Не бывает дождей в Патагонии (февраль/март 2012) [Эль Калафате, Эль Чалтен +Пуэрто Игуасу]

[kutepov]

Пока я планировал свою поездку и расписывал буквально по часам свой маршрут, Торрес дель Пайне частично пострадал от пожара... Решил не огорчать себя печальными видами и отложить чилийскую часть до лучших времен, о чем нисколько не жалею. Фиц Рой сполна компенсировал временную “утрату”. В Пайне я таки доберусь через пару лет, подожду только, пока новая травка зазеленеет, а израильтяне высадят молодые деревца...

Что получилось в результате... 13 полных дней в Аргентине, 8 взлетов и посадок, ни одной задержки рейса, всего несколько капель дождя за всю поездку, да и те мимо. Солнца было так много, что к концу путешествия кисти рук выглядели так, будто на них надеты коричневые перчатки. Было тепло и безветренно даже во время похода по леднику. Интернетовские страшилки о ветрах Патагонии скоростью в 100-120 км в час с дождем, а то и мокрым снегом, казались там такими далекими от реальности. Предусмотрительно загруженная в багаж ветровка с капюшoном если и пригодилась, то только для защиты от щедрого патагонского солнца. Всякие там непромокайки так и вернулись домой нераспакованными.

Путешествие получилось не напряжное, почти вразвалочку. Только в Чалтене и на леднике ноги размял слегка. Но это дело я люблю. Ходил бы и ходил...


Не сильно вдаваясь в подробности, распишу по дням всю поездку...

20 февраля.
Прилет в БА бритишами из Бухареста с 2-х часовым стопом в Лондоне. Мой товарищ теми же бритишами, через тот же Лондон, но из Москвы. Встретились на 5-м терминале Хитроу.

Апартотель на пр. Корриентес встретил нас дружелюбно, позволил заселиться на 4 часа раньше положенного времени в номер с окнами, выходящими на главную улицу. Было шумно и весело. Нет, было очень шумно и «очень весело», причем с наглухо закрытыми окнами.
Пошли бродить по окрестностям с заходом на пешеходно-торговые улицы Лавалье и Флорида. Толпы народа задолбали. Стало легче в районе Пуэрто Мадеро. Там и провели оставшуюся часть дня, то шатаясь вдоль набережной, то наблюдая за праздно шатающимися сидя под навесом одной из кафешек. В общем, занимались тем, чем я «терпеть ненавижу» заниматься.

О шуме стоит сказать отдельно. Тот гул, который стоял в номере во время заселения, был цветочками, по сравнению с тем, что началось вечером. Вначале вдруг стало тихо из-за неожиданно исчезнувшего транспорта. Мысль о том, что мне все таки удастся поспать, не успев проникнуть в глубины моего сознания, вывалилась наружу с первыми звуками барабанного боя. В городе проходил какой-то местечковый карнавал и надо же, какая удача, именно наш перекресток улиц был тем местом (или одним из тех мест), где за пару часов шустро соорудили сцену и понеслось причинное место по кочкам. Окон лучше бы не было вовсе. Металлические рамы с одним единственным стеклом плясали не один час вместе с орущей от удовольствия молодежью. Однако все оказалось не так плохо, как кажется и мне даже удалось выспаться. Спасли предусмотрительно прихваченные с собой из Европы две пары беруш. По началу было желание затолкать обе пары себе в уши, но в итоге хватило и одной. Гул проникал таки под черепную коробку, но стал каким-то монотонным и даже убаюкивающим. Эти маленькие штучки еще долго спасали меня в поездке, но уже не от уличного шума, а от музыкального храпа моего попутчика.

21 февраля.
Утром вылетели из Аэропарка ЛАН-ом в Эль Калафате. Дальше такси и небольшой семейный отель на западной окраине поселка. Так как заселились довольно далеко от центра города, но совсем рядом с озером Архентино, то решили, что в этот день будет достаточно размять ноги в пешей прогулке вдоль набережной с заходом в центр города. Предварительно я заказал и оплатил через хозяина отеля все трансферы и экскурсии на все время пребывания в Эль Калафате. Решил не париться с беготней по тур.конторам. В общей же сложности в этом отеле было забукировано 5 ночей. Одна до поездки в Эль Чалтен и 4 – после возвращения из него. Сам Калафате не отложился бы надолго в моей памяти, если бы не большой черный кобель, праздно шатающийся вдоль набережной в компании какой-то рыжей сучки, старого аборигена и мелкого пацана. Зверюга прорулил мимо меня, попытавшись по ходу вырвать из руки карту Калафате, потом развернулся (чего я уже не видел), подкрался сзади и ухватил меня за самое мягкое, не говоря при этом ни слова. Абориген его пристыдил, на этом все и кончилось. Вот только на память осталось 2 синяка на заднице. Приятель мой сказал, что это было обычное собачье приглашение поиграться.

22 февраля.
В 8 утра к дверям отеля прибыл минибас компании BEX be explorer, который осуществлял трансфер до Эль Чалтена. Где-то через 4 часа с 2-мя 20-ти минутными остановками на перекус и фотосессию благополучно прибыли в отель Чалтена, где предварительно был забукирован номер на 3 ночи. Хочу заметить, что ни в нем, ни в калафатском отеле не было проблем со свободными номерами. Больше того, из 10-ти номеров в Эль Калафате было занято в лучшем случае 3 вместе с нашим. Думаю, что можно было бы поселиться у них со значительными скидками без всякого предварительного букирования. Просто я люблю определенность и чувствую себя гораздо комфортнее, когда все спланировано заранее.

В этот же день успели сделать короткую вылазку к Laguna Capri с посещением Mirador Fitz Roy. Погода была солнечная и теплая. Однако в ясные дни хорошие фото Fitz Roy можно сделать только до обеда, так как в остальную часть дня мешает солнце. Впрочем, это касается и Cerro Torre. К закату были уже в номере.















23 февраля.
В 5 утра с фонариками на лбах двинули опять к посещенной вчера смотровой площадке встречать восход солнца, который должен был случиться около 7 часов. Сдуру и с боязнью опоздать я так рванул в гору, что в 6.30 прибыл на место, а к 7 уже прилично продрог, так как температура была чуть ниже нуля и с долины поддувал легкий, но довольно прохладный ветерок. В тот момент пожалел, что одел тонкий флис под ветровку. Правда часа через 3-4 солнце уже так прижигало, что пришлось оголяться до маек. Точно к восходу подтянулся мой товарищ и еще человек 5, которых я обогнал на подъеме. Пришлось делить восход с ними...







Дальше спустились к озеру и через палаточный лагерь двинули в сторону Rio Blanco, где нас ждал подъем на холм к Laguna de los Tres. Совсем не детский подъем, точнее, совсем не деДский подъем... Разошлись с несколькими уже спускающимися счастливчиками, которые похоже встречали восход у самого Фиц Роя. Для этого нужно было ночевать в одном из ближайших палаточных лагерей ( Poincenot или Rio Blanco). Проживая в Чалтене, нереально добраться наверх к рассвету. Нужно брести всю ночь со звездой во лбу, а это сомнительное и бессмысленное удовольствие. На камнях над озером было всего человек пять. С полчаса покайфовав от открывшегося вида, спустились к воде, обогнули озеро по левому берегу и слегка поднявшись вышли на площадку, откуда открывался вид уже на Laguna Sucia и ледник Rio Blanco. Еще через полчаса двинули обратно вниз в долину к реке. Когда спускались, навстречу валил нескончаемый человеческий поток разного возраста и физической кондиции. Временами было жалко смотреть на стариков и некоторых упитанных мальчиков и девочек. На их лицах кроме большого разочарования нельзя было ничего прочесть. Надеюсь, что все они благополучно добрались до цели, насладились увиденным и очень гордились собой, когда встречали таких же как они во время своего спуска.

Мы же оказавшись к часу дня внизу у реки, прикинули, что остается слишком много свободного времени до запланированного возвращения в Чалтен и решили прогуляться к леднику Piedras Blancas. Сначала час брели по совсем неприметной тропе каменистым берегом Rio Blanco по ходу ее течения, а потом свернули в сторону ледника и уже там, перепрыгивая как муфлоны с одного огромного валуна на еще более огромный, добрались через полчаса до ледникового озера. Дальше вдоль озера ближе к леднику пройти было нереально, так как берега очень крутые и сыпучие. К тому времени вершины над ледником стало закрывать хоть и красивыми, но совсем непрозрачными облаками, да и солнце все больше светило в глаз объектива, так что двинули в обратный путь. Думаю, что к леднику стоит прогуляться, если есть достаточно свободного времени и большое желание вволю поиздеваться над своими ногами. У нас было и то и другое, вот мы и поперлись. К сожалению было уже не совсем удачное время для съемки. И еще... Не стоит идти туда одному, особенно на отрезке от реки вверх к озеру по валунам. Маршрут не очень популярен и если случайно грохнуться (не дай бог) между камней, то редкие посетители могут и мимо пройти, так как тропы там нет, да и откуда ей взяться, если кругом сплошные огроменные каменюки.

К семи вечера были уже в Чалтене. За день прошли около 32 км








































24-го февраля.
Часов в восемь утра отправились по тропе в сторону Laguna Torre. Путь был немного скучноват. Причиной этого было небо, затянутое какой-то плотной дымкой, скрывающей солнце, а также облака над ледниками Grande и Torre, плотно укутавшие возвышающиеся над ними пики. Вот что действительно поражало по ходу, так это большие вековые деревья, живые и мертвые, стоящие и лежащие. Причем казалось, что многие из тех, что умерли – умерли уже лет сто назад. Добравшись до озера, сразу двинули по тропе вверх, вдоль правого берега в сторону Mirador Maestri. Тут небо смилостивилось над нами в очередной раз и удалось таки увидеть Cerro Torre и всех его соседей во всей красе. Побалдев от картинки с полчаса, вернулись к озеру, погрелись на солнышке у самой воды, расположившись на большом камне. Потом прогулялись немного вдоль Rio Fitz Roy и неспеша отправились в обратный путь в Эль Чалтен, куда благополучно добрались к часам пяти. В Чалтене посетили офис Patagonia Aventura и оплатили завтрашнюю прогулку на катамаране к леднику Viedma, так называемый тур Viedma Light. Были у них еще предложения Viedma Ice Trek и Viedma Pro, но так как в Калафате нас уже ждал оплаченный Big Ice Trek, то от них мы вежливо отказались.

















25-февраля.
Хорошенько отоспавшись, в 11 утра загрузились в автобус компании Patagonia Aventura и отправились в Puerto Bahia Tunel, где нас ждал небольшой, но симпатичный и уютный катамаран. В 12 отчалили. Минут сорок тащились по озеру Архентино до ледника. Еще минут 40-50 глазели на пару диковинных айсбергов и собственно сам ледник, после чего двинули в обратный путь. Для начала ледниковой части путешествия было вполне себе неплохо, особенно если вспомнить, как носились с одного борта на другой, соревнуясь с пенсионерами в игре «Кто быстрее забьет самое удобное место для съемки». Всегда выигрывали бабушки.

В 14.30 причалили, через минут 20 загрузились в автобус и немного после 3-х были в Чалтене. На 18.00 был проплачен трансфер до Калафате. Оставалось немного свободного времени, ноги после пенсионерской прогулки на катамаране требовали разминки, потому рванули к водопаду Сascada del Salto. Ничего особенного там не нашли, но таки размялись.

Часам к 10-ти вечера прибыли в свой отель в Калафате. Наутро была уже проплачена другая водная прогулка по Архентино на целый день - “Todos Los Glaciares boat tour”.




























26 февраля.
Часов в семь утра нас подхватил автобус. Прибыли в Puerto Punta Bandera, загрузились на здоровенный двухпалубный комфортабельный катамаран и часов в 8 с хвостиком отчалили. Все места у окон были еще до нашего прихода забиты пенсионерами, которых доставили на борт задолго до нашего прихода. Мы же разместились в последнем ряду салона верхней палубы у самого выхода, чему были несказанно рады, т.к. всегда минимум на корпус опережали даже самую резвую старушку, несущуюся на открытую кормовую площадку с безумными от восторга глазами и мыльницей на перевес. Погода была отличная, все три посещенных ледника не стесняясь позировали перед парой сотен объективов. Правда большАя часть пенсионеров стала похрапывать в предусмотрительно забитых у окон креслах уже в первые полслеполуденные часы. Кто то благополучно проспал и Перито Морено, который был последним по списку.

Часов в 5-6 вечера уже были в отеле. Точно не помню.















































27 февраля.
Опять же в районе 7 утра за нами прибыл автобус, но уже компании Hielo y Aventura. Предстоял Big Ice Trek. Первым делом взглянул на небо. Небо, как всегда, радовало своей чистотой и дружелюбием. Сначала нас высадили у смотровых площадок Perito Moreno. Дали минут сорок «поторчать» от ледника в тишине, без туристов и ветра и как только начали прибывать первые, набитые под завязку автобусы, нас повезли к причалу, где стояли 2 катера. Один был для нас, другой – для первой группы Mini Trekking. Дальше переправились к базовому лагерю у ледника. Инструктаж. Часовой переход в горку вдоль кромки льда до лагеря, в котором нас ждал ящик с кошками и ремнями. Дальше 4-х часовая прогулка по леднику с получасовой остановкой на ланч и возвращение в обратном порядке, но уже без заезда на смотровые площадки. На леднике было тепло и солнечно. Даже слишком солнечно. Крем 20-ка помогал слабо. Местами было красиво, местами – так себе. Лед был слегка замурзанный от пыли горных пород. Хорошего небесного душа ему явно не хватало. В целом понравилось, только темп ребята-гиды держали ну совсем вялый. Я под конец даже заскучал.


































































28-е февраля.
Пожалуй это был единственный день, когда реально нечем было заняться. Приятель, имея опыт верховой езды, уехал кататься на лошадках в какую то близлежащую эстансию, где ему вручили старого ленивого мула, который в последний раз срывался в галоп лет десять назад, да и то во сне. Я же отправился изучать мир пернатых в Laguna Nimes, что находится рядом с северными окраинами Эль Калафате. За 20 песо я честно совершил круговой маршрут вокруг лагуны следуя строгим указателям. Тщательно изучая многочисленные таблички, я тщетно пытался обнаружить хоть какие-то следы пребывания изображенных на них пташек в указанном месте. Пришлось принять на веру, что когда-то их лапки ступали таки на эту землю. Правда было немеренно много диких уток, которые толпами бесились и тут и там то ли с жиру, то ли с голодухи. На выходе я спросил у парнишки, продававшего билеты в парк, где же все таки остальные обещанные обитатели их коммуналки. Тот не долго думая напомнил мне, что час назад предлагал таки взять в аренду бинокль за дополнительные 20 песо. Думаю, это был тот самый случай, когда скупой не заплатил дважды





Вернулся в город и посвятил оставшуюся часть дня сувенирам. Завтра предстоял вылет в Байрес, а еще через день – в Пуэрто Игуасу...

Да, совсем забыл... В последний вечер был еще прощальный закат. Солнце исчезало за холмами где то там, где остался дремать еще на несколько тысяч лет старичек Перито Морено.
Вообще, закаты в Патагонии – это отдельная песня...







29-е февраля.
Прилет в БА в районе обеда, в наш уже так «полюбившийся» апартотель на улице Корриентес. Теперь был отвоеван номер с окнами во двор, с видом на крытый стадион для минифутбола. Вот теперь слово «полюбившийся» можно смело писать без кавычек. Просторно, как в первый раз, но теперь еще и тихо, а потому и удобно. Опять бродили по Байресу, но никуда далеко не углублялись. Так, вокруг отеля. Не люблю я большие города.

1 марта.
Тем же ЛАН-ом утром вылетели в Пуэрто Игуасу. Во время посадки потрясло так, что несколько бабулек в салоне не по-детски орали от страха. В районе посадки валил настоящий тропический ливень со всеми вытекающими... Чернющие облака почти касались верхушек деревьев. Капитан молодец. После посадки он вышел в салон и с гордым видом провожал пассажиров, с удовольствием принимая от них поздравления и похвалы. Заслужил, ничего не скажешь.

Когда выходили из здания аэропорта, дождь прекратился и в дальнейшем напоминал о себе только многочисленными следами от потоков воды, окрашенной бурой глиной. В этот день больше нифига не делали, купили только билеты на первый утренний автобус в бразильскую часть водопада.

2-е марта.
Утром отправились на комфортабельном автобусе через бразильскую границу к центральному входу национального парка Foz do Iguacu. На аргентинсkой границе водитель попросил нас выйти на пару минут из автобуса, чтобы поставить печати у погранцев. На бразильской стороне он собрал паспорта и бегал на пост сам, так что нам не удалось увидеть стражей бразильской границы. То же самое было и на обратном пути.

Часов в десять были уже в парке. Часть парка, где расположены смотровые площадки, совсем невелика. Так как никакие атракционы, кроме собственно любования самим водопадом, нас не интересовали, то через пару часов с головой насладившись видами бесконечно падающей воды мы были готвы отправиться в обратный путь, что и сделали, загрузившись в 13-ти часовой автобус. Билеты в Пуэрто Игуасу покупались в оба конца. Следующий автобус отправлялся в 14.40, но лично мне уже реально нечего было делать в этом месте Бразилии.

Вернувшись в Аргентину решили отправиться еще и в аргентинскую часть парка. Успели съездить на паровозике к Глотке дъявола и пройтись по малому, верхнему маршруту. В послеобеденное время большинство потоков погружаются в тень, но зато появляется немеренное количество радуг. Впрочем, фотки аргентинской стороны этого дня мне совсем не понравились, поэтому выкладываю только бразильские.


























3 марта.
После завтрака отправились на автовокзал. Минут семь ходу от нашего отеля. Второе утро подряд у платформы стояли такие замечательные автобусы до Барилоче. Подумал вдруг, что там наверное очень красиво, если даже бусы с тех краев такие симпатичные приходят.





Часам к девяти вновь прибыли в аргентинскую часть парка. В кассах попытался получить 50% скидку на вход предъявив вчерашние билеты. Благополучно был послан, так как из-за невнимательности забыл проштамповать вчера на выходе из парка билеты у охраны.

В этот день прошлись по всем маршрутам и даже по тем, где уже были вчера. Приятель отправился на катер прошвырнуться под водопад. Меня подобные атракционы не особо вставляют, потому я остался кимарить в тенечке у одного из потоков, имя которого не знаю, так как именами их и не интересовался вовсе. Красиво и этого вполне достаточно.

К пяти часам вернулись в отель. Все самое интересное на этом закончилось.






























4-е марта.
Вылет в БА. Наш старый друг – проспект Корриентес. Очередной поход по сувенирным лавкам. И все...

5-е марта.
Взлет нормальный. Настроились на нудный 12-ти часовой перелет в Лондон...

Мой отчет малоинформативен и от него скорее всего не много пользы в таком виде, как есть. Просто все мои записи остались в одной хате, а я уехал на пару месяцев в другую, а между хатами этими 2 тысячи км. Память же моя, как решето, цифры особенно резво сквозь него проваливаются.

[soft light]

Фото понравились!

[Victoria Rogotneva]

хорошая вышла поездка)
А я была там с 5-го марта...
и тоже-дожди меня ни накрывали...
1 раз...и то-слабый)

[kutepov]

хорошая вышла поездка)
А я была там с 5-го марта...
и тоже-дожди меня ни накрывали...
1 раз...и то-слабый)

Год на год не приходится... Когда первоначально готовились в Торрес дель Пайне, приятель мой питерский все доставал меня, какие ему шмотки с собой брать. Я дал ему пару ссылок на отчеты и темы с форума, в том числе и на ваш старый отчет, тот, где на пути к башням зацепило неслабо. Бедолага с перепугу рюкзак по-взрослому упаковал, ни одного свободного литра не оставил. Потом всю дорогу ворчал, что ему даже сувениры некуда положить.

[Victoria Rogotneva]

))))
мы тоже куртки набрали))))
а тепло было всю дорогу)

[Harpooner]

Плюсанул за замечательные фото, спасибо! Позже почитаю.....неторопясь

[Shakotis]

Мне так же laguna Nimez не понравилась в Эль Калафате.
А вот все остальное - достойно, чтобы увидеть и посетить.
Особенно Перито Морено.
Мы немного с Вами разминулись.
Не подскажете, сколько заплатили за Big Ice Trek.

[LilyM]

kutepov, спасибо. Отличный отчет!

а тепло было всю дорогу)

Ага. Только по ночам в палатке выше +5 температура не поднималась

[Victoria Rogotneva]

kutepov, спасибо. Отличный отчет!

а тепло было всю дорогу)

Ага. Только по ночам в палатке выше +5 температура не поднималась

блин,в последниу дни в Пайне было +1-нуль....
ничо так)
шапочку на уши))и в спальник)))

[Kamal]

Здорово!

[kutepov]

Спасибо всем, кто положительно оценил мой маленький труд! Путешествую давно, форум читаю давно, но на написание и оформление отчетов меня не хватало. Эх, если бы я знал, что будет так кайфово когда хвалят, я бы раньше отчетами занялся.

Не подскажете, сколько заплатили за Big Ice Trek.

770 песо ... и это еще без сотни за проникновение в парк. Думаю, что можно взять и дешевле. Мне снизить цену не удалось. Как я писал выше, по Калафате все заказывали у хозяина отеля, которого звали не иначе, как Хуан Карлос. После моего робкого намека на скидку, старик Хуан сначала выдержал десятисекундную паузу, потом перевел взгляд на российский паспорт моего приятеля и заявил: "Люди в России имеют много денег!" Я только виновато улыбнулся... Действительно, какими глупостями голову человеку морочу. На том и разошлись.
Фигня, что мой литовский паспорт все это время так и пролежал перед Хуаном незамеченным. Он же такой маленький, как его увидишь. Всем же известно, что чем меньше страна, тем меньшего размера паспорта у ее граждан.

[kutepov]

Кстати, по поводу скидок. Только в Пуэрту Игуасу в “Petit Hotel Si Mi Capitan” нам с этим повезло. На дверях сортира, причем почему то изнутри, висел такой приятный глазу листик. И все, что в нем написано, сработало, несмотря на то, что хотель заказывали заранее через booking.com c готовой ценой. За 3 ночи получилась вполне себе существенная экономия.


Во всех других местах делали вид, что «моя твоя не понимать». Хотя, с другой стороны, я никогда не умел торговаться по-человечески...

[kutepov]

Вернусь к своей теме, на чуток... Знакомые планируют Аргентину в недалеком будущем, стали вдруг интересоваться, какими сувенирами можно там разжиться. Решил выложить здесь несколько снимков моих скромных приобретений. И они посмотрят, и еще кому может интересно будет ( из тех, кто только намыливается в те края).

В Эль Калафате купил дерево и селезня. В Буэнос Айресе таких не видел. Хотел в нем пернатому подругу найти, чтоб не скучал, но не удалось (правда, не сильно и старался). В Пуэрто Игуасу обзавелся «колокольчиком» из кусочков кристаллов, повесил у выхода на террасу. Теперь эта фигня по ночам спать не дает...

[olenina]

Спасибо за интересный отчет, скажите, пожалуйста, а ваши вторая прогулка на катамаране не повторила частично первую к Перито Морено? Имеет смысл покупать обе экскурсии? Или можно ограничиться только поездкой к трем ледникам?

[kutepov]

Спасибо за интересный отчет, скажите, пожалуйста, а ваши вторая прогулка на катамаране не повторила частично первую к Перито Морено? Имеет смысл покупать обе экскурсии? Или можно ограничиться только поездкой к трем ледникам?

Повтор и есть, и нет... Да, оба катамарана делали прогулки к ледникам, но к ледникам разным. Поездка из Чалтена ограничивалась только посещением ледника Viedma и не имела никакого отношения к Perito Moreno.
Мне понравились обе экскурсии. Первая хоть и была попроще и совсем непродолжительной, но без нее мы не получили бы возможность любоваться проплывающими мимо нас на расстоянии вытянутой руки огромными голубыми глыбами льда. Вторая - это уже полноценный мини-круиз на комфортабельном судне, в котором просто наслаждаешься величием озера и ледников как бы немножко со стороны. Я бы даже сказал, со стороны борта, к которому удалось пробраться

[createmiracle]

Вот давно хотел съездить в Южную Америку, долго думал насчет Перу и Боливии но меня начинает плющить от высоты 3000-4000м. Так что пока не решился туда
Потом всегда очень хотелось в Рио де Жанейро. А тут Ваши сочные, классные фотки из Патагонии.
Именно они заставили включить меня Патагонию в качестве обязательного пункта в план поездки Я кстати, уже планировал часть маршрута по Китаю по вашему отчету и не прогадал!
И поэтому думаю, что не прогадаю и в этот раз :-)

Так что план получился такой: Рио де Жанейро - Водопады Игуасу - Эль Калафате & Чалтен - Байрес.
По времени в Патагонии получается 4 полных дня. Вот думаю, как их лучше распланировать. 50/50, то есть 2 дня ледники на юге, 2 дня в Чалтене у Фитцроя?