Однажды ты кладешь под подушку Роберта Льюиса Стивенсона и засыпаешь с желанием оказаться на том самом необитаемом острове, посреди Карибского моря, с единственной целью – найти клад капитана Флинта. Затем ты упиваешься баталиями Рафаэля Сабатини и продолжаешь мечтать о пиратской романтике, уже в корсарском облике капитана Блада. Когда эти сны заводят на кладбище затонувших кораблей в Саргассовом море, ты клятвенно обещаешь Александру Беляеву обходить десятой дорогой чертов треугольник, который кто-то назвал Бермудским. А пальцы-то держишь крестиком!
И вот настает момент, когда главными наставниками становятся потомки Жака-Ива Кусто. Они исследуют голубые и черные дыры, открывают настоящие тайны морей и определяют будущее и прошлое всей планеты. После очередной проглоченной книги становится уже не до сна. Я готов сменить офисный планктон на нечто фито-питательное, рождающее настоящую Жизнь. Открываю GMaps, указываю пальцем в затерянный остров и фрахтую свой первый карибский флот. Киев-Франкфурт-Майами-Провиденсиалес. Саргассово море, Карибский бассейн, острова Теркс и Кэйкос.
«Теркс и, простите, что?.. Ах, Турецкие острова и Острова кокосов? Нет, виза туда не нужна». Я достаточно подкован, чтобы бросать трубку после серии подобных комментариев от работников турагентств; шоб вы были здоровы. В саргассовом тупике непрофессионализма нашелся-таки человек, доказавший свою компетентность – Вячеслав Плоткин, «Мандруй дешевше». В течение пяти минут он вывел на мой экран несколько вариантов перелета и расставил все точки: «Расслабься, старик. Достаточно одной визы из трех: Великобритании, США или Канады».
Лечу через Майами с ночевкой на Оушн Драйв. 31 октября, Helloween в самом разгаре, а ураган Сэнди только что покинул багамский архипелаг и обрушился на Нью-Йорк. Черт, а ведь он зародился именно там, куда я направляюсь, и шлейф по-любому скажется на состоянии океана.
Находясь в 50 метрах от шикарнейшего пляжа на Майами Бич, я не удосужился даже взглянуть на воду… Завтра Карибы, там оттянусь. Зато я видел Clevelander и iPhone5, йопта!
320-й Боинг маршрута Майами-Прово под завязку забит американцами, французами и богатыми потомками бедных индейцев. Все они уверены, что летят в рай. Tripadvisor который год подряд направляет их на лучший пляж в мире – Grace Bay Beach, на территории самого большого и самого цивилизованного острова. А я по прибытии в Прово плыву на необитаемый Parrot Cay, что в получасе хода. С самого старта льет теплый тропический дождь. В Майами было комфортнее…
«Недообитаемый» Parrot Cay – небольшой частный островок – Cay (читается «кий»), на территории которого находится одноименный резорт-отель. Он относится к восточной сети COMO Hotels. 95% гостиничного стаффа родом с Бали, а это значит, что уровень сервиса и приватности соответствуют семи звездам. Они сдувают пылинки не только с гостей, но и с гекконов, ящериц и сотен удивительных птиц, которые прилетают сюда с одной и той же целью – отдохнуть от мирской суеты. Ты можешь позвонить в 5 утра портье и попросить металлоискатель – будь уверен, к вечеру его доставят с континента. По плотности мировых звезд на квадратный метр Parrot Cay может сравниться с лондонским баром Met Bar, нью-йоркской гостиницей Royalton и с частными бассейнами Малибу. Здесь уже построили виллы Брюс Уиллис, Кейт Ричардс, Донна Каран и прочие уставшие личности. Спрячьте свои Никоны, дайте побыть людьми.
Меньше всего на необитаемом острове я хотел видеть таблички с надписью Private. Ром? О, да, здесь полно местного Bambarra reserve – одного из лучших в мире.
Как насчет пиратов на необитаемом острове в Саргассовом море? Знакома ли вам Анне Бонни? Это первая женщина-буканьер, чье имя неразрывно связано с этим островом. По крайней мере, так говорят названия коктейлей в карте вин двух местных ресторанов. Их два – Lotus и Terrace Bar, оба с элементами haute cousine – соответственно, тайской и итальянской формации. Но я не хочу бистекку и вонтон; где отведать местной карибской кухни, якорь ей в бушприт?
За развлечениями, шикарным дайвингом, снорклингом и локальной едой нужно отправляться в Прово, но там опять дождь стеной! У меня всего лишь четыре дня на исследование региона, так что заказываю очередной катер, чтобы прибыть на ближайший остров – North Caicos – Северный Кэйкос. Без всяких преувеличений и лишнего пафоса, этот остров, а вернее, тот, что следует за ним вдоль прибрежной гряды, стал моим самым таинственным, самым пиратским, самым необыкновенным и самым захватывающим местом на Карибах. Welcome to Middle Caicos – the less explored and most mysterious place in Caribbean.
Не мы формируем настроение, не место, не легенда и не история. Настроение – это окружающие обстоятельства, компания, атмосфера, которая провоцирует мозг выделять соответствующие гормоны. Мне досталась самая убитая машина в мире – 20-летний Nissan Sunny со свистящим ремнем, грохочущей подвеской, пустейшим рулем и тормозами от морской крысы. Зато, сука, штурвал с правой стороны, и вообще без музыки. Тотальный хардец.
Пока я раскочегарил ее до нужных оборото-узлов, прошло немало времени. Я ехал из ниоткуда в никуда, по единственной на острове асфальтированной дороге, и редко встречавшиеся местные жители видели во мне не иначе как мессию. Я был единственным белым на этом острове и ощущал миссионерское бремя! Когда я начинал разговор с местными, все четвертьмегапиксельные Алкатели снимали воллпейпер – со мной. Ukraine? Oh, Jesus! Это было настолько необычно, что пришлось вспомнить Колумба, «Санта Марию», Кортеса и Генри Моргана. Все они, кажется, были здесь и оставили незабываемый след в истории островов. С колумбианой измельчало туземство – таинов (местных жителей) сначала истребляли физически, затем добили инфекции. Сейчас на островах живут в основном выходцы с Доминиканы и Багам – потомки рабов – все они добродушны и вежливы, как марктвеновский дядя Том. Все-таки Теркс и Кэйкос – заморская территория Великобритании и сюда не так просто добраться и осесть; видимо, поэтому здесь нет грязной швали, как на Гаити или Ямайке. Я также не заметил бедных или преступных личностей. Совсем.
Есть и такие персонажи:
Дорога закончилась, обнажив следы урагана – вырванные участки земли и глубокие дыры в бетоне. Это последствия действий «пылесоса» Айка, хозяйничавшего в 2009-м году. В европейском понимании пути нет, но я двигаюсь дальше, поскольку зовет пионерская труба, заведенная Стивенсоном и Сабатини. Кстати, Акунин со своим «Соколом и Ласточкой» подлил масла в огонь уже в самолете. Ах, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая… Ниссан справился с минным полем и вывел меня к острову Миддл Кэйкос. Тут-то все и началось…
Периферийным зрением заметил небольшой дорожный указатель: Indian Cave. Похоже, мне туда.
Представьте себе узкую вымощенную каменную тропу посреди тропического леса. На каждом камне восседает ящерица со скрученным колбаской хвостом. Поздоровайтесь с ними, попросите разрешения войти. Пока ты гость, должен выполнять правила.
Среднего роста кустарники сменяются могучей растительностью, которая очень смахивает на настоящие джунгли. Влажность максимальная. Появляются местные москиты – мелкая мошка, досаждающая скорее жужжанием, чем укусами. Дорожка приводит к естественной пещере: кажется, это огромная каменная квартира с дверьми, окнами и дырявой крышей, сквозь которую канатами ниспадают ветви. Представляю, как по этим лианам спускались и поднимались воины-туземцы, держали совет у костра под заунывные шаманские ритмы. Это место священное. По бокам каждой из стен расположены различные углубления, где раньше лежали отдельные кости животных. Игуаны, птицы, черепахи, земляные крабы, летучие мыши и ящерицы навечно оставили свой след в этих стенах. Других животных или останков людей здесь нет и никогда не было. Зачем таины использовали отдельные части скелетов? Какие здесь проходили ритуалы? Тайна.
Час в окружении скалистых пород, проведенный наедине с тысячелетними духами тропического леса, окупил всю мою трансатлантическую поездку. На тот момент эмоции зашкаливали; надо было продолжать исследование острова Миддл Кэйкос. Я двинулся дальше.
Через четверть часа пустынного движения возникают признаки жизни – кое-где появляются указатели Blue Horizon и Mudjin Harbor. Запомните эти буквы. Так именуется рай или, по крайней мере, то место, в котором оживали постстивенсоновские сны каждого пионера-романтика. Укромная карибская бухта, высокие прибрежные скалы с человеческим профилем, розовато-белый песок и штормовые волны, беспощадно раскачивающие твое тело после кораблекрушения. Ты приходишь в сознание оттого, что корабельный сундук бьет прямо в висок. Ай! Ч-ч-ч-черт, дайте рома!
Пока я смотрю на эту неземную бухту с вершины скалы, она кажется камерной. Как же спуститься вниз? Как окунуться в воду? Недолгие поиски приводят к дыре в скале размером чуть больше ширины моих плеч. Это спуск вниз, и это лучший путь на лучший пляж в моей жизни – такой же опасный, как дорога к пиратским сокровищам. Через минуту я оказываюсь в настоящей карстовой пещере, с капающим кальцидом и свисающими сталактитами. Внизу – камни вперемешку с песком. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди и отделится от тела, лишь бы окунуться в лазурную воду. Еще немного, и я качаюсь на волнах, мой сон становится явью. Я на пиратском острове. В Саргассовом море. Во время шторма. Где сундук с картой и ромом?
Часть вторая. Провиденсиалес.
– Видишь тот сухогруз, севший на мель? Ураган Айк сорвал его якорь три года назад. – Мой новый приятель Боб показывает пальцем на профиль промышленного судна в паре километров от берега. – Сначала его мотало из стороны в сторону, затем прибило на рифы. Это местная достопримечательность, даже выложен на Youtube.
Боб Ларкин – американский бизнесмен из Филадельфии, живущий по 9 месяцев в году на острове Провиденсиалес (чаще именуется Прово). Он променял жизнь в мегаполисе на островной карибский колорит. С одной стороны, Боба можно понять – иметь большой дом на первой линии рая для многих является мечтой, – но за это время здесь можно стать ихтиандром! Остров-то небольшой, хотя и самый цивилизованный в регионе. Только недавно местный аэропорт начал обслуживать рейсы класса боинг-737.
– Представь себе сотню частных бизнес-джетов на парковке этого маленького аэропорта. Начиная с Дня благодарения (24 ноября) и вплоть до нового года они прибывают и прибывают. Разнокалиберные звезды летят в Прово, чтобы остаться здесь или отправиться в Parrot Cay, фестивалить по полной программе, а затем пройти курс оживления в знаменитом Shamballa Spa. Второго такого места вряд ли сыщешь на всех Карибах. Почему они выбрали Тёркс, а не Арубу или Ангилью? Говорят, здесь лучшие пляжи в мире. Поехали, покажу.
Боб заводит старенький Форд и везет меня по одной из двух основных дорог острова. – Начинать экскурсию лучше на рассвете с пляжа Pelican Beach, где можно выбрать уникальную по красоте гигантскую королевскую раковину, лежащую прямо под ногами. Улитка, живущая внутри, служит основой для разных блюд – это местный деликатес, по вкусу сравнимый с кальмаром. Рядом расположена единственная в мире ферма по выращиванию этих раковин, Conch Farm. Попробуй здешний салат из конка. /По вкусу ничего особенного, но отнюдь не каждый желудок обрадуется такому сифуду/.
Затем стоит отправиться на другой конец острова за пейзажами, которые поражают воображение самых искушенных туристов. Чок саунд – Chalk Sound – это укромный залив с невероятной флуоресцирующей ярко-бирюзовой водой и островной грядой, выросшей в форме грибов. За счет уникальной комбинации известняковой гальки и кристально чистой воды любая фотография здесь кажется обработанной в графическом редакторе. Цвет моря просто фантастический! Здесь же находится достойнейший ресторан – Las Brisas, с отличным выбором кухни на любой вкус. Здесь не бывает несвежих продуктов – если, к примеру, закончился сезон лобстеров, его просто запрещают морозить. Никак иначе! Но с октября по август этого добра хватает в любом заведении.
http://airtonydotcom.files.wordpress.co ... =645&h=223
Мы проехали почти весь остров, а я не заметил ни одного сетевого бистро. – Боб, в чем дело? Где известный фастфуд?
Мой друг улыбается, не скрывая гордости: – Здесь нет сетевых заведений: ни ресторанов, ни кафе, ни гостиниц. Их не пускают на местный рынок – таков закон. Хочешь делать бизнес – используй местные ресурсы, точка. Пожалуй, единственным исключением является большой гостиничный комплекс ClubMed. Здесь вечный праздник для молодежи, постоянные дискотеки, концерты, фейерверки на пляже с песнями-плясками до утра. Хочешь туда?
Нет, увольте. Я лучше отправлюсь в заповедник Литл-Уотер-Кий и полюбуюсь на горных игуан, которых больше нет нигде в мире. Раньше эти животные – наиболее крупные в регионе – водились на всех островах, но с приходом большого белого человека это важнейшее звено экосистемы пришлось изолировать. Кстати, в тропических зарослях Тёркс и Кэйкос вообще нет опасных хищников и ядовитых существ. Всего одна лишь змея, которую местные называют «куриной», похожа на удава и вполне безобидна для людей.
– Ну что, готов к лучшему пляжу в мире? – Боб развивает максимально разрешенную скорость в 40 миль в час, направляясь в сторону даунтауна. – GraceBayBeach – это семь миль чистейшей воды, коралловых рифов и беловато-розовой перины из песка. В центре он усыпан небольшими гостиничными комплексами и развлекательными центрами, а по бокам – живописными пустынными бухтами. На завтрак, обед и ужин здесь подают райский карибский пейзаж. Ты голоден?
Мы останавливаемся на паркинге Coral Gardens. Обычно сюда не пускают никого, кроме гостей комплекса, но, видимо, Боб имеет личный карт-бланш по всему острову. Подбегает обслуживающий персонал: «Не желаете ли ромового пунша, полотенце/халатик для пляжа или маску-трубку-ласты? Вот от последнего не откажусь, а после договорюсь о погружении в акваланге. Боб, наблюдая за тем, как я серьезно подошел к делу, оставляет меня одного. – Развлекайся. Не трогай ничего в воде и наблюдай вокруг себя на 360 градусов. Смотри акулам в глаза. Удачи.
Акулам? В глаза? Эй, Боб, подожди, каким акулам? – Я в ужасе пошлепал по тропинке, ведущей к пляжу, через изящно выставленные соломенные зонтики и искусственную пальмовую рощу. Через десяток метров открылся пляж – тот самый, что владеет титулами от Conde Nast Traveler, Tripadvisor и Forbes. Ну, здравствуй, Grace Bay, огромный, широкий, вылизанный карибской пеной до лазурных кристаллов. Песок, пальмы, прибой – те самые, что на батончиках Bounty. Красивый? Наверное. Лучший? Ну уж нет, после всего, что я пережил вчера в пиратской бухте Mudjin Harbor, этот пляж кажется огромным куском рафинада в золотой обертке. Без каких-либо эмоций. Просто сладкий, и все.
Но здесь, по крайней мере, есть народ, и он плавает и ныряет – а это значит, что мои первые часы в синеве Кариб пройдут в безопасности. Первое погружение с маской – и сразу щенячий восторг. Несмотря на далеко не идеальную чистоту воды после шторма, подводная картина превзошла все ожидания: в непосредственной близости к берегу можно увидеть десятки разных типов рыб, моллюсков и кораллы причудливой формы. Барракуды, наполеоны, рыбы-бабочки, крокодайл-фиш… Они переливаются всеми цветами радуги, подплывают ближе, заигрывают с тобой или просто щипают яркий анемон на дне моря. Прибрежный риф огорожен специальными буйками по окружности, и пересекать круг запрещено – за этим строго следит секьюрити. А вот и лайонфиш – крылатка – опаснейшее существо. На концах ее плавников есть шипы, которые выпрыснут яд любому, кто решит потискать красавицу. Они пронзают кожаную подошву насквозь, поэтому приближаться близко не стоит. Для того чтобы увидеть скатов, нужно быть терпеливым и ждать, ждать в чистой воде. Акулы? Возможно и их присутствие, поскольку воды у берегов Тёркс и Кэйкос поражают своим разнообразием. В отдельных местах можно увидеть кого угодно: от морских черепах до гигантских губок, а у рифов Южного и Западного Кэйкоса – гигантских скатов, дельфинов и даже горбатых китов, мигрирующих весной мимо островов. Для опытного дайвера это настоящий рай, для новичка тем более, поскольку риф расположен непосредственно у берега. Grace Bay сразил меня именно внутренним миром. Если бы подобный риф находился в той бухте пиратов Mudjin Harbor, это был лучший пляж на земле. Клянусь своей треуголкой.
Вечером мы с Бобом отправились на ужин в Caicos Café отведать, наконец, местных деликатесов. 10-унцевый (размер или вес?) лобстер, приготовленный на гриле, с рисом на гарнир, плюс местное пиво Turk’s Head сделали свое дело. – Боб, разве можно так жить 9 месяцев в году? И ты не сходишь с ума?
– Знаешь, Тони, я давно сошел с ума, живя в Филадельфии, в Нью-Джерси и на Манхэттене. Здесь я отдыхаю и живу в новом ритме, где нет часов и офисов, совещаний и планов. Сегодня я провел день в компании с тобой, завтра у меня сеанс оздоровления в Shamballa Spa и, пожалуй, проведу тихую ночь на острове Parrot Cay, порыбачу. Знаешь, что будет потом? Поеду в Нью-Джерси спасать свой дом от последствий урагана Сэнди. Потом серьезный спуск с аквалангом на удаленные рифы Западного Кэйкос. Жизнь продолжается, только успевай! Обещай, что приедешь в следующий сезон понырять со мной на удаленных рифах. Поверь, это будет самое яркое приключение в твоей жизни.
Верю. Обещаю. Жди в гости.
