Глядя на карту Аргентины сразу видно, что страна большая, но, только лишь соприкоснувшись с ней вплотную, понимаешь, что она не просто большая, она огромная - и месяца может не хватить, чтобы осмотреть все красоты. Поэтому мы решили начать с прекрасных вин и красивых видов, выбрав Мендозу, горы и водопады Игуасу.
Маршрут сложился следующим образом: Буэнос-Айрес – Кордоба - Ля Риоха и Каньон Талампайя – Вилла Унион – Сан Хуан – Мендоса и виноградники – Вилла де Мерло – Кордоба – Игуасу –Буэнос-Айрес. Отчет о Буэнос-Айресе Bueno Buenos Aires
Второй город по величине после столицы, Кордоба (Cordoba), расположен у подножия гор. Кроме численности населения, на втором месте город оказался и по количеству учащихся – здесь находится семь университетов. Если столько учащихся, то должно быть весело, как, например, в испанском Хихоне, подумали мы. Однако на деле оказалось, что, кроме выступления рок-группы, которая, правда, играла зажигательно, на одной из центральных площадей города, студенческого веселья в городе мы не заметили. В центре расположены несколько красивых сохранившихся строений, например, собор (Iglesia Cathedral) на площади Сан Мартин, здание Университета Кордобы. Новая часть горда – сплошные несимпатичные строения из бетона. Добавив к этому то, что мы не нашли ни одного приличного заведения для обеда, в итоге закончили тем, что первый раз в жизни заказали себе в номер ужин, который мы поедали под аккомпанемент той самой рок-группы с площади Независимости – у нас туда окна номера выходили, впечатления от города остались невразумительные.
Недалеко от Кордобы находится долина Пунийя (Valle de Punilla). Если не пугает пыль и ухабы, то дорогу к долине можно сократить, забравшись на высоту 1250 м – самую высокую гору Пан-де-Асукар, а у Коскина (Cosquin) уже можно выбраться на шоссе. В выходные на Пан-де-Азукар съезжаются любители погонять в пыли на мото- и квадроциклах, а также любители велоспорта.
Вдоль 38-го шоссе от Фальды (La Falda) до Капийя-дель-Монте (Capilla del Monte) тянутся кабаньяс, хостелы и туристические комплексы для любителей треккинга по долинам и по взгорьям долины Пунийя. Сам городок Капилья-дель-Монте (http://www.capilladelmonte.com.ar/) довольно приятный. В офисе туристической информации мы узнали, что отсюда удобно отправляться на лошадях или пешком в походы на гору Уриторико, кататься на водохранилище Эль Кахон (Dique El Cajon) на винд-серфинге, ловить рыбу и парить в небесах на параплане.
Заезжать в Ла Риоху (La Rioja) мы не планировали, хотя название и навевало определенные ассоциации, но обстоятельства таки привели нас туда. Оказалось, что в удачном расположенном на карте городе Паткиа (Patquia) в реальности нет абсолютно ничего, кроме названия, пары обшарпанных домов и одной будки, оборудованной то ли под ресторан, то ли под бар, то ли под магазин, а видимо все три в одном, которая все равно была закрыта. Рисковать и ехать до Лос Бальдеситос (Los Baldecitos), который тоже был удачно расположен для посещения парков Исчигуаласто (Ischigualasto) и Талампайя (Talampaya), не зная, что нас там ожидает, мы не стали, поэтому вариантов, кроме Ля Риохи не было.
- Ничего себе разминочка для начала – 460 км за день! – присвистнул Паша, вытаскивая наши вещи у единственного пятизвездного отеля.
Ля Риоха город небольшой и очень «латиноамериканский». Под «латиноамериканским» я имею ввиду всё, что, так или иначе, встречается в любой стране Латинской Америки, а именно: традиция гулять в выходные всей семьей, включая немощных стариков и грудных детей, наряженными во всё самое лучшее в центре города по одной или двум центральным улицам, есть мороженое и глазеть на витрины с одеждой, которую как-будто достали из нафталина, запускать питарды и фейерверки, поедать эмпанадасы на улице и устраивать романтические пикники прямо у здании мэрии на газоне. После посещения Буэнос-Айреса мы уж было забеспокоились, что и вся Аргентина такая же европейско-прилизанная, однако ж нет, всё на месте. Даже нашли забавную вывеску «перрос каейентес». Мы-то уже привыкли к «ход-догам», а тут – нате вам, «горячие собачки».
Мне сразу вспомнился день рождения одноклассника в пятом классе: мы пили «пепси» и смотрели мультики, когда мама одноклассника – дама со вкусом и заграничными замашками, торжественно внесла блюдо собственного приготовления и сказала, что в Америке это называют «горячие собачки», мы потом долго не могли понять, что за название такое и долго придумывали разные версии, а в воображении рисовалось именно так - длинная такса, зажатая двумя булками.
В Ля Риохе чувствуется такой провинциальный уютный колорит – центр небольшой, компактный и какой-то семейный, а на окраинах – как в деревне: лошади ходят, куры бегают, коровы пасутся.
В продолжение гастрономической темы, на наше удивление, среди парильяд-грильяд мы нашли здесь ресторан, который по всем правилам должен был оказаться где-нибудь в Палермо в Буэнос-Айресе. Здесь Паша заказал лучшее мясо в жизни – ojo de bife, правильной прожарки, нежнейший кусочек, с овощами-гриль… мммммм… Поужинали мы божественно! Делюсь адресом этого оазиса в пустыни Ля Риохи - Joaquin Resto-Bar - Rivadavia N? 512.
От Ля Риохи до Исчигуаласто (Ischigualasto) – 172 км. Экскурсии в парк Исчигуаласто (второе название - Валле-де-ла-Луна) проходят в следующем порядке. Раз в час рейнджер собирает машины, которые гуськом едут за ним 3 часа по кругу в 40 км. По маршруту остановка предусмотрена в нескольких точках. Стоимость билета – 70 песо. Также возможна экскурсия на велосипедах или треккинг. В период полной луны проводят ночные экскурсии.
На экскурсию в Исчигуаласто мы не поехали – не успевали по времени, в итоге осмотре только Талампайю.
Дорога из Исчигуаласто к туристическому центру каньона Талампайя проходит по территории парка, и можно видеть часть каньона, а точнее его удаленную часть Los Cajones.
По каньону Талампайя самостоятельно передвигаться тоже нельзя. Машины паркуют у входа в туристический центр, платят за вход в парк 30 песо, а затем покупают экскурсию на автобусе за 70 песо на 2,5 часа по самому каньона (последняя экскурсия отправляется в 16:30), за 95 песо включая Los Cajones (последний автобус стартует в 14:00) и за 120 песо по парку, но сафари на гибриде джипа и автобуса с открытым верхом (что учитывая количество песка и сильный ветер не очень приятно – устанете песок из зубов выковыривать). Экскурсии (только на испанском языке) проводятся раз в час. Время ожидания можно скрасить в кафе-столовой. Информация по парку http://www.talampaya.com/parque_nacional_historia.php .
По первому маршруту, которым мы и поехали в окружении аргентинских аборигенов, остановки с небольшими пешими прогулками совершаются у петроглифов – изображений зверей и зеленых человечком в скафандрах на камнях;
в ботаническом саду с сухими деревьями, которые кажутся только и годны, что камин топить, однако живут себе и растут и у вертикальной скалы, где все орут хором, чтобы услышать эхо в другом конце каньона;
у геологического образования, которое было названо La Catedral и конечная остановка - у образования под именем El Monje («монах»), который после обеда находится в жестком контровом освещении, что для съемки не очень.
Конечно, самое то, был бы осмотр каньона на закате в солнечных лучах, но такое невозможно, потому что парк закрывается в 18 часов.
Характерным погодным явлениям для региона центральных гор является ветер, который называется El Zonda. Эль Зонда – это тоже самоё, что и фён из Баварский Альп, который дует с гор, принося с собой пыль и поднимая температуру воздуха с 0 до 25 градусов. Мы в такой попали по пути в Вилла Унион (Villa Union) – ближайший населенный пункт к каньону Талампайя. Было очень жарко, горячий ветер дул с такой силой, что нашу машину буквально сносило с дороги, а в стекла летел песок.
В Вилла Унион, куда мы поехали на ночевку, у нас случилось первое винное открытие. В маленьком магазинчике выбор пал случайно на бутылку мальбека от неизвестной бодеги Syros, на которой даже не было ценника (оказалась, что схватили самую дорогую бутылку в магазине за 35 песо - splurge в сельской лавке!). Вот бывает же такое! Казалось бы, Вилла Унион, in the middle of nowhere, магазин что ни на есть настоящее сельпо, а вино в нем продается отменное. Такого мальбека мы еще не пивали. Надо сказать, что до поездки в Аргентину мы вообще-то не очень-то мальбек пивали, а тут… такое… Этот был очень хорош! Вечер закончился в семейной таверне на центральной плазе, которую мы нашли благодаря навигации миловидной синьоры, поливавшей свой садик. Мы просто ткнули пальцем наугад в меню, и в итоге поели от души наваристой мясной похлебки с чечевицей (locro), мяса на кости (costilla), домашней жареной картошки и овощной салат, запив все это прекрасным Бонардо в сочетании с Каберне Совиньон с местных виноградников, заодно поддержав местного риоханского производителя.
Из Вилла Унион до Сан Хуана путь лежит по дороге № 40 - самой длинной в Аргентине. Начинается она на севере в провинции Хухуй на границе с Боливией и заканчивается на юге в провинции Санта Круз.
Временами, если не сказать, что почти половину пути, мы ехали, как на американских мини-горках: дорога была похожа на ленту художественных гимнасток. Пейзаж за окном радовал: то многоцветные горы, то пустыня с колючками, а вокруг – ни души. Съехав с 40-вой дороги, около 20 км мы проехали по красивому серпантину с видами на долину.
На всём протяжении пути и в Кордобе, и в Ла Риохе, и в Сан Хуане с Мендозой обочины дорог украшены часовенками, посвященным двум народным святым: Дифунте Корреа (La Difunta Correa) и Гаучо Антонио Гиль (Gaucho Antonio Gil «El Gauchito»). Первая узнается по горам пластиковых бутылок с водой, которые по незнанию можно принять за свалку отходов, а второй – по красным тряпкам на дереве.
Дифунта Корреа была обычной женщиной, если вы думаете, что Дифунта – это имя, то ошибаетесь, даму звали Деолинда, а la difunta – это «усопшая, умершая» по-испански. Так вот история такова: в годы гражданской войны в середине 19 века Деолинда, взяв с собой грудного младенца, отправилась по пустыням Сан Хуана вслед за своим мужем, который в это же время воевал где-то в этой же местности, был ранен и тяжело болел. На что рассчитывала женщина с грудным ребенком на руках не понятно, но до мужа она так и не добралась – от нехватки воды умерла посреди пустыни. Когда её тело нашли пастухи, то обнаружили, что ребенок выжил, благодаря молоку матери, которое всё это время не заканчивалось. Когда люди узнали об этом чудесном случае выживания младенца в пустыни благодаря молоку умершей матери, то сразу же провозгласили Дифунту Коррею святой, а к её храму, что в Валесито, потянулись люди. Интересно, что свою славу Дифунта Корреа обрела не только в Аргентине, но и в Чили, и в Уругвае.
Второй персонаж – аргентинский Робин Гуд – Гаучито Гиль. Антонио Гиль, отслужив в армии, в которую он попал прячась от немилости местного шерифа (тут, конечно, не обошлось без женщины), а затем, дезертировав в годы гражданской войны по идейным соображениям, он, вместе с приятелями угонял скот у богатых и передавал его бедным, чем снискал уважением и славу, а также пропитание и кров. Но чудеса, по которым народ чтит его как святого, начались позже. Как гласит легенда, будучи схваченным и подвешенным за ногу на дереве «альгорробо» (которое, понятно дело, сразу же после этого тоже стало святым), Антонио сказал поймавшему его полицейскому, что пока он (полицейский) бегает по пампасам, его сын серьезно заболел, но Антонио может его вылечить, если полицейский помолится и попросит Антонио об этом, иначе ребенок умрет. Полицейский в ответ на это, недолго думая, перерезал Антонио горло, а когда вернулся домой, то и вправду оказалось, что его сын смертельно болен. Испугавшись, что предсказание Антонио может сбыться, полицейский стал молиться и просить Антонио вылечить его сына и сохранить ему жизнь. После того, как сын пошел на поправку, полицейский в знак благодарности и уважения, со всеми почестями похоронил тело Антонио и построил в его честь часовню. Вот такие вот легенды сложил аргентинский народ…
Кстати, ни тот, ни другой народный святой католической церковью к лику святых не причислен, что не мешает простому народу приносить бутылки, увешивать деревьям красными лоскутами и другими способами поклоняться этим двум легендарным персонажам.
В городе Сан Хуан мы ощутили на себе все «прелести» сиесты. По прибытию где-то к полудню город стал вымирать на глазах: магазины сворачивали торговлю, рестораны убирали свои столики, парковки и те закрывались. Сиеста!
Обшарив полгорода, три раза обогнув Централ Плаза (как водится 25-го Мая), плюхнулись в первый попавшийся ресторан. Отобедали невнятно. Вино не заказывали, так как надеялись убраться восвояси, потому что город не произвел впечатления вообще никакого, оставаться здесь не хотелось. Единственное, что скрасило обеденное время так это альфахорес (alfajores) из Havanna – мне кажется, что из всех альфaхоресов, не считая необычных ручного производства (такие можно найти в любой сувенирной лавке с надписью “artisanal”), они – лучшие. Альфахорес – это вторая главная сладость после dulce de leche в Аргентине. Это сэндвич из бисквитных печенюшек, промазанных опять же dulce de leche, шоколадом или вареньем, политых сверху белым или темным шоколадом. Страшно вкусно, особенно если свежее! Невозможно оторваться! Мы с собой привезли несколько коробок на подарки, но всё съели сами (стыдно-стыдно!).
В 16 км от Сан Хуана находится Зонда (Zonda), где в пещере была организована дегустация шампанского. Кавас-де-Зонда (Cavas de Zonda - http://www.cavasdezonda.com/inicio_e.html ) позиционирует себя, как единственная в Аргентине, винодельня с естественными условиями хранения шампанского и вин, выпускаемых здесь же (дегустация и туры проводятся с 9 до 17). Как любители просекко, мы решили посмотреть, что же это такое. На винный тур мы не успели, и нас сопроводили только в магазин. Дяденьки из Буэнос-Айреса, которые оказались с нами в числе любителей игристого, долго не стали размусоливать про процесс и хранение вина, а купили сразу коробку местного Gran Cava. Для пробы мы взяли только две бутылки – brut и semi-seco. Игристое не оправдало наших надежд…
Домашняя дегустация показала, что этот пункт культурной программы можно смело пропускать. Может быть, вообще, игристое - это не «конек» аргентинских виноделов? Позже мы решили попробовать шампанское от уважаемого производителя Trumpeter, взяли самую дорогую бутылку из ассортимента супермаркета и … тот же эффект, совершенно неинтересный вкус.
От Зонды в 14 км находится водохранилище Dique Ullum (http://www.diquedeullum.com/ ), по берегам которого построены несколько туристических комплексов. Нам рекомендовали Del Bono Beach (http://www.complejobahia.com/) , но дальше ворот мы не проехали – не пустил охранник, сославшись на то, что все места заняты.
Пожалуй, из всех аргентинских городов, которые мы посетили, не считая Буэнос-Айреса, который вне конкуренции, нам больше всего понравилась Мендоса - зеленый, красивый, интересный город, располагающий к приятным прогулкам и неспешным трапезам.
Кроме того, здесь огромное количество хороших ресторанов, в чем мы убедились лично.
Anna Bistro ( 161 Av. Juan B. Justo) - немного Испании, немного Италии, немного Аргентины, а все вместе – просто чудесно! А как прекрасно в саду летом в окружении цветов и зелени можно только вообразить!
Azafran (Av.Sarmiento 765) – прямо в центре гастрономической жизни. «Асафран» переводится как «шафран» - пряность очень приятная во всех отношениях. Как и полагается для приличного заведения официанты принимают заказ, а сомелье рекомендует к заказу вино. Меню – минимум блюд, что явно характеризует заведение, как достойное. Таким оно и оказывается. Огорчило только то, что в счет нам включили вместо двух бокалов вина, четыре. Было ли это случайной ошибкой либо намеренно, мы не знаем, но, как в том анекдоте, «осадок остался».
Для сладостей и кофе прекрасно подойдут сеть кафе-мороженое Ferrucio Sopelsa и Cafe & Bar Kato (Av. Emilio Civit 556).
El Palenque (Av Villanueva Aristides 287) – лучшие по эмпанадасам. Да и в целом, веселое заведение – часам к 10 вечера свободных мест уже нет. Разливное пиво – бонус для тех, кто устал от винных дегустаций.
Что приятно в Мендосе, так это то, что можно прямо не выезжая за её пределы устроить себе дегустационный тур. Мы отправились в дегустационный зал Vines of Mendoza (Espejo 657). Из обширного винного меню можно выбрать два варианта дегустаций: сеты из 6 бокалов разного вина, объединенного в меню одним признаком, например, самые лучшие мальбеки разных годов или best of the best из аргентинского вина (цены на сет от 60 песо), либо какое-то конкретное вино, которое вы хотите попробовать, по одному бокалу.
Я выбрала мальбеки “Los Malbecs”, Паша - белые вина “Especial de Blancos”. Каждому принесли по 6 бокалов и расставили в соответствии с описанием на отдельном листе. Так как это лишь дегустационный зал, в качестве закусок подаются крекеры, можно дополнительно заказать сыры.
Среди победителей у нас оказались: из белых вин - Mounier Torrontes 2009 вместе с Pulenta Chardonnay 2009 , и Malbec de Angeles 2007 и Foster Reserva Malbec 2007 – из мальбеков.
Кстати, в Vines of Mendoza можно взять бесплатный Insider’s Guide с адресами лучших ресторанов города.
Если же хочется посетить винодельни (бодеги) и пробовать вино в святая святых, так сказать, то нужно отправляться в один из трех винных регионов Мендосы: Майпу (Maipu), Лухан-де-Куйо (или Кужо, как говорят аргентинцы) (Lujan de Cuyo) и Уко Валле (Uco Valley). Первые два находятся в 16 и 19 км от Мендозы, последний – около 80 км южнее Мендосы.
Время 11 утра, а у нас уже в руке бокал с прекрасным мальбеком. Первая винодельня – Vistalba (http://www.carlospulentawines.com/ ) находится в Лухан-де-Куйо.
Бодега была построена в 2002 году одним из представителей известной винной фамилии Карлосом Пулента. Виноград здесь собирают вручную и в дальнейшем обращаются с ним очень бережно, следуя традициям, отчего вино получается прекрасным. Винодельня производит вино под марками Tomero (производится только из одного сорта винограда), Vistalba (бленды, которые классифицируются как Cortes A, Cortes B и Cortes C) и Progenie (игристое вино). Кроме вина, винодельня производит оливковое масло под маркой Corte V, что делают почти все винодельни региона – наряду с вином производят оливковое масло. Наш фаворит -Tomero Torrontes.
Для тех, кто захочет и дальше проводить дегустацию в бодеге и устроить себе настоящий splurge, то есть шикануть по полной программе, может остановиться здесь же, в лодже и посетить ресторан La Bourgogne, возглавляемый французским шеф-поваром.
Alta Vista (http://www.altavistawines.com/), что в Майпу, по сравнению с бодегой Vistalba– настоящее промышленное производство. Соответственно, атмосфера интимности и уединенности здесь улетучилась, даже несмотря на то, что бодега находится в сохранившемся здании первоначальной постройки.
Здесь мы попросили, чтобы нам открыли Los Escasos Torrontes – натуральное сладкое вино. Потрясающе!
В Ruca Malen (http://www.bodegarucamalen.com/) мы испытали настоящий гастрономический шок. Во-первых, потому что это было впервые – шесть смен блюд, под каждое из которых подавали вино Ruca Malen; во-вторых – это было так… так… я не могу описать.. Вот как, скажите, описать, например, пре-десерт (уже сама постановка вопроса «пре-десерт»!) – крошка из лимонного льда с шардоне и розмарином. Тает во рту, оставляя после себя легкую кислинку и одновременно теплый аромат розмарина. Это бо-жест-вен-но! Вот они – шедевры гастрономии, уже читая можно обливаться слезами, а как вспомнишь… эх… такое и не снилось…
Это было так вкусно, что я даже забыла про фотоаппарат, поэтому ни одной фотографии кулинарных шедевров нет. К тому же, мы чудесно проводили время, болтая с Хавьером об Аргентине, аргентинцах и футболе. В подарок Хавьер презентовал нам бутылочку «Мальбека» от Рука Мален 2007 года.
В бодеге Benegas (http://www.bodegabenegas.com/home.html) нас провели в красивый зал (как в замке людоеда), где на стенах были развешены шкуры (убитых животных)пончо – коллекция владельца, а на полу стояли старинные орудия для (инквизиции) производства вина.
Семья Бенегас производит вино с 1883 года, о чем свидетельствует рукописания книга в старинном переплете с записями о приобретении земель семьей, о посещении их винодельни путешественниками и прочими историческими заметками, датированными началом 19 века. Федерико Бенегас в настоящее время сам себе и wine-maker, и этикетки для вина придумывает, и, естественно, сам своё вино употребляет. Вино делают с любовью и заботой, и этикетки клеят только вручную.
Мы продегустировали шардоне, мальбек, а потом для Паши открыли бутылку его любимого sangiovese.
Расчувствовавшись, мы прикупили себе бутылочку «Мальбека» 2008 года домой. Довезли её (а также 4 другие) в целости и сохранности, поместили в шкафчик и ждем настроения, чтобы холодным зимним вечером открыть её и вспомнить Аргентину добрым словом. (P.S. От старого запаса она одна и уцелела. Вчера был распит подаренный нам Ruca Malen Malbec 2007 - прекрасен! После него-то я и "созрела" для опубликования отчета)
Обратный путь до Кордобы мы решили разбить в два этапа. Посреди нашего пути располагался Вилья-де-Мерло (Villa de Merlo) - небольшой городок прямо у подножия гор. Круглый год сюда едут аргентинцы отдыхать. Отдых предполагает размещение в туристических комплексах и активный спорт: полеты на параплане, походы в горы и поездки на велосипеде.
Здесь нам в очередной раз, несмотря на задумки, не удалось приобщиться ни к спорту, ни к спа-процедурам, зато мы нашли чудесный сувенирный магазинчик под названием Taller на Солнечном проспекте (Avenida del Sol), где продаются всякие домашние заготовки, самодельные украшения и майки, где мы купили баночку дульсе-де-лече; накупили себе артезанальных альфахоресов с разными начинками и приобщились к асадо в ресторане La Pulperia.
Самой запоминающейся была обратная дорога в Кордобу, когда асфальт внезапно закончился, и оставшиеся 85 км нам пришлось ехать по ухабам в пыли.
Такие пейзажи стоят того, чтобы трястись два часа.
Просторы – глазом не объять, горы, пыльная дорога, поля, лошади.
Было красиво! Ветер дул со страшной силой, порой казалось, что сейчас нашу машинку он подымет в небеса, и мы улетим, как девочка Элли из сказки «Волшебник Изумрудного города», в далекую даль.
Первое, что впечатляет при приближении к Порт-Игуасу – это сплошной зеленый лес в иллюминаторе, облака и столбы водяной пыли водопада вдали, едва различимого с высоты полета. Сразу становится понятно, что ты оказался в тропиках. Городок Порт-де-Игуасу - настоящая деревня, которая изо всех сил старается быть туристическим центром – соседство с водопадами обязывает. Самое яркое гастрономическое впечатление можно получить на местном рынке, где за 24 песо вам дадут литровую бутылку пива Quilmes, тарелку хлеба, колбасы, сыра и оливок.
Всё это можно поедать на улице в компании котов-попрошаек и глазеть на проходящий мимо народ. Народ на второй день узнается в лицо, потому что все те же личности, что ехали с вами в поезде к Глотке Дьявола, встретятся вам завтра на бразильской стороне, а еще через пару дней в ресторане в Палермо в Буэнос-Айресе за обедом.
Про водопады Игуасу бесполезно что-либо рассказывать да и показывать, впрочем, тоже - фотографии всё равно не передают того восторга, который испытываешь при их созерцании. Даже проталкивание сквозь толпы туристов, длиннющие очереди на эко-поезде и прогулки стройными туристическими рядами по мостикам не могут омрачить общее впечатление.
Это действительно стоит увидеть! Если есть возможность, то смотреть водопады нужно и с аргентинской, и с бразильской стороны: абсолютно разные ракурсы и впечатления. На аргентинской стороне бесспорный лидер - Глотка Дьявола.
Стоишь над этой извергающейся бездной и всеми клеточками чувствуешь бешеную энергию, с которой вода обрушивается вниз, и, кажется, что стоять так можно часами.
На бразильской стороне впечатляют обзорные виды водопадов.
Полезная информация:
КОГДА ЕХАТЬ: в наше пребывание в сентябре (ранняя весна в Аргентине) в Буэнос-Айресе, в Мендосе, Кордобе, Ля Риохе температура была +15 - +20, Игуазу - + 25 с ночными и утренними дождями. С учетом того, что местным летом (нашей зимой) в Мендосе, а также на севере страны дневная температура может доходить до +40, ехать аргентинкой весной и осенью в эти регионы самое то.
ДЕНЬГИ: аргентинский песо. Курс на сентябрь 2010 года – 1 USD =3,95 ARS. Значок песо похож на обозначение доллара - $, при указании американских долларов используют значок US$. С банкоматами в столице и более-менее крупных городах проблем нет. Может действовать лимит по выдаче наличных с карты.
ТРАНСПОРТ: В Аргентине осталось всего две основные авиалинии – Aerolineas Argentinas http://www.aerolineas.com.ar/home.asp) и LAN (http://www.lan.com/sitio_personas/country_selector.html) . У первой считается правилом «хорошего тона» задержки от получаса и более. Большинство рейсов между городами проходят со стыковкой в Буэнос-Айресе, что бывает крайне неудобно. Есть еще LADE (http://www.lade.com.ar/ingles/home_ingles.html) , которая летает в Патагонию и на Огненную Землю из Буэнос-Айреса.
Для передвижений мы брали машину в прокат (без брони заранее). В аэропорту Кордобы, например, прокат представлен Avis, Hertz, National, Alamo. В Avis оказались самые привлекательные цены на одну и ту же машину – Chevrolet Corsa, которая по какой-то странной причине отнесена прокатчиками в класс «midsize». В итоге, за 380 USD мы получили сие «сокровище» с неограниченными километрами и страховкой в своё пользование на 8 дней, что, кстати, было гораздо дешевле, чем аналогичное предложение on-line.
Некоторые участки дорог платные. В зависимости от типа ТС и участка дороги берут от 0.50 до 4 песо за проезд по одному участку на легковом автомобиле. При пересечении границ областей и регионов обязательна остановка для полицейского и санитарного контроля, который заключается просто в том, чтобы на вопрос «везете ли вы фрукты/овощи?» сказать «но» и поехать дальше. Хотя при пересечении границы Кордобы с Ля Риохой с нас просили денег на помощь убиенных на дороге животным. Мы, не поверили, что наше финансовое участие дойдет до животных, и сказали, что у нас только кредитные карты без наличных. Вот здесь можно узнать, сколько бензина и денег уйдет на проезд http://www.ruta0.com/rutas_argentinas.aspx .
Бензин (nafta) стоит 4,60 - 4,70 песо / литр (nafta-super), обычное - подешевле. В крупных городах наиболее встречаемые - это заправки YPF. Заправляться имеет смысл, чем чаще, тем лучше. С полупустым баком в дорогу лучше не отправляться. Потому что ни факт, что на протяжении каких-нибудь 200 км может попасться хоть одна заправка или хотя бы один населенный пункт.
Отдельно по Игуасу приведу цены на такси и автобус:
- такси из/в а/п Пуэрто Игуасу - downtown - 80 песо
- автобус из ПИ в парк - 5 песо (в одну сторону)
- такси из ПИ в парк - 80 песо (в одну сторону)
- такси из ПИ в парк на бразильскую сторону - 120 песо (туда-обратно с ожиданием 2.5 - 3 часа
ПРОЖИВАНИЕ:
В целом, жильё можно найти на любой бюджет. За 100 долларов вас будет ждать хороший отель с завтраком.
La Rioja
Naindo Park Hotel (DBL – 120 USD с завтраком) (http://www.naindoparkhotel.com/en/index.html) . Бассейн и сауна, номера с видом на центральную площадь и кафедральный собор.
Villa Union
- Pircas Negras (http://www.hotelpircasnegras.com/) – DBL – 70 USD с завтраком. Старые номера с сантехникой требующей ремонта, бассейн, ресторан.
- Canon de Talampaya Hotel http://hotelcanontalampaya.com/ - Ruta 76 km 202 - La Rioja - Argentina– рекламируется как отель в каньоне, на самом деле находится в Вилла Унион в 80 км от каньона напротив Pircas Negras. Так и не поняли, работает ли он, т.к. признаков жизни не наблюдалось.
- Hotel Cuesta de Miranda –Ruta Nacional No. 76, acceso sur – DBL – 50 USD с завтраком. Свежеотстроенный отель, рядом с заправкой YPF. Официального открытия еще не было и даже лестница еще не до конца оформлена, но постояльцев уже заселяют, в связи с чем принимают только наличные.
San Juan
Gran Hotel Provincial (http://www.granhotelprovincial.com/elhotel.html) – DBL 70 USD с завтраком. Отель для туристических групп. Паркинг и открытый бассейн входит в стоимость проживания.
Mendoza
Bed & Breakfast Plaza Italia (http://www.plazaitalia.net ) – DBL – 80 USD с завтраком. Семейный отель в центре Мендосы, в частном доле, 6 номеров. Семейный уют и приятное общение с хозяйкой Мерседес гарантированы. Организуют винные туры и, вообще, оказывают любую помощь в поисках информации, как по городу, так и по региону в целом. Настоятельно рекомендую!
Iguazu
Boutique Hotel de La Fonte (http://www.bhfboutiquehotel.com/en/index.html) – DBL 120 с завтраком. Очень приятный отель, проживание в бунгало, декорированных в разном стиле. Ресторан дорогой, хотя и качественный, хорошая альтернатива, если совсем лень идти в центр города, который в 20 минут ходьбы от отеля. Самое хорошее впечатление оставили хозяева – у Симоны можно узнать абсолютно всё об Игуасу и не только.
ЭКСКУРСИИ, ГИДЫ:
Мендоса:
Винный тур (135 USD с человека, включая транспорт, посещение 4 бодег, дегустации всего того, чего душа пожелает и выдающийся обед) – Javier Inzaurraga – tel. + 54-261- 4234219, +54 -9-261-6152357, e-mail: info@plazaitalia.net .
Игуасу:Вход в парк - 85 песо (Аргентина)
80 песо (Бразилия)
Экскурсии на аргентинской стороне предлагаются в парке единственным монополистом Iguazu Jungle Explorer:
1) Aventura Nautica (на лодке под водопад) - 100 песо
2) Paseo Ecologico (на каное по зарослям) - 50 песо
3) Gran AVentura (1+2+ сафари на джипе) - 200 песо
4) Pasaporte Verde - (комбинация 2 + 3) - 230 песо
5) Pasaporte Cataratas - (комбинация 1+2) - 135 песо
Вертолет компании Helisul с бразильской стороны летает над водопадами - 100 USD за 10 минут.
Iguasu Service – Av.Brasil y P.Moreno, Puerto Iguazu – такси, трансферы, в т.ч. поездки на бразильскую сторону к водопадам.
Водитель Карлос говорит по-английски - моб.: +54-3757-500138, e-mail: carieldelima@yahoo.com.ar
