Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
6 апреля Унылое утро – за окном пасмурно, хотя пока не моросит. Видимость практически нулевая, так что все запланированные интересности приходится отложить. А в планах была и прогулка на кораблике по озеру Huechulafquen с прекрасным видом на вулкан
Фото из инета
и небольшие прогулки по парку Ланин, поездка в лес араукарий и куча красивых видов со смотровых площадок.
Ну, а чем заняться в такую погоду, не особенно понятно. Доехали до центра, заглянули в турбюро, убедившись в том, что улучшения погоды не ожидается, зашли в банк обменять еще немного валюты и, совсем заскучав, решили немного пройтись по берегу озера Lacar по обозначенным на maps.me пешеходным тропкам.
Центральная площадь
Вместо голубей по газонам бродят забавные птички
Оставив машину недалеко от набережной, пошли по грунтовой тропке.
Всё вокруг в капельках
Немного поднявшись, выходим на площадочку с неплохим видом на город
Если не присматриваться к необычной растительности, пейзажи вокруг сильно напоминают Карелию.
Начинает накрапывать, потом всё сильнее и сильнее. Запаковавшись в дождевики, идем к финальной смотровой, но вид от нее не радует, дождевая туча опустилась настолько низко, что противоположного берега практически не видно.
Зачехлив фотоаппарат, грустно бредем обратно, тем более что подходит время ланча.
На набережной
Там пара кафе, народу внутри много, где еще коротать дождливый денек, как не за обеденным бокальчиком вина?
Дождь припустил еще сильнее, и мы решили прервать неэффективную экскурсию – доехали до гостиницы и до вечера под шум дождя валялись в номере. Часам к восьми затихло и по дороге в ресторан мы немного прошлись по городу.
Вообще, Сан-Мартин понравился (насколько это возможно в подобных обстоятельствах). Милый городок с уютными улочками, одноэтажные домишки разной степени «сытости»
Попадаются забавные строения затейливой архитектуры
Утром встали пораньше и рванули обратно в Барилоче, надеясь полюбоваться знаменитой дорогой при более благоприятных погодных условиях.
Сегодня Сан-Мартин выглядит повеселее
Дождя нет, облачность высокая, кое-где даже проявляется голубое небо.
а где-то продолжает прятаться в серых низких облаках.
Хорошо видны макушки холмов, припорошенные утренней изморосью
Видимость в целом хорошая, так что убедились, что дорога действительно красивая
и разочаровались, потому что наблюдать эту красоту довольно сложно. За смотровыми площадками никто не следит, кусты и деревья заслоняют почти все потенциально живописные панорамные виды на озёра. Некоторые смотровые площадки выглядят вот так:
На полпути в Барилоче была запланирована остановка с прогулкой по национальному парку Los Arrayanes в городке Villa La Angostura. По описаниями из рассказов там нас ожидало несколько мирадоров с потрясающими видами. Но при подъезде к Villa La Angostura, нас опять накрыло плотной тучей с проливным дождем. Пережидать непогоду в машине было неохота и мы без особого сожаления поехали дальше, надеясь, что Барилоче встретит нас более гостеприимно, чем Сан-Мартин.
Часам к двенадцати добрались до Барилоче, где действительно было получше с погодой.
С трудом приткнув машину недалеко от центра города, перекусили в первом попавшемся ресторанчике.
Сан-Карлос-де-Барилоче, в отличие от Сан-Мартина, настоящий город со всем сопутствующими «неприятностями» – много машин, развязки, заправки, светофоры, дурацкое одностороннее движение, отсутствие нормальных парковок… Конечно, есть и центральная площадь и торговая улица с сувенирными магазинами куда непременно нужно заглянуть, но гулять там…не знаю. В общем, мы были очень рады, что выбрали отель за городом на «курортной» линии к западу от Барилоче на дороге, ведущей вдоль озера Науэль-Уапи. Там расположена основная масса отелей разной ценовой категории, кафе и рестораны. Шоссе ведет в самый живописный район в окрестностях Барилоче, где и заканчивается видовым автомобильным маршрутом Circuito Chico – 65 километровое кольцо среди озер, лесов и зеленых холмов. Поскольку погода была подходящей, мы, не теряя времени на остановку в отеле, поехали дальше на этот самый живописный кольцевой маршрут.
Ну, что про него сказать… да, живописно – зелень вокруг, дорога то и дело выныривает на открытые места, в которых блестит озерная гладь с невысокими горами на заднем плане.
В зелени проглядывают симпатичные загородные домики
Несколько видовых точек, из которых самая эффектная Punto Panoramico
От дороги то и дело вглубь зеленых зарослей убегают тропинки. Прогулявшись по одной из них, мы добрели до озера с заросшими травой берегами.
И ездить и ходить приятно, но, честно говоря, ничего сногсшибательного. Красота такая… спокойная и понятная, как будто ходишь по красивым местам Ленобласти, только незнакомые растения бросаются в глаза. От природы на другом конце света интуитивно ожидаешь чего-то более необычного.
Самый знаменитый отель в окрестностях Барилоче – Llao-Llao. В нём останавливался на полдня сам Барак Обама во время своего исторического визита в марте 2016 года.
Когда мы закончили круг, уже вечерело – самое время направиться в отель Villa Huinid Lodge (135$ в сутки) - один из курортных отелей «на второй линии» у озера (через дорогу). Территория симпатичная, много декоративных кустарников и цветов. Один центральный четырехэтажный главный корпус и несколько коттеджей. Цены на проживание в коттеджах были высокими, а вот в главном корпусе вполне приемлемыми. Только нужно брать номер с видом на озеро, окна противоположной стороны утыкаются в крутой земляной склон за отелем, зато из видовых номеров прекрасная панорама на озеро, где каждый вечер мы наблюдали яркие закаты. В отеле СПА-зона (сауна, массажи, небольшой бассейн), хороший ресторан и отличные завтраки.
Итак, два дня в Озерном краю уже прошли, а впечатления средненькие. Но ничего, впереди еще есть, что посмотреть! Прогноз продолжает не радовать – погода неустойчивая, на сегодня пасмурность с возможными осадками. Так что самое главное мероприятие – еще один интересный пеший поход - мы откладываем на потом (вроде как завтра-послезавтра должно немного проясниться), а сегодня едем к вулкану!
Вулкан Тронадор (Cerro Tronador) – по испански Tronador означает «Громовержец», или «Громоподобный», но не подумайте, что это от того, что он то и дело грохочет, сотрясая атмосферу звуками извержений. Тронадор - неактивный стратовулкан, а слышимый издалека грохот создают ледники и сераки (ледяные столбы на ледниках) обрушивающиеся в лагуны у подножья. Тронадор расположен прямо на чилийско-аргентинской границе и основная масса ледников сходит в Чили. Со стороны Аргентины доступна для осмотра красивая лагуна, в которую сползает лапа черного ледника Ventisquero Negro.
От Барилоче к вулкану около 100км очень красивой дороги. Небольшой отрезок пути мы едем по знаменитой Ruta 40.
Аргентинская Ruta 40 – это одна из самых длинных дорог в мире. Она начинается на юге Аргентины у Огненной Земли и кончается только спустя 5 тыс. км. на севере страны у границы с Боливией, проходя все время вдоль Андского хребта и пересекая 20 национальных парков, 18 крупных рек, 236 мостов, вдоль 13 крупных озер и солончаков и через 27 горных перевала, один из которых достигает высоты 5000 метров. Большая часть этой дороги заасфальтирована, однако, в самых труднодоступных и малонаселенных местах на севере в провинции Хухуй и Сальта и на юге в Патагонии весьма солидная часть дороги имеет грунтовое покрытие, которое проходимо только для полноприводных машин при хороших погодных условиях
В районе Барилоче эта дорога асфальтирована и находится в прекрасном состоянии, так что есть возможность любоваться красотами вокруг.
Вдоль озера Lago Gutierrez
За следующим озером Lago Mascardi поворачиваем направо на грунтовку – почти сразу ворота в парк. Въезд платный (не помню сколько стоит, но не дорого). Основной смысл пункта охраны думаю в том, чтобы контролировать поток автотранспорта – дорога узкая, в одну машину, поэтому до 16-ти часов пускают только в парк, а после 16-ти уже из парка. Грунтовка в очень приличном состоянии, по ней до вулкана ехать еще около 60-ти километров. Маршрут этот довольно популярный – много таких же как и мы, самостоятельных туристов и несколько небольших автобусов с организованными группами.
Проезжаем какую-то ферму с забавными деревянными скульптурами на воротах
Смотровая у озера с видом на островок Piuque Huapi – по-испански его название Isla Corazon – остров Сердце.
В основном дорога идет по дремучему сказочному лесу с могучими деревьями
Еще одна смотровая на берегу озера. Тут очень тихо и как-то умиротворенно.
Даже при пасмурной погоде лагуна выглядит очень хорошо – молочно-зеленая вода приятно оттеняет черно-белую графику ледниковой лапы. Лед действительно черный, поскольку ледяная масса, сползая со склона, набирает в себя частички горной породы.
Вкрапления желто-красной породы и поросшие мхом расщелины оживляют мрачные вулканические склоны.
Наверху виднеется голубая, еще не почерневшая масса льда.
От лагуны можно проехать еще около километра – дорога заканчивается, уткнувшись в большой двор с хижиной для туристов. Там открыто и вкусно пахнет – самое время сделать перерыв и отведать наваристого супчика.
От парковки у рифьюджио расходятся два небольших пеших маршрута. Самый популярный – к водопаду Garganta del Diablo - всего полчаса (1 км в одну сторону) по утоптанной, слегка поднимающейся вверх тропке
и мы оказываемся в большом ущелье, со склонов которого бегут многочисленные ручьи.
Самый большой из них и есть водопад. Пейзаж - натуральная Норвегия, та же суровая красота.
Вернувшись к хижине, попытались найти начало другого пешего маршрута к Mirador Glaciar Castano Overo, но, с трудом сориентировавшись на местности, поняли, что он идет круто вверх на ближайший склон. По-видимому, оттуда должен открываться хороший вид на вулкан и ледник, но сегодня подниматься туда бессмысленно – плотные тучи лежат слишком низко.
Времени до четырех (когда начнут пускать машины на выход) еще много, так что возвращаемся обратно к лагуне и просто гуляем там около часа.
На обратном пути чуть развиднелось, фотографируем еще раз остров Isla Corazon.
Здесь хорошо видны масштабы – след на воде оставил катер среднего размера, едва различимый на фото.
Полные положительных впечатлений, возвращаемся в отель – день, несмотря на тусклую погоду, оказался довольно ярким.
Убедившись накануне вечером в благоприятном прогнозе, на сегодня мы наметили пешеходный маршрут к лагуне Tonchek, который больше известен как трек Refugio Frey. Наиболее популярный путь к лагуне ведет от паркинга у подъемников на гору Серро-Катедраль (Cerro Catedral) на склонах которой расположены горнолыжные спуски. Летом подъемники тоже работают, поднимая туристов на смотровые площадки на вершине горы. Тропа Refugio Frey сначала идет траверсом вдоль берега озера Lago Gutierrez (примерно 6 км, практически без перепада по высоте), а затем начинается крутой, особенно в последней части, подъем к лагуне и хижине. Но при подготовке поездки я нашла в сети описание еще одного, гораздо более удобного варианта прохождения этого трека, предлагающего пройти маршрут в одну сторону и в основном на спуск - https://ru.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9314712
Т.е. поднявшись на фуникулере на Cerro Catedral, можно с небольшим перепадом высот пройти по верхнему гребню до еще одной лагуны - Laguna Shmoll, от нее спуститься до Laguna Tonchek и Refugio Frey и дальше уже закольцевать маршрут на парковке у подъемников. Общая протяженность такого трека составляет примерно 18 км со спуском 1200м и подъемом где-то 300-400м – отличный вариант, не так ли? К сожалению, еще накануне мы выяснили, что этот вариант нам не подходит – как назло, подъемники не работали именно по воскресеньям! Подумав, мы решили разбить маршрут на две части – сегодня пройти классическим маршрутом туда-обратно к Refugio Frey (синяя линия на схеме), а завтра подняться на подъемнике, от него дойти до лагуны Shmoll и вернуться обратно и спуститься тоже на подъемнике (голубая пунктирная линия на схеме).
20 км, перепад 900м
Утро встречает туманом – хорошо, значит прогноз не обманул и солнышко обязательно будет. Припарковавшись, начинаем трек.
Сначала совсем небольшой подъем и долгий путь среди влажных зеленых зарослей.
Слева то ли в тумане, то ли в низких облаках прячется озеро Lago Gutierrez
Поворачиваем направо и углубляемся в густой лес.
Туман еще не совсем растаял, но вскоре сквозь крону деревьев начинает проглядывать голубое небо.
«Избушка на курьих ножках» примостилась под огромным валуном – место отдыха для туристов
Чем выше, тем реже деревья, уже виднеется перевал.
Справа открывается вид на ущелье, покрытое ослепительно ярким осенним ковром.
Наконец-то мы у цели – хижина Refugio Frey.
Она открыта, внутри хлопочет кто-то из персонала, есть несколько туристов Теоретически здесь можно остановится на ночлег, правда не знаю, нужно ли об этом договариваться заранее.
Взгляд назад - сверху хорошо просматривается долина и путь, по которому мы пришли
Лагуна очень красива, жаль только небольшая рябь на воде мешает поймать идеальное отражение
В поисках хорошего ракурса поднимаемся чуть выше озера, хочется все великолепие охватить одним кадром
немного бродим вокруг и уютно устраиваемся на берегу на ланч.
Яркое солнце, тепло, тихо… лепота…
Часа через полтора с сожалением заставляем себя попрощаться с лагуной.
На спуск идти совсем легко, по ощущениям значительно быстрее, чем на подъем, но 10 обратных километров проходим за те же три с небольшим часа.
озеро Lago Gutierrez
Резюме: Классный трек – хоть и довольно продолжительный, но гораздо менее напряженный, чем маршруты в южной Патагонии. Первая половина пути не особенно впечатляет по видам, зато проходится в хорошем темпе. Laguna Tonchek невероятно хороша, особенно с отражением. Весь маршрут занял у нас 9 часов, из которых почти 2 часа мы провели наверху у лагуны. В рифьюджио Frey можно перекусить и переночевать (при желании) - внутри довольно уютно.
Сегодня последний полный день в Барилоче и мы задумали прокатиться еще раз по автомобильному кольцу Circuito Chico с подъемом на все фуникулеры и с осмотром смотровых точек, на которых не успели побывать в первый день. И, если получится, пройти еще один небольшой и несложный трек к лагуне Shmoll.
Для начала едем встречать рассвет на смотровую Punto Panoramico
местный «воробушек»
Следующая точка – подъем на смотровую площадку фуникулера Cerro Campanario. Пишут, что National geografic когда-то включил вид с этой горы в ТОП-10 лучших видов на планете. Ну да, вид действительно впечатляющий!
Вообще, все эти горы с озерами сверху смотрятся на порядок интереснее, чем вблизи.
Затем едем туда же, где были вчера – на парковку у подъемников на гору Серро-Катедраль. Фуникулеры работают не все, но тот, что нам нужен – Lynch, функционирует. А наверху погодка-то так себе – сильный ветер и низкие плотные облака.
Побродив немного вокруг верхней станции подъемника, все-таки решаем попробовать осуществить задуманное – пройти примерно по гребню 8 км до лагуны Shmoll. Тропка, хоть и не очень натоптанная быстро нашлась, но поднявшись на первый перевальчик, мы убедились, что идти к лагуне не осмысленно – весь горизонт в тучах, видимость плохая, да и сильный холодный ветер не добавляет приятных ощущений.
М-да, очередной облом, но что делать, возвращаемся на теплую станцию и поднимаем себе настроение чашечкой вкусного каппучино с яблочным пирогом.
Ну что ж, впереди еще большая половина дня, чем же заняться? Как вариант, можно было бы попробовать водную экскурсию– из порта Puerto Panuelo несколько раз в день по озерам отправляются экскурсионные катера. Но такая поездка занимает 5-6 часов как минимум, на утренние рейсы мы уже не успели, а дневные закончатся уже совсем к вечеру. Решаем просто поездить и погулять к смотровым площадкам внутри Circuito Chico.
Очередной вид с Punto Panoramico – уже знакомая панорама каждый раз предстает в новом свете
По одной из лесных тропок выходим на берег озера
И на небольшой пляж с роскошным деревом
Это Arrayan (Luma apiculata) – местный эндемик, произрастает в горных районах Чили и Аргентины.
Виды с другой смотровой не особенно впечатляют, но размять ноги все равно приятно – мне эти прогулки по лесным зарослям напомнили наши лесопарки – душевно, но не так красиво, как в ландшафтных парках, созданных рукой человека.
Замкнув круг, возвращаемся в отель – надо немного отдохнуть и упаковать вещи – завтра возвращаемся в Буэнос-Айрес.
Очередной роскошный закат с балкона
И ужин в одном из самых известных мясных ресторанов Барилоче - El boliche de Alberto.
Пару слов об известном аргентинском бренде – аргентинских стейках. Честно сказать, впечатления средние. Да, культ мяса чувствуется, одно только меню по стейкам в любой аргентинской парижжье (Parilla) (это специальная печь-жаровня, где готовится мясо и так же называются рестораны, специализирующиеся на мясных блюдах) занимает полстраницы. Но может мы заходили не в те места, то ли брали не самые вкусные части… в общем, не знаю, возможно это просто классический пример завышенных ожиданий. К тому же, съесть приличный стейк и в Москве и Питере сейчас не проблема.
Сегодня нам предстоит перелет в Буэнос-Айрес, откуда мы отправимся на два дня в Игуасу. Но самолет только в четыре часа и у нас еще целых полдня в Барилоче.
После завтрака выписываемся из отеля и едем на последний из фуникулеров – Cerro Otto. Сомневались, стоит ли туда подниматься, ведь все подъемники в Барилоче расположены на одной стороне озера и в принципе виды открываются одни и те же, только с разных ракурсов и высоты. Но нет, поднялись и не пожалели – свет сегодня совсем другой, и панорамы откровенно радуют.
Эх, вчера бы такую погоду!
Хорошо просматривается вершина вулкана Тронадор
И окружающие просторы…
Уезжать не хочется, но, пора в дорогу! По пути в аэропорт заезжаем в центр города и весьма удачно затариваемся вкусными сувенирами – Барилоче славится своим шоколадом. Прощальный ланч в уютном ресторанчике и аэропорт.
Всё… до свидания Патагония!
Размышления о третьей части нашего путешествия:
Аргентинский озерный край – очень красивый регион и думаю, что при благоприятной погоде наши впечатления были бы гораздо более однозначными. Но, в любом случае я не думаю, что на человека, побывавшего в живописных районах Европы, Барилоче с окрестностями произведет какой-то сногсшибательный эффект. Однако, если Озерный край гармонично вписывается в ваш маршрут по Аргентине, конечно, он стоит посещения. Туристы, путешествующие на машине, получат гораздо более полное впечатление, но и для «безлошадных» тоже есть большие возможности.
Чем же заняться в Озерном крае?
- автомаршрут Circuito Chico по парку Parque Nacional Nahuel Huapi - 65 км, с подъемом на фуникулеры и прогулки к смотровым точкам занимает полный день. Есть экскурсионные туры, но мне кажется это не осмысленным – здесь нужно ехать самим и останавливаться там, где душа попросит.
- автомаршрут к вулкану Cerro Tronador - must see! Полный день. Удобно осматривать с экскурсионным туром.
- водные экскурсии по озерам парка Parque Nacional Nahuel Huapi. Полный день. Мы не были, но мне кажется, что это должно быть достаточно интересным. По крайней мере, лес с аррайяновыми деревьями очень необычен.
- пешеходный маршрут к Laguna Tonchek (Refugio Frey) – однозначный must see! Полный день. Легко организовать и без машины, нужно только добраться на такси или автобусе до Cerro Catedral.
– автомаршрут в Сан-Мартин «7 озер» - 200 км в одну сторону. На мой взгляд интересен, только если вы отдыхаете в Барилоче больше недели. По сути, это те же самые виды на озера в окружении красивых зеленых холмов. При хорошей погоде можно спланировать поездку так, чтобы была возможность переночевать в Сан-Мартине и потратить еще целый день на осмотр парка Parque Nacional Lanin, который находится севернее Сан-Мартина.
- автомаршрут до городка Villa La Angostura – 80 км в одну сторону. Судя по отзывам, прогулка по парку Los Arrayanes Nacional Park выглядит привлекательно. К сожалению, погода помешала нам составить более объективное мнение.
- отрезок Ruta 40 между Bariloche и городом El Bolson – 122 км в одну сторону. Туда мы не успели съездить, так что добавить наших впечатлений тоже не смогу.
Да, автомобиль вместе с крепкими ногами в Патагонии могут творить чудеса. Ваши фото с туманом тоже прекрасно выглядят, холод ведь не чувствуешь, сидя в помещении.
просто отличнейший отчет! С кучей полезной информации и фотографиями, позволяющими сложить собственное впечатление и решить, нужно это самому в план вносить или нет. Планирую сейчас наш тур в январе и прям ооочень благодарен за информацию. Единственное, хотел понять по Торрес дель Пайне... Вот честно времени на него почти нет, и предварительно планирую его смотреть одним днем на машине (переездом из эль калафате или какого-то города поближе к границе), без пеших треков. Прочитал мнение, что это того не стоит, и смутился... И еще вопрос. Хотим в трек на ледники в пуэрто морено сходить, но нужно ли его заказывать заранее и выходить в утро, или можно приехать в первой половине дня, посмотреть со смотровых площадок и там же купить тур на сам ледник этим же днем?
Stranno писал(а) 22 сен 2017, 10:34:хотел понять по Торрес дель Пайне... Вот честно времени на него почти нет, и предварительно планирую его смотреть одним днем на машине (переездом из эль калафате или какого-то города поближе к границе), без пеших треков. Прочитал мнение, что это того не стоит, и смутился...
Мое мнение - ехать в любом случае. Я была в конце ноября однодневной экскурсией из Калафате - все равно стОит. Фото здесь Аргентина по вертикали: 5 недель от Сальты до Калафате. сообщение 5. Январь там это самое лето-лето, погода должна быть хорошей.
...Никто не стоит у тебя на пути. Только ты сам. Я ПРОТИВ ВОЙНЫ !!!
Stranno писал(а) 22 сен 2017, 10:34:смотреть одним днем на машине (переездом из эль калафате или какого-то города поближе к границе), без пеших треков. Прочитал мнение, что это того не стоит, и смутился...
В Аргентине поближе к границе, чем Калафате ничего нет. Не буду отговаривать, но тогда уж выезжайте затемно, чтобы оказаться в ТдП часам к 10-ти утра - так хоть не все виды против солнца будут.
Stranno писал(а) 22 сен 2017, 10:34:Хотим в трек на ледники в пуэрто морено сходить, но нужно ли его заказывать заранее и выходить в утро, или можно приехать в первой половине дня, посмотреть со смотровых площадок и там же купить тур на сам ледник этим же днем?
Не особо интересовалась этим вопросом, но по-моему туры на ледник турфирмы в Калафате продают, я бы узнала поточнее, можно ли его вообще прямо в парке у ледника купить.
Stranno писал(а) 22 сен 2017, 10:34:Хотим в трек на ледники в пуэрто морено сходить, но нужно ли его заказывать заранее и выходить в утро, или можно приехать в первой половине дня, посмотреть со смотровых площадок и там же купить тур на сам ледник этим же днем?
Увидела Пуэрто Морено и пропустила. Если это Перито Морено, то посмотрите Minitrekking и BigIce здесь, они прямые организаторы http://hieloyaventura.com/ Насколько я помню, на месте, на леднике - нельзя. BigIce обязательно заранее (минимум за 2-3 дня, в высокий сезон наверное за больше), но я бы бронировала не ранее чем за неделю, когда прогноз погоды будет.
...Никто не стоит у тебя на пути. Только ты сам. Я ПРОТИВ ВОЙНЫ !!!
