Май 2006
Денис Соркин и Саша Полетаева
Фотографии можно посмотреть тут
Самолет приземлился в аэропорту Сан Хуана - Luis Muñoz Marín International Airport (SJU) – в 1:20 ночи по местному времени, на 20 минут раньше запланированого. Таможню нам проходить, к счастью, не пришлось, так как летели мы из США, и поэтому мы сразу направились к выходу. Пуэрто Рико не является штатом, как Аляска или Гавайи, но при этом все же относится к США: в ходу – американские доллары, жители получают американский паспорт, а русским, соответственно, необходима американская виза.
Несмотря на поздний час, такси ждали прямо у выхода. Служащий аэропорта объяснил, что таксисты включают счетчик только во время поездок по району, а поездки из района в район рассчитываются по фиксированной цене – так, например, поездка из аэропорта в Кондадо обошлась нам в $20 плюс $2 (чаевые), а из Катаньо в Кондадо - $35. Заселение в Holiday Inn Express тоже прошло безболезненно – служащий на ресепшене прекрасно говорил по английски (в отличие от таксиста) и без проблем нашел в системе мою бронь, сделанную через вебсайт holidayinnexpress.com. Поднявшись в номер, и свалившись на кровать, изнуренные долгим перелетом, мы сразу же уснули.
Первый день отпуска начался с завтрака в отеле – кукурузные хлопья, фрукты, выпечка, кофе, сок. Цена завтрака включена в стоимость проживания. Меня всегда поражала эта зависимость – дорогие отели, как Radisson, Marriott, Hilton – никогда не включают завтрак в стоимость, а более дешевые, такие как Holiday Inn Express, Hampton Inn и др – предоставляют бесплатный завтрак, интернет, пользование бизнес центром и спортзалом.
Отель Holiday Inn Express находится на одной из небольших улочек района Кондадо, в каких-то 100 метрах от побережья и главной магистрали – Ashford avenue. Эта улица нам запомнилась тем, что по вечерам, когда становится прохладнее, вдоль нее бегают сотни людей. Непонятно почему именно Ashford выбрали жители Кондадо для занятия фитнесом – ведь улица хоть и идет паралелльно берегу, но от океана ее отделяет линия отелей и жилых домов.
Несколько слов о Сан Хуане. Город был основан испанскими колонистами в 16 веке, которые для обороны острова построили два форта – Fort San Felipe del Morro и Fort San Cristobal. Пуэрто Рико и в первую очередь Сан Хуан нередко подвергалось нападениям англичан, но форты и крепостные стены хорошо защищали город и пали только под натиском американской армии во время испано-американской войны в 1898.
Старый Сан Хуан – основная историческая достопримечательность Пуэрто Рико - находится на острове, который соединен с Кондадо посредством моста. Туда мы и отправились сразу после завтрака. До старого Сан Хуана можно добраться на автобусе 21-го маршрута, но ждать не хотелось и мы взяли такси – за $13 баксов нас быстро и с кондиционером довезли до самого Fort San Felipe del Morro. Вход в форт стоит $3 и билет действителен в течении 24 часов, а за $5 можно осмотреть оба форта – El Morro и San Cristobal. Мы провели в форте меньше часа: сфотографировались с пушками, прошлись по внутренним дворикам и бастионам. С форта открывается очень красивый вид на залив и старый город.
Стоя у одной из бойниц, я представлял, как Сэр Френсис Дрейк – адмирал Британского военно-морского флота - безуспешно пытался прорваться в залив под огнем пушек в далеком 1595.
По узким улочкам старого города мы спустились к порту – сюда заходят большинство карибских круизных кораблей. Вдоль берега проходит тенистая аллея – Paseo de la Princessa, по которой мы прогулялись, наслаждаясь относительной прохладой, постояли у фонтана. Недалеко от порта – площадь Колумба (Plaza de Colon). Колумб открыл Пуэрто Рико 19 ноября 1493 года во время своего второго путешествия в Новый Свет, за что ему тут поставили пямятник. Интересно то, что смотрит великий мореплаватель вовсе не в сторону океана, а наоборот, на остров. Вдоволь нагулявшись по старому городу и изрядно проголодавшись, мы решили зайти на обед в кафе Mojito’s – место очень популярное среди местных, судя по тому, что кроме нас все говорили по испански. Тут я в первый раз попробовал (и полюбил) - mofongo – блюдо, которое готовится из плантанов – тропических плодов, по виду похожих на неспелые бананы, а по вкусу – на картошку.
Пообедав, мы поехали на тур фабрики Bacardi – именно в Пуэрто Рико производится большая часть самого популярного в мире рома. Переплыв залив на пароме (паром отходит из порта каждые 30 минут и стоит 50 центов), мы оказались в районе Катаньо. На берегу туристов уже ждало маршрутное такси (publico), и за $3 c человека нас доставили прямо к «дому Бакарди» (Casa Bacardi). Тут нам выдали билетики на тур, а заодно и талоны в бар – по два на каждого. В баре, естественно, наливали только Bacardi – в любых комбинациях – с кока колой, резервный на льду, в коктейлях mojito и pina colada. Тур меня не особенно впечатлил, так как на сам завод нас не пустили, а всего лишь дали посмотреть фильм про историю бренда, и показали старинный самогонный аппарат, современный тому, на котором Дон Факундо Бакарди дистиллировал свой первый ром. В завершение тура – гифт шоп – в котором можно за $7.95 купить бутылку Bacardi Superior, а за $17.95 – ром 8-ли летней выдержки. Вечер мы провели в фойе-баре отеля Marriott, где неизвестная группа играла сальсу, меренгу и изредка для американской публики – хиты 70-х и 80-х.
На следующее утро, 5 мая, мы доехали на такси до внутреннего аэропорта Isla Grande, который находится всего в десяти минутах от отеля и в 8:30 утра вылетели на 9-местном Cessna Caravan в сторону острова Vieques. Билеты я купил заранее, позвонив в офис компании Vieques Air Link (+1-787-741-8331, +1-888-901-9247). Билет в одну сторону - $48. Из этого же аэропорта летает Air Flamenco (+1-787-741-8811). Цена почти такая же.
Какой же восторг был у Саши, когда ее посадили на кресло второго пилота! Весь перелет от взлета до посадки длится меньше получаса и этого едва ли хватает чтобы насладиться захватывающим видом: холмы, покрытые тропическим лесом, лагуны, мили песчаных пляжей, поля для гольфа, море до горизонта и очертания островов – Кулебры, Бьекеса и одного из малых Антильских островов – Сент Томаса. Ну вот и посадка – мы приземляемся на северной части острова, берем маршрутку-publico ($5 c носа) и едем на южное побережье – всего каких-то десять минут. На Бьекесе мы остановились в гэстхаузе Casa Alta Vista, в деревушке Esperanza. От гэстхауза можно пешком дойти до пары отличных пляжей и ресторанов. Первый день на Бьекесе мы провели на пляже Sun Bay. Надо сказать, что основной туристический сезон на Бьекесе заканчивается в апреле, поэтому кроме нас на пляже почти никого не было. Да и вообще эти места отличаются от популярных туристических пляжей. Здесь вокруг пляжей нет асфальтированных парковок, 5 звездочных отелей, нет бетонных стен, а есть только мангровые рощи, через которые к пляжу ведут узкие грунтовые дороги, мелкий золотистый песок, лазурная чистая-чистая вода и кокосовые пальмы. И это место по мне, потому что мне не нужны аккуратные ряды зонтиков и шезлонгов, пляжные бары с надоедливыми официантами, меня не пугают выброшенные на песок приливом водоросли и отсутствие буйков.
Но не только ради пляжей мы приехали на Бьекес. Этот остров знаменит в первую очередь уникальным заливом, который называется Mosquito Bay. Уникальность залива в том, что вода богата микроорганизмами dinoflagellates. В каждом литре их насчитывают до 180,000. Эти бактерии, когда потревожены, начинают светиться ярким светло-голубым светом. Когда я впервые прочитал об этом - не поверил. Светлячков я конечно же видел, но чтобы вода светилась – это трудно себе представить. Мы записались на тур в первый же день с компанией Blue Kayaks. Сбор в деревне Esperanza в 19:00. Цена - $30 за человека. Тропическое солнце уже село и остров погрузился в сумерки. На небе - полумесяц (местные его называют media luna). Это конечно не идеальные условия, чтобы наблюдать светящийся залив, но все же лучше, чем полнолуние. В полнолуние туры отменяют. Всего на туре человек 20 и четыре проводника. Приехали к Mosquito Bay на двух микроавтобусах. Всех посадили на каяки, дали в руки весла и спас жилеты. Только после как я отгреб от берега метров на пять, я обнаружил, что с вода под веслами на самом деле светится!! Посмотрел на другие каяки – от них тоже остается светящийся след!! Это было настолько поразительно, что я помню - закричал как ребенок – Саша, смотри, вода светится!! Но это еще было не все. Только мы отплыли от берега, как я стал замечать рыбу в воде. Вода вокруг рыбы светилась и было видно как под каяком проплывают стайки рыб. Были там и летучие рыбы – которые выскакивают из воды и парят над поверхностью, изредка отталкиваясь от воды хвостом. Одна летучая рыба решила перелететь через мой каяк, но упала прямо мне на ноги. Просить у нее исполнения желания я не стал и просто выбросил ее за борт. После того, как мы выгребли на середину залива, гид сцепил каяки веревкой, бросил якорь и предложил нам поплавать вокруг. Невероятное ощущение - плывешь, а вода вокруг всего тела светиться неоновым светом, вылезаешь – и вода, скатываясь, искрится бенгальскими огнями. Пока мы плавали вокруг каяков, пытаясь потревожить как можно больше динофлагеллатов, гид рассказывал, что когда идет дождь, каждая капля, падающая в залив, светится и тогда из далека кажется, что весь залив освещен мистическим светом. Гид также шутя заверил, что нет, не тестировали американцы ядерное оружие в этом заливе, и объяснил с научной точки зрения, почему эти бактерии светятся в темноте.
На следующий день, позавтракав традиционным утренним сэндвичем Huevo, Jamon y Queso (бутерброд с яйцом, ветчиной и сыром), мы отправились на северную часть острова – брать на прокат джип. За $75 нам дали Jeep Wrangler 2005 года. На нем мы съездили посмотреть на цейбу (ceiba) – 400 летнее дерево. Цейба считалось священным деревом жизни среди индейцев майя. Сфотографировавшись с деревом, мы поехали на западную часть острова, где добрые люди проложили деревянную дорожку через мангровые рощи. Мангровые кусты растут по берегам морских заливов, будучи приспособленными к соленой воде, и создают уникальную экосистему, в которой живут разные букашки, крабы и прочая флора и фауна.
Проезжая по лесным дорогам, мы с горечью замечали кучи мусора. К сожалению, местные деревенские жители не понимают, что остров маленький и загадить его можно очень быстро. Позже пожилая женщина из Висконсина, которая часто приезжает на остров, рассказала нам, что время от времени американские и европейские туристы утраивают «субботники» и собирают мусор по лесам и дорогам.
Остаток дня мы провели на двух южных пляжах –Bahia de la Chiva (также называется Blue Beach) и Navio. Лично мне Blue Beach понравился больше всех пляжей в Пуэрто Рико. А Саше очень понравился Navio - за белоснежный песок. По дороге домой я увидел то, что так долго высматривал на Бьекесе – серую тень – мангуста, перебежавшего дорогу. Я осторожно подошел поближе, чтобы лучше разглядеть – любимого с детства Рикки Тикки Тави.
На пятый день мы снова оказались в аэропорту – на этот раз нам предстоял короткий перелет на соседний остров – Culebra. Рейс компании Air Flamenco стоит всего $25 c человека и длится 10 минут. В аэропорту острова Кулебры нас встретил менеджер гэстхауза на пикапе. Casa Ensenada – наш дом на следующие два дня, находится в центре деревушки Dewey, на берегу главного залива – Ensenada Honda. В гэстхаузе всего три квартиры – мы взяли самую маленькую за $95 в день. В гэстхаузе есть все что нужно для отдыха – бесплатные пляжные полотенца, интернет, микроволновка, холодильник, спутниковое телевидение, бесплатный каяк, газовый гриль, гамак и т.п. На каяке мы с Сашей в первый же день сделали большой круг по заливу. Тяжело грести по морю!! После обеда мы отправились на Flamenco Beach – который называют одним из лучших пляжей в Америке и провели там остаток дня.
Легли спать рано, потому что на следующий день – погружение. В подводном плавании мы с Сашей еще новички: сертификаты Open Water Diver мы получили в Тайланде в 2004 году и с тех пор не погружались. Несмотря на это, дайв №5 и №6 прошли удачно. Погружались мы со старым швейцарцем – Вольтером, который уже 16 лет живет на Кулебре. В лодке кроме нас и Вольтера было еще четыре человека – трое из Нью Хэмпшира и одна девушка из Нью Мексико. В первый дайв мы видели метровую барракуду, лобстеров и гигантского ската, а во второй раз нам посчастливилось увидеть морскую черепаху. Она выскочила из небольшой пещерки и сразу же поспешила скрыться.
В этот же день на суше нам довелось увидеть двух игуан, которые приползли из прибрежных зарослей поклянчить еду у посетителей в кафе Mamacita’s. Та, что покрупнее, была больше метра в длину, с чешучатой кожей и шипами вдоль спины – ну настоящий дракон.
Обратно на Пуэрто Рико мы поплыли на пароме. Первый паром отходит рано – в 6:30 утра и билет можно купить прямо перед поездкой в кассе за $2.50. Путешествие по морю длится примерно 1:45 и заканчивается в порту города Фахардо.
В Фахардо у меня уже была зарезервирована машина (компания L&M +1-787-860-6868). Можно было бы конечно взять такси – от Фахардо до Сан Хуана это стоит $50-60. Но мы решили взять машину, чтобы заехать по дороге в национальный тропический лес – El Yunque.
Машина стоила $38.95 за 24 часа + $25 за то, что возвращаем в Сан Хуане, + $5 за то, что мне (водителю) еще нет 25 лет. Всего вместе с налогами получилось около $80. Но свобода передвижений того стоит! В 9:00 утра мы уже были в тропическом лесу, раздобыли карту и медленно ехали по единственной серпантинной дороге #191, останавливаясь время от времени, чтобы сфотографироваться на фоне джунглей. Древняя индейская легенда гласит, что в этом лесу обитает добрый дух Юкию, который оберегает жителей Пуэрто Рико от врагов и прочих напастей.
Одно из первых достопримечательностей – водопад La Coca Falls. Он находится прямо у дороги и около него всегда толпится народ. Второй большой водопад - La Mina. Этот водопад - в стороне от дороги и до него нужно идти пешком по лесной тропе - примерно полчаса туда и столько же обратно.
Перекусив пуэрто-риканским стейком churrasco, мы совершили трехчасовой хайк на вершину заповедника – гору El Yunque. По дороге мы увидели двух мангустов, которые хромали и казалось, что они попали под машину. Обычно мангусты боятся людей и сразу же убегают при встрече, а эти сидели у дороги. Озадаченные и немного расстроенные, мы продолжили путь. Один из служащих парка позже сказал, что эти мангусты болеют бешенством (отсюда паралич ног) и очень опасны для людей.
Мы шли по извилистой тропинке через джунгли, и я не переставал поражаться этому удивительному лесу. Листва настольно плотно переплетается в кронах, что у подножия деревьев почти всегда зеленоватый полумрак, солнце редко пробивается сюда. Вода повсюду – в ручьях, лужах, на листьях деревьев. Днем вода испаряется, наполняя джунгли таинственной дымкой. Лес никогда не молчит – то квакнет лягушка, то закричит птица в чаще, то хрустнет сучек... Лианы спускаются к самой тропинке и кажется вот вот увидишь стаю обезьян, как в книжке про Маугли. Но обезьян в Пуэрто Рико нет. Их попытались однажды развести, но эксперимент пошел неудачно и обезьян пришлось отловить, чтобы не нарушить экологический баланс леса.
Забравшись на вершину El Yunque мы ничего не увидели – на годе сидело облако и шел мелкий дождь (отсюда название rainforest). На расстоянии 10 метров уже ничего не было видно. Но мы не стали расстраиваться – эта была не первая и не последняя покоренная нами вершина.
Последнюю ночь в Сан Хуане мы остановились в Radisson – где на первом этаже большое казино и бар, а на ужин пошли в Ajili Mojili – где Саше подали пуэрториканскую паэлью, а мне жареного снапера (red snapper). Ужин был отличным, но и недешевым – за двоих мы оставили около $90.
Покидая Пуэрто Рико - жалко было расставаться - со страной, которая запомнилась мне лазурным морем и жизнерадостными, очень гостеприимными жителями. Hasta luego, Puerto Rico!!
Фотографии можно посмотреть тут
