallo в любом понравившемся баре или ресторане, затем переместиться в «Пана Рок-Кафе» (местный аналог «Хард Рок-Кафе», не имеющий с последним ничего общего) и послушать местный рок-бэнд, проголодавшись, зайти перекусить в Bombey Café (интернациональная кухня из органических продуктов), перемещаться далее до Calle Principal, если еще остались деньги и силы, закончить вечер в Circus Bar, упав лицом в гуакамоле.
Новогодний вечер в «Пана Рок-Кафе» открывала местная группа, играющая песни популярных латиноамериканских рок-бэндов. Ни одна песня из репертуара нам была незнакома, но все равно было весело. Бармен потрясающе смешивал коктейли: один «мохито», два, «май-тай», еще «мохито», дос мас, пор фавор… а… э… а сколько их всего было?
Что может быть лучше, проснувшись утром, выйти на озеро, сладко потянуться и лечь в гамак загорать на солнце? После «коктейльной ночи» - это самое лучшее, что может случиться.
Переезд из Атитлана в Антигуа занимает около 2.5 часов. Мы едем на шаттле, с нами еще пятеро туристов. Туристы неразговорчивые. Водитель спрашивает у туристов адреса отелей. Все знают, где они будут жить, мы же прикидываем, где бы нам выйти на поиски отеля. Из последних названий отелей, которые я просматривала в интернете, мне запомнилось только Posada El Antaño, которую по счастливой случайности мы проезжаем в тот самый момент, когда водитель спрашивает у нас адрес.
Антигуа небольшой городок, но очень живописный и приятный. Совершенно очевидно, что Антигуа – это декорация, это не настоящая Гватемала, но, честно говоря, нужна ли она настоящая, когда здесь, в Антигуа, есть своя очень дружелюбная и домашняя атмосфера. Своими яркими домами и коваными ставнями Антигуа напоминает кубинский Тринидад, только как будто в Тринидад приехала бригада маляров и перекрасила все дома, замазав отколупленные краски. Драматизма в городской пейзаж добавляют вулканы: Агуа (Agua) можно увидеть со всех точек из города, Акатенанго (Acatenango) и Фуэго (Fuego) немного в отдалении. Большинство зданий в Антигуа были построены в 17-18 вв. Большая часть этих зданий в центре перестроена под симпатичные отели, так что есть шанс немного окунуться в историю.
В Антигуа нет проблем с ресторанами и барами. На пешеходной улице 5а Avenida Norte и вокруг нее сосредоточены рестораны, бары, сувенирный рынок и турагентства. В Антигуа мы как-то совершенно случайно выбирали тематические заведения. Например, бар-ресторан-хостел «Кафка», рядом с нашей посадой, на 6a Avenida Norte. Заведение с эклектичным дизайном, баром и столиками на первом этаже, и солнечной верандой с садом на втором. Меню, напитки и блюда несут очень не торопясь. Но если вы сидите на веранде, то куда вам, собственно, торопится?
За счетом спускаемся сами.
- Ой, ребята, извините, столько народу, у нас rush-hour!
Оглядываемся - кроме нас в кафе только трое бэкпекеров. Это точно раш-ауа!
В ресторане Frida’s на пешеходной улице 5а Avenida Norte все стены в постерах и репродукциях картин Фриды Кало, отсюда и название, кухня, соответственно, мексиканская. Персонал – в черных майках с портретами художницы. Майки продаются здесь же по 25 долларов. Очень уютное место, вкусное, недорогое и стильное.
С организацией активного отдыха в Антигуа также нет проблем. Почти на каждой улице точно будет располагаться туристическая фирма – восхождения на действующий вулкан Пакайя, туры по Антигуа и далее везде в Гватемале и за ее пределами.
Мы зашли в первую попавшуюся, чтобы купить себе билеты на шаттл до аэропорта.
- Это у тебя что, кеды «Конверс»?!? – заглядывая мне под стул, с восхищением произносит туристический работник. – Мои дети меня уже полгода уговаривают купить им «Конверс», но они тут такие дорогие!
- Да нет проблем! Сейчас обменяем на такси до аэропорта! – смеемся мы.
Вообще, неплохая идея. В этот раз мы опять набрали с собой старых маек, чтобы избавляться от них по дороге. В прошлом году мы уже приодели народ в Эквадоре, Перу и Венесуэле. Пора превращать гуманитарную помощь в натуральный обмен. Чрезвычайным успехом пользуются еще с прошлой поездке Пашины кроссовки «Адидас», а все, потому что они – ярко-оранжевого цвета. Думаю, что их можно будет обменять на что-нибудь ненужное…
Совершенно очевидно, что и без сувениров вы тут не останетесь. На центральной улице расположен большой крытый рынок с сувенирами. Но если, по какой-то причине вы рынок не нашли, молодые бойкие торговцы, такие же как в Пане, вас сами найдут.
Мы сидим в ресторане Frida’s и пьем «куба либре». Стратегической ошибкой был выбор места – за барной стойкой прямо у входа: мы первыми становимся мишенями для юных предпринимателей. После очередного «грасиас, амиго, но», Паша так рычит на чумазика, что его сдувает с соседнего стула, на который тот уже успел вскарабкаться со своим огромным мешком. Рядом такие же чумазики в возрасте 3-4 лет лезут на кованую дверь, размазывая сопли по лицу, и начинают её раскачивать. Сразу вспоминается мультик про семейку обезьянок и их замученную мамашу. «В каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке…Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля».
Вечером в Антигуа зажигаются фонари, отчего на дома отбрасываются загадочные тени, и город еще больше превращается в декорацию к фильму про колонизаторов. Через красиво подсвеченную арку Санта Каталины виден вулкан Агуа в легкой дымке.
- Это что еще за Октоберфёст?!?
Площадь у церкви Сан Педро превратилась в одну большую кухню: изо всех углов валит дым, все кипит, шипит и жарится, на огромных решетках-гриль курицу зажаривают до состояния углей. Всю эту недиетическую вакханалию Паша окрещает «шурашкиной конторой». Присоединиться к всеобщему празднику мы не отважились…
Один и тот же город совершенно по-разному смотрится в разное время суток. Если днем и вечером жизнь в Антигуа кипит, то ранним утром улицы, еще вчера заполненные туристами, местными жителями и пробками из автомобилей, преображаются: город только начинает просыпаться, вулкан Агуа все еще окутан дымкой и туманом, на улице ни души…
- Велкам ту Эль Петен!
От стопроцентной влажности штаны и майка прилипают к телу. Непривычно после высокогорья.
Фемин везет нас в лодж в Тикале. Фемин говорит по-английски, что сразу выделило его из группы встречающих таксистов. Дорога идет через субтропические леса. Дороги до Тикаля хорошие, Фемин ведет быстро, и уже через час мы стоим на ресепшене в лодже Тикаль Инн.
Тикаль Инн находится в 500 метрах от главного входа в парк. Кроме Тикаль Инн, рядом с территорией парка находится еще пара лоджей. Здесь имеет смысл останавливаться, если вы хотите посетить Тикаль вечером и утром, тем более, что билеты (150 кецалей), купленные после 16.00, будут действительны и на следующий день. Только заранее нужно запастись наличностью, так как банкоматов в Тикале нет, хотя карточки к оплате принимаются не только в отелях, но даже на рынке сувениров; в Ягуар Инн обменивают доллары и трэвел-чеки.
В бюро рядом с входом гиды предлагают свои услуги. Вообще, за все время наших самостоятельных путешествий к гидам мы ни разу не обращались, но тут у нас есть свой интерес – мы хотим увидеть тукана. Это наша любимая птица, но в природе мы ее еще не видели. Поэтому мы решаем, что нам нужен гид-орнитолог.
- Извините, можно у Вас спросить?
- Ребята, я только и жду, чтобы вы меня спросили!
Луис – орнитолог со стажем и большим биноклем. Один в один - Луис Филиппе Сколари, бывший тренер сборной Португалии и тренер «Челси». Мы договариваемся с Луисом о private tour ранним утром – пойдем искать тукана.
Первое, что мы видим в парке - это огромное дерево сейба. Сейба - дерево священное со времен майя. Почитается до сих пор, потому что из сейбы можно сделать массу полезных в хозяйстве вещей: лодки из ствола, матрасы из волокна и т.д.
В парке пахнет влажностью. Хотя солнце еще не зашло, но из-за густых крон деревьев свет почти не проникает. Мы двигаемся по указателям от центрального входа в сторону Центральной площади храмового комплекса. По пути попадаются три обезьяны – спайдеры.
Мы сидим на вершине храма № 4. Вокруг нас – джунгли, а вдали - верхушки храмов Центральной площади и храма № 3. Лес оглушает рык обезьян-ревунов. Можно сидеть так до бесконечности и медитировать, но солнце заходит очень быстро, и в шесть часов вечера лес уже накрывает темнота.
В десять в отеле отключают электричество, темнота такая, что нет никакой разницы, открыты у тебя глаза или нет – все черное. Городскому жителю в такой темноте крайне непривычно.
В пять тридцать утра еще не рассвело. С мобильным телефоном для подсветки чищу зубы. Паша с фонариком роется в чемодане – все равно ничего не видно.
На улице - туман. Мы встречаемся с Луисом. В семь тридцать мы уже у пруда, который на плане называется «Aguada Tikal», с табличкой в траве «Осторожно! Злые крокодилы!». Не успевают я спросить у Луиса, водятся ли крокодилы, как сразу обнаруживается один экземпляр. Луис засовывает руку в воду и начинает дразнить крокодила. Маленький крокодил лениво высовывается из воды, мол «ну, чего вам надо-то?».
Вокруг пруда Луис обнаруживает около 20 видов разных птиц. Одна большая белая сидит на ветке дерева с раскидистыми голыми ветвями, внося в пейзаж футуристические ноты.
Я не могу назвать нас bird-watchers. Мои познания орнитологии крайне скудные, зато я знаю, что ворон и ворона – это разные птицы, а не один муж другой, что уже обнадеживает. Вокруг Aguada Tikal нам посчастливилось увидеть (да простят меня experienced bird-watchers за вольное описание и ошибки – названия идентифицировала из разных источников): brown jay (Lingvo перевел как «сойка», но судя по фотографии на сойку brown jay из Тикаля не похож, видели неоднократно), tiger heron (тигровая выпь), boat billed heron (черноклюв), anhinga (цапля-змеешейка), orange breasted falcon (сокол, orange breasted и так понятно), flycatcher (мухоловка - единственное название, которое можно перевести дословно), red-lored parrot (не спрашивайте у меня перевод red-lored), tanager (танагра) и еще несколько птиц, которых я не могу идентифицировать.
У отеля Jungle Lodge мы встретили маленького агути (agouti).
Агути – родственники морских свинок, только побольше. Агути позволил мне подойти достаточно близко, чтобы его сфотографировать. Буквально напротив одного из бунгало на пальме сидел аракари (collored araсari) и клевал с пальмы плоды.
[
Аракари – разновидность тукана. Ура! Первый тукан, увиденный нами в природе. Он был очень занят, так как продолжал клевать ягоды, но все же заметил нас, когда мы подошли к нему достаточно близко, чтобы рассмотреть. Вообще, без бинокля смотреть птиц нельзя. Поэтому если у вас есть походный вариант, то берите с собой, не пожалеете.
Продвигаясь дальше в парк, мы попали на площадь, где была сосредоточена инфраструктура парка: кафешки с туалетами.
- Обычно здесь водятся коати...
Не успел Луис это произнести, как на крыше кафе кто-то зашуршал, а потом и что-то посыпалось нам на головы: около тридцати коати разных размеров спрыгивали с крыши и бежали в сторону леса.
Их было штук сто, не меньше. Одни рылись в помойке, вторые прыгали по столам, третьи - гоняли пустыли банки из-под "Пепси". Все были очень заняты.
Мы все больше углублялись в парк. Постепенно мы стали сами замечать птиц. Луис помогал идентифицировать. В разных местах парка мы увидели: acorn woodpecker (дятел), blue-crowned motmot (мотмот – настоящий красавец – с окраской всего спектра синего цвета), red-capped manakin (манакин – маленькая пухленька птичка с ярко-красной головой), euphonia (эвфония – видели два вида разной окраски), трех толстых индюков на дереве и одну яркую индюшку, гуляющую на руинах в El Mundo Perdido (Затерянный мир).
- Понюхайте! Чувствуете запах? Так пахнут обезьяны. Тут недалеко должны быть обезьяны.
Теперь понятно, чем пахло вчера вечером в лесу. Запах точно не из парфюмерной лавки во Франции. Мы лезем в лес за Луисом, который пытается выследить обезьян. Вдруг над нами начинают колыхаться ветки и сыпаться листья. Прямо над нашими головами устраиваются самка спайдера с детенышем. Она еще оказывается беременной!
- Ребята! Внимание! Вон ваш тукан!
Самый-самый из туканов - killed-billed toucan. Какой же он красивый! С большим ярко-желтым клювом, его из-за этого называют banana toucan. Тукан позволил нам любоваться собой около десяти минут, а потом, тяжело неся свой клюв, улетел.
Гуляя по развалинам Затерянного мира, я спросила Луиса, читал ли он Эриха фон Дэникена, и что он думает по этому поводу. При слове «Эрих фон Дэникен» Луис закатил глаза. «Ну, вот, подумал, наверное, он, еще одна сумасшедшая, сейчас будет расспрашивать про стелы и тащить на Гран Плазу…».
- Да, читал… У меня была одна туристка, с которой мы ходили ночью в храм № 4, где она разделась на верхушке и сидела так голая. Она сказала, что это нужно, чтобы почувствовать энергию. Я уважаю ее выбор, но сам думаю по-другому.
Тем не менее, Луис проявил большой интерес к тому, что я прочитала в других книгах фон Дэникена, и даже попросил прислать одну ему на английском.
Наш опыт прогулки с гидом показал, что в таких делах как bird-watching, особенно, если это первый ваш опыт, гид нужен. Ну, кто еще, вам найдет в лесу жука с головой как арахис, похожего на уменьшенную копию крокодила, у которого еще к тому же будут крылья с «глазами», научит вас по нюху определять местоположение обезьян и разбудит целую толпу ревунов, копируя их рык?
Из Тикаля нам предстояло доехать до озера Ицабаль (Izabal). Мы решили не возвращаться в Гватемала-Сити, и рвануть сразу на Роатан, в связи с чем, пришлось пропустить поездку в Копан. Когда вас двое, и у вас немного расходятся интересы, кому-то надо уступить, чтобы дело не дошло до драки (гораздо хуже, когда вас десять, и интересы не совпадают вообще!). Я добровольно согласилась пожертвовать руинами в Копане.
Фемин загрузил наши вещи и через час, выехав из парка и оставив позади себя озеро Петен-Ица, мы свернули на прямую carretera del Atlantico. Ехали быстро, Фемин оказался отличным водителем. Периодически обгоняли грузовики фермеров с коровами – коровы любопытно вытягивали свои головы из грузовика, а их длинные уши трепались на ветру. За окном мелькали банановые поля и небольшие поселки с яркими домами. Мы подумали, что кроме климата, мы ничем, собственно, не отличаемся от Гватемалы – такая же развивающая страна третьего мира, только вместо пальм – березы, а вместо ярких глиняных домов – покосившиеся деревянные избы.
- Ребята, вас в какой отель везти?
- В самый лучший.
- Тогда посмотрите «Банана Палмс».
Паша: Чего?!? Бана Напалм?
Это было то, что нужно, и, распрощавшись с Фемином, мы пошли заселяться.
- Русья?
- Си, си, русья.
Когда люди узнавали, что мы из России, как правило, далее следовал вопрос, а как мы сюда добрались, и сколько времени лететь. «Ну, десять часов до Нью-Йорка, потом еще почти три до Атланты, потом еще три до Гватемала-Сити». Далее обычно с широкой улыбкой следовало «Ух ты! Добро пожаловать! Надеемся, вам у нас понравится! У нас тут столько всего… (далее следовало перечисление)».
В «Бана Напалм» (новое название нам понравилось) мы съели самый лучший гуакамоле в жизни. Это было волшебно! Легкое, почти воздушное пюре из самого ароматного авокадо, которое я только встречала. Я очень люблю авокадо, но проблема в том, что в наших супермаркетах лежат, как правило, безвкусные пластмассовые муляжи, и редко попадается хороший экземпляр. Здесь же это было дешево, повсеместно и очень вкусно!
Оборачиваясь назад, могу сказать, что в Гватемале мы питались наиболее разнообразно и всегда вкусно, чем в других Центральноамериканских странах. На Атитлане в любом ресторане вам предложат рыбу из озера, в Антигуа – фьюжн из разных кухонь мира, на Ицабале - местный улов, любители курицы и мяса в любом случае не останутся голодными. Исключением, пожалуй, стал только Тикаль, но оно и понятно: побочный эффект удаленности от цивилизации и отсутствия альтернативы, выбирать не приходилось. Зато в аэропорту Флореса в кафе обнаружились сочные выдающиеся гамбургеры, которыми можно перекусить по дороге.
На озере было здорово сидеть на пирсе, пить пиво и смотреть закат.
Мы не стали долго задерживаться на Ицабале, и на следующее утро отправились в Гондурас, так как уже очень хотелось на море.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВИЗА:
Туристическая виза сроком на 90 дней с момента выдачи выдается посольством Гватемалы в Москве по адресу: Коровий вал, д. 7, подъезд 4, 5 этаж, офис 98. Режим работы - пн-пт с 10-12. Телефоны: 8-499-238-2214, 8-499-238-5914.
Посольство Гватемалы выдает визу СА-4 (Central America-4), действительную также в Сальвадоре, Гондурасе и Никарагуа. Однако, чтобы не возникло проблем с въездом, если Вы получали визу CA-4 в Гватемале, то и первая страна въезда должны быть Гватемала. Виза работает во всех странах, как на сухопутных границах, так и на таможне в аэропорту. Проверено лично!
Для получения визы нужны следующие документы:
- анкета (бланк выдается в посольстве);
- действующий загранпаспорт;
- фотография (любая – сгодится для шенгенской или американской визы);
- бронь билета туда-обратно (электронная распечатка подойдет);
- бронь отеля (по электронной почте);
- справка с работы с указанием з/п.
Однократная виза стоит 25 долларов США (оплата в долларах США), срок изготовления - неделя. За визой надо обращаться не менее, чем за 15 дней до поездки.
ДЕНЬГИ
В Гватемале своя валюта – кетцаль (Q). В ходу банкноты и монеты. Обменный курс 1 USD = 7.5 кетцалей. Валюту можно обменять в банках, а также в туристических конторах и обменниках. Отели и турфирмы охотно принимают доллары (сдачу дают, как правило, в кетцалях).
ТРАНСПОРТ
Прямых рейсов из Москвы в Гватемалу нет. Большинство рейсов осуществляется со стыковкой в США, меньше – в Мексике (в т.ч. и рейсы европейских компаний). Мы летели из Нью-Йорка с пересадкой в Атланте а/к «Дельта». Итого получилось (все перелеты а/к «Дельта»): Москва-НЙ-Москва – 25 000 руб; НЙ-Гватемала-Сити-Панама-НЙ – 11 600 руб.
Из Европы летают – KLM, Iberia, Alitalia. Как вариант, можно долететь до Гаваны прямым рейсом «Аэрофлота» и «Кубаны», а оттуда - рейсами Copa (через Панаму) или Lacsa до Гватемала-Сити.
Внутри страны перевозки осуществляют:
Groupo Taca
http://www.taca.com
Аэропортовый сбор – национальные рейсы – USD 2.5, на международных – около 30 (информация из LP ноября 2007 года).
Передвижение по Гватемале (шаттлы)
http://www.atitrans.com/shuttle_service_eng.htm
Международные автобусы в Центральной Америке (в т.ч. междугородние рейсы в Гватемале)
http://www.hedmanalas.com/index.htm
ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА в ГВАТЕМАЛЕ:
Атитлан
Информационные сайты о Панахачель и озере Атититлан
http://www.panajachel.com/index.htm
http://www.atitlan.com/
Отели:
Jardines del Lago Hotel
DBL- USD 65
Calle Monterrey, Panajachel
http://www.jardinesdellago.com/jardinesdellago.swf
Поиск отелей на Атитлане
http://www.atitlan.com/hotels.htm
Сайт Пана-Рок-Кафе
http://www.panarockcafe.com/index.htm
Антигуа
Информационный сайт об Антигуа
http://www.aroundantigua.com/
Отели:
Posada El Antano
DBL – USD 50
6a Avenida Norte No 36, Antigua Guatemala,
www.posadaelantano.com
Поиск отелей в Гватемале
http://www.enjoyguatemala.com/hotels.htm
Поиск отелей в Антигуа
http://www.aroundantigua.com/hotels/
Frida’s Bar and Restaurant
5a Avenida Norte, Antigua, Guatemala
Hostel-Bar-Restaurant KAFKA
http://antiguasol.com/hostel-kafka-review.html
Тикаль
Информация о парке
http://www.tikalpark.com/default.htm
Сайт о птицах
http://www.whatbird.com/
Отель:
Tikal Inn
DBL – USD 116
http://tikalinn.com/
http://www.enjoyguatemala.com/hotels/hoteltikalinn.htm
Гид в Тикале:
Luis Oliveros Figueroa
Tel. 40-03-49-08 (cel.)
(011-502) 57 32-47-67 (home)
Luistours_65@yahoo.com
Ицабаль
Hotel Banana Palms
DBL – USD 92
300 Mts. del Castillo San Felipe, hacia el Lago,Río Dulce, Izabal
Tel.: (502) 930-5022/39/41
http://www.bananapalms.com.gt/index_2.html
